не работает кондиционер шевроле тахо

Обновлено: 26.04.2024

Не работает сервис приводов и печка

Итак, надеюсь этим отчетом сберечь коллегам-таховодам время, нервы и денежные средства.

Как я уже говорил, у меня вылезла следующая проблема — при включении зажигания загоралась лампа ABS, щелкали релюшки контроллера приводов, потом вылетал Service 4WD, гас и совсем не работал блок управления климатом. При вращении регулятора скоростей печки в крайних положениях снова моргал Service 4WD, моторчик же никак на ручку не реагировал. Пультик приводов то же не работал, вобщем, отказывали все три устройства.

По холодам весной это случалось редко и я надеялся, что где-то отморозилась электроника и не проходит селфтест, тем более, что достаточно было заглушитьзавести аппарат и все приходило в норму. Но с теплом перебои наоброт пошли все чаще, в итоге печка с приводом просто перестали включаться.

Покурил шеви-клан и прочие профильные форумы. Простите, но или я плохо искал или ни с кем такое не приключалось (в чем я сильно сомневаюсь сейчас), но уровень профессионализма и качества советов там оставляет желать лучшего. Отдавать этот автомобиль на всякие сто я принципиально не собираюсь, потому что однозначно оставляю его себе скатывать до десен, а значит делать буду сам, для себя.

На первый взгляд очевидно, что где-то отвалилась масса или плюс — мотор печки и электромуфта приводов потребители не шуточные, вот и не качает по току.

В этой логике я разобрал панель. Это вообще полезно — знать, как там все устроено…

Прошелся по шлейфам, по дороге переделал колхозанство, оставленное установщиками вебасты, сигналки и второй балалайки, запиханной спереди в центральную консоль, которая играла DVD диски в мониторчик на потолочной консоли. Я со своим ростом снес его головой в первый же день покупки Тахи и отложил в дальний угол для монтажа и подключения кормовой камеры.

Что бы я не дергалгнул, какие бы изолентные скруточки не разбиралзачищалобжимал уже по-нормальному, ничего не влияло на решение — печка с приводами и абсом жили своей жизнью. Все массы — а их штатно две (справа и слева под панелью) были на месте, вообще, заводской монтаж вполне себе надежен. Все логично, достаточно и надежно. Электрика панели отделена от электрики ходовой, то есть, если отключить все к чертовой матери, машина все-равно заводится и едет, что правильно.

Меня терзали смутные подозрения на счет источника проблемы, но я рыл глубже, что бы не оставалось сомнений. Дошел до контроллера приводов — слева за колонкой почти на уровне приборной панели вертикально на двух болтах установлена металлическая корбочка с двумя разъемами. Вот она:

Серийный номер ни о чем гуглю не говорит.

Внутри она выглядит так:

Обращаю ваше внимание на способ ее крепления — два болтика внизу и загнутый лепесток сверху — он заходит в прорезь кронштейна, и что бы вытащить его, коробочку надо поворачивать на 90 градусов, чему мешает рулевая колонка.

Все это я выяснил, лежа кверх ногами под панелью, заработав себе шейный хондроз и плохую карму за нецензурные слова. Нет, правда — я не понимаю, за каким чертом надо было делать именно так. Вобщем, убедившись, что разбирать колонку я не хочу, я открутил болтики, а потом просто потянул с силой коробочку вниз, ухватив плоскогубцами за свободный от болтика кронштейн — лепесток распрямился, коробка вышла. А то что она, внатуре?

На просвет это двухсторонняя плата:

Что не может не радовать — все дороги видны, все элементы доступны. Уверен, стоит она бешеных денег даже в Америке. На плате мы видим две белых релюшки Сименс — это они щелкают при включении зажигания, пару микросхем, вертикальные черные трансы, распаянные разъемы и отверстие под крепежный винтик-звездочку по середине платы. Все это может быть проблемой, особенно, отверстие для винтика — он играет роль массы. Олово слегка посыпалось от времени и выглядело не очень здорово.

Вобщем, это была последняя масса, которую я нашел, зачистил и поставил на место. Но проблема не решилась…

Честно говоря, в этот момент я уже серьезно расстроился. Так не бывает! Я отключил все разъемы и подключал по одному, в надежде найти тот, с которым все ломается. Проблема оставалась и без разъемов, вплоть до полного отключения всей панели, света, и так далее.

Сутки я лежал на пузе и курил наши и американские форумы. Потом еще сутки. Люди гасят лампочки и включают печь напрямую, оставаясь без привода. Люди отдают Таху на авторизованный сервис и там что-то делают такое, что потом its allright, look for service in your region. Ага, спасибо, ешьте сами с волосами. Люди находят ошибку 0265 и она означает что нет массы справа за бардачком. Нет, ее нет на левом крыле под блоком АБС. Нет, внутри блока плата касается егокрышки…

Глубина расстройства достигла такого уровня, что заглушала эти самые терзающие меня смутные сомнения, и не давала подумать спокойно. А ведь остался еще один разъем, который я не отстегнул и который, собственно, единственный, что электрически связывал несвязываемые между собой климат, абс и привода — замок зажигания.

Все же без схемы ломать машину дальше было сомнительно. Дело было ночью и я решил приколоться над вероятным противником, у которого был день и, вероятно, ска, хорошее настроение.

Пишу в официальный сервис в ЛА некоей Мелиссе:
— Мелисса, помогите, пожалуйста, решить проблему с электрикой на Т98
— Буду щаслива помочь, мы любим наших клиентов, хотите минет за дополнительную оплату?
— Мелисса, где взять схему подключения климата, приводов и абс? Минет будешь своим неграм бесплатно делать, кстати.
— О, вы можете скачать схему на вот этих ресурсах, предварительно зарегистрировавшись, пройдя авторизацию, указав вин, адрес, данные кредитки и историю болезни вашей кошки, а так же заплатив от $79.99 до $189.99 за красочный альбом, который сможете скачать в архиве или получить по почте через месяц.
— За $189.99 ты у собаки сосать будешь. Я в Сибири, в тайге, в грязи и холоде, у машины отказала печь и привода, я отсюда выехать не могу, понимаешь? Я уже сутки не ел и скоро начну жевать пассажирское кресло! .
— О, вы можете обратиться на ближайший к вам сервис, где авторизованные мастера быстро решат вашу проблему
— Мелиса, ты вообще понимаешь, где Сибирь, тайга, болота и авторизованные мастерские или заблудилась в этой жизни?
— Если вы слишком далеко от города, мы можем прислать за вами фирменный эвакуатор, это будет дополнительно стоить от $350 в зависимости от расстояния
— Мелисса, посчитай примерно 9500 км мне во что обойдутся?
— Мы всегда рады помочь вам, пожалуйста, оставьте свой отзыв о качестве работы сервиса помощи и советов клиентам…

На следующий день я дал таки волю интуиции — это когда делаешь не так, как должно быть, а так, как видится, а не то, что вы подумали.

Открыл нижнюю крышку рулевой колонки, ее не очень крепко держат два пластиковых крючка на дальней кромке и болтик:

Наблюдаем шлейф зажигания и разьем, в который он приходит в верхней части:

Вот эта черная коробочка под личинкой замка размером с обычную релюшку — разъем и свич зажигания. Для надежности, разъем прикручен к телу колонки двумя болтиками с головками-звездочками (папами) примерно на 3мм. Ничем иным, кроме длинной узкой головки с таким же профилем их не выкрутить и нечего пытаться — металл мягкий, шлицы сразу слетят и дальше будут только пляски с высверливанием. Каждую работу надо выполнять соответствующим инструментом, так что я не стал портить болтики, а посмотрел внимательно, с ленинским прищуром.

Разъем входит в исполнительное устройство свича — там, где скорее всего закисли или подкорачивают контакты, которое ключ поворачивает с помощью платиковой шестерни (на картинке не видно, ибо все внутри), я это узнал из ролика "Как поменять ключ зажигания" — наберите по-английски в YTube.

Не знаю, зачем, но у разъема, куда заходят провода сделали крышечку на защелочках, именно так — очень уменьшительно, которая легко сковыривается пальцами.

Под ней (фотки я уже не делал, так как руки тряслись от предвкушения) аккуратно, каждый в своем канале, лежат эти самые провода со шлейфа. Самый верхний — красный, это плюс с аккума, такой же постоянный плюс — самый нижний, красный с белой полосой.

Желтый — питалово стартера, ключ подает на него питалово, когда повернут в положение "стартер". За что отвечают остальные провода я не знаю, но знаю, что второй сверху — оранжевый провод подключает привода, печку и абс. На вид он четырехквадратный, и я бы заводил таким проводом каждого из потребителей отдельно. Его контакт внутри свича пригорел и обычная 12-вольтовая лампа накаливания едва светилась на нем при включенном зажигании.

Ок, сказал я и замкнул его и соседний плюс — все заработало, как и должно было — источник проблемы найден непосредственно прямым экпериментом.

Разъемчик — копеешная деталька, состоящая скорее всего из корпуса, приводной шестеренки, на которой медью нарисована схема включения разных положений ключа и ответной части с наконечниками проводов. Поехал в нашу контору по шурушкам в надежде, что такая мелочь у них может быть сразу на складе.

Ага, губу пришлось закатать. Отдельно свич не продается, только в комплекте со всем шлейфом и задним разъемом за (тррррррр) 3900 рублей неоригинал. Это не просто неадекватно, это, ска, запредельно дерзко!

Мало того, что родной свич, я уверен, вполне себе можно починить, разобрав, почистив и смазав (не подумайте лишнего) техническим вазелином или тупо литолом (прозрачным, без графита). Поломка закономерная — годы идут, что касается всех автомбилей — вы еще не знаете, как горят контактные группы на всяких ауди и опелях, тем более, что криворукие электрики обычно ленятся заводить для клиентских просьб нормальный плюс с аккума и релюшкой для включения от зажигания и вешают все, от туманок до усилков, на имеющиеся под панелью какие-нибудь провода под плюсом.

За 200 рублей я могу обойти свич двумя 90-амперным релюшками навсегда, переделав схему подключения и разгрузив от амперов замок — то же вариант, причем очень надежный, с возможным наглядным контролем соединений зелененькими диодиками.

За 00 рублей я наскоряк согнул из скрепочки скобочку и втолкал между проводками 2 и 3, если считать сверху от руля — хватит до покупки долбанной головки со звездочкой на 3мм, зато все работает и ничего не бесит. Защелкнутая крышечка разъема надежно закрепила этот временный вариант, который обычно становится постоянным…

В итоге, друзья, для исправления этой поломки вам всего лишь потребуется открутить болтик крепления нижней крышки колонки под рулем, он — тоже звездочка, но нормальная "мама", прямая тонкая отвертка для снятия крышечки на разъеме, что-то (скобочка) что бы плотно соединить 2 (оранжевый) и 3 (темный) провода.

Неисправности кондиционера и способы их устранения.

Неисправности кондиционера и способы их устранения определяются диагностикой. Принцип работы кондиционера простой, и при диагностике становится понятно что именно стало причиной его не правильной работы.

Кондиционер не включается

Происходит это как правило по двум причинам:

Первая заключается в том что произошла утечка и хладагент в системе отсутствует или его количество недостаточно. Для проверки необходимо подключить манометры. И если давление в системе менее 2 атм . Датчик аварийного давления отключает питание на компрессора. Вал компрессора не вращается от приводного ремня и давление в системе не создаётся. Датчик давления тем самым предохраняет компрессор от работы без хладагента. Ещё проще можно убедиться в том что в системе недостаточное количество хладагента , это перемкнуть между собой контакты датчика. В этом случае проверяются сразу две неисправности либо отсутствует хладагент, либо обрыв в цепи питания компрессора.

На неработающем двигателе, при включённом зажигании и кондиционере перемыкаются контакты датчика и электро муфта сработает, должен быть слышен характерный щелчок. Если этого не происходит соответственно либо нет хладагента. При подключении манометров это видно . Давление в системе должно быть более 3 атм.

С хладагентом всё в порядке, тогда необходимо искать проблему в электрической схеме. Это может быть обрыв в электропроводке, или вышел из строя сам датчик, или регулятор температуры, а может быть сгорел предохранитель. Здесь возникает много вариантов неисправностей. Устранить которые можно проверяя присутствие питания на каждом этапе электрической схемы. В случае если кондиционер включается и работает но нет необходимой температуры охлаждения , неисправность возникает уже в системе кондиционера.

Недостаточная температура охлаждения

Неисправность компрессора, выражающаяся в недостаточной температуре охлаждения имеет множество причин. При включении компрессора на полную мощность температура воздуха выходящая из испарителя должна составлять 6 градусов по Цельсию.

Первая причина заключается в том что в системе недостаточное количество хладагента.

Следующая причина недостаточной температуры охлаждения

заключается в слабом обдуве радиатора конденсатора. Он снаружи забивается пылью и грязью из за чего происходит недостаточное охлаждение радиатора. Хладагент подаётся в радиатор под высоким давлением в газообразном состоянии. Там он охлаждается и переходит в жидкое состояние. При недостаточном охлаждении Хладагент в виде газа попадет в испаритель и испарения как такового не происходит , а ведь при испарении и происходит процесс охлаждения радиатора испарителя. Если забиты соты испарителя снаружи охлажденный воздух просто не поступает в салон. В достаточном количестве. Радиаторы должны быть чистыми и давать хорошее прохождение воздуха.

Неисправен компрессор кондиционера

Если компрессор вышел из строя, также не будет нормального охлаждения Компрессор дорогостоящий элемент конструкции. Решение о его выбраковке должно быть достаточно ответственным

О неисправности компрессора кондиционера и способы их устранения можно судить по давлению, возникающему в линии высокого и низкого давления всасывания. При этом наблюдается повышенное давление в линии низкого давления и пониженное в линии высокого давления. Неисправному компрессору тяжело создать давление нагнетания и соответственно он забирает недостаточное количество хладагента из линии низкого давления. Если присутствуют эти показания давления можно сказать что компрессор вышел из строя

Компрессор часто включается и выключается.

По этой причине в системе не достигается рабочее давление, и кондиционер работает не эффективно. Как правило, это связано.

с избыточным количеством хладагента в системе.
в каком то месте затруднено прохождение хладогента. Но в радиаторе испарителе в результате образования затора не создаётся необходимое давление. в результате низка температура охлаждения.
возможно забит радиатор испаритель снаружи.из за плохой теплоотдачи в испарителе создаётся избыточное давление. затрудняется прохождение хдаогента.

Проскальзывание ремня на шкиве компрессора

При нагнетании необходимого давление проскальзывает ремень и давление в ситеме падает. То есть насос не может создать необходимое давление. И процессы, происходящие в кондиционере нарушаются. Не достигается требуемая температура газообразного хладагента. Соответственно испарение хладагента происходит менее интенсивно. Затрачивается меньше энергии на испарение. И как результат не достигается требуемая температура охлаждения. По манометру видно что давление нагнетания ниже допустимого.

Так же на низкую холодопроводность могут влиять и другие неисправности, возникающие при работе кондиционера.

Низкое давления всасывания

Если мы наблюдаем низкое давления всасывания, можно проверить следующие неисправности:

-в системе накопилась влага. Требуется срочная пере заправка.

-Произошло засорение терморегулирующего вентиля или распылителя, они находятся на входе в испаритель и производят распыление жидкого хладагента для его последующего испарения. Это самое тонкое место в системе и оно подвержено засорению в первую очередь. В качестве элементов которые засоряют узкие места в системе кондиционера могут быть куски резины от разлагающегося шланга или силикагель которая находится в ресивере осушителе. В случае с ТРВ он забивается так что возможна только его замена. Также источником засорения могут служить частички он разрушенного и заменённого ранее компрессора. Вообще в случае разрушения компрессора рекомендуется полная замена кондиционера на автомобиле. В противном случае проблема с засорением элементов компрессора будут происходить постоянно. Бывает, что куски резины забивают какой-то разложившийся шланг. Поиск подобных неисправностей производится путем разборки системы и продувки его элементов сжатым воздухом.

При несвоевременно обнаружении подобной неисправности может выйти из строя компрессор. Так как он встречает сопротивление , начинает нагреваться и выходит из строя.

При засорении ТРВ или шлангов давление нагнетания становится выше нормы, при этом давление всасывания становится меньше 0. В этом случае необходимо немедленно прекратить работу компрессора. И искать причину неисправности кондиционера и способы их устранения.

Высокое давление всасывания

неисправном компрессоре, как уже было описано выше
избыточном количестве хладагента. Компрессор не успевает забирать хладагент для нагнетания

неисправном ТРВ. В данном случае он открыт и не закрывается. Хладагент без сопротивления циркулирует по системе, при этом снижается давление нагнетания. Данный симптом очень похож на неисправность компрессора. И при возникновении сомнений начинать поиск неисправности необходимо именно с ТРВ. Как правило, точно определиться можно только после его замены. Если ТРВ заклинил, то чистка и ремонт ни к чему не приводят.

Высокое давление нагнетания связано:

с избытком хладагента в системе

недостаточное охлаждение конденсатора. Хладагент находясь в газообразном состоянии не успевает конденсироваться. Это связано с тем что либо вентилятор пришёл в негодность , либо снаружи забились трубки конденсатора.

Как уже было сказано внутри системы образовались засоры, препятствующие циркуляции хладагента.

Низкое давление нагнетания:

Недостаточное количество хладагента

Опять это может быть связано с ТРВ при его заклинивании в открытом положении, в системе не создаётся требуемое давление.

Либо неисправен компрессор. Невыдаёт требуемое давление

Кажется, что все неисправности кондиционера и способы их устранения похожи Поэтому обнаружение неисправности затрудняется и начинать поиск необходимо с проверки менее дорогих элементов, и подходить к более сложным и дорогим. Скажем дешевле потратиться на приобретение ТРВ, чем приобретать новый компрессор. С опытом конечно по работе кондиционера начинаешь понимать, что именно с ним происходит. Но всё равно это не на сто процентов.

Не холодит: типичные поломки кондиционера, и что с ними делать

Не так давно я рассказал, как появились кондиционеры в автомобиле. Далеко не сразу инженеры смогли скомпоновать все компоненты системы таким образом, чтобы система была компактной, производительной и удобной в работе. Но схема, придуманная добрых 70 лет назад, пока держится. И неплохо справляется работой – если, конечно, она работает. В стационарных устройствах, вроде бытовых холодильников, и тем более промышленных, особенных проблем с ресурсом нет, система работает десятки лет без перерыва в импульсном режиме. Но в машине почему-то уже после трех-четырех лет службы начинаются сложности, падает производительность, и, как показывает практика, ремонт оказывается дорогим. Почему так происходит, и как снизить издержки?

Как это работает?

Схема работы любого кондиционера очень проста, посмотрите на картинку:

C хема может немного различаться в зависимости от того, применяется ли терморегулирующий вентиль (ТРВ) или же просто дросселирующая вставка, но отличия минимальны.

Компрессор с электромагнитной муфтой на большинстве автомобилей приводится от двигателя ремнем. На гибридах и электромобилях он может иметь привод от электродвигателя. Конструкция этого узла может быть достаточно разнообразной. Задача компрессора – сжимать газ, при этом он разогревается.

– это наш «радиатор кондиционера», который расположен перед основным радиатором двигателя. Это просто большой радиатор, но работающий под большим давлением. Разогретый и сжатый газ поступает в конденсатор, охлаждается и выходит уже в виде жидкости.

Ещё в схеме встречается фильтр-осушитель, в нем находится некоторое количество влагопоглощающего состава – например, цеолит ХН-9. Эта деталь является расходным материалом, ее требуется менять по регламенту раз в 5-6 лет. В фильтре задерживается влага, которая способствует коррозии, а заодно и механические загрязнения.

– это небольшой радиатор, в котором фреон испаряется и отбирает тепло у воздуха. Располагается он непосредственно в корпусе системы климат-контроля автомобиля.

В системах с терморегулирующим клапаном (ТРВ) последний часто выполнен отдельным элементом, но может быть конструктивно неотделим от испарителя. В корпусе ТРВ жидкий фреон проходит через миниатюрное отверстие. Проходное сечение и давление в контуре регулируются иглой. В действие она приводится от небольшого термостата, в котором в качестве рабочего тела обычно используется газ R 12, хотя привод может быть и электрическим, и механическим. Клапан регулирует поток жидкости и, следовательно, хладопроизводительность системы.

Можно поступить проще – поставить дросселирующую вставку. Это просто клапан с отверстием постоянного диаметра. Но тогда для нормальной работы системы придется циклически включать и выключать компрессор и использовать аккумулятор жидкости после испарителя. Но КПД такой системы будет немного выше, примерно на 10%. И потому именно ее используют в бытовой технике и в гибридах. В автомобилях она тоже встречается все чаще.

– это узел, который доиспаряет хладагент и препятствует попаданию в компрессор фреона в жидкой фазе. А датчик в нем регулирует хладопроизводительность системы. В него также встроены осушитель и фильтр, так что в системе с аккумулятором отдельный фильтр-осушитель обычно не используется.

Остальные компоненты системы – это трубки. Их количество обычно колеблется между шестью и дюжиной. Также в систему входят один-два датчика для определения давления у систем с ТРВ и как минимум два для систем с аккумулятором и дросселирующей вставкой.

Управляющая электроника обязательно нужна в системах с дросселирующей вставкой для эффективной работы, но фактически применяется даже на системах с ТРВ для предохранительных функций и более удобного управления системой.

Поломка первая: утечка

В большинстве случаев поломка кондиционера ассоциируется с утечкой фреона. На практике потеря рабочей жидкости – действительно самая частая неисправность системы. Причин может быть много: механические повреждения трубок, конденсатора, корпуса фильтра-осушителя или просто нарушение соединений. Даже совершенно исправная система не рассчитана на эксплуатацию без дозаправки газом более 5-7 лет. При таком количестве быстроразъемных соединений это попросту неизбежное зло.

Запаять все трубки наглухо мешают особенности конструкций автомобилей. Так, на многих моделях снятие пакета радиаторов – обязательная процедура при регламентных работах по замене ремня или цепей ГРМ, доступе к турбинам, помпам и другому навесному оборудованию спереди.

Механические повреждения от вибраций, ударов камней или попросту перетираний тоже встречаются регулярно. Объясняется это легко: большая часть системы расположена открыто в моторном отсеке и ничем не защищена от пыли и грязи, рядом работает вибрирующий мотор, машина ездит по ямам, испытывая знакопеременные ускорения. Да еще и камни летят в радиаторы с хорошей скоростью. Неудивительно, что «чистая» утечка встречается не так уж редко, и это действительно одна из основных причин отказа системы.

Диагностируются утечки достаточно хорошо. Если проблема не выявлена при визуальном осмотре, то вакуум-тест покажет наличие течи, и зачастую место утечки можно будет определить на слух. Если же нет, то заправка системы хладагентом с краской или УФ-компонентом поможет выявить проблему.

К сожалению, иногда встречаются случаи действительно медленной утечки, возникающей только при рабочей разнице температур и длящейся неделями. С такой течью уже ездить не будешь, заправлять придется слишком часто, и найти простыми способами ее может быть очень сложно. В этом случае в ход идут варианты, как при диагностике «наобум». Мастера начинают менять компоненты последовательно. Чаще всего виновниками утечек являются или конструктивно слабые места системы, что не редкость у автомобиля, либо просто утечки трубок в передней части или с конденсатора, как наиболее крупной и уязвимой детали.

Перегрев и аварийный сброс

В системе есть множество предохранительных систем. Например, датчики давления отключат компрессор при превышении рабочей температуры, а если давление все равно растет, аварийный клапан сброса в компрессоре или фильтре выбросит фреон при аварийном превышении. И это правильно: соединения всех трубопроводов рассчитаны на работу до определенного давления и дальше просто начинают пропускать газ наружу.

Причина повышения давления в контуре до аварийного обычно проста: это перегрев. Реже давление набирается компрессором до аварийного предела. Виноваты в этом могут быть как остановки вентилятора радиаторов, так и повышенная теплопередача от вентилятора системы охлаждения, неправильно выбранный газ или его объем, поломка ТРВ или дросселирующей вставки или забитый осушитель или аккумулятор. Ну и наконец, возможен перегрев самого компрессора.

Таким образом, отсутствие газа в системе может говорить не только о механическом повреждении контура, но и о проблемах в его работе, в результате которых произошел перегрев и аварийный сброс давления. И потому при каждой заправке кондиционера обязательно контролируйте чистоту всего пакета радиаторов, работоспособность всех вентиляторов во всех режимах, особенно на максимальной производительности, а также работу датчиков давления системы.

Неисправность компрессора

Даже при наличии газа в системе кондиционер может не охлаждать воздух и не развивать нужного давления. Причин не так уж много. Наиболее частая проблема – это разрушение самого компрессора.

На большинстве машин он поршневой аксиальный, но встречаются и рядные, и роторно-поршневые конструкции. В любом случае, в механической его части встречаются такие проблемы как задиры, прихваты, разрушения шатунов и других механических узлов. Бывает, что заклинивают или текут клапаны, штуцеры и даже соединения корпуса.

Если компрессор разрушен, он поставляет в систему много мусора, часто это повреждает еще один узел.

К счастью, самой распространенной проблемой всех компрессоров является банальный отказ электромагнитной муфты, в которой порой подгорает и изнашивается простенькое «сцепление», а электромагнит сгорает. Также муфта часто выходит из строя по вине подшипника.

Наиболее простые внешние конструкции легко меняются на месте, даже без снятия компрессора с машины. Более сложные конструкции со встроенной герметичной муфтой надежнее, но для замены неисправных элементов потребуют серьезной переборки самого компрессора.

Замена опорного подшипника муфты также зачастую потребует применения пресса, и ее не получится выполнить, не снимая сам компрессор с машины. Впрочем, иногда достаточно подрегулировать зазор или удалить грязь из муфты, и узел восстанавливает работоспособность.

К поломкам чаще всего приводит или длительный перегрев и перегрузка системы при отключенных предохранительных датчиках, или недостаток или неправильно выбранный тип смазки и попадание продуктов разрушения фильтра-осушителя в поршневую группу компрессора.

Неисправности терморегулирующего вентиля и дросселирующей вставки

Об этих деталях слишком часто забывают, но, тем не менее, это одни из самых тонких узлов всей конструкции. Их задача – создать перепад давления в системе и спровоцировать испарение хладагента.

Основная проблема в том, что это очень тонкие устройства. Отверстия очень маленькие, а у ТРВ его пропускная способность еще и регулируется иглой. Мусор забивает эти отверстия и нарушает работу системы. При вакуумировании перед заправкой система может очиститься, но вероятность этого невелика. Повышенное сопротивление ТРВ и дросселирующей вставки приводит либо к полной неработоспособности системы, либо к очень низкой ее производительности. Часто компрессор просто не может прокачать фреон, и происходит скачок давления с последующей его утечкой.

Системы с ТРВ устроены несколько проще, поскольку работают в постоянном режиме и с полным испарением хладагента перед испарителем, а системы с аккумулятором и дросселирующей вставкой имеют более простую механическую часть. Но при этом требуют контроля работы компрессора с помощью электроники, благодаря чему их испаритель «затопленного типа» примерно на 10% более эффективен, чем обычный. Но есть и еще один нюанс. Аккумулятор должен препятствовать попаданию хладагента в жидкой фазе снова в насос, иначе он выйдет из строя в результате гидроудара. И при непрогретом моторе или при включении зимой появляется шанс загубить компрессор еще и таким способом.

Приводить к неработоспособности системы могут и сбои в работе электронной системы регулирования.

Неисправности системы управления

Собственно, электроника и электрика машины не так уж редко являются причиной неработоспособности системы. Список возможных неисправностей довольно большой, но все сводится к нескольким критичным: неисправность системы подачи питания на муфту кондиционера, неисправность системы регулирования работы электровентиляторов радиаторов и, наконец, некорректная работа системы датчиков-предохранителей.

Как определить самостоятельно, что не работает

Если при включении вы не слышите характерного звука и нет изменения оборотов двигателя, то проверьте наличие фреона. Можно «неправильным» способом, просто нажав на клапан заправочной горловины, хотя этот метод не даёт возможность оценить количество фреона. Зато он работает и при отключенном компрессоре. Если «пшик» есть, то вы потратили немного фреона, но убедились, что контур под давлением. Количество фреона можно оценить либо по рабочему давлению, либо при работающем компрессоре через «глазок». Если давления нет совсем, то вам придётся ехать к мастеру, проверять трубки и радиатор.

Второй на очереди стоит электрика. Проверьте провода на датчики давления, они расположены на радиаторе кондиционера, а в случае системы с аккумулятором – еще и на нем. Они должны быть целы. Проверьте предохранители муфты кондиционера и системы климат-контроля и вентиляторов радиатора. Визуально попробуйте оценить работоспособность муфты, если есть возможность. Проверьте наличие ремня на шкиве кондиционера.

Можно для гарантии потрогать трубки рукой. Магистраль низкого давления к компрессору должна быть холодной. Если она ледяная, а в салоне жарко, то что-то не так с системой смешения потоков воздуха, или испаритель просто забит грязью снаружи. Трубка высокого давления на радиатор кондиционера должна быть горячей. Это означает, что компрессор работает, хотя бы частично.

Собственно, дальше без манометра и специальной заправочной станции сделать что-то не получится. Если компрессор слабо качает, фреона немного, но есть, или если система регулирования работает некорректно, то придется диагностировать систему у специалиста. И помните: не бывает неремонтируемых узлов, трубки сваривают даже алюминиевые, радиаторы чинят и меняют, компрессоры стоят не миллионы.

Chevrolet Tahoe ИМПЕРСКИЙ ШТУРМОВИК › Logbook › У вас кондиционер работает?

Что обычно ломается у нас? Радиатор? Куда бежать, где покупать, кто проходил?

Chevrolet Tahoe 2015, engine Gasoline 6.2 liter., 409 h. p., AWD drive, Automatic — vehicle breakdown

Comments 17

Я вот пару дней назад поменял по гарантии, расслоился радиатор! И стойку стабилизатора заодно заднюю поменяли!одну

У меня по гарантии заменили трубки и все заработало. Как то рассохлись за два года(((

Мне по гарантии радиатор меняли на пробеге 40000 км.

Мог просто кончиться фреон
Достаточно вызвать заправщиков на парковку авто, они проверят систему и если все ок, то заправят на месте.
Если будут утечки, то на ремонт

Сначала нормальный сервис, для диагноза. Ну а потом определяться о решении.

35 тыс. в прошлом году в фаворит стоило. Мне поменяли там по гарантии. Поставили от Кадилака, ждал меньше недели. Но в Вашем случае дешевле, мне кажется, будет купить в Академии Плюс

Менял радиатор, потом трубки на задний контур и на следущий год опять трубки на задний контур.

А если задние трубки, и перед и зад не холодит?

Да, полностью не работает система. Из того что дилер говорил что оригинал очень дорогой и работа муторная, нужно порог демонтировать + не знаю врали или нет, но якобы где то еще паяются или опресовываются уже на месте. Хотя, вероятно, это они себе так часы накручивали. У меня по гарантии еще все это было.

Трубки наверное можно на шланги заменить… будем экспериментировать.

Я делал такую операцию на КУ7, там тоже трубки конских денег стоили. Отрезал где были целые, сделал насечки и соединил медицинскими кислородными шлангами высокого давления, поставил по три хомута с каждой стороны. года на 3 хватило!

А если задние трубки, и перед и зад не холодит?

Вроде они должны сгнить сначала, а у Вас насколько помню, сделан антикор рамы и трубок. Трубки менять очень дорого и стоят они тоже много. Скорее всего, радиатор. Если все таки трубки, попробуйте поменять на шланги

Привет, скорее всего радиатор. Менял месяц назад. с его поиском тоже пришлось заморочится

p, blockquote 1,0,0,0,0 -->

p, blockquote 2,0,0,0,0 -->

В зависимости от года выпуска возможно разное расположение предохранителей и реле в блоках либо изменения в схемах. Мы представим основные наиболее популярные варианты. Актуальное описание для Вашего автомобиля должно быть указано на обратной стороне защитной крышки.

Блок с предохранителями и реле под капотом

В моторном отсеке данный блок находится со стороны водителя. Для доступа к блоку предохранителей/реле снимите крышку.

p, blockquote 4,0,0,0,0 -->

p, blockquote 5,0,0,0,0 -->

Фото блока предохранителей на Tahoe 840

p, blockquote 6,0,0,0,0 -->

p, blockquote 7,0,0,0,0 -->

Схема вариант 1

p, blockquote 8,0,1,0,0 -->

p, blockquote 9,0,0,0,0 -->

Схема вариант 2

p, blockquote 10,0,0,0,0 -->

p, blockquote 11,0,0,0,0 -->

Схема вариант 3

p, blockquote 12,0,0,0,0 -->

p, blockquote 13,0,0,0,0 -->

Схема вариант 4 (последнее поколение)

p, blockquote 14,0,0,0,0 -->

p, blockquote 15,0,0,0,0 -->

Ваш автомобиль может быть не оборудован всеми указанными предохранителями, реле либо электроприборами.

Общее описание элементов

ЕСМ-В — Насос двигателя, PCM/VCM
RR DEFOG — Обогреватель заднего стекла
IGN-E — Катушка вспомогательного вентилятора, реле компрессора кондиционера модуль горячего топлива
FUEL SOL — Топливный соленоид (для дизеля)
GLOW PLUG — Подогрев свечей (для дизеля)
HORN — Сирена, лампы под капотом
AUXFAN — Вспомогательный вентилятор
ЕСМ-1 — Инжектора, PCM/VCM
А/С-1 — Воздушный кондиционер
ENG-1 — Переключатель зажигания, EGR, впрыск, соленоид регулировки холостых оборотов
LIGHTING — фары, переключатель подсветки панели, противотуманные фары, предохранители
ВАТТ — Аккумулятор, шина блока предохранителей
IGN-1 — Переключатель зажигания
IGN-2 — Переключатель зажигания
BLOWER — Реле вентиляторов
STOP/HAZ — Стоп-сигнал

Если вы обладатель последнего покалывания, скачивайте инструкцию по эксплуатации в конце статьи, там вы найдете все ответы на свои вопросы. Схема предохранителей для вашего автомобиля находятся там в разделе 10-40.

Блок с предохранителями в салоне шевроле тахо

Он находится в торцевой части приборной панели со стороны водителя. Для получения доступа к блоку предохранителей снимите крышку.

p, blockquote 19,0,0,0,0 -->

p, blockquote 20,0,0,0,0 -->

Схема вариант 1

p, blockquote 21,0,0,0,0 -->

p, blockquote 22,0,0,0,0 -->

Расшифровка

Стоп/тсс переключатель, зуммер, CHMSL (задняя верхняя лампа стоп), стоп-лампы
Раздаточная коробка
Обслуживающие лампы, грузовые лампы, бардачок, лампы освещения салона, лампы для чтения, косметическое зеркальце, управляемые зеркала
Комбинированная панель приборов, реле DRL, переключатель ламп, дистанционное управление, нижний охлаждающий модуль, освещенный вход
Задние органы управления обогревом и кондиционером
Управление Круиз-контролем
Вспомогательная розетка
Система воздушной подушки
Подсветка номера автомобиля, парковочные, задние, маркерные, габаритные, противотуманные, открытия дверей, крыльевые лампы, фары
Система воздушной подушки
Дворники, насос омывателя
Кондиционер, вентилятор, реле вентилятора
Электропривод задних стекол, прикуриватель, реле дверного замка, электропривод поясницы сиденья
Индикатор 4WD, панель приборов, органы контроля обогревателем и кондиционером передние и задние, подсветка радио
Реле DRL, реле противотуманных фар
Передние и задние лампы поворота, лампы заднего хода
Радио (от зажигания)
4WAL/VCM, ABS, регулятор поддержания скорости
Радио (от аккумулятора)
Автоматическая коробка передач, спидометр, измерительные приборы, предупреждающие лампы
Гидроусилитель руля
Не использован
Задний дворник, насос заднего омывателя
Передняя ось, 4WD индикатор, TRZ peлe

A — Замок двери, 6-позиционное кресло с электроприводом, модуль дистанционного управления центральным замком
B — Электростеклоподъемники

Схема вариант 2

p, blockquote 24,0,0,0,0 -->

p, blockquote 25,0,0,1,0 -->

Схема вариант 3

p, blockquote 26,0,0,0,0 -->

p, blockquote 27,0,0,0,0 -->

Назначение

Схема вариант 4

p, blockquote 29,0,0,0,0 -->

p, blockquote 30,0,0,0,0 -->

Подробное описание 4 варианта, находится в инструкции по эксплуатации.

p, blockquote 31,0,0,0,0 -->

Видео пример расположения данного блока в салоне

p, blockquote 32,0,0,0,0 -->

p, blockquote 33,0,0,0,0 -->

Инструкция по обслуживанию Chevrolet Tahoe

Кондиционер не работает: как избежать глобального потепления у себя в авто

Исправно функционирующий кондиционер на новом авто всё равно требует осмотра через каждые 2–3 года. Это требование объясняется тем, что даже отлично загерметизированная система ежегодно неизбежно теряет до 15% циркулирующего в ней фреона. Автомобиль, достигший 6-летнего возраста, подлежит уже ежегодному осмотру своей климатической системы, поскольку в процессе эксплуатации изнашиваются прокладки в соединениях, а на магистральных трубках появляются мелкие трещины. Кроме того, в качестве профилактики специалисты рекомендуют:

Устанавливать на бампере дополнительную сетку для предохранения радиатора кондиционера от мусора и мелких камней. Особенно это актуально для автомобилей с крупноячеистыми радиаторными решётками.
Регулярно включать кондиционер и при долгих простоях авто, и даже в зимний период. 10-минутная работа устройства пару раз в месяц поможет избежать пересыхания магистральных элементов.
Выключать климатическое устройство незадолго до окончания поездки при работающей печке, что позволяет тёплому воздуху просушить воздуховоды, не оставляя шансов микроорганизмам на размножение в них.

Полезные советы

хладагент R 134а, кг — 0,65
масло PAG, мл — 180±5

При проведении работ своими силами принимайте меры предосторожности.

Причины, почему не включается кондиционер в машине

Теперь разберём эти два пункта подробнее.

У каждого автомобиля есть свои слабые места в электрической части, которые со временем начинают доставлять проблемы. Например, у Шевроле Лачетти — это отвратительная пайка блока управления системой кондиционирования

и иногда отваливающиеся провода от компрессора. Об этом излагалось здесь:

Не работает кондиционер
Кнопки кондиционера

Кнопкой включения кондиционера мы не включаем кондиционер напрямую, как обычным выключателем, а даём запрос блоку управления двигателем (ЭБУ) на включение кондиционера. Если кнопка и её цепь будут иметь проблемы, то блок управления, естественно, не будет даже догадываться о Ваших планах.

Проверить кнопку (допустим, мультиметром) и электрические разъёмы на компрессоре — это, к сожалению, всё, что Вы сможете сделать самостоятельно. Так как, если цепь исправна и ЭБУ получил запрос на включение кондиционера, то это абсолютно не значит, что он удовлетворит Ваш запрос.

Неисправности

Причиной проблемы может стать любой из указанных узлов. Поэтому, рассмотрим наиболее частые причины выхода из строя кондиционера:

Кондиционер не работает: как избежать глобального потепления у себя в авто

Летние поездки на авто с высунутым левым локтем в окно и распахнутые остальные окна для тотального проветривания салона уходят в прошлое. Большинство водителей сегодня обзаводится системами кондиционирования в своих автомобилях, делающими поездки в жару комфортными. Однако автомобильные климатические установки представляют собой сложные и уязвимые в непростых условиях дорожного передвижения устройства. Возможно ли быстро установить возникшие в автокондиционере неисправности и стоит ли пытаться самостоятельно их устранить?

Не работает кондиционер в машине — причины и их устранение

Не включающийся или всё же включившийся, но не охлаждающий салон автокондиционер приводит к одинаково печальному результату, хотя причины этого могут существенно розниться. Наиболее часто неисправности в системе автомобильного кондиционирования вызываются:

дефицитом хладагента;
загрязнением кондиционера;
магистральной непроходимостью;
проблемой с компрессором;
выходом из строя конденсатора;
поломкой испарителя;
отказом ресивера;
выходом из строя терморегулирующего вентиля;
проблемами с вентилятором;
поломкой датчика давления;
сбоями в функционировании электрической системы.

Не хватает хладагента

При недостатке хладагента в виде фреона в системе она автоматически блокируется. В этом случае бесполезно пытаться включить кондиционер посредством блока управления. Не менее проблематичны и попытки самостоятельно восполнить дефицит фреона в системе. Специалисты утверждают, что осуществить данную операцию в условиях гаража технологически грамотно нельзя. Особенно если в системе имеется утечка хладагента, самостоятельно обнаружить которую невозможно. Попытки некоторых автомобилистов самостоятельно заполнить систему фреоном R134 с помощью баллончика зачастую заканчивается гидроударом, выводящим кондиционер из строя. Профессионалы на СТО заправляют систему кондиционирования фреоном посредством специальной установки и берут за услугу в пределах 700–1200 руб.

Загрязнение кондиционера

Данная проблема является самой частой причиной выхода из строя системы автокодиционирования. Скапливающиеся грязь и влага провоцируют образование коррозии на трубках магистрали и конденсаторе, что в итоге приводит к разгерметизации охлаждающего контура. В качестве профилактики данного явления следует чаще мыть машину с помощью автомойки или же самому при помывке авто не забывать про моторный отсек. Симптомами чрезмерного загрязнения кондиционера служат:

отказ системы включаться;
самопроизвольное выключение во время простаивания в автомобильной пробке;
выключение при движении на низкой скорости.

Это явление объясняется перегревом устройства, который приводит к повышению давления в контуре и последующему автоматическому отключению системы. При движении с высокой скоростью интенсивный обдув воздухом составных частей системы кондиционирования позволяет им охладиться, и кондиционер снова включается. Данная ситуация является чётким сигналом к тщательной мойке авто.

Непроходимость контура

Это обстоятельство является продолжением вышеизложенного и служит одной из наиболее частых причин отказа в функционировании системы кондиционирования. Скапливающаяся в процессе эксплуатации авто грязь в изгибах магистрали и на участках с низким давлением приводит к образованию пробок, которые препятствуют циркуляции хладагента и превращают кондиционер в бесполезное устройство. Кроме того, под угрозу ставится работоспособность компрессора, который начинает испытывать нехватку смазки, поступающей вместе с фреоном. А отсюда уже недалеко и до заклинивания компрессора — весьма дорогостоящей поломки. Чтобы ликвидировать непроходимость контура, придётся разобрать часть кондиционера и под давлением промыть магистраль.

Ещё одной проблемой, которая может иметь место в функционировании контура, нередко становится его разгерметизация. Чаще всего к ней приводит деформация сальников и прокладок под воздействием климатических и внешних факторов. То же самое может произойти и с магистральными шлангами. Для ликвидации проблемы необходимо заменить пришедшие в негодность части магистрального контура, что целесообразно сделать в условиях СТО. А в качестве профилактики следует и зимой не реже 2 раз в месяц включать кондиционер и давать ему поработать в течение 10 мин. Но при этом необходимо помнить, что зимой кондиционер можно включать только при прогретом салоне.

Поломка компрессора

К счастью, данная проблема возникает редко, поскольку её решение, как уже говорилось, затратно. А приводит к ней либо износ агрегата от долгой эксплуатации, либо дефицит смазки. Последний фактор выступает основным и является следствием причин, о которых речь шла выше. Кроме того, заклинивание компрессора может вызвать чрезмерно долгое пребывание кондиционера без его включения. В большинстве случаев заклинивание компрессора требует его замены, что можно осуществить только с помощью специалистов.

Гораздо проще решается проблема, связанная с отказом компрессора работать из-за состояния приводного ремня. Если он ослаблен или вовсе порван, то его необходим натянуть или заменить на новый. Обе операции вполне под силу любому автомобилисту. В качестве профилактики рекомендуется регулярно осматривать приводной ремень. Даже если он нормально натянут, незначительные повреждения на нём уже должны служить сигналом к его замене.

Поломка конденсатора

Расположенный перед радиатором автомобиля конденсатор системы кондиционирования во время движения подвергается воздействию встречного воздуха, несущего с собой влагу, грязь, пыль, мусор, насекомых. Всё это забивает соты конденсатора и значительно тормозит теплообменные процессы, в результате чего устройство перегревается. Это сразу же сказывается во время нахождения машины в пробках или при движении на низкой скорости, о чём уже говорилось выше.

Для устранения проблемы следует продуть конденсатор сжатым воздухом или промыть его водой под высоким давлением. При этом рекомендуется снять на авто радиаторную решётку, отвернуть крепёжные болты на конденсаторе и получить доступ к обратной его стороне. Нанесённое средство для удаления насекомых способно в течение получаса качественно очистить конденсатор, а бензином можно удалить с него масляный налёт и прочие загрязнения.

Поломка испарителя

Зачастую включение кондиционера сопровождается появлением в салоне неприятных запахов. Их источником выступает испаритель, находящийся под приборной панелью и представляющий собой радиатор. В процессе эксплуатации он способен забиваться пылью и накапливать влагу, что создаёт благоприятные условия для размножения микроорганизмов, которые и выделяют неприятные запахи.

Неисправность фильтра-осушителя

Если если система автомобильного кондиционирования грешит частыми самопроизвольными отключениями, а системные шланги при этом покрываются инеем, то это указывает на неисправность ресивера, именуемого также фильтром-осушителем. Его задача состоит в удалении жидкости из системы и в фильтрации хладагента. Фильтр освобождает фреон от отработанных продуктов, которые поступают из компрессора.

Зачастую виновником разгерметизации ресивера, из-за чего он перестаёт выполнять свои функции, является сам фреон, например, марок R12 и 134a. Содержа в себе фтор и хлор, хладагент при соединении с водой образует кислоты, корродирующие элементы кондиционера. Поэтому производители кондиционеров рекомендуют потребителям менять фильтр-осушитель не реже 1 раза в 2 года.

Разгерметизация ресивера и утечка из него фреона сопровождается образованием на поверхности устройства взвеси белого цвета. Заметив это, необходимо тотчас же обратиться к специалистам, которые заполнят систему газом с красителем и с помощью ультрафиолетового света быстро обнаружат место утечки. В условиях любительского гаража самостоятельно сделать это проблематично.

Неисправность, связанная с терморегулирующим вентилем

Данный элемент кондиционера предназначен для оптимизации температурного режима и сопряжения его с величиной давления в системе, что необходимо для нормального состояния хладагента. При выходе терморегулирующего вентиля из строя появляются перебои в подаче холодного воздуха. Чаще всего при этом наблюдается обмерзание магистральных шлангов.

Основной причиной выхода данной детали кондиционера из строя являются механические повреждения или неправильная его регулировка. В последнем случае требуется откорректировать регулировку, а механические повреждения требуют замены устройства. Также возможны случаи, когда загрязнение системы провоцирует заклинивание терморегулирующего вентиля, что тоже требует его замены.

Отказ вентилятора

Этот элемент автомобильной системы кондиционирования присутствует не во всех кондиционерах, а там, где он есть, выходит из строя редко. Тем не менее если это происходит, ощущается это посредством менее эффективного охлаждением салона, а то и вовсе выключением устройства. Функции вентилятора заключаются в дополнительном охлаждении фреона и в стимулировании поступления холодного воздуха в салон. При поломке вентилятора хладагент перегревается, поднимая давление в системе, из-за чего автоматически блокируется её работа. Выйти из строя вентилятор может из-за:

обрыва в цепи электропитания;
поломки электродвигателя;
износа подшипников;
неисправности датчиков давления;
механических дефектов в лопастях.

Обычно автомобилисты легко обнаруживают ненадёжные контакты в электрической сети и ликвидируют неисправность. Что касается, внутренних дефектов вентилятора, то здесь чаще всего приходится обращаться к специалистам или полностью заменять агрегат.

Отказ датчика давления

Этот элемент системы охлаждения салона авто предназначен для отключения кондиционера при чрезмерном повышении давления в системе, поскольку давление выше штатного может привести к физическому разрушению системы. Датчик давления отвечает также за своевременное включение или отключение вентилятора. Наиболее часто датчик давления выходит из строя из-за чрезмерного загрязнения, механических повреждений или нарушений контактов в разъёмах. С помощью компьютерной диагностики на СТО отказ в работе данного устройства обнаруживается очень быстро. В гаражных условиях сделать это проблематично, но зато после постановки правильного диагноза самостоятельно заменить некорректно работающий датчик несложно. Для этого потребуется смотровая яма и рожковый гаечный ключ на «14». Процесс замены детали протекает следующим образом:

Необходимо заглушить двигатель, поскольку замена осуществляется только при выключенном зажигании.
Затем нужно слегка отодвинуть защиту бампера из пластика и получить доступ к расположенному справа датчику давления.
Для его демонтажа следует освободить защёлку на штекере и отсоединить подведённые провода.
Теперь гаечным ключом необходимо выкрутить датчик, не боясь утечки фреона, поскольку в системе имеется специальный предохранительны клапан.
После этого остаётся только вкрутить на это место новое устройство и произвести предыдущие действия в обратном порядке.

Другие возможные причины, почему не работает кондиционер

Если в большинстве автомобилей со временем обязательно обнаруживаются те или иные проблемные места в электрической части, то, по свидетельству специалистов, процент некачественной пайки и слабых контактов в разъёмах в электрических цепях климатических установок ещё выше.

Зачастую в отказе кондиционера включаться повинна бортовая электроника авто. Например, когда нажимается кнопка включения системы кондиционирования, сигнал с неё поступает в электронный блок управления (ЭБУ) автомобиля. При наличии каких-то проблем в электроцепи системы или в самой кнопке ЭБУ может не прореагировать на сигнал кнопки включения кондиционера, и система попросту не заработает. Поэтому в подобном случае и в качестве профилактики полезно «прозванивать» электроцепь системы кондиционирования и саму кнопку включения с помощью мультиметра.

Достаточно часто выходит из строя электромагнитная муфта компрессора. На СТО её обычно заменяют целиком. Деталь эта дорогостоящая, но ремонтировать её по частям и самостоятельно, как показывает практика, нецелесообразно. Во-первых, отдельные её детали в сумме будут стоить примерно столько же, сколько стоит новая муфта, а, во-вторых, ремонт своими руками сложен и отнимает много времени и нервной энергии.

Целесообразен ли ремонт своими руками

Пример с электронной муфтой компрессора показывает, что самостоятельный ремонт вышедших из строя элементов системы кондиционирования авто далеко не всегда оправдан. Хотя при должном уровне квалификации автолюбителя он допустим и нередко практикуется. О соотношении стоимости отдельных элементов климатической установки автомобиля (в зависимости от его класса и марки) и цены за ремонт на СТО можно судить по следующим цифрам:

электронная муфта компрессора стоит в пределах 1500–6000 руб.;
сам компрессор — 12000–23000 руб.;
испаритель — 1500–7000 руб.;
расширительный клапан — 2000–3000 руб.;
радиатор кондиционера — 3500–9000 руб.;
салонный фильтр — 200–800 руб.;
заправка системы фреоном, компрессорным маслом — 700–1200 руб.

Стоимость ремонта зависит от его сложности, марки автомобиля, типа его кондиционера и репутационного уровня СТО. Если исходить из средних показателей, то полный ремонт компрессора, например, обходится в пределах 2000–2500 руб., а промывка одноконтурной системы кондиционирования (+промывочная жидкость) может вылиться в 10000 руб. Замена шкива компрессора, которую легко осуществить самостоятельно, стоит (без стоимости самого ремня) не менее 500 руб. Если взять за условный потолок цены за комплексный ремонт автокондиционера на автомобиле премиум-класса с заменой хладагента, масла и компрессора, то сумма может достичь 40000 руб.

Как предотвратить выход из строя кондиционера

Устанавливать на бампере дополнительную сетку для предохранения радиатора кондиционера от мусора и мелких камней. Особенно это актуально для автомобилей с крупноячеистыми радиаторными решётками.
Регулярно включать кондиционер и при долгих простоях авто, и даже в зимний период. 10-минутная работа устройства пару раз в месяц поможет избежать пересыхания магистральных элементов.
Выключать климатическое устройство незадолго до окончания поездки при работающей печке, что позволяет тёплому воздуху просушить воздуховоды, не оставляя шансов микроорганизмам на размножение в них.

Видео: как быстро самому проверить работоспособность автокондиционера

Отказ в работе климатической системы автомобиля может быть вызван как глубинными проблемами в устройстве, связанными с некорректным функционированием отдельных его элементов, так и с элементарным дефицитом хладагента. Но в любом случае профилактические действия, выражающиеся прежде всего в заботе о чистоте своего авто, многократно окупаются в свете возможных последующих расходов на ремонт.

Читайте также: