не работает печка митсубиси кольт
Обновлено: 14.05.2024
Mitsubishi Colt › Бортжурнал › №4. Перестала дуть печка, РЕШЕНО ✔️
После покупки и в процессе перегона кольта заметил, что иногда при попытки регулировки больше или меньше скорости потока воздуха моторчик печки отключается. Это было не часто, и я особо туда лезть не хотел. Потом эта проблема начала меня беспокоить чаще. Я начал думать на сам моторчик, ибо бывший владелец мне говорил, что печку отдавали на промывку. Далее всё дошло до того, что моторчик стал отключаться и сам включаться без вмешательства в регулировку. Захотел выключился или захотел снова включился. Потом вовсе, чтобы он заработал приходилось выключать и включать зажигание.
После НГ у меня была запланирована поездка в другой город, и как назло перед самой поездкой моторчик перестал включаться вообще.
Я принял решение снимать переднюю панель, чтобы добраться до моторчика печки. После, как оказалось лучше всего до него добираться сняв педаль ножного тормоза. В общем разобрав всё, вытащив моторчик пошёл проверять его напрямую от аккумулятора. Моторчик как оказалось рабочий, хотя состояние его у меня вызывало вопросы. Видно было, что его пытались чинить, и причём очень не качественно.
Начал в интернете искать ещё причины из-за которых моторчик мог бы не работать. В итоге наткнулся на запись о реостате который по описанию проблемы совпадали с моей проблемой.
Захожу на фарпост и джапанкар, и вижу всего два объявления на всю Россию о продаже этой детали в Хабаровске и во Владивостоке. Так как была ночь, и купить деталь я не мог, принял решение собирать салон ночью и рано утром ехать за деталью. Так же рано утро мне уже надо было выезжать в другой город. В общем примерно до 3:00 я трудился под фонарём как фиксик))
Рано утром купив реостат поехал ставить его на кольта, время поджимало. Поставив реостат неожиданно никакого результата это не дало.
Сидя в машине почему-то захотелось пошевелить предохранители, которые я в первую очередь проверял перед тем как разбирать панель. И случайно рукой зацепил реле, и моторчик заработал. В общем реле почему-то просто отходило и был плохой контакт 🤦🏻♂️😄 После этого я убежал домой, закрылся в ванной, и плакалЬ 😂 Ибо ска, я двое суток корячился на морозе во всех позах, чтобы в конце увидеть, что дело было в простой реле которое находится под бардачком 🤣
К сожалению наткнулся на много колхоза от предыдущих владельцев. Не аккуратно раннее разбирали панели, крепления некоторые поломаны, заклеены. В общем всё как у многих, буду исправлять.
Сама поездка прошла на отлично 👍🏻 за полтора месяца на кольте накатал 10 тыщ км.
Диагностика и ремонт Mitsubishi
у меня тоже греет печка только на критических областях. а по середине сначала идет горячий воздух, а потом дует холодный.
как я понял с форума, почитав, что это датчик температуры грязный. как я понял по азбуке от книги, вот эти два желтеньких проводка, уходящие в испаритель - это и есть этот чертов датчик. но как его достать? или как снять кожух испарителя?
снял 3 клипсы, соединяющие обе половины испарителя.. но. разъеденить его не могу((((((((((((((((((((((((
подскажите, как это сделать, почистить датчик и радиатор, который стоит в этом испарителе. надоело ездить без бардачка и когда в багажнике все болтается. (((((
А ктонить знает какой вообще температуры должен идти воздух из печки?
Я тут тоже озаботился пробелмой, что как-то не так тепло в машине, как хотелосьбы.
Взял цифровой мультиметр, который умеет температуру измерять, сунул его щуп в центральный воздуховод, включил печку и поехал.
На полностью прогертой машине, на ходу, мультиметр максимум показал 50гр. С, при положении рукоятке в крайнем горячем положении. На холостых, в пробках, температура падала до 46 гр. С.
Потом проверил как вообще заслонка работает. Стоя на месте повернул рукоятку регулировки температуры на середину. - 25 гр. С.
На минимуме показал +3, хотя на улице -6. Ну это погрешность возможно, а может он отрицательные температуры вообще не видит.
Вобщем, какая максимальную температуру печка вообще дает?
такае жа фигня, ранше была. загнал в СТО, прочистили радиатор, испаритель и т.д ,вообщем всю систему, и всё! Теперь в салоне африка
Кстати, изза того что с завода не идет саллоный фильтр я попал на 9кусков за все работу, причем сам фильтр я покупал за 600рэ.. Так что всем советую, если нет фильтра, лучше поставить и будет вам щастье
Лёлик, открутил я их в самую первую очередь ))))
потом уже снял эти защелки.
не могу отсоединить эти половинки от друг друга. боюсь чтонибудь сломать. вдруг еще какойнибудь болтик забыл.
в общем, их всего две штуки. да? т.е. я могу смело засовывать туда отвертку и пытаться их разъеденить. да?
просто "чото я очкую, Славик.." (с)
Атоман из Drom ru пишет ===
Угу . Вчера был вечер измерений температуры.
На самом деле после исследований вопросов появилось еще больше . но это как раз правильно.. итак пока просто промежуточные итоги и выводы.
Методика измерения:
температура на улице - 15 градусов.
датчик температуры (использовался от мультиметра с точностью 1 градус) засовывался на 20 см в пасажирский воздуховод.
режим - "в лицо" (открыты только боковые воздуховоды)
температура - 32 градуса
вентилятор на максимум
забор воздуха с наружи.
Для чистоты эксперимента надо прогреть машину до 100 градусов (включение вентилятора)
На ХХ:
* при температуре двигателя 95 градусов температура воздуха из печки 62 градуса
* при 90 градусах температура воздуха 57 градусов
* при 84 градусах температура 53 градуса
увеличение оборотов до 2500 увеличивает температуру воздуха на 7-10 градусов в течении первой минуты. спад оборотов на ХХ также ведет к спаду температуры в течении первой минуты.
Как сказал Михаил температура воздуха на наших машинах практически одинаковая в устоявшемся режиме при темп двиг 85 градусов (у Михаила, дорестайл - 51, у меня, послерестайл - 53 градуса). Поэтому можно сказать, что в машинах все исправно и отличий практически нет. всё восприятие субъективно.
(машины утеплены одинаково)
Кстати, тем у кого нет термометра, примерный болевой порог, при котором держать руку больше 30 сек некомфортно и горячо это 60 градусов. при 75 градусах и выше держать руку более 5 сек невозможно. максимально полученная температура воздуха равна 80 градусам! (кто хочет попробывать удержатьголую руку при такой температуре, поставлю пиво, наспор
А теперь внимание! (для пытливых умов). + к теории Томсона
на прогретом двигателе, температура воздуха из печки, практически не зависит от положения заслонки забора воздуха (снаружи -15, в машине около +35 градусов) и составляет в первом случае 70 градусов во втором 72.
это значит, что вне зависимости от положения ручек управления климат контроль сам двигает заслонки. удерживая какую то заданную по таблице температуру.
Выводы:
Чтобы было в машине тепло надо:
1. Очень хорошо утеплить двигатель (так чтоб остывал в большей степени от радиаторов, а не от холода вокруг него).
2. Термостат можно заменить на более высокую температуру. это однозначно сделает прогрев быстрее, а температуру теплее.
3. Если кому то первых двух мало и недостаточно тепла, то добавочная электропомпа однозначно повысит и стабилизирует температуру печки примерно на 5-10 градусов.
Штатная помпа в большинстве случаев исправна и на нее грешить не надо.
Просто вспомните, что обороты ХХ при включеной передаче равны 550. это в 10 раз меньше максимальных и в пять раз меньше средних при езде. соответственно и поток ОЖ такой же. Наверное, если производительность штатной помпы поднять в 3-4 раза на ХХ оборотах, то на максимальных оборотах она просто разорвет всю систему охлаждения. поэтому такой компромис.
выход один . кому не нравится, ставят электропомпу.
. Вероятнее всего существует возможность повысить температуру, при климат контроле, программным путем. возможно это реализовано в комплектациях для холодного климата.
Добавлю- сначала надо воздух выгнать из системы, потом искать другие причины плохой работы печки и в какой то момент остановиться и не мешать машине работать .
Поиск неисправности вентилятора печки
Поиск причины, из-за которой не работает вентилятор печки, следует начинать с изучения принципа работы отопителя салона автомобиля и принципиальной схемы включения электродвигателя. Рассмотрим основные методы поиска и устранения неисправностей печки.
За неимением понимания базовых электротехнических терминов и представления о простейших методах диагностики к самостоятельному устранению неисправности электроприборов лучше не приступать.
Диагностический инструмент
Проверить, приходит ли питание на разъем моторчика печки можно с помощью обычной контрольки. Но если речь идет о полноценной диагностике и поиске более сложных неисправностей, то вам потребуется мультиметр. Если вы знаете, как пользоваться мультиметром, то без труда сможете проверить наличие питания на выводах разъемов, определить сопротивление, что поможет вам найти обрыв проводки или констатировать поломку резистора. Также проверка проводов в режиме измерения сопротивления может помочь найти короткое замыкание.
Для проверки ШИМ-контроллеров на системах с электронным управлением скоростью вращения вентилятора печки потребуется осциллограф. Потратить значительную сумму на покупку такого рода диагностического прибора для ремонта печки никак нельзя назвать разумным решением. Если вы воспользуетесь всеми нижеописанными и показанными на видео методами диагностики, а причина так и не будет найдена, рекомендуем обратиться к профессиональному электрику.
Вентилятор не включается
Основные причины:
- износ щеток. Поскольку вентилятор печки является обычным двигателем постоянного тока, его главная проблема – истирание щеток, использующихся для подвода напряжения к коллектору. Когда медно-графитовые щетки истираются настолько, что прижимающего усилия пружины уже недостаточно для хорошего контакта, вентилятор работает с переменной частой. К примеру, может включиться после удара по приборной панели либо проезда выбоины на дороге;
- неисправности в электрической цепи управления. Возможно, причина в отпаявшемся контакте, так как во время работы определенные детали электрической цепи могут сильно нагреваться;
- окисление контактов, обрыв проводов;
- перегорание предохранителя (рекомендуем почитать, как правильно заменить предохранитель). Если после
замены предохранитель перегорает вновь и вновь, необходимо искать участок цепи, на котором происходит короткое замыкание.
Диагностика своими руками
Если предохранитель цел, для проверки работоспособности вентилятора необходимо добраться к его разъему питания. Электродвигатель печки может находиться либо в салоне под панелью приборов, либо в подкапотном пространстве со стороны салона за моторным щитом. Информацию о том, где находится вентилятор отопителя и как к нему добраться, вы можете найти в руководстве по эксплуатации и ремонту вашего автомобиля. Там же вы найдете схему включения вентилятора.
Изучив схему, определите, на каком из пинов разъема, подходящего к электродвигателю, должен приходить «+» после включения первой скорости вентилятора. Вставьте в этот пин один из контактов контрольки, второй контакт замкните на «массу», включите зажигание и поверните переключатель вентилятора печки в любое из положений. Если лампочка контрольки загорелась, значит, проблема в электродвигателе. Если питание на разъем так и не пришло, необходимо искать обрыв проводки в цепи, идущей к включателю отопителя.
Замена щеток
Для замены щеток необходимо снять лопастное колесо с корпуса электродвигателя (обычно держится на защелках). Если вы не смогли подобрать щетки по каталогу автозапчастей, отпаяйте старые щетки и подберите похожие по размеру. При необходимости медно-графитовые щетки можно подпилить надфилем. Для пайки щеток вам потребуется паяльник, канифоль и немного припоя. Перед сборкой электродвигателя очистите внутренности от продуктов износа предыдущих щеток.
Если вентилятор, до того как перестал включаться, издавал писк либо излишний шум при работе, рекомендуем смазать втулки литолом. Положите небольшую порцию смазки на торец втулки и нагрейте ее, чтобы она затекла внутрь. Если вентилятор работал бесшумно, то смазывать втулки не рекомендуется вовсе. Смазка будет задерживать пыль, что со временем превратит ее в абразивную пасту.
Рекомендуем посмотреть видео, в котором довольно подробно показан процесс поиска неисправности вентилятора печки и замены щеток.
Работает только последняя скорость либо отсутствует одна из скоростей
Неисправность в добавочном резисторе. Режим максимальной скорости вращения имеет, что называется, прямое подключение, поэтому можно сделать вывод об исправности цепи управления и самого электродвигателя. Схема с добавочным резистором применяется на большинстве автомобилей. Но также скорость вращения электродвигателя отопителя может регулироваться ШИМ-сигналом.
Проверка резистора
Не работает автоматическое управление отопителем
Проблема может быть в контактах электрической цепи управления, датчике температуры воздуха в салоне, датчике положения воздушной заслонки либо в электронном блоке системы автоматического управления отопителем (САУ).
Митсубиси Кольт предохранители и реле
Mitsubishi Colt производился 1962 по 2013 год в шести поколениях. В данной Вы найдёте описание предохранителей и реле Митсубиси Кольт 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 годов выпуска со схемами блоков и местами расположения. Выделим предохранитель прикуривателя.
p, blockquote 1,0,0,0,0 -->
p, blockquote 2,0,0,0,0 -->
Назначение предохранителей и реле в блоках может отличатся от представленного. В случаях затруднения обратитесь к дилеру.
Блок в салоне
Находится слева, в нижней части панели приборов.
p, blockquote 4,0,1,0,0 -->
p, blockquote 5,0,0,0,0 -->
Схема
p, blockquote 6,0,0,0,0 -->
p, blockquote 7,0,0,0,0 -->
Описание предохранителей
h3 1,0,0,0,0 -->| 1 | 40А Замок зажигания |
| 2 | 40А Электро стекло подъемники |
| 3 | 40А Вентилятор системы охлаждения |
| 4 | 40А Автоматическая коробка передач |
| 5 | 30А Подогрев заднего стекла |
| 6 | 30А Подогрев сидений |
| 7 | 30А Электро оборудование дизельного двигателя |
| 8 | 40А Отопитель |
| 9 | 10А Радиоприемник |
| 10 | 10А Лампа освещения салона |
| 11 | 7,5А Подогрев внешних зеркал заднего вида |
| 12 | 7,5А Электронный блок управления |
| 13 | 20А Очиститель ветрового стекла |
| 14 | 7,5А Задний габаритный огонь (правый) |
| 15 | 7,5А Задний габаритный огонь (левый) |
| 16 | 20А Электро оборудование двигателя |
| 17 | 15А Топливный насос |
| 18 | 10А Звуковой сигнал |
| 19 | 10А Фара головного освещения (левая) |
| 20 | 10А Фара головного освещения (правая) |
| 21 | 7,5А Электро оборудование двигателя |
| 22 | 15А Электро оборудование дизельного двигателя |
| 23 | 7,5А Электропривод остальных потребителей |
| 24 | 7,5А Задний противотуманный фонарь |
| 25 | 15А Прикуриватель |
| 26 | 15А Очиститель заднего стекла |
| 27 | 20А Электропривод люка крыши |
| 28 | 15А Розетка для подключения внешних потребителей |
| 29 | Резерв |
| 30 | Резерв |
| 31 | 10А Цепь аварийной сигнализации |
| 32 | Резерв |
| 33 | 15А Центральный замок |
| 34 | 15А Передние противотуманные фары |
| 35 | 10А Фара ближнего света (левая) |
| 36 | 10А Фара ближнего света (правая) |
| 37 | 7,5А Задние фонари |
| 38 | 7,5А Блок управления двигателя |
| 39 | 10А Катушка зажигания |
| 40 | 7,5 Комбинация приборов |
| 41 | 7,5А Реле |
| 42 | 15А Стоп-сигнал |
| 43 | 7,5А Кондиционер |
| 44 | Резерв |
За прикуриватель отвечает предохранитель номер 25 на 15А.
Назначение реле
- Реле электропривода стекло подъёмников
- Реле звукового сигнала
- Резерв
- Реле задних противотуманных фонарей
- Реле стартера
- Реле системы управления двигателем
- Резерв
- Резерв
- Реле противотуманных фар
- Реле электродвигателя вентилятора отопителя
- Резерв
- Реле системы управления трансмиссией
- Реле разъема питания дополнительного оборудования
- Резерв
- Резерв
- Реле омывателей фар
- Реле обогревателя заднего стекла
- Подогреватель сидений
- Реле ближнего света фар
- Реле дальнего света фар
- Резерв
Блок под капотом
Он расположен в левой части моторного отсека, рядом с аккумулятором.
p, blockquote 9,0,0,0,0 -->
p, blockquote 10,0,0,0,0 -->
p, blockquote 11,0,0,0,0 -->
Общая схема
p, blockquote 12,0,0,1,0 -->
p, blockquote 13,0,0,0,0 -->
Обозначение
- F1 (120A) Блок предохранителей/ реле приборной панели
- F2 (120A/175A) Генератор
- F3 (40A) Система ABS/ESP
- F4 (60A) Электро усилитель рулевого управления
- F5 (30A) Система ABS/ESP
- F6 (80A) Блок предохранителей/ реле приборной панели
Отдельные элементы могут находится на плюсовой клемме аккумуляторной батареи.
Причины и признаки неисправности печки в Mitsubishi Lancer 9: подробная инструкция по решению проблемы
Проблемы с печкой на Mitsubishi Lancer 9 стали настолько распространены, что даже при покупке нового авто дилер сразу советует менять отопительный прибор. Изготовитель знает об этом, но масштабных мер не предпринимает. Поэтому водители самостоятельно решают вопрос.
Причины и признаки неисправности
Обычно при использовании рычага управления наблюдается слабая работа моторчика или приходится прикладывать усилие для его включения. Помимо этого, водители замечают минимальную подачу теплого воздуха, скрип или скрежет во время работы отопления. При разгерметизации системы на коврике появляется антифриз. Причиной этому становятся следующие факторы:
- нарушение правил эксплуатации или установки печного отопителя;
- износ деталей, тросов или комплектующих из пластика;
- механическое повреждение в результате ДТП;
- неисправный предохранитель или пружина термостата;
- низкий уровень антифриза;
- разгерметизация;
- нарушение работы резистора;
- повреждение кабеля, контакта на колодке, блока управления.
Устранение проблемы
Для начала автолюбителю рекомендуется проверить уровень антифриза, предварительно заглушив машину. Эту меру профилактики выполняют даже при исправно работающей системе. Если уровень жидкости ниже 2/3, то агрегат не сможет полноценно работать.
В дальнейшем для решения проблемы выполняется диагностика. Проверяется работа предохранителя и механический привод заслонки. При необходимости система очищается от грязи и попавшего туда мусора. Далее уже занимаются ремонтом. Рассмотрим самые эффективные и популярные методы решения проблемы, которые водитель сможет решить самостоятельно.
Замена моторчика печки
Из-за неисправности элемента, который заставляет двигаться центрифугу для забора воздуха, нарушается работа отопительной системы. Обнаружить поломку удастся при помощи мультиметра. Наблюдается обрыв линии, повреждение обмотки или перегорание предохранителя.
Мотор располагается под вещевым ящиком, внизу торпеды. Для демонтажа выполняются следующие действия:
- Остановите машину на ровной поверхности, заглушите ее, откройте переднюю дверь и обеспечьте беспрепятственный доступ в салон.
- Сбросьте обе клеммы АКБ, чтобы предотвратить замыкание.
- Уберите пластмассовую вставку, которая находится в нижней части, она держится за счет клипс.
- Отодвиньте колодку проводов от платы двигателя.
- Отведите патрубок циркуляции щеточного узла.
- Выкрутите 3 болта, на которых держится печка.
После демонтажа выполняется очистка, сушка и мелкий ремонт элементов. Меняются детали с признаками износа или повреждениями. В целях профилактики также осматриваются уплотнители, контактные платы, воздушные каналы, кабели. Иногда незначительные поломки смежных механизмов тоже приводят к нарушению работы отопления. После замены или ремонта выполняется обратная сборка и проверяется работа печки.
Снятие и прочистка радиатора
Часто водители жалуются на холодный воздух или сильный шум от вентилятора. В таком случае высока вероятность засорения печки. Чтобы в салоне начал появляться теплый воздух, необходимо снять и прочистить деталь. Выполняется это следующим образом:
- Снимите нижнюю накладку торпедо, в салоне она держится на 2 саморезах.
- Демонтируйте ручку, которая открывает капот. Для этого потребуется ключ на 10 мм, им откручивают 1 болт и 2 самореза.
- Снимите бардачок. Нажмите на него по бокам и потяните на себя, когда он начнет выходить из пазов.
- Открутите 2 болта и саморез для снятия фильтра. Сразу можно поменять деталь, а также посмотреть воздуходувы.
- Разберите панель, на которой находится аварийная кнопка, начинайте демонтаж панели приборов. Ее верхняя часть держится на саморезах, а сама панель на крепежных элементах. После ее разворачивают к себе нижней частью, чтобы легче достать.
- Снизу уберите корпус радиатора, пластины, трубку, рулевую колонку.
- Снимите педали и накладки коробки переключения из пластика.
- Достаньте радиатор, прочистите его, поставьте обратно.
Ремонт тросика заслонки печки
Обрыв или повреждение этой детали также сказывается на комфорте внутри авто. Тросик используется для регулировки температуры. Снять его сможет даже неопытный водитель по следующей инструкции:
- Уберите нижнюю часть облицовки и магнитолу.
- Снимите воздухоотвод, чтобы получить доступ к тросу.
- Уберите рукоятку и 2 болта, после удастся снять облицовку.
- Отсоедините жгуты.
- Снимите защелки, достаньте тросик из креплений. Для этого отверткой отожмите его от стенки и толкните наверх.
На освободившееся место устанавливают новую деталь, если в старой есть неполадки. Если после этого проблема повторяется еще раз, то ее ищут уже при разборе печки.
Профилактика неисправностей
Для своевременного предотвращения проблемы стоит регулярно осматривать систему отопления, проверять уровень антифриза и следить за тем, чтобы он не был ниже минимального значения. Протечку найти сложно, если она совсем небольшая. Обычно в таком случае под днищем скапливается лужа. При ее отсутствии осматриваются все элементы магистрали и оба радиатора. Если протечка все же есть, то возле них образуются пятна.
Самым проблематичным и трудоемким процессом считается смена моторчика отопительной системы, во время него еще и придется приглашать помощника. Одна только деталь обойдется почти в 5000 руб., ее артикул – 7802А217.
Системы охлаждения, отопления и кондиционирования воздуха Мицубиси Кольт
5.0 Системы охлаждения, отопления и кондиционирования воздуха
Технические характеристики 1. Общая информация 2. Антифриз - общая информация 3. Термостат - проверка и замена 4. Радиатор - снятие и установка 5. Вентилятор охлаждения двигателя -проверка и замена элементов 6. Датчик температуры охлаждающей жидкости - проверка и замена 7. Ра.
5.1 Технические характеристики
Общие Термостат (температура открытия) 16-ти клапанный двигатель Galant SOHC 1993 82°С Все остальные 88°С Производительность системы охлаждения См. Раздел 1 .
5.2 Общая информация
Система охлаждения двигателя На всех моделях установлена закрытая система охлаждения, включающая в себя лопастный водяной насос, восковый термостат, вентилятор охлаждения, расширительный бачок и радиатор. В крышке радиатора установлен предохранительный клапан, который открывается, когда давле.
5.3 Антифриз - общая информация
Внимание! Антифриз является высокотоксичным веществом. При попадании антифриза на кожу или на покрытые краской участки автомобиля, его необходимо немедленно смыть водой. В систему охлаждения необходимо заливать охлаждающую жидкость, в которой содержится антифриз на основе этиленгликоля, предо.
5.4 Термостат - проверка и замена
Внимание! Нельзя снимать крышку радиатора, сливать охлаждающую жидкость или заменять термостат, пока двигатель горячий. Проверка 1. Проверьте уровень охлаждающей жидкости, натяжные ремни и работу датчика температуры охлаждающей жидкости. 2. Если для прогрева.
5.5 Радиатор - снятие и установка
Внимание! Подождите до тех пор, пока двигатель не остынет. Снятие 1. Отсоедините провод минусовой клеммы аккумулятора. 2. Слейте охлаждающую жидкость. 3. Открепите хомуты от шлангов, затем отсоедините радиаторные шланги от патрубков. Если они выглядят сильно изношенными, их следует за.
5.6 Вентилятор охлаждения двигателя - проверка и замена элементов
1. Вентилятор охлаждения двигателя контролируется температурным переключателем (выключателем), который находится в нижней части радиатора. 2. Сначала проверьте предохранители. 3. Для проверки двигателя вентилятора, отсоедините разъем подключения двигателя вентилятора и подсоедините аккум.
5.7 Датчик температуры охлаждающей жидкости - проверка и замена
Внимание! Нельзя отсоединять датчик до тех пор, пока двигатель не остынет. Проверка 1. Если датчик температуры охлаждающей жидкости не работает, сначала необходимо проверить предохранители. 2. Если датчик температуры показывает чрезмерно высокую или низкую температуру, следует прогреть.
5.8 Расширительный бачок системы охлаждения - снятие и установка
1. Снимите крышку расширительного бачка, и отсоедините водяной шланг. 7.2 Освободите пробку и шланг, отвинтите болт (указано стрелкой), затем снимите расширительный бачок. 2. Окрутите болты и снимите бачок с автомобиля ( 7.
5.9 Водяной насос - проверка
1. Поломка водяного насоса приводит к перегреву, что может повлечь за собой серьезное повреждение двигателя. 2. Существует три способа проверки водяного насоса, не снимая его с автомобиля. Если насос неисправен, его следует заменить. 3. Когда двигатель прогреется до нормальной температуры.
Не работает печка митсубиси кольт
Пользователь №: 1154
Спасибо сказали: 1 раз
Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Хэтчбек, рестайлинг
Трансмиссия:
АКПП
Год выпуска:
2003
Спасибо сказали: 1 раз
crazeks
Пользователь №: 96
Спасибо сказали: 14 раз
Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
1999
Спасибо сказали: 14 раз
Николай 72 RUS
Пользователь №: 1154
Спасибо сказали: 1 раз
Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Хэтчбек, рестайлинг
Трансмиссия:
АКПП
Год выпуска:
2003
Спасибо сказали: 1 раз
Yegik
Старший помошник младшего дворника
Пользователь №: 21
Спасибо сказали: 302 раза
Автомобиль:
Carisma 1.8 DOHC
Кузов:
Седан, дорестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
1996
Спасибо сказали: 302 раза
Смотри в салоне предохранитель №1 на 25А и реле В-80 .
Реле можешь, для проверки, поменять местами с В-81 .
Николай 72 RUS
Пользователь №: 1154
Спасибо сказали: 1 раз
Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Хэтчбек, рестайлинг
Трансмиссия:
АКПП
Год выпуска:
2003
Спасибо сказали: 1 раз
Николай 72 RUS
Пользователь №: 1154
Спасибо сказали: 1 раз
Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Хэтчбек, рестайлинг
Трансмиссия:
АКПП
Год выпуска:
2003
Спасибо сказали: 1 раз
Yegik
Старший помошник младшего дворника
Пользователь №: 21
Спасибо сказали: 302 раза
Автомобиль:
Carisma 1.8 DOHC
Кузов:
Седан, дорестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
1996
Спасибо сказали: 302 раза
Николай 72 RUS
Пользователь №: 1154
Спасибо сказали: 1 раз
Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Хэтчбек, рестайлинг
Трансмиссия:
АКПП
Год выпуска:
2003
Спасибо сказали: 1 раз
crazeks
Пользователь №: 96
Спасибо сказали: 14 раз
Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
1999
Спасибо сказали: 14 раз
в масле, проверь штекер, также переключатель разбирается, ничего сложного нету.
отцыпляешь 2 тяги, 3 штекера, и должна снятся без проблем.
2-х контактный подсетка, подашь 12 вольт все загорится.
на дне должно быть 4 лампочки без маркировок.
помоему под капотом слева маленькая коробочка, там реле и пред стоит на кондей( не уверен ) но стоит проверить.
Не работает печка митсубиси кольт
| К странице. |
| форум VR-4 Клуб > ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ > Ремонт и Эксплуатация VR-4 | ||
| не работает вентилятор печки | ||
| Поиск по форуму |
| Расширенный поиск |
МУЖИК СКАЗАЛ - МУЖИК СДЕЛАЛ! Слово не держать — себя не уважать!
вообщем разобрал свою печку. В принципе можно разобрать до конца (чтобы поменять щетки), только ооочень тяжело. у меня сломался крепеж пластиковый пока разбирал. Теперь ищу б/у такую же печку.
МУЖИК СКАЗАЛ - МУЖИК СДЕЛАЛ! Слово не держать — себя не уважать!
можешь попробовать разобрать.. может у тебя получится. в принципе все там разбирается. просто там металл толстый, отгибать надо аккуратно. У меня не получилось - сломал пластик. Снять его с машины - 10 минут. Открутить 3 самореза (1 из них труднее вытащить из-за шумки) и аккуратно вытянуть вниз. Потом выбить пропеллер через центр и все разобрать
Не включай кондей при неработающем вентиляторе - загубишь систему/испаритель или что-то там.
МУЖИК СКАЗАЛ - МУЖИК СДЕЛАЛ! Слово не держать — себя не уважать!
Дядьки, у меня вообще пиндец аномалия с вентилятором. уже не знаю, что делать,не один день убил на то, чтобы всё разобрать, проверить, прозвонить
Короче, мотор живой (напрямую 12В бросаю - пашет).
1. Снимаю разъём с вентилятора, климат выключен:
Напряжение на разъёме - 10,3В, напряжение на транзисторе (тот, что под салонным фильтром) - 1,56В, сигнальный - 0,01В.
2. Вентилятор всё ещё снят, включаем климат:
Напряжение на разъёме вентилятора - 10,3В, напряжение на транзисторе - 9,8В, сигнальный - 1,77В. При увеличении скорости обдува напряжение на транзисторе плавно падает, после 5-й палки становится примерно 4В и дальше так держит, причём, если обратно обдув уменьшить, то напряжение к начальным 9,8В не возвращается, а остаётся 4В((( На управляющем проводе напряжение стабильно растёт до 7,9В
3. Подключаю вентилятор:
Напряжение на разъёме сразу - 0В На транзисторе - 11,7В При вкл/выкл климата ничего не меняется.
Реле вентилятора проверил - рабочее (на схеме перепутаны выводы 1 и 3, реально, наоборот). Питание от замка зажигания до реле есть, земля везде есть.
Ситуация вкратце: как только замыкаю цепь (подключая мотор) идёт падение напряжения - и писец, я мёрзну((
Может это тупит блок управления климатом, но точных данных для его проверки у меня нет. Ошибку с него считать негде (кстати, если кто знает, как можно считать ошибку без помощи сканера - буду очень признателен).
В электрике я не шибко силён, может кто подскажет, где косяк.
__________________
Jedem das Seine.
Только fair play, но только для "своих"!
Не работает печка на Мицубиси Каризма
Наверное, все согласятся, что передвигаться в любом автомобиле, в салоне которого холодно, не очень приятно. Не является исключением из этого и Мицубиси Каризма. Обычно появление такой проблемы замечают с наступлением холодов. Такую неисправность назвать сложной нельзя, найти и устранить такую проблему вполне под силу любому водителю.
С чего начать
В первую очередь следует проверить уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке. Пониженный уровень обеспечит работу силового агрегата, но не сможет обеспечить обогрев салона. Если указатель температуры панели приборов находится в самом начале шкалы, возможно, что виноват термостат, который не даёт прогреться жидкости до рабочей температуры. Далее следует проверить подвод охлаждающей жидкости в радиатор печки, оба патрубка должны быть горячими.
Часто проблемы наступают при загрязнении охлаждающей поверхности радиатора печки, особенно это актуально для тех владельцев, которые эксплуатируют машину в пересечённой местности с обилием пыли. Попробуйте продуть его сжатым воздухом, должно помочь. Гораздо хуже, когда происходит засорение внутренностей этого радиатора. Очистить его химическими средствами получается далеко не всегда. Специалисты рекомендуют не использовать порошковые герметики для устранения протечек в системе охлаждения.
Где ещё может находиться неисправность
Проверьте работу всех заслонок в системе вентиляции, заедание или заклинивание которых не допустит доступ наружного воздуха к радиатору печки. Если радиатор горячий, а поток тёплого воздуха слабый, проверьте работу вентилятора печки. Он работает в режиме нескольких скоростей. За его работу отвечает предохранитель в салонном блоке, его номер 4, а рассчитан он на ток 15 Ампер. Для проверки его лучше всего использовать автомобильный тестер. Заодно проверяют наличие питающего напряжения на его ножках предохранителя.
Отказ включения вентилятора печки может произойти из-за реле его включения. Чаще всего происходит окисление контактов ножек его включения, реже выходит из строя само реле. Окисленные контакты можно обработать «ведешкой», а реле для проверки заменяют другим из блока. Автомобильные электрики устанавливают этот прибор от ВАЗ 2115.
Далее проверяют сам электродвигатель, сначала поступление питания на его клеммы, а затем исправность обмоток и состояние щёток электромотора. Если вентилятор не вращается на одной или нескольких скоростях, следует проверить блок дополнительных резисторов, которые отвечают за число оборотов электродвигателя. С максимальной частотой вращения он работает при прямой подачи питания, в остальных случаях через дополнительные резисторы, которые могут перегореть.
Читайте также: