не работает вентилятор охлаждения фольксваген т5
Обновлено: 13.05.2024
Volkswagen Transporter Long › Бортжурнал › Не работают вентиляторы
Доброго времени, товарищи! Перестали включаться вентиляторы на бусе. Причину искали весь вечер…но найти не смогли. Схему сразу не нашел правильную…у меня бензин 2,5 литра…2 вентиля. Схема идет на дизель такая…вот она
Вообщем ломаться там вроде нечему. Есть датчик температуры прям на радиаторе — у него 2 температуры включения T1 и T2 — вынимал с термореле крышку и замыкал их проводом…реакции ноль…только реле щелкают.
Есть мультиреле — вскрывал его…внутри все как с завода. Диод живой.
Вентили подключали напрямую с аккума — работают. Но вся система вместе работать отказывается.
На вентили на каждый вентиль свой разъем…смотрел на них напругу — на один приходит 2 минуса…на другой один плюс и один вообще тупиковый (ни плюс и не минус)
Кто что подскажет?
Volkswagen Transporter 1997, 115 л. с. — электроника
Машины в продаже
Volkswagen Transporter, 1991
Volkswagen Transporter, 1996
Volkswagen Transporter, 2001
Volkswagen Transporter, 1992
Комментарии 3
у меня на карлсон шло три провода: общий минус и два плюса, на каждую скорость соответсвенно…и датчик тоже трёх проводной. Вентиляторов было два, … правда один паразитный, с приводом через шкив от первого. Напряжение на 12В… Методом прозвона обнаружил, что на первой скорости вентилятор не работает…Методом "варки в кипятке" прозвонил датчик — оказался рабочий… Вывод: Вентилятор работает только на одной скорости… Искать/покупать — дорого…взял Вазовскую вставку с датчиком от Москвича, и соединил через штатную систему через маму-папу… Получилось так, мотор прогревается до 90градусов, включается вторая скорость вентилятора.
ЗЫ: не понял про конструктивный деффект…
Тема: Блок управления вентиляторами на VW T5 или все таки проводка
Блок управления вентиляторами на VW T5 или все таки проводка
помогите пожалуйста со следующей проблемой:
машина 2005гв двигатель АХВ
пишет ошибки:
17075 - Включение вентилятора радиатора 1
Р0691-000 короткое замыкание на массу
17077 - Включение вентилятора радиатора 2
Р0693-000 короткое замыкание на массу
провода все проверил вроде все целое.
где и что искать не знаю.
снял блок управления вентиляторами, обратился к электрику, он говорит чтоб долго не искать что и как в этом блоке (хорошо бы схему этого блока, т.е. управления вентиляторами охлаждения двигателя).
Можете помочь со схемами самого блока и подключения к нему (то есть управления)
может кто и знает где искать
может у кого была подобная проблема
Электрик из горэнерго ?
Привозите , присылайте ваш блок , отремонтируем , восстановим , а электропроводку вы и сами там проверили и по вашим словам всё нормально . Но слова к делу не пришьёшь. Особенно , если вентилятор нормальный , тестером прозванивается , но не крутится от слова совсем.
Интересно , что вы хотите услышать ? Детали на машине имеют , как минимум , каталожный номер. Есть название и номер производителя, вы же ничего не указали , ни букв , ни цифр.
Электрик из горэнерго ?
Привозите , присылайте ваш блок , отремонтируем , восстановим , а электропроводку вы и сами там проверили и по вашим словам всё нормально . Но слова к делу не пришьёшь. Особенно , если вентилятор нормальный , тестером прозванивается , но не крутится от слова совсем.
вентиляторы крутятся напрямую подключали, элетрики есть и такие которые сканер подключили увидели ошибки и . меняй блок.
управляющий провод (три пина)(может из-за этого провода давать ошибку короткого замыкания?) просматривался и прозванивался только до "монтажного блока" а внутри он куда идет?, там не смотрел, поэтому и остались сомнения в проводах
номер блока 7Н0919506D (или В)
И то и другое ,несмотря на рекламу - далековато от Уфы,
Да и помощь судя по вопросам и ответам - "не в кассу" или "не в. корм".
Или автор считает , что авто - чинится "наложением рук на клаву " или "языком по телефону", без "чудо-электрика".
Хотя , обычно , достаточно - просто грамотного ( даже без "схемы"). .
прям смешите, как раз автор и не хотел просто выкидывать деньги на ветер. и искал того кто подскажет или направит где искать.
по механике в машине делаю своими силами, для этого построился бокс на 150 кв метров
вот по электрике не все понимаю. блок снял разобрал его, ключи прозванивал, все показывают одну инфу на мультиметре, вывод сделал или все целы или все накрылись. проверил так же конденсаторы, эти целы.
обзвонил нескольких электриков, . лучшее не чего не сказать, просто умники, как между прочим и здесь некоторые, видимо таки "типы" людей. ну да ладно.
не весь сленг понимаю как например "драйвера", до этого понимал что это либо программа либо "водитель" банальный перевод
а вот схему спрашивал чтоб не все пучки проводов перетряхивать
и по БУ вентиляторами там есть пару микросхем, было предположение что в них может быть причина
спасибо.
вообще изначально их знал "силовые ключи (драйвера)" как транзисторы, ну по крайней мере так же выглядят.
хотя в жизни приходилось восстанавливать на своей е39 блок ЛСМ, там если память не подводит ключи были 5-и ногие.
Дима, это тот что в Белорецке газ ставит?
Проблема решена, БУ винтами совсем не причем. сам блок работопригодный.
причина была, в след пред владелец отрезал от предохранителя Ф1 провод и вывел его. не искал куда .
у него накрылся датчик температуры на радиаторе и он сделал как сделал.
все восстановил датчик поменял все работает в штатном режиме.
Всем спасибо за внимание.
Пропала 2-я скорость вентилятора.
Это опять баян на тему "не говорить вслух о продаже".
Машина Гольф3 вариант, 97 г.в., ААМ. Заметил, что при включенном кондиционере в пробке, впервые за 7 лет эксплуатации, стрелка указателя температуры отклонилась вправо до 100 градусов. Отключаю кондей - стрела возвращается на 90. Радиаторы мыл со снятием в прошлом году, помпу и ОЖ заменил месяц назад, ремень привода помпы новый. Момент зажигания - в норме.
Оказалось, что 2-я скорость вентилятора не включается при росте температуры. Снял колодку с датчика вентилятора (3 контакта). При включенном зажигании на одном контакте есть "+". Коммутирую его на второй контакт - включается 1-я скорость вентилятора, коммутирую "+" на третий контакт - не включается 2-я скорость. Если подать "+" последовательно на клеммы вентилятора, то работает первая скорость и вторая. (Слава богу, не снимать опять радиаторы для замены карлсона!). При осмотре колодки датчика вентилятора обнаружил, что сечение и цвет провода, "идущего" как-бы на обмотку 2-ой скорости карлсона не совпадают с тем, что приходит на карлсон. Выходит, что этот провод идет куда-то еще? А куда? На блок управления кондеем? Или вентилятором? Думаю, именно этот блок и выдает "+" на включение 2-ой скорости карлсона, получая +12 от замкнувшегося второго контакта 105 градусов датчика радиатора. Так ли это? Значит датчик радиатора на замену?
В моем случае измерением температуры занят след. элементы:
1. Сдвоенный ДТОЖ. 2 провода - на мозги впрыска, 2 провода - на стрелку указателя.
2. Трехконтактный "датчик радиатора" - 95 град и 102 (или 105, не помню)
Я немного запутался,какая из скоростей не работает? [em]В моем случае, как ты и писал, с шины 30 через предохр.19 плюс подается на двухуровневый термовыключатель (на радиаторе). С датчика идут два провода:[/em]
[em]1. красно-черный 2.5 кв.мм идет напрямую на карлсон. Эта цепь работает. [/em]
--- На какой скорости. По всем схемам это и есть высшая скорость карлсона, т.е. всё в норме!
[em]2. красно-желтый ! (это отличие от маркировки в схеме)1.5 кв.мм (совпадает)НЕ ИДЕТ напрямую на карлсон, а идет на модуль управления карлсона J293. Он стоит под расширительным бачком. На этом модуле управления есть плавкая вставка S88, она живая, неокислившаяся. Этот же модуль отвечает и за подачу плюса на электромагнитную муфту кондея, что работает, как и кондей.[/em]
[em]Что еще проверить? Черт его знает! Реле кондиционера? Но кондей же работает. Начинаю не понимать ситуацию.[/em]
--- Как я теперь понимаю, не работает именно низкая скорость вращения? Из корневого сообщеня я-то понял всё наоборот, что не включается высокая скорость. Из анализа всех схем выходит, что питание на мотор для включения низкой скорости можно подавать по схеме монтажного ИЛИ, т.е. или с блока управления, или с двухуровнего датчика (просто добавив этот провод).
Видимо в блоке управления что-то произошло, 7 лет - не шутка.
Попробую пояснить В моем случае, как ты и писал, с шины 30 через предохр.19 плюс подается на двухуровневый термовыключатель (на радиаторе). С датчика идут два провода:
1. красно-черный 2.5 кв.мм идет напрямую на карлсон. Эта цепь работает.
--- На какой скорости. По всем схемам это и есть высшая скорость карлсона, т.е. всё в норме!
*** Нет, это низшая скорость. По схеме она включается напрямую при контактом датчика радиатора при достижении температуры 95 град.
2. красно-желтый ! (это отличие от маркировки в схеме)1.5 кв.мм (совпадает)НЕ ИДЕТ напрямую на карлсон, а идет на модуль управления карлсона J293. Он стоит под расширительным бачком. На этом модуле управления есть плавкая вставка S88, она живая, неокислившаяся. Этот же модуль отвечает и за подачу плюса на электромагнитную муфту кондея, что работает, как и кондей.
Что еще проверить? Черт его знает! Реле кондиционера? Но кондей же работает. Начинаю не понимать ситуацию.
--- Как я теперь понимаю, не работает именно низкая скорость вращения? Из корневого сообщеня я-то понял всё наоборот, что не включается высокая скорость. Из анализа всех схем выходит, что питание на мотор для включения низкой скорости можно подавать по схеме монтажного ИЛИ, т.е. или с блока управления, или с двухуровнего датчика (просто добавив этот провод).
Видимо в блоке управления что-то произошло, 7 лет - не шутк
***В корневом все верно написано: повышенная скорость включается при подаче плюса ОТ модуля управления вентилятором. А от датчика радиатора на этот модуль идет красно-желтый провод. заметь, сечени провода 1,5 кв.мм, что меньше. чем провода (2,5 кв.мм), который напрямую включает карлсон на пониженную скорость. Видимо, при достижении 102 град. замыкается контакт в датчике радиатора и 12В идет на модуль управления, для того, чтобы тот включил повышенную скорость. На сам карлсон, обмотку поавышенной скорости, приходит красно-черный провод 2,5 кв.мм от модуля управления.
Хм, что то какая то идёт кривизна. Как я понимаю, есть несколько вариантов подключения кондея, в зависимости от "просто кондей" или "климатроник".
Вот у меня "климатроник". С панелью и кнопочками. :)
У меня этот модуль действительно стоит на крыле(между бвком обмывки стекол и АКБ), и внешне выглядит как блок подогрева свечей у дизелистов. Там стоит здоровый предохранитель/плавкая вставка, толи 30ампер, толи все 60, не помню.
Ещё релешки климата, стоят на моторном щите, со стороны салона, выше блока реле/предохранителей.
У меня там же стоит блок контроля повторителей фаркопа.
предохранитель/плавкая вставка, 50 А > Как я понимаю, есть несколько вариантов подключения кондея, в зависимости от "просто кондей" или "климатроник".
>
> Вот у меня "климатроник". С панелью и кнопочками. :)
> У меня этот модуль действительно стоит на крыле(между бвком обмывки стекол и АКБ), и внешне выглядит как блок подогрева свечей у дизелистов. Там стоит здоровый предохранитель/плавкая вставка, толи 30ампер, толи все 60, не помню.
>
++++ ога, в этом модуле реле включения вентилятора(2 ск)
и обычный пред на 20 А для чего пока не поняль
> Ещё релешки климата, стоят на моторном щите, со стороны салона, выше блока реле/предохранителей.
>
> У меня там же стоит блок контроля повторителей фаркопа.
>
VW-Pointer Club
мда, плохи мои дела.
датчик поменял, покатался, машина закипела, а вентилятор не включился
вентилятор точно исправен, скорее всего реле тоже в порядке
в чем же дело то, может кто нибудь знает?
правда вот заметил одну забавную закономерность, когда клемы сняты с датчика и включено зажигание, включается вентилятор и беспрерывно работает (из чего я сделал вывод, что реле в порядке), так и должно быть?
релюшки все целы =/
так, всё, я впадаю в отчаяние
а как вообще устроен датчик включения вентилятора? есть у кого нибудь схема строения этого самого датчика? на сколько я понял изначально датчик разводит контакты а потом, когда движок прогревается до нужной температуры датчик снова соединяет контакты, так ли это?
и есть ли еще советы что мне можно сделать?
машину прогрел, проверил температуру верхнего и нижнего шлангов - одинаковая.
предохранители в норме (проверял)
датчик должен быть тот, т.к. при снятой клеме именно с этого датчика вентилятор включается, ну и когда я вынул этот датчик, слилась часть антифриза.
ну, а вероятность того, что новый датчик тоже нерабочий, высока, надо к электрику обратиться, чтоб датчик проверил
кроме этого может еще что-то неисправно быть, или вариантов больше нет?
Способ, который сразу напрашивается - положить его в кастрюлю с водой и нагревать. При определённой температуре контакты должны либо замкнуться, либо разомкнуться.
Хотя, датчик может выдавать постоянный линейный сигнал, зависящий от температуры, а мозги или реле решает, когда именно включить вентилятор.
Короче, в любом случае надо подключить тестер к датчику и мерять сопротивление в зависимости от нагрева.
УРА!
проблема найдена) НАКОНЕЦ-ТО!
накрылся резистор в керамической основе, который крепится на самом вентиляторе
можете подсказать, где можно купить такое чудо?
t1rkaa
Ура! Правильный диагноз - половина лечения!
Вот схема:
ну да, вот он, этот резистор (3А)
сейчас замкнул провода подходящие к нему и вентилятор сразу на 2й ступени (если не ошибаюсь) включается =)
осталось резистор поменять и должно быть всё шикарно
как сделаю, так отпишусь
спасибо за схему и сайт [/u]
извиняюсь, что пропал на столь длинный срок
в общем, очень долго копался с родным вентилятором, и просто на него ЗАБИЛ!
в общем, мне показалось боле простым выполнить следующее - сходить в магаз автозапчастей, купить вентилятор для ВАЗ 2110 (посмотреть по креплениям чтоб подходил), сами лопасти поменять на родные, а мотор поставить купленный, выходит намного дешевле, по срокам всё быстрее, ибо на советский автопром везде можно найти детали.
Вентилятор работает нормально, проблем никаких нет, в общем, если кто сталкнётся с похожими проблемами, буду рад помочь, ибо весь "путь" от предохранителя до вентилятора лично изучил
Вентилятор системы охлаждения двигателя или как жить дальше
Радиаторы промывали ? Водяной насос и охлаждающую жидкость давно меняли ?
Посмотри тут, ничего похожего нет?
Радиаторы я помыл буквально недавно, правда только снаружи. Межрадиаторное пространство было грязно, но не существенно. Немного воздуха и воды сделали свое дело, все стало чистым. Водяную помпу не менял и думаю не нужно, так как давление в системе в норме. Что касается антифриза, он менялся вместе термостатам
сТаТус написал:
Посмотри тут, ничего похожего нет?
Да, я внимательно перечитывал данню тему. Спасибо! К сожалению не мой случай.
А вот информация по поводу промывки радиаторов, замены цепи ГРМ и помпы я действительно ничего сказать не могу, не знаю просто! На самом деле очень много деталий в моем автомобиле еще родных. Я первый хозяин в России, да и в Германии он был тоже один единственный! Правда хотелось бы уточнить несколько моментов. Как помыть радиаторы внутри? Как можно проверить помпу охлаждения?
По поводу помпу, мне кажется, если бы она был анеисправна, то, либо она течет, либо, как вы говорите, происходит обрушение лопастей крыльчатки, следовательно, авто кепит или просто нет давления в системе! Но, Слава Богу и с этим и другим все впорядке!
Всем добрый день! Поиски решения в данной проблеме не останавливаются ни на минуту, правда пока безрезультатно.
Хотелось бы посоветоваться со знатоками и поделиться кое-какой информацией. Итак, я недавно посетил еще один из центров по обсуживанию автомобилей. Оговорюсь сразу, это не ОД, но давольно крупная станция с современным диагностическим и ремонтным оборудованием. На первый взгляд все вроде хорошо! ВЕРДИКТ собравшегося консилиума таков: неисправность блока управления двигателем (груба говоря, глюк программы)
Теперь вопросы по теме, во-первых, возможно ли такое и почему это поизошло? Если да, то возможно ли переустановить программое обеспечение без замены самого блока (цена вопроса нового ЭБУД 77 тыс. рублей, с разборки пока не интересовался)?
Огромная просьба ко всем дружественно решить данную проблему. Заранее благодарен!
Добрый день, у меня такая хрень была на A-6, мучались недели 2, в итоге оказалось, что при минимуме масла в движке, вентилятор начинает маслать как угарелый. в сервисе все были в шоке.
Думаю проблема либо в датчике давления хладагента g65, либо в блоке управления вентилятором J293. Датчик стоит на выходе из конденсатора снизу. У меня на 5-ом гольфе 2 вентилятора, большой и малый, блок управления j293 в самом большом вентиляторе.
В октавиях некоторых j293 под аккумом, на т5-ых на лонжнроне водительском. Если он у тебя не в вентиляторе, по проводам от вентиялятора можно проследить где он.
inktech написал:
Привет! У меня такая же проблема есть, купил Гольф 5, 1,4 2004 г.в.
Предохранители и реле Volkswagen T5 Transporter
Рассмотрены автомобили 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 года выпуска.
Расположение компонентов фольксваген т5 в моторном отсеке и салоне.
Электронный блок управления ABS
Блок управления кондиционером -в панели управления отопителем
Боковой датчик удара, со стороны водителя
Боковой датчик удара, задний левый
Боковой датчик удара, со стороны пассажира
Боковой датчик удара, задний правый
Блок управления противоугонной системой
Блок управления оборудованием кемпинга(автофургон)
Диагностический разъем (DLC)
Блок управления электрооборудованием двери водителя
Блок управления электрооборудованием двери пассажира
Блок управления системой поддержания курсовой устойчивости ESP (включает в себя датчик ускорения, датчик бокового перемещения)
Блок управления механизмом подъем а крыш и (автофургон)
Блок управления электродвигателем вентилятора системы охлаждения 2- в электродвигателе вентилятора системы охлаждения 2- если установлен
Блок предохранителей/реле, моторный отсек 1
Блок предохранителей/реле, моторный отсек 2
Блок предохранителей/реле, моторный отсек З
Резистор 1 электродвигателя вентилятора отопителя- около электродвигателя вентилятора заднего отопителя
Звуковой сигнал 1
Звуковой сигнал 2- если есть
Блок управления иммобилайзером-комбинация приборов
Кольцевая антенна иммобилайзера- возле замка зажигания
Блок управления комбинацией приборов- приборная панель
Блок управления навигационной системы- в дисплее навигационной системы
Датчик температуры окружающего воздуха
Блок управления системой парковки
Блок управления подогревом сиденья водителя
Блок управления подогревом сиденья пассажира
Блок управления электроприводом люка
Электронный блок управления SRS
Блок управления системы информирования о трафике- под панелью приборов
Схема расположение предохранителей в монтажном блоке (для автомобилей выпускавшихся до мая 2004 года. ).
(5А) Электродвигатель (и) вентилятора(ов) системы охлаждения
(5А) Реле насоса охлаждающей жидкости
(30А) Антиблокировочная система тормозов(ABS)
(15А) Автоматическая коробка передач
(30А) Антиблокировочная система тормозов(ABS)
(5А) 01/04: Блок управления электродвигателем вентилятора системы охлаждения 1 (некоторые модели)
(15А) Управление двигателем
(5А) Управление двигателем, реле основных цепей зажигания
(5А) Управление двигателем
(5А) Блок управления усилителем рулевого управления
(5А) Управление двигателем
(10А) Управление двигателем
(5А) Управление двигателем
(10А) Выключатель фонарей заднего хода
(5А) Управление двигателем
(5А) Антиблокировочная система тормозов (ABS)
(5А) Выключатель стоп-сигналов (датчик положения педали тормоза), датчик положения педали сцепления
(5А) Управление двигателем
(10А) Управление двигателем
(25А) Автоматическая коробка передач
(5А) Автоматическая коробка передач
(25А) Управление двигателем
(25А) Управление двигателем
(5А) Реле насоса охлаждающей жидкости
(10А) Датчик скорости автомобиля
(15А) Реле насоса вспомогательной системы кондиционера/отопителя (некоторые мод ел и), топливный насос (некоторые модели), реле топливного насоса (некоторые модели)
(15А) Управление двигателем
(30А) Управление двигателем
(5А) Реле насоса охлаждающей жидкости управление двигателем, реле свечей накаливания
(10А) Блок управления электродвигателем вентилятора системы охлаждения (некоторые модели)
(10А) Управление двигателем
(25А) Реле стартера (некоторые модели)
Схема расположение предохранителей в монтажном блоке (для автомобилей выпускавшихся после июня 2004 года. ).
(5A) Электродвигатель(и) вентилятора(ов) системы охлаждения
(5A) Реле насоса охлаждающей жидкости
(30A) Антиблокировочная система тормозов (ABS)
(15A) Автоматическая коробка передач
(30A) Антиблокировочная система тормозов (ABS)
(5A) Блок управления электродвигателем вентилятора системы охлаждения 2 (некоторые модели)
Почему не срабатывает вентилятор охлаждения двигателя
При работе двигателя температура в камерах сгорания достигает порядка 1500-2000 градусов Цельсия. Если не отбирать тепло от стенок цилиндров, то неизбежен перегрев мотора и, как следствие, дорогостоящий ремонт или замена.
Для поддержания рабочего теплового режима двигателя (+90 градусов) в любых условиях эксплуатации предусмотрена система охлаждения. Она включает в себя следующие элементы:
• Радиатор;
• Расширительный бачок;
• Помпу;
• Термостат;
• Вентилятор;
• Датчики температуры и включения вентилятора;
• Набор соединительных патрубков;
• Радиатор печки;
• Антифриз.
Пока термостат закрыт рабочая жидкость с помощью помпы циркулирует по так называемому малому кругу, охлаждая блок цилиндров и головку блока, отводя часть тепловой энергии. При открытии термостата поток жидкости начинает двигаться по большому кругу, попадая в радиатор охлаждения.
Во время движения поверхность радиатора продувается потоком встречного воздуха, снижая температуру рабочей жидкости. Однако предотвратить перегрев жидкости сам радиатор не в состоянии, например, когда авто стоит в пробках или движется длительное время с небольшой скоростью.
В помощь радиатору в систему охлаждения силовой установки и встроен вентилятор, являясь одним из ее главных исполнительных элементов, и при его отказе может возникнуть ряд нежелательных проблем.
Как работает вентилятор
На машинах старшего поколения вентилятор работал принудительно, то есть работал всегда, пока запущен двигатель, путем приводного ремня. Обычно сам вентилятор крепился на шкив помпы, связанной ремнем со шкивом генератора.
В большинстве же современных автомобилей применяется электровентилятор, либо привод с вискомуфтой (вязкостная муфта), где его срабатывание происходит автоматически от датчика включения (тарирован отдельно для каждого двигателя).
Вентилятор, это простой электродвигатель на 12В, работающий от сети авто. На его валу установлена крыльчатка, для создания потока воздуха направленного на соты радиатора. Сам вентилятор имеет крепежную рамку для соединения с радиатором.
За его срабатывание, в свою очередь, отвечает датчик включения, расположенный в одном из бачков радиатора. Он устанавливается в разрыв проводов питания электродвигателя вентилятора.
Включение вентилятора
Датчик включения вентилятора запрограммирован на определённый предел температуры, при которой происходит срабатывание его контактов, посылая питания на реле, замыкающее цепь питания вентилятора, и он начинает работать.
Вентилятор на этих машинах включается через блок управления. Контроллер получает данные с датчика, далее передавая ее на реле включения электродвигателя.
Возможные причины отказа вентилятора
В случаях, когда температура антифриза резко пошла вверх, а вентилятор на радиаторе не сработал, то, следовательно, где появилась проблема. Автомобиль необходимо остановить и устранить неисправность, чтобы не допустить перегрева и сохранить двигатель от дорогостоящего ремонта.
Неисправности
• Отказ датчика включения;
• Разрыв или короткое замыкание в цепи питания электродвигателя;
• Плохой контакт в соединении или окисление контактов в цепи вентилятора;
• Отказ реле включения;
• Неисправность предохранительного клапана в расширительном бачке.
Проверка
- предохранитель перегорает от какой-либо неисправности в защищаемой им цепи и перед заменой, необходимо найти причину его срабатывания;
- при отказе датчика включения, питающие провода соединяют между собой и если вентилятор сработал, то датчик неисправен и требует замены. Добраться до СТО или гаража, можно оставив провода соединенными, при этом вентилятор будет постоянно в работе, но зато двигатель будет защищен от перегрева;
На моторах с инжектором отключается датчик, путем снятия с него разъема, мотор запускается и если вентилятор заработал (ЭБУ «поймет», что в системе неисправность и включит вентилятор в аварийном режиме), то датчик неисправен и необходима его замена.
- цепь питания проверяется тестером на предмет целостности и отсутствия короткого замыкания;
- при отказе двигателя вентилятора, для проверки разъединяется фишка питания и с помощью двух проводом подается питания с батареи. Если вентилятор не запустился, следовательно, он неисправен (износ щеток, коллектора или проблемы с обмотками якоря и статора) и требует замены;
- при подозрении на ненадежный контакт в разъеме вентилятора, фишка снимается, контакты зачищаются от пыли и грязи и возможных окислений;
- неисправное реле можно временно заменить соседним, при совпадении его параметров;
- когда при полностью исправных элементах в цепи вентилятора, он не срабатывает при наборе температуры выше нормы, то рекомендуется проверить клапан в крышке расширительного бачка.
Клапан удерживает давления в системы свыше атмосферного, не допуская закипания воды, имеющейся в составе рабочей жидкости, при достижении 100 градусов. Если же клапан неисправен, то давление уравнивается с атмосферным и жидкость закипит уже при 100 градусах.
Сам же датчик срабатывает при температуре 105-107 градусов Цельсия. Получится, что жидкость уже кипит, а вентилятор еще не срабатывает. Крышку с клапаном необходимо заменить.
Несколько советов
• Периодически отслеживайте температуру ОЖ и проверяйте срабатывание вентилятора при входе в опасную зону на указателе прибора;
• Проверяйте уровень жидкости в бачке и восполняйте при необходимости;
• Контролируйте систему на предмет возможной утечки жидкости;
• При превышении рабочей температуры, остановитесь, найдите и устраните причину;
• Сезонно возьмите за правило промывать под давлением воды крышку расширительного бачка, что поможет содержать предохранительный клапан в чистоте;
• На моторах, где вентилятор работает принудительно, периодически проверяйте натяжение его приводного ремня.
Постоянно работает вентилятор охлаждения
Ситуация, когда постоянно работает вентилятор охлаждения может быть вызвана несколькими причинами: выход из строя датчика температуры охлаждающей жидкости либо его проводки, поломкой реле запуска вентилятора, повреждением проводов приводного моторчика, «глюки» электронного блока управления двигателем (ЭБУ) и некоторыми другими.
Чтобы понять как правильно должен работать вентилятор охлаждения, необходимо знать, какая температура запрограммирована в блоке управления для его включения. Или же посмотреть данные на датчике включения вентилятора расположенного в радиаторе. Обычно она находится в пределах +87…+95 °C.
В статье подробно рассмотрим все основные причины, по которым вентилятор охлаждения радиатора двигателя работает не только когда температура ОЖ доходит до 100 градусов, а всегда при выключенном зажигании.
| Причины включения вентилятора | Условия для включения |
|---|---|
| Выход из строя ДТОЖ или повреждение его проводки | Запущенный двигатель в аварийном режиме |
| Замыкание проводов на “массу” | Запущенный двигатель, при появлении / пропадании контакта вентилятор может отключаться |
| Замыкание проводов на “массу” при двух ДТОЖ | Запущенный двигатель (первый датчик) либо включенной зажигание (второй датчик) |
| Неисправное реле включения вентилятора | Запущенный двигатель в аварийном режиме |
| “Глюки” ЭБУ | Разные режимы, зависит от конкретного ЭБУ |
| Нарушена теплоотдача радиатора (загрязнение) | При запущенном двигателе, при длительной поездке |
| Неисправный датчик давления фреона | При включенном кондиционере |
| Низкая эффективность работы системы охлаждения | При запущенном двигателе |
Почему постоянно работает вентилятор охлаждения
Если вентилятор двигателя работает постоянно, то на это может быть 7 причин.
Датчик температуры ОЖ
- Отказ датчика температуры охлаждающей жидкости либо повреждение его проводки. Если от датчика до ЭБУ идет некорректная информация (завышенный или заниженный сигнал, его отсутствие, короткое замыкание), то в ЭБУ формируются ошибки, в результате чего блок управления переводит двигатель в аварийный режим, в котором вентилятор «молотит» постоянно, дабы не было перегрева двигателя. Понять, что неисправность именно в этом, можно будет по трудному запуску двигателя когда он еще не прогрет.
- Замыкание проводов на «массу». Нередко вентилятор постоянно работает в случае, если у него перетирается минусовой провод. В зависимости от конструкции двигателя это может быть в разных местах. Если конструкцией мотора предусмотрены два ДТОЖ, то при обрыве «минуса» первого датчика вентилятор будет «молотить» при включенном зажигании. В случае повреждения изоляции проводов второго ДТОЖ вентилятор работает постоянно при запущенном двигателе.
- Неисправное реле включения вентилятора. У большинства автомобилей питание вентилятора состоит из «плюса» от реле и «минуса» от ЭБУ по температуре от ДТОЖ. «Плюс» подается постоянно, а «минус» при достижении рабочей температуры антифриза.
- «Глюки» электронного блока управления. В свою очередь некорректная работа ЭБУ может быть вызвана сбоем в его программном обеспечении (например, после перепрошивки) либо при попадании внутрь его корпуса влаги. В качестве влаги может быть банальный антифриз, который попал в ЭБУ (актуально для автомобилей «Шевроле Круз», когда антифриз попадает в ЭБУ через порванную трубку подогрева дроссельной заслонки, она находится возле ЭБУ).
- Грязный радиатор. Это касается как основного радиатора, так и радиатора кондиционера. При этом зачастую вентилятор работает постоянно при включенном кондиционере.
- Датчик давления фреона в кондиционере. При выходе его из строя и при утечке хладагента система «видит», что радиатор перегревается, и пытается охладить его с помощью постоянно включенного вентилятора. У некоторых автолюбителей при включении кондиционера постоянно работает вентилятор охлаждения. На самом деле так быть не должно, поскольку это указывает либо на забитый (загрязненный) радиатор, либо на проблемы с датчиком давления фреона (утечка фреона).
- Низкая эффективность системы охлаждения. Поломки могут быть связаны с низким уровнем ОЖ, его утечкой, неисправным термостатом, выходом из строя помпы, разгерметизацией крышки радиатора либо расширительного бачка. При такой проблеме вентилятор может работать не постоянно, а в течение длительного времени или часто включаться.
Что делать если постоянно работает вентилятор охлаждения
Когда вентилятор охлаждения двигателя работает постоянно, то стоит искать неисправность сделав несколько несложных диагностических действий. Проверку нужно выполнять последовательно, исходя из наиболее вероятных причин.
- Проверить наличие ошибок в памяти ЭБУ. Например, код ошибки p2185 указывает, что на ДТОЖ отсутствует «минус», а ряд других (от p0115 до p0119) о других неисправностях его электрической цепи.
- Проверить целостность проводов. В зависимости от конструкции мотора отдельные провода, связанные с приводом вентилятора могут повреждаться (обычно перетирается изоляция), из-за чего происходит короткое замыкание. Поэтому нужно просто найти место, где повредился провод. Сделать это можно либо визуально, либо с помощью мультиметра. Как вариант — вставить в контакты фишки две иголки и замкнуть их между собой. Если провода целые — ЭБУ выдаст ошибку перегрева мотора.
- Проверить ДТОЖ. Когда с проводкой и питанием датчика все в порядке, то стоит выполнить проверку датчика температуры ОЖ. Вместе с проверкой самого датчика также нужно проверить контакты на его фишке и качество фиксации фишки (не поломан ли ушко/фиксатор). При необходимости почистить контакты на фишке от окислов.
- Проверка реле и предохранителя. Проверьте приходит ли питание от реле до вентилятора с помощью мультиметра (номер контакта можно узнать из схемы). Бывают случаи что оно «залипает», тогда нужно его менять. Если питания нет — нужно проверить предохранитель.
- Чистка радиаторов и системы охлаждения. Если основной радиатор или радиатор кондиционера покрыты мусором — их нужно почистить. Засор радиатора двигателя также может образовываться и внутри, тогда необходимо прочистить всю систему охлаждения специальными средствами. Либо демонтировать радиатор и мыть его отдельно.
- Проверить работу системы охлаждения. Вентилятор может работать постоянно при низкой эффективности работы системы охлаждения и отдельных ее элементов. Поэтому желательно проверить систему охлаждения, а при выявлении поломок — выполнить ремонт либо замену ее частей.
- Проверка уровня фреона и работы датчика давления хладагента. Для проведения этих процедур и устранения причины лучше посетить сервис.
- Проверка ЭБУ — это крайняя мера, когда уже проверены все другие узлы. В общем случае, блок управления нужно демонтировать и разобрать его корпус. Далее проверить состояние внутренней платы и ее элементов, при необходимости почистить ее спиртом от антифриза и мусора.
Заключение
Чаще всего вентилятор охлаждения радиатора крутит постоянно из-за замыкания в пусковом реле либо его проводке. Остальные проблемы менее частые. Соответственно, диагностику нужно начинать с проверки реле, проводки и наличия ошибок в памяти ЭБУ.
Ремонт задней печки Volkswagen Transporter T5
Вторая печка у Volkswagen Transporter T5 всегда была проблемной. Поскольку принцип работы заднего отопителя практически ничем не отличается от основной печки, многие узлы системы охлаждения/отопления здесь дублируются – есть свой термостат, датчик температуры и, конечно, радиатор с вентилятором. Так что диагностика производится примерно по той же схеме.
Причины неработоспособности второго отопителя
Если задняя печка на Transporter T5 не греет, перечень возможных причин будет примерно таким же с небольшими поправками. Скажем, если произошла разгерметизация системы на участке, ведущем к задней печке, проблемы будут с обоими отопителями. С другой стороны, появление воздушной пробки с такой же локализацией скажется только на работе второй печки.
Вторым серьёзным отличием является местоположение заднего отопителя: добраться к нему гораздо проще, чем к переднему. Так что проблемы, имеющие отношение к вентилятору, радиатору и прочим элементам печки, расположенным в её корпусе или рядом, решаются гораздо проще.
Начинать искать неисправность нужно с компьютерной диагностики. Если есть ошибки, по их кодам можно хотя бы уточнить место поисков, а в некоторых случаях получить точную информацию о том, что нужно менять.
Так, если задняя печка на T5 дует холодным или горячим, это может указывать на неработоспособность датчика температуры. Он расположен возле печки сзади, так что замена будет довольно простой.
Термостат здесь имеется свой (в виде тройника), и если его заклинит, тот контур, который ведет ко второму отопителю, будет или перекрыт, или открыт постоянно. В первом случае тепла не будет, но в любом случае термостат подлежит замене.
Аналогичная ситуация со вспомогательной помпой – если, к примеру, заклинило крыльчатку, охлаждающая жидкость к радиатору поступать не будет. И поскольку ремонту этот девайс не подлежит, единственный выход – замена.
Задний радиатор забивается так же интенсивно, как и передний. По мере увеличения толщины накипи теплоотдача радиатора будет ухудшаться, но это процесс, протяжённый во времени. Тепло будет идти, но температура воздуха будет постепенно уменьшаться. Способы ремонта здесь аналогичны – можно попробовать поменять входной и выходной шланги местами. Если это не поможет, пробуйте промыть соты раствором лимонной кислоты или специальной жидкостью, предназначенной для промышленной промывки трубопроводов. Если загрязнения не застарелые, метод достаточно эффективный. Но надолго очистка в большинстве случаев не помогает. Так что если задняя печка Volkswagen T5 не работает из-за сильно засорённого радиатора, самый радикальный способ исправления ситуации – его замена. Благо эта процедура выполняется намного проще, чем спереди, где печка прячется за торпедой, требуя её разборки.
Ещё одна частая причина неработоспособности дополнительного отопителя – поломка вентилятора или его моторчика. Этот случай диагностируется просто – по отсутствию потока воздуха из дефлекторов. Виновником проблемы могут быть износившиеся щётки мотора или лопасти вентилятора. В последнем случае перед выходом из строя вентилятора вы будете слышать посторонние шумы типа скрежета и визга. Некоторые умельцы ремонтируют этот блок, но если вы не из их числа – лучше просто его заменить.
Моторчик может не работать из-за перегоревшего предохранителя или обрыва проводки. Здесь без тестера не обойтись. Не будет лишней и электросхема подключения задней печки VOLKSWAGEN T5.
Но самый неприятный случай связан с неисправностью регулятора температуры, который расположен на панели блока управления климатом. Вот здесь придётся основательно потрудиться, мы расскажем как.
Ремонт неисправного регулятора температуры
Скорость вращение лопастей вентилятора зависит от скорости вращения ведущего вала моторчика. Чем быстрее вращается вентилятор, тем больший поток нагретого воздуха поступает в воздуховоды и салон. На панели управления имеется регулятор (потенциометр), вращая который, мы можем регулировать поток воздуха. Регулятор посредством червячно-шестерёнчатого механизма связан с рычагом, который в свою очередь сопряжён с тягой, присоединённой к заслонке заднего отопителя. Крутя регулятор, мы тем самым приоткрываем или закрываем заслонку, увеличивая или уменьшая поток горячего воздуха.
Задняя печка на Volkswagen T5 может не работать из-за того, что рычаг, связанный с тягой, перескакивает через ограничитель. При этом пространственное положение контактов шестерни, с которой связан рычаг, сбивается, и при кручении ручки регулятора двигатель реагирует неправильно. Перескакивание рычага происходит по причине образования люфта в вертикальной плоскости рычага, и этого люфта из-за низкого расположения ограничителя достаточно для перескакивания рычага.
Алгоритм действий по исправлению неисправности:
- необходимо демонтировать привод заслонки, крепящийся двумя саморезами. После откручивания болтов необходимо снять корпус приводного устройства, аккуратно поддев его плоской отвёрткой с той стороны, где находится электрический разъём;
- снимаем с шестерни контактную плату;
- используя две отвёртки или плоскогубцы, отсоединяем от шестерни рычаг привода заслонки;
- нам необходимо добиться, чтобы рычаг привода при обратной сборке был расположен ниже – тогда он не будет перескакивать. Для этого его нужно немного подпилить – на величину образовавшегося люфта или чуть-чуть больше (порядка полумиллиметра). Можно также застраховаться, нанеся на рычаг при сборке суперклей, особенно если изношены защёлки, которыми он крепится к шестерне;
- в результате таких действия рычаг садится ниже и теперь в крайних положениях упирается в ограничители;
- приступаем к сборке механизма. Вынимаем среднюю шестерню, особо не заботясь о её положении, затем выставляем программную шестерню таким образом, чтобы при сборке положение рычага тяги печной заслонки соответствовало её закрытому положению;
- теперь вставляем на место среднюю шестерню, не допуская прокручивания программной, одеваем контактную плату;
- не спешим закрывать механизм крышкой, тестируем работу приводного механизма. Для этого подключаем разъём, регулятор выставляем в крайнее положение (подача холодного воздуха) и включаем зажигание. Если ошибок при сборе шестерёнок допущено не было, то приводной механизм должен совершить ровно один цикл: рычаг, соединённый с приводом тяги заслонки, должен совершить движение от открытого положения до полностью закрытого и обратно. Убедившись в этом, ставим заднюю крышку и монтируем механизм на отопитель;
- подсоединяем разъём, соединяем тягу привода и рычаг, повторно проверяем работоспособность механизма.
Читайте также: