не работает печка bmw f10

Обновлено: 16.05.2024

f10 530д 10 год вырубилась печка на ходу

ДД.
в -28 завел машину, она ругнулась на подсевший акб, но завелась легко и непринужденно, постояла поработала минут 15 и поехали.
через 20+км понимаю что начинаю подмерзать, прибавляю печку - результат 0.
перехожу в ручной режим - результат тот же - мотор печки не включается, пробую включить обдув лобового, двигатель печки включается на полную, тепло на лобовое идет, в ошибках "разряд акб".
Включение/выключение зажигания не помогает.
Доехал до места, отмерз как волк. Машина постояла 6 часов, завелась опять же без проблем, решил тянуть 60 км до дома. через 25 км понял что ноги вообщем-то не особо мерзнут - потрогал рукой под рулем - очень слабый поток теплого воздуха шел, доехал до дома - на клеммах под капотом 14,77В. плюнул, сел в зимний шарабан и три дня катался, пока руки дошли посмотреть что с машиной.
Итого - завелась, через три дня простоя на морозе -20 и ниже, без проблем прогрелась, включила печку и заехала в гараж.
АКБ куплен в прошлом году, по совету конфы эксайд агм, прописан.

Я так понимаю мегамозги не отсветили что машина заведена? куда рыть где искать?

При работающем двигателе отдельные функции разделяются на два класса:

Класс A: Уменьшение потребления мощности или отключение этих потребителей ограничивается или ощущается водителем с задержкой.

Класс B: Уменьшение потребления мощности или отключение этих потребителей тотчас ощущается водителем.

Снижение потребления мощности или отключение отдельных потребителей класса B активизируется только при следующем условии:

степень заряда в критическом диапазоне (близко к пределу возможности запуска).

Потребители электроэнергии класса B

Последовательно выполняются ступени 1-2-3:
1 Передний и задний вентиляторы системы отопления 75 %
2 Передний и задний вентиляторы системы отопления 50 %
3 Передний и задний вентиляторы системы отопления 25 %

Когда степень заряда аккумуляторной батареи выходит из критической зоны, функции восстанавливаются на сто процентов.

Всех приветствую! Сегодня я расскажу, как я в машине мерз.
Все было ничего, но пришли сильные морозы и я заметил, что в машине пипец как холодно, сильно мерзли ноги. Быстренько "продиагностировал" рукой, стало ясно, что теплый (не горячий) воздух дует только в центральный воздуховод спереди и сзади, остальные места: лобовое, ноги и правый/левый передний обдув дуют холодным, порой ледяным (на скорости).
О чем это говорит? Да о том, что клапан печки не выполняет свои обязанности.
Был приобретен ремкомплект клапана (1300, сука, рублей). Поставил новые резинки, отполировал золотники, проверил катушки на КЗ/обрыв, поставил обратно, прокачал систему… НО НИХРЕНА не произошло, все то же самое. Заказал новый клапан, пришел, забрал, поставил, с довольной рожей поехал на работу, замерз в очередной раз, расстроенный, что ушатал 7500 и 1300 в воздух, стал чесать репу.
Что же делать? Этот вопрос я себе задавал несколько дней…
Вспоминая состояние родного клапана при переборке, пришел к выводу, что резинки, которые разбухли так, что разделились на две и крошились, частицами улетели в радиатор отопителя… Несмотря на то, что при осмотре старых резинок я не особо заметил признаков отделения крупных частей резинок, но все же.
На чем я решил остановиться? Коррекция положения заслонок отопителя? Нет, это не мой случай, дует то отовсюду, но не везде теплый. Я решил продуть/промыть радиатор отопителя.
Разобравшись с направлением потока антифриза по радиатору, не без помощи добрых людей, решился на промывку.

Все стандартно, снимает воздушный фильтр, глушитель всасываемого воздуха (только аккуратно, он любит отвалиться от патрубка, лопается по месту спайки), сливаем антифриз в баклаху 5л, снимаем клапан. Ничего сложного от слова совсем.

Далее интересно, надо понять, где какой патрубок, куда дуть в первую очередь. А дуть надо в противоположную сторону потока антифриза, думаю объяснять почему не надо.
Нижний патрубок (из трех, он единственный не приходит на клапан) — обратка, вот в него и будем лить первым, подключаем любые шланги, у меня садовые (да какая нахер разница?), обратку на насос, насос в ведро, в ведро воду и оставшиеся два шланга, на циркуляцию так сказать, насос в розетку — поехали.

5 минут промывки в обратную сторону и периодические поочередные затыкания шлангов из которых льет вода дают свои плоды. А плоды выглядят, как грязная вода, какие-то куски непонятно чего, что-то на подобии песка (полагаю, что это ржавчина или окисел алюминия, его не много, но есть) и пена.

Далее ставим насос на шланг подачи (любой), теперь уже льет с обратки и со второго контура, те же самые действия с затыканием, дабы дать немного гидроудара по системе для лучшей очистки, но важно не переусердствовать.
Точно такие же действия со вторым контуром подачи.
Итог: 3 ведра грязной воды, чистый радиатор и заинтересованная физиономия, ожидающая сборку и тест.
Собираем все на свои места, заливаем фриз, прокачиваем, готово.
Как легко, да? Хер там булькал, кто знает, тот знает, что прокачать систему и полностью развоздушить печку, это надо танцевать с бубном. Режим прокачки/развоздушки системы надо включать раза 3-4. И еще… в идеале задрать морду машины хотя бы на 30 градусов. Это действительно работает, не буду рассказывать как, почему и про верхние точки в системе.
Завожу и уже слегка нагрев фриз, понимаю, что со всех законных мест дует долгожданный горячий воздух! Ура бл%ть! На скорости тоже, ничего не остывает, дует кипятком!)

Хочу еще дать несколько советов:
Поменять клапан или поставить ремкомплект клапана печки если пробег за 230 (у меня 280) — для чего?так для того, что бы не заниматься подобными делами как и я, который не углядел и ездил на рваных клапанах.
Посмотреть на патрубок охлаждения (№18 на схеме), он со временем сваривается и начинает потеть, потом его попросту срывает, я был на грани, когда менял, снял его не откручивая, как его не сорвало давлением не знаю даже.

Если кто ломал патрубок обратки (№8 на схеме)на расширительный бачок, он со временем становится очень хрупкий, я срезал пластиковый шланг с быстросъемов и натянул туда маслобензостойкий шланг, колхоз? Поспорю, выглядит как так тут и было, меньше рисков при банальном обслуживании авто сломать его задев локтем/рукогй/чем угодно и попасть в неприятную ситуацию и на деньги, стоит он не много не мало, но менять его в 4й раз, да именно 3 раза я сломал этот шланг обратки, не захотел от слова совсем.

Не работает печка bmw f10

в оригинале идет sitronic , фотку приложил

про дешевые ежики скажу так, это лотерея но смысл рисковать
имеет, т.к. иногда попадаются отличные дешевые модели, никак не отличающиеся от оригинала по своим рабочим параметрам

из минусов:
1. возможна низкая надежность во времени, поработает день,месяц, год и сдохнет
причем сдохнуть может по разному:
полностью в ВЫКЛюченном состоянии, т.е. на выходе будет 0 вольт
полностью в ВКЛюченном состоянии, т.е. на выходе будет 12-15 вольт(напряжение АКБ) и моторчик вентилятора будет крутится всегда, или только при включенном зажигании(тоже дело случая зависит от машины)
будет включаться периодически, например в зависимости от температуры самого ежика, остыл он до 45 градусов и включился(например ночью) а потом остыл до 29 градусов и выключился или не выключился , а наутро акб разряжен и очень тяжело узнать причину этого
2. возможны нестабильные показатели в работе в зависимости от внешних или внутренних условий: например пока еж холодный он выдает нормальное напряжение и соответственно скорость вращения моторчика печки, по мере нагрева ежа выходное напряжение снижается, вплоть до полной остановки вентилятора пока ежик не остынет(кинешь его в снег и снова отлично вентилятор дует)
3. нелинейная характеристика выходного сигнала, ставишь на климате низкую скорость дует вроде нормально, а ставишь высокую дует чуть чуть сильнее, ставишь максимум дует также нормально, ну и разные такие сочетания
4. а еще может быть косяк с геометрическими размерами и ежик тупо не подходит на пару миллиметров

вообщем дешевизна имеет свою сторону
выбирать надо самому
у меня процент брака порядка 20%
я считаю риск оправдан, но всегда предупреждаю когда люди пытаются сэкономить
бывали случаи что сначала купят самый дешевый, говоря денег нет, а потом понимают что лучше было неэкономить и покупают уже оригинал, хотя денег как не было так и нет но жизнь то нас учит на чем можно экономить, но чего это может стоить

Особо важная персона: разбор проблем BMW 5 серии F10

В этом материале я расскажу о проблемах БМВ 5 серии Ф10, к чему надо быть готовым после покупки и сколько стоит ремонт.

Проблема 1: гниение кузова

Не раз слышал о гниении кузова БМВ F10 . Да, такое возможно, но если машина была в серьезном ДТП, а после восстановлена гаражными мастерами, как они сами говорят, « на продажу». В таком случае у Ф10 не только гниение может быть, но и трещины в местах сварки кузова.

Чтобы узнать перед покупкой, была ли машина в аварии, рекомендую пробить ее через специальный сервис. Вот пример: F10 2014 года, как пишет владелец, продается без ДТП. Заявлен пробег в 155 тыс. км, весь кузов в родной краске.

Что же показывает проверка через avtocod.ru?

Проверка показывает, что ДТП было. Пострадал задний бампер, заднее правое крыло и задняя пассажирская дверь справа.

Авария произошла при третьем владельце – возможно, текущий собственник и не знает о проблеме.

При третьем же хозяине у машины почти вдвое уменьшился пробег.

Плюс машина была оформлена в лизинг.

Нужно выяснить у продавца, закрыт ли договор, иначе есть риск лишиться машины, если бывший владелец перестанет вносить платежи. Я бы такой вариант обошел стороной.

Если вернуться к уязвимым местам кузова БМВ 5 серии F10 , к проблемам я также отнес бы растяжки в моторном отсеке, а точнее – в месте крепления с чашками. При эксплуатации во влажных регионах России бывали случаи с поднятием краски. В остальном претензий к заводскому ЛКП нет.

Все дно у F10 закрыто защитными пластиковыми пыльниками. Их постоянно шоркают, ломают, разрывают. Мой совет – серьезно относиться к поломкам и менять все вовремя. Защита стоит недешево, но все же дешевле, чем замена топливной магистрали или проводки.

Проблема 2: поломки воздухозаборника

Для производителя «пятерка» – машина особая, важная для экономики и имиджа концерна, поэтому внутри в Ф10 все сделано по высшему уровню. Я не слышал о каких-то проблемах, скрипах и проч. Были негативные отзывы на:

климат-контроль в дорестах;
кнопки центральной консоли (быстро стирались);
воздуховоды.

Не знаю как, но воздуховоды часто обламывают. В рестайлинговых Ф10 эту проблему я не наблюдал.

Проблема 3: короткая жизнь тормозной системы

Производитель умудрился превзойти себя, научившись сочетать комфорт и управляемость в автомобилях. Алюминиевая подвеска, адаптивное рулевое управление, регулировка жесткости и подруливающая задняя ось делают свое дело на пятерку с плюсом.

Но тормозная система редко живет больше 50 тыс. км. Это обусловлено тем, что в машинах есть система AUTO HOLD (автоматический ручник), и «пятерки» активно используют тормоза при включенной системе стабилизации. Проблему можно решить банальной заменой тормозных накладок. Цена вопроса на одну ось – около 5 тыс. рублей.

Рычаги тоже живут недолго. Скорее, из-за безалаберного отношения самих владельцев и плохого дорожного покрытия.

Проблема 4: проблемы с мехатроником и течи АКПП

В БМВ 5 серии установлены восьмиступенчатые АКПП от компании ZF (8HP45 и 8HP70). На данный момент они являются одними из самых надежных коробок в мире.

Но и они не вечны. Коробки первых лет производства страдают проблемами с мехатроником и течью в местах крепления с двигателем. Можно обойтись заменой заднего сальника коленвала, но, если затянуть с проблемой, можно попасть на ремонт всей КПП.

Также почему-то владельцы считают, что масло в коробки залито на весь срок эксплуатации. Менять жидкость нужно не реже одного раза в 80 тыс. км. Тем, кто любит агрессивную езду, нужно обслуживать АКПП раз в 40-50 тыс. км. Литр масла стоит около 1 500 рублей (нужно 8 литров), плюс поддон – около 7-10 тыс. рублей. Ремонт или замена агрегата выйдет в 120-200 тыс. рублей.

Чтобы избежать проблем с коробками, советую перед покупкой тщательно диагностировать узлы на профессиональном оборудовании в специализированных центрах. Цена за диагностику варьируется от 1 000 до 5 000 рублей.

На версиях с полным приводом ахиллесовой пятой будут раздатки и передние привода. Xdrive противопоказан любителям пускать машины в дрифт и «рвать» от светофора к светофору. В противном случае придется постоянно менять привода и раздатки.

Тем, кто ценит комфорт и безопасное вождение в зимнее время года, БМВ 5 Ф10 можно брать спокойно. Главное – менять масло в узлах по регламенту.

Проблема 5: масложор бензинового двигателя

Моторы – спорное место любой БМВ. Спорное потому, что нет точной рекомендации, какой агрегат брать не стоит. Все относительно.

Бензиновых двигателей на BMW 5 F10 устанавливалась уйма – от самых простых 2,0 турбо на 184 л. с. до 4,4 л на двух турбинах в 407 л. с.

Самые популярные на вторичке – пятерки с индексом 520i,525i, 528i и 530i. Все они рано или поздно начинают масложорить. Предотвратить это нельзя, но можно отсрочить:

постоянной заменой масла каждые 5-7 тыс. км;
регулярной мойкой радиаторов;
заменой антифриза.

Расход бензина вполне приемлемый – около 13-15 л по городу и 8 л по трассе при спокойной езде.

Дизельных моторов на 5 серию устанавливалось тоже немало. Самые популярные – с индексами 520d/525d/530d. Внегласно они считаются более надежными из всей линейки. При замене ГРМ по регламенту и устранении заслонок EGR моторы ходят по 300-500 тыс. км.

В 2014 году стали появляться новые агрегаты с маркировкой B48. Они оказались еще более надежными и тихими, но имели проблемы со шкивом коленвала. Он трескается от времени и разваливается. Ничего смертельного нет – нужно просто заменить шкиф и ремень. Стоимость замены – около 10 тыс. рублей.

К 200 тыс. км начинает течь и свистеть турбина. Болячка лечится заменой картриджа турбины (12 тыс. рублей), в противном случае деталь погибнет, а ремонт обойдется в 5-6 раз дороже.

Также моторы с маркировкой B48 чувствительны к качеству топлива. Выходят из строя форсунки, насосы, рампы. Топливная система в ремонте крайне дорогая, цена может доходить до 100 тыс. рублей. Чтобы избежать проблемы, советую выбирать проверенные АЗС.

Автор: Евгений Габулян

*** Статья авторская. Мнение редакции может не совпадать с мнением автора.

О каких проблемах легендарных «пятерок» знаете вы? Расскажите о них в комментариях.

Четыре проблемы с печкой: диагностика своими силами

Источник тепла в автомобиле — двигатель (электромобили не в счет). Его рабочая температура — около 80–90 градусов. Лишнее тепло отводится через радиатор, но с приходом холодов часть этого тепла идет на обогрев салона.

Процесс обычно выглядит так. В отопитель поступает воздух — наружный или, если включен режим рециркуляции, внутрисалонный. Он проходит через салонный фильтр, испаритель кондиционера (при наличии такового), а далее либо через радиатор отопителя, либо мимо него — в зависимости от желания водителя. Затем с помощью заслонок воздух направляется в определенные зоны: на стекло, в лицо или в ноги.

С конструкцией разобрались. Теперь — об основных причинах, по которым простая, казалось бы, система может забастовать.

1. Не нагревается охлаждающая жидкость

Часто бывает так, что мотор еще не прогрелся, а водитель уже паникует. Если под капотом наддувный дизель или бензиновый турбомотор с непосредственным впрыском, ждать придется долго! КПД у них выше, чем у атмосферных моторов, то есть больше энергии преобразуется в полезную работу, а не в тепло, потому такие двигатели прогреваются медленнее. В движении прогрев значительно ускоряется, а значит и печка раньше задует горячим воздухом.

Мотор может не прогреваться из-за неисправности — например, если забарахлил термостат. Когда его клапан теряет герметичность, жидкостный насос постоянно гоняет охлаждающую жидкость по большому кругу — через радиатор. Бывали и более комичные ситуации: в былые времена многие новенькие Волги не желали прогреваться потому, что у них не было термостатов — перегонщики снимали их по дороге от завода к месту продажи. Метод лечения прост: установка нового термостата.

Более неприятная и трудноустранимая неисправность — плохая циркуляция охлаждающей жидкости через радиатор отопителя. Причины? Загибаем пальцы: радиатор забился отложениями (или препаратами для устранения течи), перегнулись шланги, не работают краны отопителя (обычно такое случается после вмешательства нерадивых ремонтников). Возможны и более экзотические причины — от воздушных пробок в радиаторе отопителя до изъеденных коррозией крыльчаток насосов. Методы ремонта тоже понятны: прочистить, разогнуть, заменить.

Наконец, если на улице реальный колотун (под минус тридцать), то для ускорения прогрева мотора не стоит пренебрегать таким древним приемом, как картонка перед прорезями радиатора. Неэстетично, зато эффективно. Поможет и специальное теплое одеяло под капот.

2. Не нагревается воздух

Антифриз горячий, а тепла нет? Скорее всего, воздух где-то «застрял» по пути, например в засоренном воздушном фильтре. Другой подозреваемый — испаритель кондиционера, через который воздух должен проходить всегда. Возможно, он тоже засорился. Такое часто случается при длительной езде без салонного фильтра. Метод ремонта очевиден: купить новый фильтр, попытаться прочистить испаритель, а если не получается — заменить его.

На немолодых машинах радиатор отопителя часто обрастает слоем пыли, которая под воздействием температуры со временем намертво приваривается к его поверхностям. Эффективность работы печки при этом неизбежно снижается, поскольку грязь передает тепло гораздо хуже, чем чистые металлические пластины.

3. Заслонка не заслоняет

Если заслонка, которая направляет воздух либо через радиатор отопителя, либо в обход, со временем начинает капризничать, то часть холодного воздуха (а то и весь!) пойдет мимо радиатора отопителя без всякого нагрева. Сколько времени и денег придется потратить на ремонт? Если заедает привод заслонки, обычно помогает чистка и смазка. А если сама заслонка развалилась на куски, придется искать на разборке такую же — не покупать же блок отопителя в сборе. Стоимость работы по замене зависит от автомобиля и сложности системы отопления.

4. Электрические проблемы

Одна из наиболее частых электрических неисправностей на автомобилях с ручным управлением отопителем — поломка вентилятора. Куда сложнее искать причину на машинах с климат-контролем. Автоматика ведает как всеми заслонками, так и вентилятором, а для точного определения неисправности целесообразно считать коды ошибок. Некоторые системы можно продиагностировать самостоятельно, нажав определенную комбинацию клавиш, но чаще приходится обращаться к специалистам со сканерами.

Как правильно пользоваться отопителем

После пуска мотора установите малую скорость вращения электровентилятора. Сразу направьте воздушный поток на ветровое стекло: пусть прогревается потихоньку, а не скачком, иначе оно может лопнуть от резкого перепада температур. Не переключайте раньше времени скорость вращения вентилятора на повышенную — полýчите лишь холодный сквозняк, ведь непрогревшийся радиатор отдает слишком мало тепла. Поначалу используйте систему рециркуляции, поскольку нагревать более теплый салонный воздух проще, чем забортный. По мере прогрева отключите рециркуляцию, чтобы стёкла не запотевали.

Знакомимся с клапанами печки BMW

Когда наступают холода, автовладельцы мечтают о теплом и уютном салоне. А этого не будет, если с системой отопления ТС что-то не так. Владельцы машин БМВ не попадают в категорию «исключение». Следовательно, им тоже нужно проверить, как работает печка.

Почему отопительная система может быть неисправной?

В некоторых ситуациях печка не на 100% выполняет функции, которые на нее возложены. В итоге в салоне устанавливается не самая высокая температура. На то есть пара причин. К примеру, клапан печки может быть неисправен. В иных случаях просто происходит сбой, который связан с электроникой ТС. Возможно, просто сломался вентилятор печки.

В некоторых ситуациях нужно купить клапана печки бмв, потому что проблемы часто возникают именно из-за них. Такие элементы очень важны, когда дело касается отопительной системы авто.

Роль клапана печки

Главное в автомобильном отоплении – это именно печка. За счет нее в салоне вам будет тепло. Немаловажный элемент – это клапан, благодаря которому можно регулировать подачу жидкости, используемой для охлаждения.

Клапан для БМВ – это соленоидная катушка индуктивности. На конце есть конус. Если подается напряжение, то последний перекрывает контур. Когда с клапаном проблемы, антифриза слишком много либо же очень мало. В итоге жидкость попросту вытекает. Очень важно проверить, в каком состоянии находится клапан. Для проведения ремонтных работ нужен особый ремкомплект.

Диагностика печных клапанов

Клапаны печки в автомобилях BMW проверяются двумя способами. Один из них предполагает снятие с машины, другой – нет. Во 2-м случае можно очень быстро провести диагностику, правда, такой вариант не слишком удобен. Лучше всего снять клапан с ТС, чтобы проверить, как все работает.

Ремкомплект содержит детали, которые необходимы, чтобы снять, разобрать печку. В нем должны быть и 4 уплотнительных кольца. Они изготовлены из плотной резины. После того, как диагностика завершена, они устанавливаются между патрубками и краном, между краном и радиатором. При проверке данные составляющие нужно расстыковать.

Как устранить неисправности печки BMW Х5

Иксовую серию BMW принято считать образцом технического совершенства. И действительно, в этих автомобилях используется множество новинок, улучшающих характеристики силового агрегата и других систем и узлов автомобиля, улучшающих уровень комфорта и безопасности для водителя и пассажиров. Но даже самое надёжно оборудование не застраховано от поломок, особенно если они спровоцированы возрастными изменениями. Отопитель салона – вещь абсолютно незаменимая зимой, и когда штатная печка BMW X5 E70/E53 перестаёт работать, это неприятность, требующая немедленной реакции.

Сразу отметим, что отопитель, работающий неэффективно или вообще отказывающийся подавать горячий воздух в салон, может иметь около десятка неисправностей, локализованных в самых разных местах системы охлаждения. В этом аспекте поломку печки можно назвать одной из наиболее трудозатратных проблем в части диагностирования, хотя для опытного автовладельца не составит труда хотя бы примерно определить, где находится корень проблемы. Опишем наиболее типичные неисправности, приводящие к отсутствию тепла в салоне автомобиля при включённом отопителе:

поломка водяного насоса;
заклинивание термостата;
засорение салонного фильтра;
выход из строя вентилятора отопителя;
проблемы с теплообменником (протечки, засорение сот).

Рассмотрим, как диагностировать каждую из описанных неисправностей и что можно сделать для их устранения.

Неисправная помпа

Насос, создающий давление в магистрали системы охлаждения, не вечен. Он вращается с приличной скоростью и подвержен воздействию агрессивной жидкости, разъедающей крыльчатку и сальники. Со временем дефекты становятся столь значительными, что начинают оказывать влияние на производительность помпы, которая снижается. Всё это обычно сопровождается выразительными звуками, доносящимися из-под капота. Падение давление в магистрали ухудшает снабжение антифризом в первую очередь периферических потребителей, к числу которых относится, прежде всего, штатный отопитель. Страдает при этом и двигатель, для которого охлаждающая жидкость является источником спасительной прохлады. Её дефицит приводит к перегреву мотора, вынужденного длительное время работать в неблагоприятном режиме, снижая его ресурс.

Заклинивание крыльчатки или вала водяного насоса – серьёзная поломка, поскольку при этом может произойти обрыв приводного ремня, что грозит крайне нежелательными последствиями для силового агрегата. Поэтому так важно вовремя диагностировать неисправность водяного насоса. Но сделать это нелегко, особенно если нет свистящих или воющих звуков. Один из известных способов – пережать патрубок, идущий от радиатора охлаждения. Если пульсация жидкости будет ощущаться слабо – скорее всего, причина заключается в снижении производительности помпы. В таких случаях ей меняют на новое изделие – собственно говоря, водяной насос считается расходником, правда, с достаточно большим ресурсом. Алгоритм замены помпы на BMW Х5:

ослабляем хомуты и снимаем патрубки с фланцев воздушных фильтров;
то же самое проделываем с патрубком, ведущим к дроссельному узлу;
отщёлкиваем фиксаторы тросика капота;
откручиваем четыре болта, которые удерживают поперечный усилитель;
демонтируем расположенную снизу пластиковую защиту;
сливаем ОЖ через пробку радиатора охлаждения (это порядка 5-6 литров);
ослабляем хомут и снимаем верхний шланг радиатора, который будет мешать при демонтаже электровентилятора;
извлекаем вентилятор, отжав два фиксатора, расположенных по бокам, и потянув узел вверх;
откручиваем болты, удерживающие шкив помпы;
снимаем приводные ремни генератора и автокондиционера;
откручиваем и демонтируем демпфер крутильных колебаний;
отключаем электропроводку водяного насоса;
снимаем все идущие к помпе патрубки;
откручиваем болты, удерживающие водяной насос;
вытягиваем помпу на себя, производя шатательные движения;
устанавливаем новую помпу, предварительно переставив на неё датчик и термостат со старого устройства;
производим все сборочные операции в обратном порядке;
прокачиваем систему, руководствуясь инструкциями TIS.

Поскольку помпа BMW иксового семейства считается неразборной, особого смысла разбирать её нет, хотя многие умельцы умудряются восстанавливать износившиеся узлы.

Поломка термостата

Достаточно часто перебои в работе печки BMW Е53/Е70 возникают из-за заклинившего термостата. Это устройство отвечает за переключение режима циркуляции ОЖ между большим и малым кругами, обеспечивая быстрый прогрев двигателя, что особенно важно в зимний период. Заклинивание штока термостата происходит в результате загрязнения его внутренней поверхности и образования на стенках слоя накипи, препятствующего движению привода клапана. Если термостат клинит в открытом положении, тосол всегда будет двигаться по большому кругу, из-за чего время его прогрева существенно возрастает, особенно при минусовых температурах, а в салоне будет холодно, даже когда мотор прогреется до рабочей температуры. Как и помпа, термостат является неразборной деталью, а поскольку он вмонтирован в крышку, то замена его производится в сборе. Работы следует выполнять на остывшем силовом агрегате, чтобы избежать ожогов парами антифриза. Замена термостата BMW Х5 производится в следующей последовательности:

сливаем ОЖ через пробку воздушного радиатора;
демонтируем переднюю панель, предназначенную для защиты вспомогательных узлов мотора;
отщёлкнуть фиксаторы и снять с термостата температурный датчик;
ослабить хомут и отсоединить патрубок, идущий от радиатора охлаждения;
раскрутить болты крышки термостата, вытащить термостат вместе с корпусом;
очистить посадочное место от остатков уплотнительного кольца и других загрязнений;
установить новый термостат, не забыв поменять уплотнительное кольцо;
произвести все операции в обратном порядке;
залить антифриз, избавиться от завоздушенности магистрали, проверить её на предмет наличия подтеканий;
проверить, включается ли вентилятор при прогреве мотора и прогревается ли нижняя часть радиатора охлаждения.

При заклинивании термостата в закрытом положении это практически не скажется на работе системы отопления, однако двигатель будет быстро перегреваться.

Забитый радиатор отопителя

Проблема засорения печного радиатора характерна преимущественно для возрастных автомобилей, пробег которых перевалил за 150-200 тысяч километров. Впрочем, печка BMW Х5 может начать дуть холодным воздухом значительно раньше, если автовладелец не слишком заботился о чистоте магистрали системы охлаждения, используя для долива или замены некачественную охлаждающую жидкость или переходя на воду в летнее время. Накипь, образующаяся на внутренней поверхности трубок теплообменника, существенно снижает пропускную способность ОЖ, а в совокупности с внешними загрязнениями уменьшает теплопроводность радиатора, что и становится причиной недостаточного нагрева воздуха, подаваемого в салон.

К сожалению, надёжных способов диагностирования этой неисправности не существует, за исключением тех, которые требуют доступа к этому устройству. Например, посредством прощупывания входного и выходного патрубков – на засорение теплообменника укажет значительная разница температур. Некоторые проверяют работоспособность печного радиатора, измеряя его пропускную способность – отсоединив оба патрубка и заливая антифриз непосредственно в радиатор (слив осуществляется в заранее приготовленную ёмкость). Но проблема в том, что на BMW для этого приходится разбирать полсалона, так что для начала нужно исключить все другие возможные неисправности. Если подозрения на забитый радиатор обоснованы, алгоритм его демонтажа следующий:

освобождаем торпеду от всего дополнительного оборудования: мультимедийной панели, щитка приборов, воздухозаборников, подушек безопасности, обшивки стоек;
откручиваем панель от кузова (держится она на саморезах);
теперь можно начать отсоединять колодки электропроводки (их много, поэтому лучше фиксировать этот процесс на камеру);
откручиваем крепление центральной консоли, приподнимаем её и вытаскиваем торпеду на себя;
теперь можно демонтировать саму центральную консоль, аккуратно выталкивая кнопки и отсоединяя гнёзда электропроводки;
чтобы добраться до радиатора, необходимо демонтировать ребро жёсткости;
теперь можно приступать к демонтажу корпуса теплообменника.

Вот теперь можно достаточно просто и быстро осуществить проверку пропускной способности радиатора – в норме она должна составлять порядка 5-6 литров в минуту. Если это значение намного меньше – мы имеем дело с основательно засорёнными сотами. Можно попытаться его промыть, но только качественно, с применением сильнодействующих растворителей (например, средства для очистки карбюраторов). Если на печном радиаторе имеются следы подтёков, его нужно менять, поскольку технологии пайки алюминиевых деталей слишком сложны и ненадёжны.

Неисправный вентилятор

В принципе эта поломка диагностируется предельно просто: если печка BMW Х5 дует предельно слабо, хотя воздух идёт горячий, это говорит о том, что вентилятор не вращается, а воздух поступает в салон самотёком. Правда, не работать он может из-за проблем с электроснабжением. Например, может перегореть 5-амперный предохранитель №3 или 50-амперный №64. Если их замена продлит работу вентилятора ненадолго – следует искать причину перегорания предохранителя (где-то коротит цепь). Может перегореть реостат печки, ослабнуть контакты на любом участке цепи вентилятора – словом, необходимо убедиться, что по электрической части проблемы отсутствуют. Здесь без мультиметра и навыков обращения с ним не обойтись. И только удостоверившись, что вентилятор отопителя BMW Х5 не работает из-за проблем с самим моторчиком или крыльчаткой, следует приниматься за его разборку. И поскольку расположение узлов печки на исковом семействе нельзя назвать удачным, приготовьтесь к тому, что, как и в случае с радиатором отопителя, придётся разбирать половину салона:

демонтируем подушку безопасности, раскрутив четыре болтика и отсоединив разъёмы, расположенные на переключателе скоростей стеклоочистителя и на кнопке переключения поворотников/включения ближнего света;
снимаем рулевое колесо, выдвигаем колонку вперёд до упора, после чего переставляем её в нижнее положение;
демонтируем панель приборов, отсоединяем все разъёмы электропитания (желательно фиксировать процесс любым доступным способом);
принимаемся за снятие пассажирской подушки безопасности. Для этого нужно изъять переднюю и боковую НПБ, отсоединить разъёмы, открутить фиксирующие гайки;
демонтируем воздуховоды, мультимедийную и климатическую консоли, боковые и нижнюю панель;
убираем торпедо, аккуратно отведя её в сторону;
открывается доступ к климатическому блоку (печке и автокондиционеру);
отщёлкиваем фиксаторы крепления кожуха вентилятора;
отсоединяем разъём и извлекаем вентилятор в сборе (моторчик с крыльчаткой);
устанавливаем новый вентилятор и осуществляем сборку в обратной последовательности.

В некоторых случаях вентилятор может не работать только на некоторых скоростях, что свидетельствует о перегорании дополнительных резисторов.

Для замены ёжика (так в BMW именуют блок дополнительных резисторов) необходимо выполнить следующие операции:

демонтируем вещевой ящик, отсоединяем штекер, убираем бардачок;
отщёлкиваем нижнюю пластиковую нишу, аккуратно дёрнув её на себя;
отвинчиваем саморезы крепления сервопривода, отводим его в сторону;
открепляем штекер, нажав на верхнюю/нижнюю защёлки;
отсоединяем крепление блока резисторов на корпусе, вытаскиваем ежа;
устанавливаем новый блок, выполняем все сборочные процедуры в обратном порядке.

В числе причин плохой работы отопителя BMW Х5 можно назвать также завоздушенность магистрали системы охлаждения, а также снижение уровня антифриза, поэтому нужно при проверке уровня моторного масла обращать внимание и на расширительный бачок.

Bmw f10 не работает печка

Я проверил предохранители в бардачке и в багажнике
, как раз над батареей. Они все хороши. В руководстве говорится
, что в “зоне загрузки” также есть предохранители, но я не могу понять. Что они
означают. Я думаю. Что это альтернативное описание для туристической
модели, может быть? Или где-то еще спрятаны предохранители?

news: 7jgtlv F2sdrcs U1@mid. Individual.net…

> Я проверил предохранители в бардачке и те, что в багажнике>
> чуть выше того места. Где находится аккумулятор. Они все хороши. В руководстве говорится
, что в “зоне загрузки” также есть предохранители, но я не могу понять. Что они
означают. Я думаю. Что это альтернативное описание для модели touring
>, может быть? Или где-то еще спрятаны предохранители?

вам нужно будет вытащить радио и проверить проводку на наличие встроенных предохранителей.
Кроме того, внутри него будет предохранитель или два на плате cicuit.

Правильно. Попробую сделать это завтра. Овации

Возможно. Вам понадобится код. Чтобы активировать его.

В понедельник, 12 октября 2009 года 17: 06: 50 +0100, расти wrote написал:
>

Поэтому я иду и смотрю на C D-чейнджер. Сначала я пытаюсь извлечь патрон,
но он не реагирует. Я вынимаю устройство, отсоединяя 3-контактный и
6-контактный разъемы. Соединения и проводка выглядят нормально. Я проверяю предохранитель,
и это нормально. Я подключаю его обратно, и когда я подключаю 3-контактный штекер
, из устройства доносится жужжащий звук. Который говорит о том. Что у него есть питание в порядке.
Но он все равно не выбросит патрон!

Я бы очень хотел. Чтобы это снова заработало. Норайней мере. Я хочу получить свой
6 C D обратно! Есть идеи?

> Но он все равно не будет извлекать картридж!
> >
> Я бы очень хотел. Чтобы это снова заработало. Норайней мере. Я хочу вернуть свой компакт-диск >
> 6! Есть идеи?

с автомобильным компьютером, перезагружающимся при каждом запуске, я обнаружил. Что после появления
электрического гремлина (обычно виновник низкого напряжения. Как мне кажется)
с заменой батареи. Например … или перезарядкой … или тем. Что
когда-либо заставляет свет включаться и системы выходить из строя.

это несколько повторных запусков.

теперь … когда брелок мертв … никаких сомнений . . Теперь мне нужно купить
200-долларовую батарейку, чтобы починить мой старый ключ новым ключом.

это могло бы помочь заставить свет исчезнуть, а системы вернуться к нормальной
работе.

теперь … все, что не так … это брелок.

это была стереосистема, как и у тебя.

придется ждать, пока он не сломается, не закурит. Не загорится … чтобы получить профессионалов
из Штутгарта. Чтобы проверить его.

Все еще с моим последним двигателем гаснут … вспыхивают огни . . Никакого повторного запуска …
при последнем осмотре.

Нет кодов … (528i) нет идеи, почему он ушел и не перезапустился, делая для
наземной тележки.

кроме того, держите другой ключ рядом и попробуйте его, и посмотрите, что произойдет
, это лекарство от BMW … на данный момент.

сумбудди надеется, что это поможет

Дейв Пахарь da…@davenoise. Co. Uk London S W
To e-mail, измените шум на звук.

Батарея, очевидно, действительно разрядилась, так как теперь, когда я снова включил радио
, у него все еще есть все станции в памяти. Я думаю, это просто
совпадение, что C D-чейнджер перестал работать в то же самое время. Он
просто не будет повторяться. Он ничего не воспроизводит. И я все еще не могу заставить его
извлечь картридж компакт-диска.

Тебе просто нужен молоток побольше. 8)

Когда я поменял батарею на своем E46, я вообще ничего не потерял.

smb
> он ничего не воспроизводит. И я все еще не могу заставить его >
> извлечь картридж компакт-диска.

Думаю. Что есть какой – то механический релиз-как на одном CD-плеере.

Дейв Пахарь da…@davenoise. Co. Uk London S W
To e-mail, измените шум на звук.

Я не вижу ничего очевидного, и мне интересно, как бы это сработало. Если
бы устройство перестало работать во время воспроизведения диска. Я думаю. Что мне придется
разобрать его на куски, чтобы вернуть свои 6 компакт-дисков!

лол. Я действительно не хочу прибегать к подходу большого молотка, пока не
буду точно знать, что это блоки смены. Которые вышли из строя. А не просто
что-то глупое. Как кабельные соединения. Но он направляется в ту сторону. .

> Когда я поменял аккумулятор на своем E46, я вообще ничего не потерял.

меньше.
шум. Я
поставил вольтметр на батарею, и он показывал около 9,2 вольт. Поэтому я
зарядил
его через переходные соединения под капотом, и тогда все было
в порядке.
Он просто не реагирует на
кнопку
>, чтобы включить его. Он по-прежнему показывает время на дисплее,
который
> подсвечивается, когда фары включены. Есть ли связь с
низким
уровнем теста и перезарядкой или это просто совпадение? Есть идеи?

Мне просто было интересно, была ли проблема исправлена, так как моя
ситуация точно такая же. После замены батареи радио не
работает. C D-картридж не выходит, я думаю. Что вижу застрявший компакт-диск.
перепробовал все предохранители без радости.
Спасибо

Мое радио оказалось в полном порядке. Это был просто C D-чейнджер, который
перестал работать. К сожалению, у меня пока не получается.

Почему не греет, или Причины отказа печки в BMW E39

Печка представляет собой радиатор, внутри которого циркулирует жидкость и охлаждает двигатель. При этом она нагревается, а воздух, который проходит по сотам, также разогревается и обогревает салон автомобиля. Разберём причины, по которым не работает печка BMW E39 или плохо греет.

Обогреватели BMW E39 довольно надёжны и функциональны, но время, как правило, берёт своё, и проблемы с печкой начинаются даже в автомобилях такой пресловутой марки, как BMW.

Следует заметить, что печка BMW довольно сложна и имеет много дополнительных узлов, соответственно, увеличивается и количество причин, по которым не греет печка BMW E39.

Узлы и причины неисправности печки BMW E39

Радиатор печки

Радиатор печки БМВ Е39

Это, по сути, теплообменник, в котором горячая охладительная жидкость отдает тепло в салон. Со временем на внутренних стенках сот откладывается налёт, который препятствует отдаче тепла. Особенно это касается тех автомобилей, у которых были течи радиатора двигателя или отопителя и для их устранения применялись герметики: они также могут закупорить и соты радиаторов.

Устранения неисправности – почистить или заменить радиатор.

Термостат

Термостат БМВ Е39

Если термостат заклинило в открытом положении, охладительная жидкость будет циркулировать по большому кругу. Последствия: двигатель долго греется, из печки идёт холодный воздух. Если заклинивание произошло в закрытом положении, печка будет греть очень хорошо, но это грозит перегревом двигателя и выходом его из строя (может закипеть!).

Перегрев двигателя влечёт за собой последствия: коробление головки цилиндров, заклинивание поршней и другие, что приводит к дорогостоящему ремонту!

Устранения неисправности – термостат ремонту не подлежит, менять.

Помпа

У BMW E39 их две. Одна помпа для циркуляции охладительной жидкости двигателя, а вторая дополнительная, включается, когда двигатель долго работает на холостом ходу (в пробке) и циркуляции охладительной жидкости от основной помпы недостаточно, автоматически включается дополнительная. Если она не работает, радиатор салона нагревается недостаточно и дует холодный воздух.

Устранения неисправности – проверка соединения на клемах, диагностика состояния щеток электродвигателя помпы.

На некоторых помпах встречается пластмассовая крыльчатка, которая может разрушиться в процессе эксплуатации.

Электроклапаны

За годы эксплуатации резиновые уплотнения разрушаются и из отопителя дует горячий воздух. Кстати, при разрушении этого узла клапаны могут зафиксироваться в любом положении.

Устранения неисправности – если имеете достаточные слесарные навыки, можно разобрать и восстановить узел или же заменить новым.

Завоздушивание системы

Замена антифриза в БМВ

Иногда в систему охлаждения попадает воздух (например, при замене охладительной жидкости). Воздух препятствует нормальной циркуляции, что является причиной плохой работы отопителя.

Устранение неисправности – иногда бывает достаточно на работающем прогретом моторе (чтобы открылся термостат) понажимать шланги, таким образом выгоняя воздух из системы. Если эта процедура не помогла, тогда можно поставить автомобиль, передком вверх заехав на эстакаду или на крутой уклон.

Резистор плавного управления двигателя вентилятора салона

Резистор вентилятора салона (ёж)

В народе именуется «ёж» за своеобразную форму. Основной признак выхода из строя этого узла – это разрядка аккумулятора за короткий период.

Устранение неисправности – замена резистора (ремонту не подлежит).

В этой статье перечислены основные узлы, поломка которых ведёт к нарушению обогрева салона. Они относятся к системе климат-контроля автомобиля. На моделях BMW E39 устанавливаются и кондиционеры, которые также выходят из строя, но это уже другая тема.

Читайте также: