нормальная температура масла bmw

Обновлено: 16.05.2024

Температура охлаждающей жидкости и масла двигателя.

BMW 3 series 2013, engine Gasoline 2.0 liter., 245 h. p., AWD drive, Automatic — observation

Comments 33

Терморегулирующая система определяет потребность в охлаждении в данный момент и регулирует систему охлаждения соответствующим образом. При определенных обстоятельствах насос охлаждающей жидкости может быть даже совсем выключен, например, для быстрого нагрева охлаждающей жидкости в стадии прогрева. При стоящем автомобиле и сильно нагретом двигателе или для охлаждения турбонагнетателя насос охлаждающей жидкости работает и при выключенном двигателе. То есть интенсивность охлаждения может устанавливаться независимо от частоты вращения коленвала двигателя. Терморегулирующая система может в дополнении к управляемому термостату использовать различные поля характеристик для управления насосом охлаждающей жидкости. Таким образом система управления двигателем может приспосабливать температуру охлаждающей жидкости к ситуации движения.

Система управления двигателем регулирует следующие температурные диапазоне:
109 ºC = экономичный режим
106 ºC = нормальный режим
95 ºC = высокий режим
80 ºC = высокий режим с подключением управляемого термостата

Если блок управления двигателем распознает на основании динамических показателей автомобиля экономичный рабочий диапазон, система управления двигателем доводит температуру до 109 ºC. В этом температурном диапазоне двигатель работает с относительно низким расходом топлива. Внутреннее трение двигателя уменьшается при высокой температуре. Таким образом, повышение температуры способствует небольшому расходу топлива в диапазоне низких нагрузок. Если водитель хочет использовать максимальную мощность двигателя, то для этого температура в головке блока цилиндров снижается до 80 ºC. Это снижение обеспечивает улучшение степени наполнения, что ведет в повышению крутящего момента двигателя. Блок управления двигателем теперь может, в соответствии с ситуацией движения, осуществлять регулировку в определенном рабочем диапазоне. Таким образом можно влиять на расход и мощность через систему охлаждения.

Внимание, температура! Практика.

Один из важных параметров жизни двигателя, к которому постоянно привлекаю внимание - рабочая температура. Много чего тут сказано за прошедшее время по этому поводу. Меры по оптимизации теплового режима очевидны, сегодня расскажу, что конкретно удалось сделать на примере моего конкретного автомобиля. А то как-то странно, когда теоретизируешь про жуткие 115 градусов ОЖ и 120-130С масла (владельцы BMW N46 и N63 и многих других), а сам-то вроде как скрываю. Мало ли, может у меня даже больше)

Итак, что советую, если это конструктивно возможно (в моем случае, почти все возможное как раз возможно):

1.Мойка радиаторов, включая масляный - идеально, если раз в сезон. Тут, думаю, все ясно и без комментариев.
2.Установка низкого режима термостатирования (в простых автомобилях - решается просто установкой "холодного" термостата). Мой штатный катализаторный "95" заменен на "80". Это очень большая разница.
3.Установка основной помпы улучшенной производительности, или "холодного" шкива меньшего диаметра, что увеличивает обороты помпы. У меня установлен шкив для "жаркого климата".
Помпа крутится быстрее. Циркуляция лучше.
4.Установка дополнительной электрической помпы большей производительности - установлена помпа большей мощности. Работает постоянно. Дополнительно улучшает циркуляцию на холостых.
5.Установка вентилятора кондиционера улучшенной конструкции - найден довольно мощный вентилятор с большим количеством лопастей. Работает постоянно. Летом особенно полезен, разумеется.
6.Использование присадок к антифризам, улучшающих циркуляцию (предотвращающих кавитационные явления возле крыльчатки помпы). Типа Motul MoCool. Типа легкий "тюнинг" антифриза.
7.Летом стараюсь ездить на воде, хотя это и не так обязательно - просто в порядке эксперимента делал. Еще удается урвать пару градусов.

Результаты получены следующие:

Примерно вот так в статике получается, пока тошнишь в пробке:

А вот так в динамике:

Гораздо интереснее ситуация с маслом. Пока ездил безо всяких "тюнингов" с горячим термостатом и температура ОЖ достигала типично BMW-шных 105-107 градусов и выше, я не измерял температуру масла. Уж не знаю какая она была тогда. Ожидаемо пострашнее теперешней. Сейчас же делал целый ряд измерений в разных условиях зима-лето. Измерял и термометром ртутным лабораторным при отборе пробы в лаборатории. Измерял и термопарой в картер. И в пробке и после отжига по МКАД. Всегда примерно вот такие цифры получаются:

Ну или:

Медиана, полагаю, находится около 65 градусов по Цельсию.

Итого, сейчас условия работы двигателя (температура ОЖ) близки к оптимально-идеальным для эксплуатации 85-90 С. В данном случае, можно совершенно спокойно ездить на 95-м.
Для моторного масла вообще создан рай в картере - постоянно не более 65 градусов и целых 8 литров в картере.

Ниже уже не знаю, реально ли? Да и нужно ли? Напомню, что каждые 10 градусов после температуры 70С увеличивают скорость химических реакций в два раза.
У меня же даже не преодолен этот условный порог. И уж точно не сравнить с "тяжелыми" вариантами двигателей типа N46, N63 и так далее, где масло в пробке кипятится далеко за 120 градусов порой.
Или около того. В прочем, почти у всех современных двигателей и то и то переваливает за 100.

Вот, например, свежая Audi A8 и температура ее масла:

А вот довольно "холодный" BMW X6M, у которого "низкий" термостат на фоне обычного "экологичного" X6. Градусов пятнадцать разницы позволяют "М" модификации доезжать тысяч до 100,
о чем обычный X6 с N63 даже не мечтает. Измерение выполнено летом.

Вот BMW M54B25 "калина" с евро-2 в Е39 кузове - последний относительно "холодный" мотор, с поправкой на зимнее измерение при -15:

Для понимания и сравнения, столь же "холодное" измерение полностью "отмытого" BMW X6 после капремонта - все радиаторы идеально чистые,
без отжигов - чисто холостой ход. Летом к таким значениям на конкретно этом моторе можно добавлять градусов 15.

Заметный негатив только один - медленный прогрев салона на холостом. Печка особо не шпарит - кипятка не получить, но даже при -20 никакого особенного дискомфорта нет.

Правильная температура моторного масла.

Оптимальная температура моторного масла увеличивает срок службы двигателя внутреннего сгорания. Что водителю следует знать об этом?

Моторное масло является ключевым компонентом в процессе работы любых двигателей внутреннего сгорания. Обеспечивает необходимый уровень смазки движущихся частей за счет снижения трения между деталями.

Правильная защита ДВС требует, прежде всего, надлежащего качества масла. Не все одинаковы. В зависимости от климатической зоны, погоды и времени года производители рекомендуют использовать различные масла. Необходимо поддерживать надлежащую рабочую температуру масла. От этого зависят его характеристики и, следовательно, эффективность.

Температура и вязкость масла

Температура масла напрямую зависит от его вязкости. При выборе конкретного вида масла для автомобиля необходимо знать, что означают обозначения на упаковке. Например, этикетка 5W-50 дает два очень параметра. Первая часть - 5W - это индекс температуры текучести, т.е. индекс вязкости при низких температурах. Вторая часть - 50 - это вязкость при высоких температурах. Чем ниже первое значение, тем лучше масло сохраняет свои параметры при низких температурах.

Масло 10W-40 пользуется большой популярностью (диапазон температур от -200 C до +35 C). Оно хорошо работает в разных климатических зонах, поэтому его рекомендуют многие производители.

Проблема, заключается в том, чтобы определить оптимальную температуру масла для правильной циркуляции и эффективности двигателя. С одной стороны, слишком низкая температура ухудшает смазку отдельных частей двигателя и ускоряет износ компонентов. Слишком высокая температура может привести к перегоранию масла, что ухудшит его консистенцию, осадит отложения и нарушит циркуляцию в двигателе. В экстремальных ситуациях это может привести даже к снижению эффективности работы двигателя.

Оптимальная температура масла

Оптимальная рабочая температура масла 95-105 0C. Испытания его эффективности проводятся при 100 0C. Если автомобиль долгое время едет на высоких скоростях, температура 110-1150 C - это не повод для беспокойства. Однако, если температура превысит отметку 1050 C, это может указывать на некоторые проблемы.

Следует помнить, что правильная температура моторного масла также зависит от его типа. Самыми слабыми являются минеральные продукты, для которых смертельные температуры оказываются выше 1200C. Полностью синтетические масла выдерживают нагрузку даже в 150 C. Измерение должно производиться в масляном поддоне.

Не в каждом автомобиле есть индикатор температуры масла. Практически только несколько моделей имеют такое стандартное оснащение (например, Skoda Rapid, Fabia II, Octavia II и III, Ford Focus ST II, Alfa Romeo 159). Большинство людей путают показания индикатора температуры охлаждающей жидкости с показаниями температуры масла. Это две разные концепции. Кроме того, время нагрева обеих жидкостей различно. Масло намного медленнее нагревается до рабочей температуры.

Рабочая температура масла в двигателе

Работа двигателя внутреннего сгорания предполагает использование противоизносной жидкости – моторного масла. От него во многом зависит срок службы и мощностные характеристики транспортного средства. Моторное масло постоянно циркулирует по каналам системы, отводит тепло, смазывает механизмы. За счет этого происходит его перемешивание, частичное остужение и частичный нагрев. Температура масла в двигателе постоянно меняется. Какой же она должна быть, чтобы система работала исправно? Попробуем разобраться.

Функции моторного масла

Моторное масло внутри двигательной системы играет важную роль. Оно выполняет следующие функции:

Снижает трение между механизмами, способствует сохранению целостности металлических поверхностей.
Предотвращает прорывы газа из камеры сгорания наружу.
Очищает каналы системы, способствует устранению их засорений.
Предотвращает образование нагара и копоти внутри рабочего пространства.
Обеспечивает защиту от коррозийных процессов.
Способствует отводу тепла, стабилизирует температуру в местах трения.

Большая часть автовладельцев уверена, что перегрева двигателя не допускает охлаждающая жидкость, но исследователи доказали, что около 70% тепла из рабочей зоны выводит именно моторное масло.

Почему температура моторного масла важна

Степень вязкости смазочного состава напрямую зависит от его температуры. При чрезмерном нагреве нефтепродукт обретает повышенную текучесть и стремительно стекает с рабочих поверхностей. В охлажденном состоянии происходит обратная реакция: жидкость кристаллизуется, повышается ее плотность, увеличивается вязкость. Когда такие температурные сдвиги происходят в рабочем диапазоне, это не нарушает работы системы, однако выход за пределы «дозволенного» влечет за собой серьезные последствия.

Слишком низкая температура

Рабочая температура внутри картера не должна опускаться ниже границы в 90°С. Если вдруг произошло снижение, система охлаждения еще больше понизит данный показатель, а это уже чревато неэффективной работой всей силовой установки. При пониженных температурах масла в двигателе происходит недостаточное расширение металлических элементов. Из-за этого образуются слишком большие зазоры между механизмами. Данные зазоры влекут за собой появление вибрации в двигателе и преждевременное разрушение механизмов. Недостаточный нагрев смазочного состава приводит к повышению его плотности и невозможности справляться с возложенными на него функциями.

При недостаточно прогретом моторе внутри него начинает скапливаться влага, которая, попадая в моторное масло, запускает процесс образования кислот. Кислоты в свою очередь разрушают легкие металлы. При нормальной температуре вода в рабочей зоне не концентрируется.

Рабочая температура масла в двигателе не может быть достигнута в следующих случаях:

Нарушение герметичности системы. Если через патрубки происходит обильный подсос воздуха, то двигатель не сможет набрать требуемую температуру.
Выход из строя термостата. Подклинивание этого миниатюрного элемента способно нарушить работу всей системы. Если термостат не закрывается, то происходит интенсивная потеря тепла.
Смешивание охлаждающей жидкости с моторным маслом. Нарушение герметичности системы охлаждения может повлечь за собой попадание антифриза в смазочный состав. Это в свою очередь вызовет потерю работоспособности обеих смазок и повысит риск отказа двигательной системы.

Слишком высокая температура

С недостаточным прогревом все понятно, но что меняется, если температура превышает допустимые нормы? Максимальная температура масла не должна превышать 125°С. Если повышение происходит, нефтепродукт перестает поступать на поршневые кольца и начинает гореть. Вместе с гарью образуется копоть, которая забивает каналы системы и вызывает масляное голодание.

Горение масляной смеси вынуждает автовладельца делать регулярную доливку. При смешивании с новой жидкостью происходит временное восстановление температурного баланса.

Если ваш автомобиль стал чаще просить поднять уровень смазки, это повод показать его специалисту.

Температура масла в двигателе, как правило, повышается, когда в системе охлаждения падает уровень охлаждающей жидкости и давление моторного масла. В последнем случае жидкость не успевает отвести тепло из рабочей зоны и нагревается под воздействием раскаленных поверхностей.

Устаревание масла и потеря его вязкостных свойств также могут стать причиной нарушения температурного диапазона.

Как правильно выбирать смазочный состав моторного масла

Все автопроизводители, перед тем, как определенная модель транспортного средства поступает в свободную продажу, проводят комплекс исследований для определения допустимой вязкости и химической основы смазочной жидкости автомобиля. Т.к. каждый двигатель уникален по своему, он нуждается в определенном типе нефтепродукта. И только опытным путем можно определить, какие составы ему подойдут. После проведенных испытаний инженеры фиксируют результаты в руководстве по эксплуатации автомобиля.

Каждый автолюбитель должен перечисленные автопроизводителем требования соблюдать беспрекословно. Любое отклонение от них повлечет серьезные проблемы с двигательной системой, которые оставят невнимательного владельца «без колес».

При эксплуатации транспортного средства необходимо соблюдать следующие правила:

Необходимо использовать только рекомендованные автопроизводителем виды моторных масел. Не экспериментировать с их смешиванием.
Регулярно проводить техническое обслуживание автомобиля в соответствии с его сервисной книжкой.
Нельзя закрывать внешние вентиляционные отверстия транспортного средства для длительного удерживания тепла внутри машины. Такая мера может спровоцировать перегрев двигательной системы и нагрев масла.
Необходимо проводить проверку исправности системы охлаждения. Антифриз или тосол должен заменяться в соответствии с периодичностью, установленной производителем.
Раз в неделю важно проверять уровень моторного масла в системе. Если его мало, доливать следует только аналогичную смазку.

Почему производители не рекомендуют смешивать нефтепродукты

Состав нефтепродуктов сильно отличается друг от друга. Причем даже в рамках одного бренда ингредиенты, используемые для создания смазки, могут быть различны. Представьте теперь, насколько сильно отличаются друг от друга моторные масла конкурирующих производителей? При смешивании двух таких нефтепродуктов однородность наступает крайне редко. Ввиду различающихся составов нагрев и остужение будет проходить асинхронно. К примеру, в двигателе вашей машины было залито масло Liqui Moly 5w30 Molygen, а вы решили долить в него Castrol Vecton 10w40. Что произойдет? Жидкости образуют внутри установки два слоя, которые будут распределяться, нагреваться и остывать автономно друг от друга. Смазка с индексом 10w40 будет дольше нагреваться и дольше сохранять тепло из-за более высокой плотности, чем 5w30. 5w30 будет более резво откликаться на внутренний «климат» мотора. Таким образом, внутри него будет нарушен тепловой баланс, который приведет к нестабильной работе системы.

Разбавлять ГСМ другими составами можно только в экстренных случаях и только для того, чтобы доехать до ближайшего сервисного центра. В остальных ситуациях подобные деяния могут спровоцировать заклинивание коленвала.

Подведем итог

Также следует помнить, что рабочая температура масла в двигателе будет сохраняться в допустимом диапазоне в спокойном стиле вождения, не предполагающем длительной работы на повышенных оборотах.

Заговор производителей: современные моторы обречены на перегрев

В девяностые и нулевые на наших дорогах часто можно было наблюдать автомобили с перегревшимся двигателем. Их было видно издалека по клубам пара из-под капота. В основном это были немолодые отечественные машины, а причина перегрева часто крылась в некачественных комплектующих: некондиционные термостаты, насосы охлаждающей жидкости, дефектные шланги и радиаторы. Двигатели теряли охлаждающую жидкость и закипали.

Современные автомобили куда надежнее, но и сложнее конструктивно. Перегрев в привычном понимании этого слова случается реже, но настолько внезапно, что водитель не успевает среагировать и что-либо предпринять, а последствия перегрева для мотора зачастую фатальны. Да и в целом нынешние моторы куда «горячее» предшественников.

Какая температура двигателя нормальная?

А что же нам показывает штатный указатель температуры? Начнем с того, что у части машин его просто нет. Таковы некоторые комплектации Kia Rio прошлого поколения, Nissan Note, Honda Jazz, Lada Granta первых годов выпуска и другие. Присутствует лишь индикатор перегрева, срабатывающий, как правило, слишком поздно. У других автомобилей очень условные индикаторы в виде «кирпичиков», управляемые бортовым компьютером. Информативность у таких указателей низкая. Например, у Лады Ларгус, будь температура антифриза 80°C или 105°C, на дисплее четыре «кирпичика».

Почему мотор греется?

Производители борются со слишком высокой рабочей температурой двигателя. Применяют форсунки охлаждения поршней маслом. Устанавливают теплообменники, через которые циркулируют и охлаждающая жидкость, и моторное масло. На начальном этапе прогрева температура антифриза растет быстрее и он нагревает масло. А при больших нагрузках полностью прогретого мотора масло охлаждается от более холодного антифриза. Без такого теплообменника масло охлаждалось бы лишь за счет обдува поддона двигателя, а этого зачастую недостаточно.

В чем опасность?

На все автомобили стали ставить очень тонкие, облегченные радиаторы. Теплоотдача их достаточна, пока все работает в штатном режиме, но как только радиатор засорится, он не сможет долго сдерживать температуру мотора в рабочем диапазоне. Все потому, что системы охлаждения современных моторов разработчики стараются сделать максимально эффективными, без какого-либо запаса. Раньше на 75-сильный движок приходилось порядка 10 литров тосола, а сейчас в 150-сильный мотор заливают чуть больше 5 литров. Например, в Ниву с карбюраторным мотором входило 10,7 л, а кроссоверу Hyundai Creta c 2-литровым мотором в систему заливают 5,7 л антифриза.

Чем меньше объем охлаждающей жидкости, тем быстрее изменится температура в системе. В случае какой-либо неисправности закипит сразу же.

А если капитально перегрел?

Если указатель температуры двигателя оказался в красной зоне, которая начинается после 120–125 °С, может случиться следующие:

Задиры цилиндров. У современных моторов зазоры в паре поршень-цилиндр малы, а при перегреве обращаются в ноль и начинаются задиры. Ну а дальше последуют снижение показателей двигателя, прогрессирующий износ, масложор.
Деградация масла. В условиях перегрева моторное масло теряет часть свойств, быстрее угорает, что может привести к масляному голоданию.
Выход из строя резиновых и пластмассовых деталей двигателя. Быстрее дубеют сальники, что может вызывать повышенный расход масла; стареют пластмассовые детали мотора, что может вызвать их механическое разрушение.
Выход из строя каталитического нейтрализатора. У перегретого двигателя растет и температура отработавших газов. Возможно оплавление керамических сот. Для предотвращения нужны более высококачественные материалы нейтрализаторов, а производители в стремлении сэкономить, напротив, применяют все более доступные и недолговечные конструкции.

Что может владелец?

Следить за чистотой радиаторов. Это, пожалуй, самый действенный способ предотвратить перегрев. Мыть радиаторы следует не реже одного раза в год.
Замена ОЖ не реже чем раз в 60 000 км. Конечно, это не столь важно с точки зрения теплообмена, но продлит срок службы узлов системы охлаждения.
Некоторые производители автокомпонентов выпускают термостаты с разной температурой открытия. Например, для широко распространенного мотора К4М Renault есть термостаты на 82°С, а есть на 86°С. И разница, поверьте, очень заметна. Для автомобилей с очень напряженным тепловым режимом лучше подобрать термостат с более низкой рабочей температурой.
Рекомендую установить точный цифровой термометр. Для машин без штатного прибора это обязательно. Можно использовать программу для смартфона в сочетании с прибором ELM 327, можно поставить отдельный прибор.

И еще в сильную жару можно скорректировать стиль езды для снижения теплонапряженности двигателя. Разгоняйтесь спокойнее, и температура не превысит расчетных значений. Если у вас механическая коробка передач, то чаще применяйте прием «торможения двигателем». При этом сгорание топливовоздушной смеси в моторе не происходит, а помпа продолжает интенсивно прокачивать охлаждающую жидкость. Так что температура двигателя снижается.

Более высокая рабочая температура современных двигателей обусловлена конструктивными особенностями, которые появились за последнее время. Как следствие, современный мотор легче перегреть. Это факт. Поэтому больше внимания следует уделять техническому обслуживанию машины, чтобы не допустить беды. Читай — дополнительных трат на ремонт или замену двигателя.

Есть ли в этом заговор автопроизводителей? Зависит от вашего мировоззрения.

Что делать, если у Вашего BMW начал греться двигатель?

Застряли в пробке, мотор начинает греться, потихоньку начинается нервная дрожь в организме и круговорот мыслей, что делать?

Первым делом, необходимо выключить кондиционер, печку переключить в режим максимального обогрева с максимальным обдувом, наблюдаем за температурой. Если температура понижается, порядок, если поднимается, останавливаемся на обочине и глушим двигатель, пока не поздно. После этого, нужно открыть капот и по возможности определить, есть ли течь охлаждающей жидкости или нет. НЕ ОТКРЫВАТЬ пробку радиатора ни в коем случае, до остывания двигателя до нормальной температуры! Никто ведь не хочет попасть в ожоговое отделение ближайшей больницы, тем более, что ожог будет очень сильный, консистенция тосола маслянистая. При обнаружении течи, устраняем, если возможно. Если же течь отсутствует, проверяем отсутствие воздушной пробки, прокачивая нижним патрубком радиатора охлаждающую жидкость по системе охлаждения до удаления воздуха. Доливаем тосол, в крайнем случае, воду. Естественно, по прибытию к месту назначения, меняем тосол на новый, устранив возникшие недостатки. Обязательно нужно проверить уровень масла в двигателе. При увеличении уровня масла или появлении эмульсии, двигатель лучше не заводить, машину грузим на эвакуатор и в ремонт.

Обязательно проверяем приводной ремень, ведь он непосредственно приводит в действие помпу, которая принуждает охлаждающую жидкость циркулировать в системе охлаждения.

Если все обошлось и вы приехали домой, поставьте машину таким образом, чтобы утром можно было проверить отсутствие течи из системы охлаждения по следам на асфальте. Обязательно перед запуском двигателя проверьте уровни, масла в двигателе и тосола. Желательно показать машину хорошему механику для обнаружения причины увеличения рабочей температуры и ее устранения.

Перечень возможных причин перегрева двигателя.

1. Недостаточная циркуляция охлаждающей жидкости или низкая теплоотдача по причине течи в системе охлаждения или негерметичности соединений. Внешние течи можно устранить затяжкой хомутов или заменой патрубков. Внутренние течи (наличие на щупе эмульсии) устраняем ремонтом двигателя.

2. Воздух в системе охлаждения, возникает вследствие появления течи или неправильного заполнения системы охлаждения. Удаляем его прокачивая систему, как описано выше или на сервисе.

3. Отсутствие давления в системе. Устраняется заменой пробки расширительного бачки при отсутствии течей и воздуха в системе.

4. Не правильная работа термостата. Проверяется при холодном пуске двигателя, держа руку на нижнем патрубке радиатора. Когда достигается нагрев системы до рабочей температуры, нижняя часть патрубка постепенно , в течение 3-5 минут, из теплой становится горячей (не с момента запуска двигателя, а с момента начала нагрева). Смотрим на панели температуру системы и определяем, нужно ли менять термостат.

5. Слабое натяжение приводного ремня или его обрыв. Силу натяжения ремня регулирует натяжной механизм, возможно, потребуется его замена или замена ремня, который может растянуться при попадании на него масла или тосола.

6. Плохая циркуляция из-за загрязненности системы охлаждения. Устраняется промывкой системы специальными растворами на сервисе.

7. Несоответствие плотности охлаждающей жидкости норме. Проверяется ареометром, устраняется заменой.

8. Поломка помпы. Истек срок ее эксплуатации, лечится заменой на СТО.

9. Загрязнение радиатора системы охлаждения или кондиционера, а равно и между ними. Устраняется чисткой и мойкой, с последующей продувкой воздухом.

10. Нарушение режима срабатывания вискомуфты, заменить на исправную.

11. При работающем кондиционере не работает дополнительный электровентилятор. Найти причину помогут на сервисе.

12. Плохо направлен воздушный поток по причине отсутствия кожуха радиатора и щитков. Устранить установкой стандартных.

Какая должна быть рабочая температура двигателя бмв

Пугает что не слышно вентилятора.

Кто сейчас на форуме

Рабочая на бензинках 108 градусов
цифровая электронная система управления двигателем (DME) может адаптировать температуру ОЖ в зависимости от условий движения. Цифровая электронная система управления двигателем (DME) осуществляет регулирование в следующих температурных диапазонах: -Экономичный режим: 108 °C -Обычный режим: 104 °C -Интенсивный режим: 95 °C -Интенсивный режим и регулирование посредством программируемого термостата: 90*°C. Если цифровая электронная система управления двигателем (DME) распознает по характеристике движения экономичный режим, то она устанавливает повышенную температуру (108*°C). В данном температурном диапазоне двигатель эксплуатируется при относительно низком потреблении топлива. При высокой температуре уменьшается трение внутри двигателя. То есть увеличение температуры благоприятно влияет на расход топлива в низком диапазоне нагрузки. В интенсивном режиме с регулировкой посредством программируемого термостата водитель добивается высокой мощности двигателя. Для этого температура в головке блока цилиндров снижается до 90 °C. Такое снижение температуры способствует лучшему наполнению, что ведет к увеличению крутящего момента двигателя. Цифровая электронная система управления двигателем (DME) может осуществлять регулирование только в определенной рабочей области, адаптируясь к соответствующей дорожной ситуации. Температура охлаждающей жидкости оказывает влияние на: -расход топлива. -Мощность -качество смесеобразования -выброс вредных веществ -механическую нагрузку узлов двигателя

FUB-FUB-FB-120021-A10 Охлаждение двигателя
-охлаждение двигателя. Охлаждение двигателя Открывание и закрывание программируемого термостата определяется параметрической матрицей. Такую регулировку можно подразделить на 3 диапазона:
-Двигатель холодный, термостат закрыт:
Охлаждающая жидкость циркулирует только в двигателе.
Большой контур ОЖ закрыт.
Термостат не активизируется.
-Двигатель горячий, термостат открыт:
Через радиатор течет вся охлаждающая жидкость. При этом используется максимально возможная интенсивность охлаждения. Программируемый термостат не активируется.
-Диапазон регулировки термостата: Охлаждающая жидкость течет через радиатор. Программируемый термостат открыт, начиная со 105 °C, и поддерживает постоянную температуру ОЖ. В этом диапазоне можно целенаправленно повлиять термостатом на температуру охлаждающей жидкости.
-Экономичный режим: 108 °C
-Обычный режим: 104 °C
-Интенсивный режим: 95 °C
-Интенсивный режим и регулирование посредством программируемого термостата: 90*°C.
-Таким образом в зоне частичной нагрузки двигателя можно установить повышенную температуру ОЖ. Более высокая рабочая температура в диапазоне частичной нагрузки уменьшает трение. Благодаря этому уменьшаются расход топлива и токсичность ОГ. В режиме полной нагрузки высокие рабочие температуры являются недостатком (уменьшение угла опережения зажигания из-за детонационного сгорания). Поэтому в режиме полной нагрузки температура ОЖ целенаправленно снижается с помощью программируемого термостата.

Как то так это пример с мотора N55

Итак, что советую, если это конструктивно возможно (в моем случае, почти все возможное как раз возможно):

Результаты получены следующие:

Примерно вот так в статике получается, пока тошнишь в пробке:

А вот так в динамике:

Медиана, полагаю, находится около 65 градусов по Цельсию.

Вот, например, свежая Audi A8 и температура ее масла:

Рабочая температура масла в двигателе бмв f10

E30 был оснащен многоинструментальным биноклем со всеми стандартными часами и циферблатами. Ожидаемыми от автомобиля. Спидометр, датчик расхода топлива и температуры охлаждающей жидкости были стандартными во всем диапазоне. В то время как все модели M20 получили тахометр (счетчик оборотов) и эконометр в качестве стандарта. Узнайте больше о замене вашего кластера Dash. Узнайте больше о смене циферблата.

Проводка

Приборная панель представляет собой цельную печатную плату внутри пластикового корпуса. Установленного на приборнойпанели. Он получает свою информацию через две вилки (белую и синюю). Подключенные к задней части печатной платы.

Эти заглушки подают информацию с главного ткацкого станка через заглушку С101, которая крепится к переборке внутри моторного отсека. Если вы изменили свой двигатель, особенно для двигателя , не относящегося к E30 , такого как M50, то повторная проводка штекера C101 необходима для правильной работы приборной панели.

SI батареи

Для управления рядом приборов на задней панели печатной платы установлены батарейки. Многие проблемы, связанные с приборной панелью, вызваны неисправностью или утечкой батарей. Которые необходимо заменить. Батареи Си питаются от предохранителя 27.

Во время производственного цикла были установлены два типа батарей: 1,2-вольтовые NiCd-батареи и 3,0-вольтовые литиевые батареи.

Большинство проблем, связанных с батареями, вызваны NiCd-батареями. Поместив батарейки в морозильную камеру на 15 минут, а затем измерив их напряжение. Можно будет определить. Нуждаются ли они в замене. Если они измеряют низкие или нулевые вольты, их можно заменить. NiCd и литиевые батареи не взаимозаменяемы, но NiCd можно заменить на NiMh.

Это помеченные тегом NiMH-ячейки AAA, которые физически меньше оригиналов (но с большей емкостью). Что позволит вам разместить их в некотором дополнительном пространстве. Бирки не такие же, как оригиналы, поэтому обратите внимание, какой конец+. И припаяйте несколько коротких отрезков провода к биркам. Чтобы они поместились.

Однако, если батареи Си протекли, то вся монтажная плата будет нуждаться в замене.

Кодирующий Штекер

Внутри каждого тире-кластера находится кодирующая заглушка, которая специфична для каждого двигателя. Будь то 4-цилиндровый или 6-цилиндровый блок. При замене вашего тире-кластера на тот, что из другой модели, это неправильный штекер кодирования. Который вызывает проблемы с приборами.

Доступ к кодировочному штекеру можно получить. Сняв пластиковую накладку вокруг комбинации приборов; сам кластер снимать не нужно.

Спидометр

Спидометр показывает, как быстро движется ваша машина. Он принимает это измерение от датчика внутри дифференциала, что означает. Что отображаемая скорость зависит от размера колеса и шины, которые вы используете.

Спидометры E30 калибруются так, чтобы показывать скорость выше фактической. Что было распространено среди производителей в то время.

Если ваш спидометр перестал работать, нажмите здесь.

Системы круиз-контроля требуют информации о скорости для правильной работы. Зеленая вилка подключается к задней панели приборной панели с дополнительными контактами. К которым может быть подключен круиз-контроль.

Одометр

Одометр, или счетчик миль, представляет собой простую систему механизированных колес и шестерен. Приводимых в действие небольшим мотором. Со временем маленькие пластиковые шестеренки, приводящие колеса в движение. Становятся хрупкими и ломаются. Особенно в жарких странах. Снять одометр несложно, но единственным практичным решением является замена всего циферблата.

датчик топлива

Топливомеры Е30-это стандартные игольчатые датчики, оснащенные оранжевой сигнальной лампой. Когда уровень топлива в баке достигает 8 литров.

E30 был оснащен двумя различными топливными баками, 55-литровым и 62-литровым. В зависимости от того, какой бак имеет автомобиль. В кластере устанавливается определенный датчик расхода топлива. Который не является взаимозаменяемым. 62-литровый датчик. Соединенный с 55-литровым баком. Все еще будет считывать половину. Когда бак пуст. В то время как 55-литровый датчик. Соединенный с 62-литровым баком. Будет считывать пустоту. Когда бак все еще наполовину полон.

Топливные датчики можно идентифицировать по этикетке на боковой стороне датчика.

Если ваш датчик уровня топлива не работает, нажмите здесь.

Датчик Температуры

Температура берется из двигателя с помощью простого термозависимого резистора. Известного как коричневая вилка. Коричневая пробка и ее сестра Синяя пробкакрепятся к головке двигателя спереди. Прямо под впускным коллектором и рядом с топливной магистралью.

Если ваш датчик температуры не делает того. Что должен, убедитесь, что он работает правильно. Если вы протестировали его и все еще получаете странные показания, убедитесь, что система охлаждения работает правильно.

Тахометр

Большой правый датчик-это тахометр. На автомобилях с более низкой спецификацией это было заменено часами.

Тахометр питается сигналом от ЭБУ. Этот черный провод проходит через штекер C101 к приборной панели и идет к контакту 7 синего штекера (C1). Однако на старых автомобилях (до 1987 года) более простая система управления двигателем обеспечивала тахометр и данные о расходе топлива через отдельную пробку. А не через главный ткацкий станок.

Тахометр, пожалуй. Самый проблемный прибор в приборной панели и источник 90% проблем с приборной панелью. Большинство этих проблем можно проследить до батарей SI. Если у вашего автомобиля перед подтяжкой лица есть проблемы с тахометром. Попробуйте найти маленькую трехконтактную вилку и розетку над областью педалей и убедитесь. Что она подключена правильно.

Если вы заменили свой двигатель перед подтяжкой лица на подтяжку лица и обнаружили. Что ваш тахометр больше не работает. То проблема заключается в этой вилке. Ваш новый моторный ткацкий станок подает сигналы, проходящие через этот разъем, через 20-контактный штекер моторного ткацкого станка C101, так что у вас есть выбор: либо протянуть два провода от подвесного штекера к гнезду моторного ткацкого станка рядом с фюзеляжем (как они есть в более поздних кузовных ткацких станках). Либо выдернуть два провода из моторного ткацкого станка рядом со штекером ЭБУ. Отрезать их (оставив остальную часть провода к штекеру C101) и соединить штекер от вашего старого моторного ткацкого станка с проводами.

Эконометр

Эконометр зависит от тахометра и спидометра; поэтому все, что останавливает эти два. Также влияет на эконометр.

Однако, если эти два работают нормально. Но ваш эконометр не работает (особенно если он считывает минимум или максимум. Но ничего между ними). То ошибка обычно заключается во внутренней схеме; эконометр не получает сигнал скорости от спидометра. Это, скорее всего, вызвано неисправностью/ перегоревшей схемой или утечкой батарей SI. И единственным практическим решением является замена приборной панели.

Приборные Огни

Свет Батареи

Индикатор заряда батареи, или индикатор заряда, служит для того. Чтобы сообщить вам. Когда батарея разряжается. Поскольку автомобильная батарея не спроектирована так, как другие батареи. И действительно существует только для того. Чтобы заставить стартер вращаться. Вам нужно знать. Когда автомобиль использует свои запасы электроэнергии. Если во время движения загорается индикатор батареи, немедленно выключите двигатель. Вы можете попробовать перезагрузиться, но если свет не выключается, даже если двигатель работает. То остановите двигатель и выполните проверку системы зарядки.

Индикатор Давления Масла

Сигнальная лампа давления масла должна загораться сразу же после включения двигателя и гаснуть в течение одной-двух секунд после запуска двигателя. Если он загорится в любой момент во время движения, то немедленно выключите двигатель.

Если масляный индикатор горит при повороте, значит. В вашем двигателе опасно мало масла и требуется немедленное техническое обслуживание.

Проверьте Свет

Некоторые автомобили, в частности американские и европейские модели. Были оснащены контрольной лампой в центре приборной панели. Если неисправность отображается на контрольной панели, то контрольная лампочка мигает. Предупреждая водителя о неисправности. Контрольная лампочка перестанет мигать. Как только кнопка проверки будет нажата на контрольной панели.

Иногда можно проверить неисправности Motronic с помощью контрольного фонаря. Узнайте больше о кодах неисправностей Motronic.

тормозные огни

Для тех автомобилей, которые оснащены датчиками тормозных колодок, мерцающий свет является известной проблемой.

Указатели

Основная статья: индикаторы

Если ваши индикаторы работают нормально, но зеленый индикатор приборной панели не светится. То наиболее вероятной проблемой является перегоревшая лампочка для этой стороны. Если оба ваших индикатора неисправны. То наиболее вероятной проблемой является выключатель аварийного освещения.

Инспекционные Огни

Сама контрольная лампа-это двенадцатимесячные часы , которые показывают вам, как скоро вам понадобится надлежащий сервис BMW; либо инспекция 1, либо инспекция 2, в зависимости от того. Что вы отметили в своей сервисной книжке. Система работает от встроенного таймера, работающего от батарей SI; в вашем автомобиле нет датчиков. Которые действительно могут сказать. Была ли сделана услуга или нет.

Если ваши контрольные огни постоянно горят, даже после сброса, это обычно является ошибкой батарей SI.

Основная статья: OBC

На центральной консоли, рядом со стереосистемой (если она установлена) и над регуляторами обогревателя, можно было выбрать часы или бортовой компьютер (OBC). OBC был доступен как базовый 6-кнопочный или продвинутый 13-кнопочный инструмент.

Над зеркалом заднего вида моделей М20 располагалась контрольная панель. Которая предупреждала водителя о любых проблемах с фарами и жидкостями. Контрольная панель покажет предупредительный световой сигнал если она обнаружит проблему с

Проводка для контрольной панели является неотъемлемой частью всего ткацкого станка автомобиля. Чтобы установить контрольную панель на автомобили, которые не имели ее с завода. Поэтому требуется разместить весь ткацкий станок автомобиля. От всего моторного отсека до задних фонарей. Которые большинство людей считают непрактичными.

Сама контрольная панель приводится в движение рядом датчиков и переключателей внутри ткацкого станка. Наиболее проблемным из них является датчик уровня масла. Расположенный в картере двигателя, он может со временем накаляться и постоянно считывать низкий уровень. А может быть очень специфичным и светиться. Как только уровень масла опускается ниже максимального.

Чтобы очистить датчик, выньте его и тщательно замочите в миске с бензином. Прежде чем несколько раз окунуть его в миску и вынуть из нее. Перед повторной установкой проверьте его. Вставив в розетку перевернутым вверх дном и заземленным на поддоне; свет должен погаснуть. Затем установите его и посмотрите, работает ли он сейчас.

Датчики VDO

Желательная модернизация заключается в установке трех датчиков от аналогичных Фольксвагенов и Ауди. Которые обеспечивали давление масла. Температуру масла и напряжение. Они обычно устанавливаются под регуляторами обогревателя в центральной консоли или в их собственном отсеке над центральными вентиляционными отверстиями в приборнойпанели и были доступны на моделях Hartge.

Альпина

Дополнительным дополнительным элементом для моделей Alpina был цифровой датчик. Установленный вместо центральных вентиляционных отверстий в приборнойпанели. Этот цифровой датчик давал информацию о давлении и температуре моторного масла,дифференциальной температуре и давлении в коллекторе. Он был чрезвычайно редок даже для Alpina и устанавливался только на Эксклюзивные модели. Такие как 333i и B6 3.5 S.

Спидометр Не Работает

Спидометр принимает свои показания от генератора импульсов в дифференциале. Это очень простой датчик и очень редко ломается; однако вилка от датчика подвергается воздействию дороги. А провода очень часто коррозируют и ломаются. Если ваш спидометр не работает. Отрежьте вилку и 30 см провода от дифференциального датчика и замените его.

Спидометр также питается от предохранителя 12, через красный / зеленый провод ,который также служит стерео. Если вы недавно работали над стереосистемой и теперь испытываете проблемы со спидометром. Проверьте этот провод.

Счетчик Оборотов Не Работает

Когда ваш счетчик оборотов начинает играть, это один из ключевых симптомов выхода из строя батарей SI. Поддавка будет заключаться в том, что вы также не можете сбросить свои служебные огни. Поэтому не начинайте сразу же искать проблемы с проводкой.

Однако, если вы установили новые батареи SI и у вас все еще есть проблемы со счетчиком оборотов. То стоит посмотреть на подачу сигнала между приборными часами и ЭБУ. ЭБУ перекачивает прямоугольный сигнал на приборную панель. Поэтому вы не можете проверить его с помощью обычного мультиметра. Но вы можете проверить. Что сигнальный провод находится в хорошем состоянии между часами и ЭБУ. Это черный провод. Который на автомобилях Motronic 1.3 проходит от контакта 6 ЭКЮ через C101 подключите штифт 7 к синему штекерному штифту 7 приборной панели. Скорее всего, на штекере С101 есть коррозия, которая влияет на сигнал. Или С101 неправильно прикручен.

Для старых автомобилей, особенно использующих Jetronic, рядом с ЭБУ имеется вторичная вилка. Которая передает сигнал тахометра на приборы. Известные как C104.

Датчик Уровня Топлива Не Работает

Проблемы с датчиком топлива очень редко связаны с самим датчиком и гораздо чаще возникают из-за неисправных отправителей топлива. Узнайте больше о датчиках уровня топлива.

Если проверка датчиков уровня работает нормально. Попробуйте затянуть латунную гайку на задней панели самого датчика уровня топлива. Имейте в виду, что это включает в себя удаление комбинации приборов , поэтому , если вы делаете это. Также стоит оценить состояние батарей SI, резистора тормозной колодкии датчика температуры одновременно.

Датчик Температуры Не Работает

Датчик температуры приводится в действие коричневой вилкой, терморезистором. Который вкручивается в головку двигателя. Отказ коричневого штекера встречается редко. Поэтому лучше всего сначала протестировать его на C101 подключите вилку. Чтобы определить. Находится ли неисправность в моторном отсеке или в комбинации приборов. Для проверки сначала отсоедините разъем C101 и заземляющий контакт 4 (коричневый / фиолетовый провод). Теперь, если вы включите зажигание, датчик должен полностью нагреться. Если это так, повторите тест на коричневой вилке. Вынув кабель из коричневой вилки и заземлив клемму куском провода (для старых автомобилей с двухконтактными клеммами просто соедините их вместе). Если он теперь работает. То проблема обычно заключается в коррозии вилки C191.

Если испытание провода на штекере C101 не приводит к перемещению датчика. То наиболее распространенной причиной проблем с датчиком температуры является латунная гайка; небольшая гайка в задней части приборной панели. Которая со временем ослабевает. Простая затяжка этой гайки может решить ряд проблем. Но доступ к этой гайке требует удаления тире-кластера. Поэтому тестирование проводки с помощью вышеуказанного метода часто является предпочтительным решением.

Если вы сняли приборную панель, то также стоит проверить состояние батарей SI, резистора тормозной колодки, а также латунной гайки на задней панели датчика уровня топлива.

Мигающий Свет Тормозной Колодки

Очень распространенная проблема связана с индикатором износа тормозных колодок, который, как известно. Мигает или включается через случайные промежутки времени. Независимо от состояния самих тормозных колодок. Эта проблема вызвана почти исключительно свободным резистором в тире-кластере.

На задней стороне кластера есть небольшая прямоугольная коробка. Отлитая в пластик рядом с датчиком температуры. Откройте кластер, и на печатной плате. Прямо напротив этой Эти соединения были в плохом состоянии на каждом кластере. За исключением тех. Которые уже были распаяны.

Немного свежего припоя и применение горячего паяльника, и дело сделано.

Если вы сняли приборную панель, то также стоит проверить состояние батарей SI, а также латунных гаек на задней панели датчика уровня топлива и температуры.

Читайте также: