mitsubishi galant как включить кондиционер

Обновлено: 03.07.2024

Как включить и настроить кондиционер Mitsubishi?

Mitsubishi Heavy Industries — одна из ведущих компаний на рынке систем кондиционирования. Покупатели охотно доверяют этому бренду, поскольку уверены в качестве и надежности продукции. Но, чтобы полностью раскрыть достоинства кондиционеров Митсубиси, важно изучить инструкцию по эксплуатации. Она представлена в нашем материале.

Прежде чем вы начнете настраивать кондиционер

Установите батарейки

Установите батарейки, воспользовавшись инструкцией по эксплуатации батарейного отсека (см. рис. 1). Убедитесь, что соблюдена полярность!

Не используйте старые или аккумуляторные батарейки, а также батарейки с утечкой. Заменяйте батарейки каждые полгода. После замены батареек включите кондиционер (кнопка ON/OFF на пульте управления) и с помощью тонкого предмета нажмите кнопку RESET. После этого можно приступать к настройке аппарата.

Настройте время

Вам понадобится тонкий предмет, чтобы настроить время. Следуйте простой инструкции (см. рис. 2).

Приступаем к настройке

Первое включение

Чтобы включить кондиционер, направьте пульт в сторону настенного блока и нажмите кнопку ON/OFF (см. рис. 3). Для выключения аппарата нажмите на кнопку повторно.

Выбор режима работы

Если вы не хотите разбираться в тонкостях настройки кондиционера, воспользуйтесь автоматическим режимом. Последовательно нажимайте кнопку MODE, пока на дисплее пульта не отобразится надпись I FEEL. Выставьте температуру (кнопки ▲ и ▼ ).

Если автоматический режим вас не устраивает, выберите один из предустановленных. При каждом нажатии кнопки MODE будет включаться один из режимов:

Вы увидите эту информацию на дисплее пульта. После установки режима настройте температуру (кнопки ▲ и ▼ ).

Настройка дополнительных параметров

Настройте скорость вентилирования, последовательно нажимая на кнопку FAN. Скорость будет увеличиваться при каждом нажатии: авто → низкая → средняя → высокая → очень высокая.

Нажмите кнопки WIDE VANE и VANE, чтобы настроить направление потока воздуха. При каждом нажатии направление будет изменяться.

Если воздух не доходит до определенной части комнаты, включите функцию LONG, чтобы увеличить длину воздушного потока. Для отключения этого режима нажмите кнопку повторно. Функция не работает в режиме ECONO COOL и FAN.

Включите интенсивный режим работы (кнопка POWERFUL), чтобы охладить воздух быстрее. Функция работает только в режиме охлаждения. Интенсивный режим автоматически отключается через 15 минут использования, а также при нажатии кнопки FAN, ECONO COOL и ON/OFF.

Включите экономию электроэнергии с помощью кнопки ECONO COOL (работает только в режиме охлаждения). Нажмите на кнопку повторно, чтобы выключить режим экономии.

Настройка таймера

Следуйте инструкции ниже (см. рис. 4).

Без пульта

Аппараты Mitsubishi Electric можно включить не только с пульта, но и с помощью т.н. аварийной кнопки. Инструкция по эксплуатации аварийного режима:

• Снимите декоративную панель с настенного блока;
• В правой нижней части корпуса найдите маленькую кнопку (область нахождения кнопки обозначена желтым цветом на рис. 5) и нажмите на нее;
• После первого нажатия включится режим охлаждения.

Мы не рекомендуем использовать этот метод на постоянной основе!

Итоги

Теперь вы знаете, как пользоваться кондиционерами Mitsubishi Electric. В комплекте с аппаратом поставляется подробная инструкция по эксплуатации на русском языке. Но если она утеряна, воспользуйтесь нашим материалом. Он поможет вам при первом включении и настройке аппарата. Желаем удачи!

Как устранить неполадки с кондиционером в Mitsubishi Galant

Сделайте попытку устранения неполадок с кондиционером в вашем Mitsubishi Galant, прежде чем совершать дорогостоящее и длительное путешествие к дилеру или механику. Иногда проблемы с кондиционером в автомобиле могут быть легко решены.

• 1 Шаг 1
• 2 Шаг 2
• 3 Шаг 3
• 4 Шаг 4
• 5 Шаг 5
• 6 Предметы, которые вам понадобятся

Шаг 1

Заведите машину и включите кондиционер. Дайте двигателю поработать несколько минут, чтобы воздух остыл. Убедитесь, что у вас выбраны правильные кнопки. Этот простой шаг может раскрыть корень проблемы.

Шаг 2

Отрегулируйте климат-контроль. Если они работают нормально, но влияют на воздух, проблема, вероятно, в простом перегоревшем предохранителе. Если элементы управления работают неправильно, возможно, проблема в панели управления. Если вы не слышите звук, который сопровождает вращение воздуха от низкого к высокому, то проблема, скорее всего, связана с двигателем вентилятора.

Шаг 3

Найдите блок предохранителей в Mitsubishi Galant, открыв дверь со стороны водителя и отодвинув панель обивки слева от рулевого колеса.

Шаг 4

Проверьте панель управления рядом в вашем Mitsubishi Galant. Если органы управления кондиционером не работают вообще, вероятно, виновата панель управления. Снимите накладку, окружающую центральную приборную панель. Отсоедините электрические разъемы и снимите панель управления.

Шаг 5

Прислушайтесь к двигателю вентилятора, регулируя органы управления. Доберитесь до двигателя вентилятора в своем Mitsubishi Galant, сначала отключив подушки безопасности. Отсоедините отрицательный аккумуляторный кабель. Выкрутите три крепежных винта панели приборов и снимите крышку.

Отключите и снимите модуль компрессора. Отсоедините электрический разъем от двигателя вентилятора, снимите три небольших болта, крепящих двигатель к корпусу, и снимите двигатель и вентилятор.

Диагностика и ремонт Mitsubishi

Ктонить вкурсе, что за экономичный режим на кондиционере у галанта, и вчем принцип действия?

Режим "Эко" работает так, как я сказал.
Всем остальным "теоретикам" советую и дальше продолжать теоретизировать.
Еще советую прочитать тут про принцип работы кондея:
http://freezer.ru/condition.shtml

Обмерзание испарителя возможно ТОЛЬКО при низкой температуре воздуха за бортом, но за этим следит термодатчик и действительно отключает компрессор, но это уже ЧАСТНЫЙ случай. Специально для "умников" - если это происходит при нормальной температуре, значит что-то неисправно в системе, а в обычном режиме компрессор работает постоянно.

Павел Бауэр писал(а): Доброго времени суток.

Ктонить вкурсе, что за экономичный режим на кондиционере у галанта, и вчем принцип действия?

Ой, послушайте человека, разбирающегося в холодильной технике и кондиционерах в частности:

Кондиционер работает в любом случае НЕ постоянно.
Прервать его работу могут:
-достижение нужной температуры в салоне
-слишком низкая температура испарителя
-превышение давления в ресивере (аккумулятор жидкого фреона, если такой есть)
-перегрев компрессора
-слишком высокая/низкая темепратура окружающей среды (на улице)

и еще масса факторов. Все зависит от той автоматики, которая стоит на вашей машине.

ОБЫЧНО, если не затрагивать крайние случаи, кондей работает так:
-включаем кнопку
-электромуфта включается, компрессор кондея начинает наполнять конденсор и ресивер
-автоматика подает фреон к испарителю
-испаритель охлаждается, вентиляторы прогоняют воздух в салон через испаритель, воздух охлаждается
-далее происходит постоянны мониторинг кучи параметров и если хоть один из них превышает порог (обычно, это температура в салоне), то электромуфта выключается
-далее в зависимости от причины отключения муфты автоматика следит за приходом в нормы параметров по датчикам и принимает решение включать муфту опять или нет

Как включить кондиционер на Mitsubishi Lancer?

Скорее всего, жарко, вы только что приобрели новый автомобиль и хотите использовать одну из самых полезных функций вашего Mitsubishi Lancer - кондиционер!
На большинстве автомобилей включение кондиционера не является сложной задачей, но сегодня мы собираемся изучить этот процесс, который, хотя и является базовым, может быть немного сложным для новичков. Итак, мы узнаем как включить кондиционер на Mitsubishi Lancer? Сначала мы узнаем, как это работает, затем, как включить кондиционер на вашем Mitsubishi Lancer, и, наконец, мы дадим вам несколько рекомендаций по его использованию.

Как работает кондиционер на Mitsubishi Lancer?

• Компрессор: Это ключевой элемент вашей системы кондиционирования воздуха, он управляет давлением в вашем контуре и управляет циркуляцией жидкостей в контуре.
• Конденсатор: Эта небольшая катушка, как и радиатор, предназначена для снижения температуры газа и его возврата в жидкое состояние (55 градусов).
• Воздуходувка и испаритель: Нагревательный вентилятор будет подвергать находящуюся под давлением жидкость воздействию высокой температуры, в результате чего она превращается в газ, и во время этого перехода будет генерировать холод, который будет направлен в пассажирский салон испарителем.

На практике этот агрегат работает в замкнутом контуре, и, создавая колебания температуры и давления, газообразный хладагент может трансформироваться, что приводит к выделению тепла или холода. Ты сейчас знать, как работает кондиционер в вашем Mitsubishi Lancer.

Как включить кондиционер на Mitsubishi Lancer?

А теперь перейдем к тому разделу, который вас интересует больше всего, как включить кондиционер на Mitsubishi Lancer? Хотя эта манипуляция для многих из вас проще, чем вы думаете, было бы стыдно не использовать ее в полной мере, потому что вы не знаете, как ее включить.

Включите кондиционер вручную на Mitsubishi Lancer

На Mitsubishi Lancer есть два типа кондиционирования воздуха: ручной кондиционер и автоматический кондиционер, мы начнем с самого распространенного из двух, ручного кондиционирования воздуха, этот вид кондиционирования воздуха на Mitsubishi Lancer - это то, что мы могли назовите дешевым. На самом деле это не даст вам доступа ко многим опциям, но у вас уже будет возможность освежить воздух в машине. Вы можете просто выбрать интенсивность вентиляции и температуру воздуха, продуваемого системой. Чтобы включить кондиционер вашего Mitsubishi Lancer, вам нужно будет включить кнопку A / C на вашем Mitsubishi Lancer, затем установить вентиляцию и температуру вашего Mitsubishi Lancer.

Включите автоматический климат-контроль на Mitsubishi Lancer

В заключение узнаем как включить автоматический кондиционер на Mitsubishi Lancer. Хотя методика очень похожа на ручное кондиционирование воздуха, есть некоторые дополнительные возможности, которые позволят вам насладиться освежающим воздухом с гораздо большим комфортом. В отличие от ручного кондиционирования воздуха, автоматический кондиционер позволяет вам выбирать желаемую температуру в салоне, и система будет самостоятельно регулировать ее для ее достижения. Помимо автоматического климат-контроля, у вас часто есть выбор использования опции «Bi-Zone», которая дает вам возможность выбирать различные температуры в соответствии с зонами вашего Mitsubishi Lancer. Чтобы включить автоматический кондиционер на вашем Mitsubishi Lancer, вам просто нужно включить кнопку A / C на вентиляционной установке, затем выбрать температуру, которой вы хотите достичь, и включить кондиционер на вашем Mitsubishi Lancer.

Несколько советов по использованию кондиционера в вашем Mitsubishi Lancer

• • Когда вы приедете в своем Mitsubishi Lancer, оставленном на солнце, сначала откройте окна одновременно с кондиционером, чтобы удалить избыток горячего воздуха, а затем снова закройте их, чтобы включить кондиционер.
  • В зимние месяцы вы можете использовать кондиционер для удаления тумана с плитки, поскольку в нем есть осушитель воздуха, он будет более полезен, чем ваша система отопления.
  • Выключите кондиционер в своем Mitsubishi Lancer за 5 минут до выключения двигателя, чтобы сохранить компрессор кондиционера и избежать запаха влажности в салоне. Если вы заметили какие-либо неприятные запахи, вызванные кондиционером в вашем Mitsubishi Lancer, не стесняйтесь обращаться к нашей статье на эту тему.
  • Часто включайте кондиционер вашего Mitsubishi Lancer, в том числе зимой, чтобы он работал нормально.
  • Не устанавливайте кондиционер на температуру, слишком отличающуюся от температуры наружного воздуха, иначе вы можете заболеть. Также не направляйте поток воздуха прямо на лицо, а скорее на руки или грудь.

  Если у вас есть дополнительные вопросы о Mitsubishi Lancer, не стесняйтесь обращаться к нам. Mitsubishi Lancer категория.

  Mitsubishi galant как включить кондиционер

  Отчет о посещении фризеров. Галант EA VRG

  Поводом для обращения к ним был отсутствующий в системе фреон (вследствие снятия радиатора).

  Приехал 26-го мая, отстоял очередь (народу немало, но через полчаса за машину взялись).

  1. Проверка давления фреона – давление ноль (ничего другого и не ожидалось).
  2. Проверка герметичности системы (продувка) показала наличие отверстия в магистрали: трубка с колпачком “H”.
  3. Съем этой трубки, запайка, установка.
  4. Моем оба передних радиатора (керхер, шампунь, керхер).
  5. Плюнули газом, проверили утечки (спец. прибор). Утечек нет.
  6. Меняем салонник. По пути решаю помыть и испаритель. Газ стравливаем, демонтаж испарителя, разборка корпуса. Моем: керхер, какая-то жидкость (минут 20 отмокает), керхер. Установка.
  7. Снова плюем газом, диагностика на утечки – утечек нет.
  8. Заправка системы кондиционирования: фреон + краситель + масло.

  Цены:
  Демонтаж/монтаж магистрали. 1500 Руб.
  Ремонт магистрали 900 руб.
  Диагностика системы, заправка 1500 руб.
  Масло + уф проверка 900 руб.
  Промывка радиаторов 500 руб.
  Демонтаж/монтаж испарителя 3000 руб.
  Мойка/дезинфекция испарителя 6000 руб.
  Поменяна какая-то резиновая мелочь (уплотнители?) – 600 руб.
  Салонный фильтр (в стоке его нет, сам врезал) – 700 руб.

  Результат – холод есть. Потрачено часа 3. Но довольный еду домой.

  Доезжаю до Ярославского шоссе – холод уходит и не возвращается.

  02 июня, подъезжаю снова. Очередь, жду часа 3. По ходу ожидания проверяют давление фреона – в норме, проблема в электрике (не включается компрессор). Наконец-то освобождается электрик (от работы, а не из мест лишения…), и за 5 мин поджимает контакты проводов на компрессоре – холод есть. Денег заплатил за этот визит 0, еду домой.

  Замечания:
  1. Мойте радиаторы и испаритель. Гуана там – ведрами выносить можно.
  2. Если нет салонного фильтра – врезайте. Хоть он и не перекрывает полностью поток воздуха, который идет к испарителю, но и на нем задерживается очень много пыли.
  3. При включении кондея должны закрутиться и вентиляторы тоже. Если не крутятся - на прием ко врачу. А-то в пробке можно получить "бджжжжжж!".
  4. Стандартные болезни Галанта в этой части:
  А. Перегнивает трубка с колпачком “Н” в месте ее фиксации пластмассовой клипсой у стойки амортизатора (было в факе мицуконфы авто-ру).
  Б. Подгнивают провода верхней фишки компрессора (разъемное соединение проводов компрессора кондея). У меня, вот, не провода сгнили, а просто соединение типа “мама” поджали, т.к. контакт “уходил”.

  
  Еще один отчет о посещении фризеров. Legnum VR-4

  Совсем недавно (в начале лета) писал отчет о посещении фризеров. Тогда я ездил к ним на Галанте 1.8 GDI VRG. Прочитать отчет можно тут: http://wwwboards.auto.ru/mitsubishi/651145.html

  Повторно возникла необходимость поехать к фризерам – на этот раз на вновь приобретенном легнуме, т.к. на легнуме просто отсутствовала система кондиционирования (конструктивно, конечно, присутствовала, но по сравнению с галантом… не было ее).

  Итак, в субботу 11.08.2007 приехал на диагностику (обошлась в 700 руб.), с радостью отметив, что очереди нет, практически сразу “пошел в работу”. Приговор спеца, который делал моего галанта, был суров: сдох компрессор кондиционера – качал фреон только на высоких оборотах, а на ХХ передавал “пламенный” привет пОтовым железам организма.

  Про компрессоры. Компрессоры у нас алюминиевые внутри, я так понял, там не крыльчатка, а какие-то поршни, которые со временем изнашиваются и перестают гнать фреон по системе. Причем, мало того, что перестают, продукты износа попадают в систему (в масло), загаживая ее. В общем, ремонтировать компрессор бесполезно, только под замену. При этом еще и промывать систему.

  По счастью, с компрессором помог Вадим (Catalan), продав мне его за низкую цену, за что ему большое человеческое спасибо. Да, компрессор был с дорестайлингового ВР-4 (у меня рестайл) – подошел, несмотря на прозвучавшие на сходке мнения, что отверстия трубок должны быть другие.

  Приезжаю на ремонт 18.08.2007-го к фризерам с “новым” (пробежным) компрессором и на этот раз наталкиваюсь на очередь, которая исключала ремонт в этот день. Быстро загоняем авто на подъемник (в этот раз визит был для меня бесплатным), примеряем этот новый компрессор, убеждаемся, что он встанет “без кувалды и долота”, т.к. взаимозаменяем с моим. Заодно мне демонстрируют то гуано, которое плавает в системе – как я уже говорил, продукты износа компрессора. Т.е. требуется промывка системы с ее предварительным демонтажем.

  Озвучивают примерный бюджет 15 тыс. руб. за мойку (включая промывку нового компрессора). Добавляю к работам еще демонтаж и промывку испарителя, замену салонного фильтра (делать, так делать по-нормальному!) – цена возрастает примерно до 22-х тыс. руб. Соглашаюсь и договариваемся, что в понедельник 20.08.2007 вечером загоняю авто в ремонт, 21-го забираю.

  20-го вечером загнал авто в ремонт. По ходу ремонта 21-го было два звонка:
  1. Подгнивает трубка магистрали высокого давления (стандартная болезнь из-за клипсы, которая эту трубку перетирает). Пока еще не “сифонит”, но следы износа уже есть. Даю согласие на пайку, что увеличивает стоимость ремонта на 900 руб.
  2. Вечером позвонили и сказали, что все сделали, компрессор качает, но закис ТРВ (терморегулируемый вентиль): хрень с мембраной, которая в зависимости от температуры поднимает или опускает иголочку, регулируя подачу фреона в испаритель. Произошло это, скорее всего, из-за грязи в системе, либо из-за неподачи фреона (либо и то, и другое сразу). В моем случае эта иголочка закисла в положении “открыто”, попытки починить ТРВ ни к чему не привели. Соглашаюсь на замену, но ремонт продолжится еще день, т.к. у фризеров на складе не было этого устройства.

  22-го вечером приехал и забрал авто. Система кондиционирования работает, да так, что теперь мучаюсь с бронхами. В общем, если не здоровьем, то результатом доволен.

  Бюджет работ:
  1. Демонтаж/монтаж, промывка системы, замена ресивера-осушителя, замена компрессора (с промывкой), заправка (фреон, масло, уф-краситель), диагностика, вроде еще замена резинок – 15000 руб.
  2. Ремонт трубки магистрали высокого давления, выламывание клипсы – 900 руб.
  3. Снятие/установка испарителя, ТРВ – 3000 руб.
  4. Мойка, дезинфекция испарителя - 600 руб.
  5. Замена салонного фильтра - 300 руб.

  Запчасти:
  1. Фильтр салонный 700 руб.
  2. ТРВ – 3000 руб.

  Итого 23500 руб.

  Недешево, конечно. Но за результат спасибо.

  Резюме: при покупке авто проверяйте работоспособность системы климата/ кондиционирования, если есть замечания – бегом к фризерам на диагностику. Ибо ремонт ее может встать в копеечку - так при мне парню на мазде насчитали за ремонт что-то около 60-ти тысяч. Это конечно, был крайний случай: авто, видимо, участвовало в первой и второй чеченской кампании – радиатор кондея, патрубки, испаритель – все было в дырках. Но, тем не менее: неисправности системы может являться нехилым предметом торга.

  Вот блин. Начались проблемы с кондеем - пехал на диагностику. Оказалось, у компрессора свернуло вал - бывает такое на наших машинках нередко (да и не только на наших). Ремонтировать бесполезно, т.к. потом начинаются утечки фреона из копрессора (даже не смотря на зачистки, прокладки и т.п. ).
  Еще, кстати, стандартная болезнь - окисляется прижимная пластина, ее надо снимать, чистить.

  А так у меня фреон на месте, электрика работает, прижимная пластина прижимает. Буду покупать компрессор попозже, наверное новый.
  В общем, предстоит еще один визит на ремонт системы кондиционирования, весной, чтобы попасть под гарантию.

  Вот блин. Начались проблемы с кондеем - пехал на диагностику. Оказалось, у компрессора свернуло вал - бывает такое на наших машинках нередко (да и не только на наших). Ремонтировать бесполезно, т.к. потом начинаются утечки фреона из копрессора (даже не смотря на зачистки, прокладки и т.п. ).
  Еще, кстати, стандартная болезнь - окисляется прижимная пластина, ее надо снимать, чистить.

  А так у меня фреон на месте, электрика работает, прижимная пластина прижимает. Буду покупать компрессор попозже, наверное новый.
  В общем, предстоит еще один визит на ремонт системы кондиционирования, весной, чтобы попасть под гарантию.

  Трубка кондиционера под колпачком "L" крепится к корпусу авто с помощью пистона. Она почти у всех дырявится из-за грязи, которая попадает из под брызговика и разъедает трубку. Пистон надо оторвать и выкинуть.

  Мне предложили заделать дырку (причем к ним приезжают даже те, что меняли год назад. За год трубка снова дырявится в том же месте). Я думал одеть саму трубку во что-то, то не будет разъедаться, типа пластиковой трубки.
  Какие будут ваши советы?

  Думаю админам стоит разместить это в ФАК в раздел болячек, как предостережение галантоводам.

  Собрал свои мысли по системе кондиционирования наших авто для ФАКа.

  Стандартные болезни наших (и не только наших) климатов:
  1. Перегнивание магистрали высокого давления (напорная магистраль, колпачек на этой трубке с буковкой «H»): ее фиксирует клипса у стойки правого амортизатора, в месте контакта с этой клипсой трубка и сгнивает. Предупреждение – вырвать клипсу. Исправление – вырвать клипсу и заварить трубку.
  2. Сгнивают фитинги на ресивере-осушителе. Также ремонтируется.
  3. Перегнивание электропроводов в районе фишки компрессора кондиционера. Ремонтируется.
  4. Ослабление контакта в самой фишке компрессора кондиционера. Исправление – разъемы типа “папа”-“мама”, достаточно подогнуть, чтобы контакт появился.
  5. Закисание ТРВ (терморегулирующего вентиля) – там что-то типа мембраны с иголкой, которая в зависимости от температуры поднимает или опускает иголочку, регулируя подачу фреона в испаритель. Можно починить, но лучше заменить.
  6. Неправильная работа прижимной пластины электромагнитной муфты (не обеспечивает прижим). Снять, зачистить, поставить на место.
  7. Некорректная регулировка температуры (дует очень холодный воздух, особенно в пробках) вследствие того, что в районе датчиков температуры находится горячий воздух. Исправление – перенос датчиков. Датчик внешней температуры перенести из района радиаторов куда-нибудь в менее «горячее» место (например, под крыло). Датчик салонной температуры греется от магнитолы. В этом случае, программа минимум – перенос датчика салонной температуры.
  8. Неприятный запах. Периодически следует мыть испаритель кондиционера – это минимизирует количества грибка и микроорганизмов в системе. Кроме того, обратите внимание, не забито ли дренажное отверстие: может ваш испаритель просто покоится в луже конденсата (там литра 3 набирается легко).
  9. Сворачивает вал на компрессоре кондиционера, заклинивает компрессор. Не ремонтируется.
  10. Выработка компрессора, в результате чего он не обеспечивает нужное давление. Признаки – обеспечивает холод только на высоких оборотах. Не ремонтируется.

  Пункт 9 и 10 – только замена компрессора, ибо наши компрессоры не ремонтопригодны: после переборки, зачистки и сборки, они начинают «сифонить» фреон.

  Наш компрессор алюминиевый, внутри поршни, которые качают фреон. Со временем компрессор изнашивается: пункт 10 приводит к тому, что вся система забивается выработкой, тогда спасет только разборка системы с промывкой и заменой компрессора плюс с заменой всех резиновых уплотнителей (когда еще доведется разобрать систему) и ресивер осушителя.
  Чтобы определить необходимость этой процедуры, достаточно посмотреть на состояние масла в системе кондиционирования (добавляется в систему с фреоном). Если оно содержит черный порошок – только промывка: иначе выработка достаточно быстро убьет новый компрессор.

  Ну и не забываем помыть радиаторы, особенно после весны и лета с их большим количеством пыли и тополиным пухом. Мыть радиаторы можно «Керхером». При промывке радиаторов необходимо разумно подойти к величине давления, и «Керхер» держать строго перпендикулярно радиаторам, иначе будут замяты соты. При мытье радиаторов очень полезно использовать шампунь.

  Компрессоры кондиционера дорестайла и рестайла полностью совместимы по крепежу и подводящим трубкам: проверено на моем авто.

  Заправляются наши кондиционеры фреоном R-134а.
  При заправке систему заправляется также и масло, которым смазывается компрессор, а также краска, которая, в случае утечек фреона, индицирует наличие утечки (краска в местах утечки заметна в течение нескольких месяцев).

  Ремонт систем кондиционирования недешев. Полная промывка системы с заменой всех расходников (включая всякие резинки и ресивер осушителя) обходится более чем в 20 тыс. руб.

  Фотоотчет о ремонте подсветки климат-контроля японского Galant 8

  
  

  Снимаем центральную панель как здесь, затем снимаем блок климата и несем домой.

  
  

  Откручиваем болтики со всех сторон, где найдем.

  
  

  
  

  
  

  Далее откручиваем болтики на крышке блока климата.

  
  

  
  

  
  

  Затем тянем крышку вверх.

  
  

  Снимаем все шлейфы и откручиваем болтики, чтобы подобраться к нижней плате. Чтобы снять шлейфы надо потянуть пластиковую окантовку вверх до щелчка и потом вынуть шлейф.

  
  

  Далее нужно снять нижнюю плату. (Хотя она скорее средняя т.к. под ней еще плата дисплея, но это ладно.)

  Тут отмечен пресловутый J380 - тот транзистор, который автор вот этого поста предлагает перепаять. Ему это помогло.

  
  

  Вот список заменителей для этого транзистора.

  
  

  Вот фото из поста того парня. Видимо платы могут отличаться между собой (она не похожа на мою), но транзистор такой у обеих плат.

  
  

  Далее нужно открутить еще болтиков и затем вывести из зацепления эти ножки.

  
  

  После чего надо аккуратно снять плату дисплея, предварительно сняв все шлейфы.

  
  

  Я пропустил этап разборки дисплея. Вот он голенький. Вы сами разберетесь как его вскрыть, если выберите вариант с диодной лентой. Если же вы выберите вариант с блоком розжига или транзистором, то вам разбирать не нужно.

  
  

  Вот такая трубка внутри осуществляет подсветку. Она газоразрядная, как CCFL ангельские глазки у линз, поэтому можно использовать блок розжига от них.

  
  

  Вот такой блок - самый обычный китайский.

  
  

  Вот так будет светиться - все ок.

  
  

  Далее переходим к варианту чуть более сложному. Я пошел по нему т.к. блока розжига под рукой не было, а собирать надо было.

  
  

  Загибаем ее вот так.

  
  

  Монтируем по краям. Она будет чуток торчать вверх - это неизбежно.

  
  

  
  

  Далее обратно собираем дисплей. Полностью и плотно вы его собрать не сможете с диодной лентой внутри, поэтому просто насколько сможете его сложите слой к слою, но прям сильно вдавливать и смысла нет т.к. места хватит. Получится малец толстенько. Я вот не смог одну ножку засунуть из-за этого. Но на функциональность не влияет.

  
  

  Далее я все присобрал и вывел провода хвостиками к центру, чтобы потом вывести из отверстия.

  
  

  
  

  Массу можно припаять к корпусу. Плюс я вывел отдельно для подключения к колодке. Рекомендую также установить резистор для понижения яркости, а то ночью слепить будет малец.

  Неисправности датчиков Мицубиси Галант

  Сегодня уже никого не удивляет, что в конструкции современной техники постоянно увеличивается доля электронных составляющих. И даже ярым сторонникам подобного оборудования приходится признавать, что причиной возникновения многих неисправностей, связанных с работой систем зажигания, подачи и подготовки топливной смеси или управления трансмиссией нередко становятся установленные на Мицубиси Галант датчики. Из-за недостоверной информации, поступающей от этих компонентов, расположенных в разных местах автомобиля, возникают сбои в работе электронных блоков управления и проблемы чисто механического порядка.

  
  

  А — Датчик-выключатель разрешения запуска (модели с АТ); В — Распределитель зажигания (со встроенным датчиком CMP, катушкой и ключевым транзистором); С — Датчик ECT; D — Разъем регулировки угла опережения зажигания; Н — Датчик MAP; К — Датчик IAT; L — Датчик-выключатель давления системы гидроусиления руля (ГУР); М — Датчик CKP; V — Подогреваемый кислородный датчик (задний); W — Подогреваемый кислородный датчик (передний)

  Предусмотренная разработчиками самодиагностика Mitsubishi Galant позволяет выявлять поломки лишь частично. Для получения полной информации приходится использовать диагностическое оборудование, подключаемое к расположенному под панелью приборов разъёму. Со стопроцентной вероятностью обнаружить причины неисправности можно, только используя полный набор соответствующего оснащения и комплект специального программного обеспечения.

  Однако в реальной жизни бывает так, что владельцы Мицубиси Галант вынуждены устранять возникшие проблемы, не имея под рукой сложного арсенала инструментов. Взяв для примера несколько наиболее распространённых поломок, мы попробуем дать полезные советы на случай, если автомобиль вышел из строя в пути, когда между вами и ближайшей ремонтной мастерской десятки, а то и сотни километров.

  Mitsubishi Galant не заводится

  Ситуация, когда стартер, как ему и положено, вращает коленчатый вал, но двигатель Мицубиси Галант не запускается, знакома многим автовладельцам. Вполне вероятно, что виновниками такой напасти являются один или сразу несколько вышедших из строя или просто некорректно работающих датчиков. Обнаружить «виновника» будет непросто. И всё же стоит попытаться. Рекомендуем вести поиск последовательно, действуя в следующем направлении.

  1. Уточните, загорается ли на панели приборов Мицубиси Галант лампа CHECK ENGINE после того, как вы поворачиваете ключ в замке зажигания. Если да, то ЭБУ видит проблему и, после того как вы замкнёте клемму «1» диагностического разъёма на массу, выдаст код неисправностей, что существенно упростит процесс выявления неисправных датчиков и дальнейшего ремонта.
  2. Если лампа CHECK ENGINE не загорается, не опускайте руки. Это может всего лишь означать, что система самодиагностики Мицубиси Галант не видит поломку. Так бывает, когда вышедшие из строя датчики продолжают функционировать, передавая на ЭБУ некорректную информацию.
  3. Постарайтесь вспомнить, как вёл себя автомобиль накануне. Дело в том, что при отсутствии сигнала от датчика положения коленчатого вала (ДПКВ) бензиновые моторыMitsubishiGalantпереходят на работу по обходному алгоритму, ориентируясь на сигнал, поступающий с датчика положения распределительного вала (ДПРВ). Это сопровождается снижением мощности, ухудшением тяговых характеристик и увеличением расхода топлива.
  4. При отсутствии перечисленных симптомов сразу переходите к обследованию ДПРВ. Расположенный в районе звёздочек распредвалов, сам он выходит из строя довольно редко. Куда чаще возникают проблемы в жгуте и местах подсоединения. Убедитесь в том, что разъём не повреждён и надёжно подключён к электропроводке. Включив зажигание, с помощью мультиметра замерьте напряжение между клеммами датчика и массой автомобиля. На одной из клемм должно быть напряжение.
  5. Не пытайтесь диагностировать ДПРВ Мицубиси Галант подручными средствами. Это можно сделать лишь с помощью осциллографа. Всё, что удастся предпринять в полевых условиях – заменить деталь на заведомо исправную.

  
  

  Если предпринятые меры не дали результата, то проблема кроется глубоко, и устранить её удастся только в специализированной мастерской.

  На Мицубиси Галант плавают обороты

  Ещё одна из распространённых проблем, связанных с выходом датчиков из строя – плавающие обороты холостого и рабочего хода. Одной из наиболее вероятных причин того, что коленвал Мицубиси Галант вращается неравномерно, становится некорректная информация о положении дроссельной заслонки. Подобная неисправность сопровождается:

  • затруднённым запуском двигателя;
  • увеличением расхода топлива и количества вредных веществ в выхлопных газах;
  • падением мощности ДВС и ухудшением его динамических характеристик.

  Если не устранить поломку на раннем этапе, то управлять машиной станет невероятно сложно. Она начнёт периодически глохнуть в самый неподходящий момент, а переключение передач будет крайне затруднено.

  На Мицубиси Галант проблема усугубляется тем, что даже исправный датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) необходимо правильно выставлять, регулируя его входное напряжение. Для этого необходимо:

  Оригинальный датчик положения дроссельной заслонки на Мицубиси Галант стоит довольно дорого, порядка 10 000 рублей. Но тем, кто вознамерился гарантированно избавиться от проблем, связанных с работой этого компонента, придётся выложить требуемую сумму. Анализ отзывов автовладельцев и специалистов по ремонту автотранспорта говорит о том, что продукция сторонних производителей не обладает надлежащим качеством.

  Неисправности датчиков Мицубиси Галант

  Сегодня уже никого не удивляет, что в конструкции современной техники постоянно увеличивается доля электронных составляющих. И даже ярым сторонникам подобного оборудования приходится признавать, что причиной возникновения многих неисправностей, связанных с работой систем зажигания, подачи и подготовки топливной смеси или управления трансмиссией нередко становятся установленные на Мицубиси Галант датчики. Из-за недостоверной информации, поступающей от этих компонентов, расположенных в разных местах автомобиля, возникают сбои в работе электронных блоков управления и проблемы чисто механического порядка.

  
  

  А — Датчик-выключатель разрешения запуска (модели с АТ); В — Распределитель зажигания (со встроенным датчиком CMP, катушкой и ключевым транзистором); С — Датчик ECT; D — Разъем регулировки угла опережения зажигания; Н — Датчик MAP; К — Датчик IAT; L — Датчик-выключатель давления системы гидроусиления руля (ГУР); М — Датчик CKP; V — Подогреваемый кислородный датчик (задний); W — Подогреваемый кислородный датчик (передний)

  Предусмотренная разработчиками самодиагностика Mitsubishi Galant позволяет выявлять поломки лишь частично. Для получения полной информации приходится использовать диагностическое оборудование, подключаемое к расположенному под панелью приборов разъёму. Со стопроцентной вероятностью обнаружить причины неисправности можно, только используя полный набор соответствующего оснащения и комплект специального программного обеспечения.

  Однако в реальной жизни бывает так, что владельцы Мицубиси Галант вынуждены устранять возникшие проблемы, не имея под рукой сложного арсенала инструментов. Взяв для примера несколько наиболее распространённых поломок, мы попробуем дать полезные советы на случай, если автомобиль вышел из строя в пути, когда между вами и ближайшей ремонтной мастерской десятки, а то и сотни километров.

  Mitsubishi Galant не заводится

  Ситуация, когда стартер, как ему и положено, вращает коленчатый вал, но двигатель Мицубиси Галант не запускается, знакома многим автовладельцам. Вполне вероятно, что виновниками такой напасти являются один или сразу несколько вышедших из строя или просто некорректно работающих датчиков. Обнаружить «виновника» будет непросто. И всё же стоит попытаться. Рекомендуем вести поиск последовательно, действуя в следующем направлении.

  1. Уточните, загорается ли на панели приборов Мицубиси Галант лампа CHECK ENGINE после того, как вы поворачиваете ключ в замке зажигания. Если да, то ЭБУ видит проблему и, после того как вы замкнёте клемму «1» диагностического разъёма на массу, выдаст код неисправностей, что существенно упростит процесс выявления неисправных датчиков и дальнейшего ремонта.
  2. Если лампа CHECK ENGINE не загорается, не опускайте руки. Это может всего лишь означать, что система самодиагностики Мицубиси Галант не видит поломку. Так бывает, когда вышедшие из строя датчики продолжают функционировать, передавая на ЭБУ некорректную информацию.
  3. Постарайтесь вспомнить, как вёл себя автомобиль накануне. Дело в том, что при отсутствии сигнала от датчика положения коленчатого вала (ДПКВ) бензиновые моторыMitsubishiGalantпереходят на работу по обходному алгоритму, ориентируясь на сигнал, поступающий с датчика положения распределительного вала (ДПРВ). Это сопровождается снижением мощности, ухудшением тяговых характеристик и увеличением расхода топлива.
  4. При отсутствии перечисленных симптомов сразу переходите к обследованию ДПРВ. Расположенный в районе звёздочек распредвалов, сам он выходит из строя довольно редко. Куда чаще возникают проблемы в жгуте и местах подсоединения. Убедитесь в том, что разъём не повреждён и надёжно подключён к электропроводке. Включив зажигание, с помощью мультиметра замерьте напряжение между клеммами датчика и массой автомобиля. На одной из клемм должно быть напряжение.
  5. Не пытайтесь диагностировать ДПРВ Мицубиси Галант подручными средствами. Это можно сделать лишь с помощью осциллографа. Всё, что удастся предпринять в полевых условиях – заменить деталь на заведомо исправную.

  
  

  Если предпринятые меры не дали результата, то проблема кроется глубоко, и устранить её удастся только в специализированной мастерской.

  На Мицубиси Галант плавают обороты

  Ещё одна из распространённых проблем, связанных с выходом датчиков из строя – плавающие обороты холостого и рабочего хода. Одной из наиболее вероятных причин того, что коленвал Мицубиси Галант вращается неравномерно, становится некорректная информация о положении дроссельной заслонки. Подобная неисправность сопровождается:

  • затруднённым запуском двигателя;
  • увеличением расхода топлива и количества вредных веществ в выхлопных газах;
  • падением мощности ДВС и ухудшением его динамических характеристик.

  Если не устранить поломку на раннем этапе, то управлять машиной станет невероятно сложно. Она начнёт периодически глохнуть в самый неподходящий момент, а переключение передач будет крайне затруднено.

  На Мицубиси Галант проблема усугубляется тем, что даже исправный датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) необходимо правильно выставлять, регулируя его входное напряжение. Для этого необходимо:

  Оригинальный датчик положения дроссельной заслонки на Мицубиси Галант стоит довольно дорого, порядка 10 000 рублей. Но тем, кто вознамерился гарантированно избавиться от проблем, связанных с работой этого компонента, придётся выложить требуемую сумму. Анализ отзывов автовладельцев и специалистов по ремонту автотранспорта говорит о том, что продукция сторонних производителей не обладает надлежащим качеством.

  Предохранители и реле Mitsubishi Galant 8, 1996 - 2005

  Большинство электрических цепей японского седана защищено плавкими предохранителями. Мощные потребители тока подключаются через реле. Защитные элементы находятся в монтажных блоках, которые установлены в салоне и под капотом.

  
  Рассмотрены схемы Митсубиси Галант (Эспайр, Легнум) 8 поколение 2WD&4WD 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 года выпуска с бензиновыми двигателями GDI 4G93 (1,8л), 4G94 (2,0 л), 4G64 (2,4 л), и бензиновыми двигателями MPI 4G63 (2,0 л), 4G64(2,4n), 6А12 (V6 2,0 л) и 6А13 (V6 2,5 л).

  В салоне

  
  В салоне коробка с плавкими предохранителями находится перед сиденьем водителя под крышкой отсека для монет на панели приборов.
  
  Фото - пример.

  • Блок управления системой ETACS
  • Часы
  • Комбинация приборов
  • Блок управления системой ETACS;
  • Контрольная лампа индикации незакрытой двери
  • Блок управления (ETACS; SRS);
  • Датчик скорости автомобиля;
  • Реостат;
  • Комбинация приборов
  • Реле электродвигателя вентилятора отопителя;
  • Блоки управления (компрессором кондиционера, кондиционером);
  • Подогреватель щеток очистителя ветрового стекла;
  • Обогреватель заднего стекла;
  • Система кондиционирования с ручным управлением (сервопривод и выключатель).

  В моторном отсеке

  Расположение компонентов: А - блок реле и предохранителей в моторном отсеке, В - блок реле системы ABS-ASC.

  • *Реле звукового сигнала
  • **Реле дальнего света фар
  • *Реле фар головного света
  • **Реле ближнего света фар

  Примечание:
  - Символом * отмечены наименования только для моделей выпуска 1996 - 1999 гг.
  - Символом ** отмечены наименования только для моделей выпуска с 2000 г.
  - Расположение и назначение реле, плавких вставок и предохранителей на моделях различных годов выпуска и в различных вариантах комплектации может немного отличаться от приведенного на рисунках и в таблицах.

  Читайте также:

    
  • замена трубки кондиционера ниссан тиида
    
  • функция самоочистки кондиционера mitsubishi
    
  • замена ручек печки форд фокус 2
    
  • замена крана печки ваз 2106
    
  • рабочая температура масла bmw x6