обогрев заднего стекла toyota
Добавил пользователь Morpheus Обновлено: 04.10.2024
Взгляд назад: ищем и ликвидируем обрыв нити обогрева стекла
Обогрев заднего стекла – штука очень простая. И принцип работы у него элементарный: через нити обогрева проходит ток, нити нагреваются и отогревают само стекло. Немного цифр специально для любителей физики: сопротивление каждой нити составляет около 10 Ом, потребляемый ток сильно зависит от автомобиля и составляет от 10 до 25 А (чем больше площадь обогрева заднего стекла, тем больше ток). Нити обычно нагреваются до температуры не более 70 градусов, чего вполне достаточно для удаления не только запотевания, но и зимнего обледенения.
Конструкция обогревателя несложная: на стекле между двух шин проложены несколько нитей (их количество опять же зависит от размера стекла, обычно – около десяти). Получается, что они подключены параллельно и это правильно: если одна нить выходит из строя, остальные продолжают работать. При последовательном подключении любой обрыв приводил бы к отключению всех нитей.
Сложнее, если сгорела кнопка. Её заменить тоже можно, но такое встречается редко.
Так же редко сгорает реле. Ремонтировать его обычно бессмысленно, и гораздо проще поставить заведомо исправное.
А вот обрывы в цепи встречаются чаще. Особенно на хэтчбеках или универсалах, где проводка обогрева проходит в гофре через заднюю дверь. Со временем проводка перетирается, и обогрев работать перестаёт. Заодно могут перестать работать задние фонари или поворотники, если они тоже установлены на двери. Ну, тут как повезёт, в гофре может отвалиться всё что угодно. Такую неисправность проще всего обнаружить вольтметром, проверив напряжение на шинах. Если предохранитель, кнопка и реле исправны, а обогрев не работает по всей поверхности, нужно проверить питание на нём. Иногда проводка не перетирается, а просто окисляется в местах подключения обогрева. Само собой, такое бывает не только на хэтчбеках и универсалах, но и на седанах.
И всё-таки самая частая неисправность – это обрыв одной или нескольких нитей. Эту картинку можно увидеть чаще всего: некоторые нити перестают работать, оставляя на стекле неоттаявшие области. Вот с этим мы сейчас и будем бороться.
Приборы, зрение и терпение
Первая задача, которую придётся решить, это найти повреждение на перегоревшей нити. Как обычно, в наших материалах «косорукий мастер» мы делаем два допущения: не хотим покупать для ремонта ничего дорогого (лучше, конечно, вообще ничего не покупать и обойтись изолентой) и признаёмся честно, что ни черта не разбираемся в технике (что, конечно, действительности не соответствует, но вынуждает находить самые простые пути решения проблемы). Поиск обрыва может быть проведён разными способами. Способ нормальных людей предполагает использование мультиметра.
Работать можно в двух режимах: в режиме вольтметра и в режиме омметра. В первом случае проще всего присоединить один щуп к подходящему к обогреву плюсу, а во втором – замерять напряжение по всех длине нити от минуса. Там, где вольтметр покажет ноль, и есть разрыв. А ещё можно присоединить один щуп на «массу», а вторым искать скачок на нити. Там, где оно прыгнет до 12 или до 0 В, будет обрыв. Недостаток такого метода – необходимость работать либо с включенным зажиганием, либо с запущенным мотором, потому что в большинстве автомобилей из-за большого потребляемого тока при выключенном зажигании обогрев включить невозможно. А включить его надо, иначе на нём не будет напряжения.
Второй способ – работа в режиме омметра. Тут чуть проще: включать обогрев не нужно, так что работать можно спокойнее. Ну, с этим напортачить тяжело. Ведём щупами по нити, там, где стрелка резко прыгнет, есть разрыв.
Вроде бы омметр – наиболее простой способ. И доступный (я ведь обещал использование минимум инструментов). Но есть несколько сложностей. Связаны они, как ни странно, с тонировкой. Через тонировочную плёнку водить щупом по нити бесполезно. А отдирать её полностью жалко. Что делать?
Выход есть: заточить щупы мультиметра до состояния иголок и прокалывать ими тонировку в попытке попасть в нить. Иногда в Интернете советуют примотать к щупам швейные иглы и тыкать в нить ими. Не знаю, насколько это удобно – я пошёл другим путём.
Другой путь – это путь самых ленивых. И тех, у кого нет мультиметра. Суть этого пути заключается в визуальном поиске обрыва. Если не работает одна-две нити (в моём случае не работала одна), то он вполне возможен. Разумеется, искать десяток обрывов глазами – это путь самурая, стремление к смерти при сохранении чести. Нам такой вариант явно не подходит, поэтому если не работает половина нитей, проще снять тонировку и не париться. Но ради одной нити и, скорее всего, одного обрыва растонировать стекло жалко. Поэтому попробуем найти обрыв глазами.
Невооружённым глазом найти его сложно. Умные люди предлагают использовать лупу. Но лупы под рукой не нашлось. Тупик? Ха-ха, для нас тупиковых ситуаций не существует. Лупы нет, но телефон-то всегда под рукой, не так ли? А в телефоне – сервис для установки тысяч всяких приложений, в том числе и лупы. Я скачал первое попавшееся бесплатное приложение и начал искать обрыв.
Кстати, сначала надо найти нерабочую нить. Зимой, конечно, это сделать просто, но сейчас, когда погода ставит температурные рекорды и на улице +22 градуса, придётся что-нибудь придумать. Можно подышать на нити, но мне было проще заехать на мойку. После мойки включил обогрев и маркером отметил искомую нить.
Теперь берём в руки телефон со включенной лупой и ведём вдоль нити. Вуаля – обрыв! Тоненький, но подлый. Отмечаем его и думаем, чем его устранить.
Тут опять есть несколько вариантов. Есть специальные составы для восстановления нитей, которые стоят под тысячу рублей. Ну уж нет. Можно сделать такой состав самому. Тут полёт мысли не ограничен даже здравым смыслом. Кто-то перемешивает медную стружку с лаком для ногтей, кто-то – натёртый грифель карандаша с суперклеем, кто-то изобретает ещё более дикие рецепты. Особо продвинутые удаляют обрыв с помощью электролиза – меднят его раствором из медного купороса и электролита. Судя по многочисленным отзывам, попытки самостоятельно намешать токопроводящий состав заканчиваются успехом далеко не всегда. Мы даже пробовать не будем, потому что в магазинах полно готовых продуктов. Я купил обычный токопроводящий клей за 200 рублей. Быстро и бюджетно, как мы любим.
Теперь перейдём непосредственно к восстановлению. Наша задача – сделать клеем дорожку, которая соединит нить. Сначала придётся убрать тут кусочек тонировки. Это можно сделать лезвием, и если всё получится аккуратно, внешний вид практически не пострадает.
Наносить клей нужно по трафарету. У нас в упаковке есть готовый трафарет, который нужно наклеить на стекло так, чтобы в прорези оказался повреждённый участок нити. Если трафарета нет, проще всего воспользоваться обычной синей изолентой, наклеив две её полоски по краям нити.
Даже не пытайтесь зачистить концы обрыва наждачкой! Нити очень слабенькие, и пара движений наждачкой может привести к тому, что небольшой прогал на пару миллиметров станет двухсантиметровым. Достаточно обезжирить концы нити ацетоном.
Ну и после всего наносим по трафарету клей. Делать это надо в несколько приёмов, выжидая высыхания предыдущего слоя клея. Путь к успеху очень точно прописан в инструкции к клею. Допускаю, что инструкции могут отличаться, поэтому универсальных советов не будет. Читайте, что написано на клее, и делайте, что сказано.
Обратите внимание на то, что включать обогрев сразу нельзя – нужно дождаться высыхания клея.
Ещё одно замечание: мой клей недорогой, но проверенный. В продаже есть составы, которые никак не хотят работать. Оказывается, что далеко не каждый токопроводящий клей оказывается токопроводящим. Есть смысл почитать отзывы, а если ремонт не удался, проверить клей омметром. Может, он и вправду не проводит ток? Такое, к сожалению, бывает.
И ещё немного…
Нити обогрева – штуки очень нежные. Чаще всего на универсалах и хэтчбеках их повреждают сами владельцы, когда перевозят в машинах длинномерные грузы. Даже пластиковый плинтус способен порвать жидкую ниточку. Если на стекле есть тонировка, попытайтесь в первую очередь найти места, где она повреждена. Это очень облегчит жизнь.
Ну и последнее: как я уже говорил, если неработающих нитей много, придётся всё-таки пользоваться тестером и снимать тонировку полностью. И при снятии тонировки есть большие шансы оторвать все оставшиеся нити. Так что желательно просчитать все риски и подумать: а не проще ли будет купить новое стекло с целым подогревом? Иногда такой шаг становится более разумным. Особенно с учётом того что качественные токопроводящие составы стоят дорого, а клей за 200 рублей обычно способен решить лишь небольшую проблему с одной-двумя нитями и с короткими повреждёнными участками. Конечно, если очень хочется, можно измазать им все нити. Может быть, даже удастся получить приемлемый результат. Но гарантировать его будет сложно.
Отопление, кондиционирование и вентиляция салона Toyota Corolla
Система вентиляции, отопления и кондиционирования воздуха, установленная на автомобиле, эффективно действует при закрытых окнах и представляет собой единый комплекс, обеспечивающий максимально комфортные условия в автомобиле, независимо от погодных условий и температуры окружающей среды.Температура в салоне регулируется смешиванием холодного и горячего воздуха. Блок охлаждения системы кондиционирования снижает температуру и влажность воздуха, очищаетего от пыли. Отопитель повышает температуру воздуха при любых режимах работы системы. Комплекс обеспечивает малоинерционное регулирование температуры воздуха, практически не зависящее от скорости движения автомобиля. Количество поступающего в салон воздуха в основном определяется режимом работы вентилятора, поэтому его нужно включать даже во время движения с высокой скоростью. Наружный воздух может поступать в салон через окна дверей при опущенных стеклах и воздухонагнетатель, расположенный перед ветровым стеклом. Воздух из воздухонагнетателя может поступать в салон автомобиля через сопла обдува ветрового стекла, боковыеи центральные сопла, через каналы обдува стекол передних дверей и через нижние сопла корпуса отопителя. Количество, температуру, направлениеи интенсивность воздушных потоков регулируют переключателями, установленными в блоке управления системой отопления, кондиционирования и вентиляции салона. В зависимости от комплектации на автомобиле применяется:
- ручное управление системой отопления (кондиционирования) и вентиляции салона.
Система с автоматическим управлением функционально аналогична системе с ручным. Отличия заключаются в возможности автоматического поддержания заданной температуры в салоне автомобиля. Блок автоматического управления системой отопления, кондиционирования и вентиляции салона включает в себя следующие органы управления:
- 1 – клавиша регулятора температуры;
- 2 – клавиша включения режима рециркуляции;
- 3 – дисплей настроек температуры;
- 4 – клавиша автоматического режима;
- 5 – выключатель кондиционера.
Для охлаждения воздуха, поступающего в салон автомобиля, нажмите на кнопку включения кондиционера – в ней загорится сигнализатор желтого цвета. Для выключения кондиционера повторно нажмите на кнопку;
Примечание:
При включении кондиционера, особенно в жаркое время года, влага, содержащаяся в воздухе, поступающем к теплообменнику, конденсируется на нем, стекает с испарителя и удаляется из блока отопителя через специальное отверстие. Кондиционер не включится, если переключатель режимов работы вентилятора воздухонагнетателя установлен в положение «0» (вентилятор выключен) или температура окружающего воздуха ниже 0 °С. Это не является признаком неисправности, а предусмотрено конструкцией.
Предупреждение:
Включение кондиционера во время работы двигателя в тяжелых условиях (затяжные подъемы, интенсивное городское движение и пр.) может привести к перегреву двигателя. Следите за показаниями указателя температуры охлаждающей жидкости: если температура превышает допустимое значение, выключите кондиционер. При длительных поездках в условиях городского движения эффективность работы кондиционера может снизиться из-за напряженного теплового режима двигателя. Это не является признаком неисправности, при движении в нормальных дорожных условиях кондиционер будет работать эффективно.
- 6 – дисплей управления потоками воздуха;
- 7 – дисплей скорости вентилятора;
- 8 – обогрев ветрового стекла;
- 9 – клавиша регулятора скорости вентилятора;
- 10 – клавиша включения обогрева заднего стекла и наружных зеркал заднего вида. Для включения обогрева заднего стекла и зеркал заднего вида нажмите на кнопку включения – в ней загорится сигнализатор желтого цвета.
Для выключения обогрева повторно нажмите на кнопку;
Примечание:
В вариантном исполнении автомобиля обогрев заднего стекла и зеркал заднего вида может быть укомплектован автоматическим таймером, который выключается автоматически через 15 мин.
- 11 – клавиша управления потоком воздуха;
- 12 – выключатель вентилятора.
Блок ручного управления системой отопления, кондиционирования и вентиляции салона Toyota Corolla включает в себя следующие органы управления:
1 – регулятор распределения потоков подаваемого в салон воздуха. Для изменения направления подачи воздуха выберите рукояткой регулятора один из пяти вариантов (по часовой стрелке):
- – подача воздуха в верхнюю часть салона;
- – подача воздуха в верхнюю и нижнюю части салона;
- – подача воздуха в нижнюю часть салона;
- – подача воздуха в нижнюю часть салона и на ветровое стекло;
- – подача воздуха на ветровое стекло.
2 – переключатель режимов работы вентилятора. Для увеличения интенсивности подачи воздуха в салон во время движения и обеспечения подачи воздуха на неподвижном автомобиле установите рукояткой переключателя один из четырех режимов работы вентилятора воздухонагнетателя.
3 – регулятор температуры подаваемого в салон воздуха. Для изменения температуры поступающего в салон воздуха вращайте рукоятку регулятора температуры. Синяя часть шкалы соответствует подаче максимально охлажденного воздуха, красная – подаче максимально подогретого.
При среднем положении рукоятки, в салон подается воздух при температуре окружающей среды.
4 – выключатель кондиционера. Для охлаждения воздуха, поступающего в салон автомобиля, нажмите на кнопку включения кондиционера – в ней загорится контрольная лампа желтого цвета.
Для выключения кондиционера, повторно нажмите на кнопку.
Примечание:
При включении кондиционера, особенно в жаркое время года, влага, содержащаясяв воздухе, поступающем к теплообменнику, конденсируется на нем, стекает с испарителя и удаляется из блока отопителя через специальное отверстие. Кондиционер не включится, если переключатель режимов работы вентилятора воздухонагнетателя установлен в положение «0» (вентилятор выключен) или температура окружающего воздуха ниже 0 °С. Это не является признаком неисправности, а предусмотрено конструкцией.
Предупреждение:
Включение кондиционера во время работы двигателя в тяжелых условиях (затяжные подъемы, интенсивное городское движениеи пр.) может привести к перегреву двигателя. Следите за показаниями указателя температуры охлаждающей жидкости: если температура превышает допустимое значение, выключите кондиционер. При длительных поездках в условиях городского движения эффективность работы кондиционера может снизиться из-за напряженного теплового режима двигателя. Это не является признаком неисправности,при движении в нормальных дорожных условиях кондиционер будет работать эффективно.
5 – клавиша включения обогрева заднего стекла и наружных зеркал заднего вида. Для включения обогрева заднего стекла и зеркал заднего вида нажмите на кнопку включения – в ней загорится сигнализатор желтого цвета. Для выключения обогрева повторно нажмите на кнопку.
6 – клавиша включения режима рециркуляции. Для включения режима рециркуляции нажмите на клавишу включения – в ней загорится сигнализатор желтого цвета. Для выключения режима рециркуляции повторно нажмите на клавишу.
При включенном режиме рециркуляции, наружный воздух не поступает в салон, а вентилятор воздухонагнетателя обеспечивает циркуляцию воздуха внутри салона. Этот режим используют для быстрого прогрева салона в холодное время года, а также при запыленности и загазованности окружающего воздуха.
Предупреждение:
Не рекомендуется длительное включение режима рециркуляции во время движения автомобиля, так как обычно это приводит к запотеванию стекол.
В зависимости от различных комбинаций включения переключателей блока управления, система отопления и вентиляции салона Toyota Corolla работает в следующих основных режимах:
– максимальный режим охлаждения используется в жаркую погоду и после продолжительной стоянки на солнце, для быстрого охлаждения воздуха в салоне. В этом случае, перед включением кондиционера рекомендуется ненадолго открыть окна, чтобы удалить из салона нагретый воздух. Выключатели кондиционера и рециркуляции воздуха должны быть включены;
– нормальный режим охлаждения применяется при поездках по городу и за городом при умеренно теплой погоде. Выключатель кондиционера должен быть включен, выключатель рециркуляции – выключен;
– максимальный режим отопления используется при очень низкой температуре окружающей среды и для быстрого прогрева воздуха в салоне после длительной стоянки. Выключатель кондиционера должен быть выключен, выключатель рециркуляции – включен;
– нормальный режим отопления используется в холодное время года, для поддержания оптимальной температуры воздуха в салоне, после его интенсивного прогрева в максимальном режиме отопления. Выключатели кондиционера и рециркуляции воздуха должны быть выключены;
– режим обдува ветрового стекла и стекол передних дверей устанавливают для быстрого устранения запотевания стекол при повышенной влажности воздуха. Выключатель кондиционера может находиться в любом положении, в зависимости от температуры окружающей среды, а выключатель рециркуляции должен быть выключен.
Примечание:
Для того чтобы стекла не запотевали в дождливую погоду, включите режим их обдува при выключенном отопителе, так как разница значений температуры поверхности стекла и подаваемого воздуха может вызвать конденсацию влаги.
Полезные советы:
Для более эффективного действия вентиляции и отопления при скорости движения автомобиля менее 50 км/ч и при проезде особо запыленных участков дорог с закрытыми окнами (для создания избыточного давления воздуха в салоне, предотвращающего подсос пыли) рекомендуем включать переключателем вентилятор отопителя на малую или максимальную скорость. Для ускоренного устранения запотевания заднего стекла и освобождения его от наледи и снега включите переключателем обогрев стекла. Если вы не используете кондиционер продолжительное время, то необходимо раз в неделю ненадолго включать его при работающем двигателе для восстановления слоя смазки на деталях компрессора и уплотнениях.
Obogrev Zadnego Stekla
Итак, Дамы и Господа. есть в наших машинах така штука как заднее стекло.
и там, есть обогрев который ОЧЕНЬ помогает когда зима и наледь, либо внутри влажность и запотевание окон и т.п.
Но, случаются неприятности когда обогрев не работает.
Содержание
Диагностика.
Во первых есть вариант когда может отлететь клемма со стекла (это редко) обычно от механического случаного воздействия
или от коррозии и времени (что редко).
Собственно первый и самый просто вариант - визуальный. включили и видим где отогрело где нет.
Вариант два это когда визуально никак. включаем обогрев ждём 5 минут, потом изнутри пробуем пальцем
прямо по нитям, и чувствуем что живые, тёплые. Это легко чувствуется.
Варианты определения места разрыва:
Обрыв клеммы, возможет только если не работает ВЕСЬ обогрев.
Лезть и смотреть места крепления к стеклу и напряжение на них.
Ремонт
Собственно ремонт нитей сводится к тому что нужно восстановить проводимость в месте обрыва.
Способы есть разные, рассмотрим:
Ремонт с помощью Токопроводящего клея
Итак, наиболее распространённый и простой способ это ремонт с помощью токопроводящего клея.
Такие продаются в Автомагазинах. Их несколько видов бывает. (так-же есть в радиотоварах подобный клей, но я не пробовал).
Итак варианты встречавшегося мне клея:
Контактол (Keller)
Обычный клей, вроде Российского производства. Если слегка зачистить края обрыва, то вполне схватывает и проводит. Важно не забыть обезжирить.
Не всегда срабатывает с первого раза.
Трафарета в комплекте нет, используем бумажный скотч. Из минусов, место склейки Греется и ощутимо сильнее чем вся нить.
Permatex (15067)
Клей бурджуйского производства. Хороший. Как-то давно я им воспользовался для ремонта. Не зачищал не обезжиривал, просто нанёс.
В комплекте есть трафарет для аккуратного и удобного нанесения, либо используйте бумажный(малярный) скотч.
Заработало с первого раза. На нагрев места склейки тогда не проверял. Сейчас его почему-то не найти в магазинах. (говорят снят с производства).
Permatex (21351)
Ну и собственно клей для приклеивания клемм. Я встречал только такой, но пользоваться не приходилось к счастью.
Ремонт с помощью Паяльника
Нам понадобится Паяльник , а лучше паяльная станция с тонким жалом у паяльника и возможностью регулировки температуры.
я ставил около 270 градусов.
Кислота паяльная Ортофосфорная вроде вот такой:
Припой, именно припой а не обычное олово и т.п. ибо скорость нагрева разная.
Технология такова, лично моя. Ограничиваем место для пайки малярным скотчем.
Кислотой паяльной проводим по краям обрыва. Затем паяльником с капелькой припоя, косаемся там.
благодаря кислоте легко получаются лужёные края обрыва. Если обрыв маленький можно попробовать просто
сделать припоем перемычку. Если обрыв достаточно крупный, то понадобится "протез".
Снимаем изолацию с какого-нибудь многожильного провода. Откусываем себе пару-тройку таких тончайших жилок.
Вот их и будем использовать в качестве донорских. Приставляем на место обрыва, припаеваем.
Если хотим как-то обезопасить это место от случайного повреждения, можем потом покрыть эпоксидкой, либо супорклеем.
Из минусов данного способа хочу отметить, что место ремонта всегда сильно выделяется над поверхностью стекла.
если не ставить тонировку, думаю не очень страшно. кроме эстетического вида. Ну и мыть тряпкой не удобно стекло.
Ремонт с помощью Электролиза
Данный способ подходит ТОЛЬКО для небольших разрывов (не более миллиметра, возможно двух)
Зато этот способ на мой взгляд самый. правильный и аккуратный.
Итак нам понадобится:
Электролит аккумуляторный (полчайной ложки) можно взять шприцем из аккума.
Медный купорос (2 чайные ложки) продаётся в магазинах как удобрение.
Полстакана (кружки) воды для раствора.
Медная проволока (желательно многожильная) для хорошей площади проводимости.
Провода потолще для подключения.
Растворитель (Обезжириватель) что-бы потом всё отмыть.
Само стекло.
Аккумулятор автомобильный зяряженный.
Тряпка.
Перчатки можно.
У меня стекло было снято, поэтому я рассказываю с ЭТОЙ позиции.
Итак, обе клеммы стекла запаралеливаем (соединяем) [чёрный провод]
и тостеньким проводом подводим к МИНУСУ аккумулятора [белый провод].
Далее изготавливаем. щётку, кисточку.
Есть несколько вариантов, я использовал старую зебную счётку. с МЕДНОГО провода снял изоляцию, немного распушил и продел сквозь щетину щётки.
надо что-бы нити НЕ торчали наружу, а были внутри щетины. что-бы не вызвать замыкания с нитями.
ещё можно обернуть медь, кусочком тряпки, или ватой.
Теперь подключаем эту щётку к ПЛЮСУ аккумулятора. Получается вот такая конструкция:
Для надёжного крепления у аккумулятора я использовал хомуты. Получилось вот так:
Итак половина дела есть. Теперь приготовим раствор.
Берём полстакана воды. Высыпаем туда ДВЕ чайные ложки медного купороса, размешиваем.
Получается вот такая вот тёмная жидкость.
Добавляем туда полчайной ложки Электролита из аккумулятора. Жидкость светлеет.
Итак у нас готов раствор. Далее обклеиваем место разрыва малярным скочем, что-бы всё аккуратно.
Желательно слегка зачистить место обрыва. Обмакиваем щётку в раствор и начинаем водить по месту разрыва нити обогрева.
и видим как там сразу-же образовывается рыжеватого цвета налёт. Процесс пошёл. Водим, периодически смачивая около 5 минут.
В итоге получаем вот такой вот замечательный. почти как заводской, результат.
На ощупь. чувствуется что слегка. выше чем обычная нить. но не сильно. Ширина идеальная.
Обогрев заднего стекла toyota
Войти
Авторизуясь в LiveJournal с помощью стороннего сервиса вы принимаете условия Пользовательского соглашения LiveJournal
"Колхозим" кнопку обогрева заднего стекла на Spacio AE111
Запала кнопка обогрева заднего стекла на Toyota Spacio 1998г. (кузов AE111). В данной модификации авто кнопка расположена вертикально слева от руля.
Что делать? Выковыривал, выковыривал - толку мало, засела плотно. Вытащил из панели, отключил, принес домой. Кнопка разбору не подлежит.
Решил распилить. Аккуратненько отпилил заднюю часть, разобрал, умудрился сломать лампочку в процессе :( Пластмасса немного оплавилась, контакты давно уже покрылись толстым слоем гари - не мудрено, ведь машине уже 12лет. Почистил, собрал, вроде работает. Но не все так, как хотелось бы. Западает через раз. Решил искать новую. Нашел код производителя. Порыскал по магазинам - новая кнопка стоит от 1200р, да еще и ждать под заказ 2 недели. Дорогое удовольствие - прям капец!
Начал обзванивать разборы - нигде нет. Причем почти все сразу "посылают", не напрягаясь. На одном разборе услышал ответ: "Привозите, подберем по образцу". Приезжаем, кнопку подобрали похожую, но с 2-мя лампочками. Воткнули - не работает. Покупать не стал. Это я потом позже уже выяснил, что можно было бы купить и переделать. Просто расположение нужных контактов не совпадает и все.
Начал штудировать инет. Перечитал кучу форумов и на одном, посвященном моделям Trueno и Levin, как ни странно, кузов у которых тоже AE111, хотя по форме на Spacio ничуть не похож, обнаружил товарищей по несчастью. На этих авто постоянно горят кнопки обогрева заднего стекла, и их владельцы придумали вариант переделки кнопки от ВАЗа под их авто.
- кнопка обогрева заднего стекла от ВАЗ 2115 - 100р.
- фишка для нее - 30р.
Из старой кнопки все потроха были вынуты.
- Самый быстрый способ. Зачистить нужные провода возле родной фишки и подсоединить фишку от ТАЗа.
- Долгий и немного извратный. Соединить новую фишку с задней частью старой кнопки.
- на улице холодно копошиться, зачищать провода и т.п.
- а вдруг следующий владелец захочет родную кнопку поставить? отсоединит мою и как будто никаких переделок и не было.
По куче документаций и мануалов, найденных в инете, распиновка контактов не совпала с реально имеющейся. По факту на старой фишке контакты 1-3 - лампочка, 4-6 обогрев. На новой кнопке (нумерация обозначена прямо на ней) 1-2 - обогрев, А-В - лампочка (причем "+" на В).
Обогрев заднего стекла toyota
prius659 Просмотр профиля
Старик
Старик
| Цитата (maxxxim @ 3.11.2008 - 10:34) |
| нашел схемы-пока ничего не понимаю(перевожу), мож кто просто напишет "этот предохранитель от обогрева заднего стекла" |
| Цитата (Hedin @ 10.11.2009 - 18:17) |
| Подскажите, заметил, что не работает обогрев заднего стекла( Причем обоих стекол. При этом зеркала греются. Это предохранитель? Или что-то еще? Где искать? Подскажите, какой именно предохранитель за это отвечает? Ссылка уже не рабочая( |
| Цитата (Rust969 @ 10.11.2009 - 19:11) |
| Я думаю, предохранитель не причем. Тогда бы зеркала тоже не работали. У меня тоже задние не работают. Подогрева зеркал нет. Но я думаю, что тонировщики че то наму. ли. Разобрать все лень. Раньше не надо было - сейчас холодно на улице. А ссылка и вправду не работает. Интересно, может ли быть предохранитель в моем случае, если реле щелкает при включении подогрева. |
Старик
Старик
Новичок
Починил в итоге. минимально расскажу, что там и как:
Сначала снимаем обшивку крышки багажника:
IMG_5946.JPG ( 672,75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 147
(зеленым отмечены места запитки цепи подогрева нижнего стекла).
Далее снимаем следующий кусок обшивки:
IMG_5947.JPG ( 686,89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 106
(удобнее подцепить с левой (водительской) стороны, далее просто тянем).
А вот и проблемный участок (за креплением привода щетки заднего стеклоочистителя):
IMG_5948.JPG ( 752,15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 127
Для удобства работ снимаем задний стеклоочиститель и привод. Снаружи авто снимаем пластиковую крышку у основания, откручиваем гайку на 10 и снимаем щетку. Внутри, отсоединяем управляющий кабель (красным), откручиваем 3 винта (зеленым). Левый винт удобно сразу вытащить.
IMG_5952.JPG ( 712,4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 76
Далее разогретый паяльник сначала прикладываем к внешней противоположной части припаиваемой части, до тех пор, пока не "поплывет" имеющийся на ней припой (с любой одной из сторон). Потом прикладываем к части, что на стекле и буквально через секунду убираем паяльник, прижимая контакт. Все, одна часть уже припаяна, оставшуюся примаиваем по месту по аналогии. На всякий случай фиксируем контакт дополнительно непосредственно к стеклу изолентой.
IMG_5951.JPG ( 759,76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 75
Собираем все в обратной порядке.
Несколько слов по запитке обогрева стекла. На первый взгляд может показаться, что запитывается с каждой стороны и "плюсом" и "минусом" (т.к. в каждом месте по 2 контакта припаяно), но на практике на каждом стекле ток подводится с двух сторон (слева и справа на каждом стекле отдельно). С одной стороны приходит только "плюс", с другой - "минус". Так что, если кому-то придется позванивать или замерять ток мультиметром - учитывайте это. Т.е. один щуп вешаем на одну сторону стекла, второй - на другую.
Не работает обогрев заднего стекла
Функция подогрева заднего стекла позволяет повысить безопасность машины не только в плохую погоду при запотевании окна, но и зимой, когда поверхность покрывается изморозью. Нарушения в работе системы приводят к значительному ухудшению видимости, водителю становится сложнее оценить ситуацию на дороге, сзади авто. А попытки маневрирования становятся проблемой.
Если не работает обогрев заднего стекла, можно попробовать самостоятельно устранить дефект.
Устройство системы обогрева, характерные неисправности
Обогреватель стекла в машине устроен достаточно просто. Обычно на стеклянную поверхность наносятся нити, которые способны нагреваться в момент прохождения тока. Другие узлы, обеспечивающие запуск, исправную работу и питание схемы – это кнопка, проводка, реле, предохранитель, АКБ.
Частые неполадки:
- Обогрев работает неэффективно, появляются полосы запотелости. Дефект указывает на повреждение нитей. Чтобы выявить проблему, нужно осмотреть полосы, место повреждения легко обнаружить – оно будет запотевшим.
- Подогрев, отпотевание происходит очень медленно, значит, плохой контакт, возможны проблемы с напряжением. Необходимо проверить показатели на входе и накопителе.
- Если обогрев не работает совсем, но лампочка на кнопке загорается, возможно, вышел из строя предохранитель или проблема кроется в разъемах питания.
- Если система не работает и контрольная лампочка не загорается, нужно обратить внимание на реле обогрева. Проверяется кнопка, напряжение и масса.
- При рабочей системе оттаивание не происходит. Такое случается, когда приходит зима и температура окружающей среды сильно понижается, стекло обледеневает. Мощности нагревателя не хватает для того, чтобы наледь оттаяла. Рекомендуется очистить стекло вручную, тогда нити смогут нормально работать.
Полная неисправность системы обогрева случается редко. Чаще нарушается целостность нитей. Если возникают неполадки в работе устройства, можно провести ремонт самостоятельно.
Почему одновременно отказывает обогрев, печка и дворники?
Отдельно выделяются ситуации, когда не работает печка, дворники, обогрев заднего стекла. Иногда вместе с этими системами перестает работать и омыватель.
Единовременный отказ этих устройств доставляет немало проблем, неполадки могут проявляться периодически, однако влияют на безопасность автомобиля. Особенность этой поломки заключается в том, что работа всех узлов завязана на один предохранитель.
Способы устранения дефекта:
- для быстрого решения проблемы достаточно заменить предохранитель;
- осматривая неисправный блок, легко заметить сгоревшие дорожки, которые также можно припаять.
В зависимости от модели авто, проблема может заключаться в реле зажигания, что характерно для отечественных машин. Иногда отходят контакты, но чаще требуется замена реле для восстановления работоспособности.
Что делать в случае обрыва нитей, как определить дефект
Если перестал работать обогрев заднего стекла, нужно осмотреть устройство, чтобы понять, какова причина неполадки. Чаще всего основная проблема заключается в нарушении целостности нитей – пропадает контакт, необходимый для прохождения тока и нагревания.
Определяем место повреждения:
- Когда стекло запотевает, нужно включить подогрев, что позволит легко выявить неработающие элементы. Примечательно, что работоспособность остальных составляющих не нарушается, поскольку используется параллельная конструкция.
- Очистив поверхность, приступаем к осмотру. Если имеется существенный разрыв, дефект легко обнаружить.
- В случае незаметного повреждения используется лупа или мультиметр.
Диагностика с помощью мультиметра начинается с подключения зажима к корпусу. Тогда, используя второй кончик, можно начать процесс поиска поврежденного участка.
При функционирующем обогревателе на боковой шине должно быть напряжение в 12 В. В противном случае неисправно реле или плохой контакт.
Чтобы найти обрыв, нужно определить сопротивление, проверяя нити в центральной части. Здесь должны быть показатели не более 2–3 Ом. Если обнаруживается сопротивление в 6 Ом, значит, имеется дефект. Определив нить, нужно тщательно проверить ее, измеряя показатели каждые 1–2 см.
При выявлении места обрыва, результаты до него и после будут сильно отличаться.
Тонкости ремонта системы обогрева
Обрыв нитей – наиболее распространенная неполадка. Часто владельцы авто задумываются, почему перестал работать обогрев заднего стекла. Проблема заключается в нитях – они достаточно хрупкие, легко повреждаются во время активного трения. Для удаления загрязнений лучше использовать мягкую тряпочку и специальные средства. Если приходится работать скребком, нужно делать это аккуратно.
Как устранить неполадку:
- Используя комплекс, включающий шприц и токопроводящую пасту, легко восстановить целостность участка. Достаточно нанести тонкую линию состава на поврежденное место. Высыхание происходит в течение нескольких минут, иногда нужно ждать сутки – все зависит от продукта. Включать и проверять работоспособность системы нужно после полного высыхания.
- Выбор токопроводящего клея – более доступное решение. Клей должен наноситься в два слоя. А между ними желательно проложить медную проволоку диаметром 0,3 мм.
- Нанесение массы из краски и стружки цветных металлов. Процедура выполняется при включенном обогреве. Во время покрытия поврежденного участка может возникать шипение, которое вскоре проходит. Время высыхания – 30 минут. Эксплуатацию желательно начинать через час.
Внимание:
В каждом случае нужно сделать трафарет, так как проложенная линия должна полностью соответствовать ширине нити. Перед нанесением составов поверхность нужно обезжирить.
Еще одним методом восстановления является пайка. Это способ самый надежный, и если повреждение небольшое, спайка проводится быстро, без проволоки.
Проведение работ при более серьезных дефектах:
- используется проволока сечением 0,17 мм 2 ;
- ее длина должна быть немного больше поврежденного участка;
- края нужно залудить;
- рабочую поверхность обезжириваем;
- нить покрываем хлористо-цинковым флюсом;
- завершив подготовку, приступаем к работе, прижимая и впаивая проволоку в края нитей;
- используется мощность 12 Вт;
- закончив, нужно проверить место спайки, очистить поверхность от остатков флюса;
- обработанный участок покрывают термоустойчивым клеевым составом.
На выполнение таких работ требуется несколько часов, после чего можно безопасно использовать автомобиль.
Может ли система кондиционирования работать на обогрев?
Исправно работающая система кондиционирования поддерживает комфорт в машине в жаркое время. Однако и зимой кондиционер нужно включать. Во время работы устройства производится смазка движущихся элементов. Запуская кондиционер в холодный период, можно добиться и быстрого отпотевания окон.
Задумываясь, как работает кондиционер на обогрев, стоит отметить, что зимой, когда воздух на улице холодный, система не может запуститься. Но при нажатии кнопки обогрева зеркал или лобового стекла система активируется, и будет исполнять роль отопителя.
Как это работает:
- В летний период, когда происходит испарение фреона в конденсаторе, температурные показатели на выходе составляют 10–12 градусов.
- При запуске зимой показатели остаются неизменными, и этого хватает для отпотевания, оттаивания.
Если автомобиль оснащен системой климат-контроля все процессы происходят автоматически, и нет необходимости включать обогрев зеркал, лобового стекла.
Предохранители и реле Toyota Corolla (Е150), 2006 - 2013
Большинство цепей питания электрооборудования японского седана защищено предохранителями. Фары, электродвигатели вентиляторов, топливный насос и другие мощные потребители тока подключены через реле. Защитные элементы установлены в монтажных блоках, которые находятся под капотом и в салоне.
Рассмотрены схемы Тойота Королла (E150) 10-го поколения 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 года выпуска.
В салоне
Общая схема электрики в салоне
1. Блок управления кондиционером;
2. Блок предохранителей / Блок управления электрооборудованием кузова;
3. Левый руль: Блок управления корректором фар;
4. Блок управления блокировкой руля;
5. Блок управления усилителем рулевого управления;
6. Усилитель транспондера ключа;
7. Блок реле №1;
8. Блок реле №2;
9. Распределительный блок;
10. Распределительный блок;
11. Реле стеклоочистителя;
12. Левый руль: Блок управления коробкой передач (Multi-mode);
13. Блок управления двигателем и коробкой передач;
14. Блок управления системой старт-стоп;
15. Блок управления интерфейсом мультимедиа;
16. Левый руль: Блок управления блокировкой селектора коробки передач;
17. Блок управления подушками безопасности;
18. Правый руль: Реле указателей поворота
1) Чтобы получить доступ к предохранителям, расположенным в салоне, нажмите на фиксатор..
2) Снимите крышку блока.
| Схема элементов салонного блока | ||
|---|---|---|
| № | Расшифровка | Ток, А |
| F1 | Блок ЭБУ оборудования кузова | 30 |
| F2 | Питание реле-прерыватель указателей поворота | 40 |
| F3 | Резервный | |
| R1 | Реле-прерыватель указателей поворота | |
| R2 | Реле отопителя | |
| R3 | Реле «IG1» | |
| 1 | Стартер, система впрыска топлива, система блокировки включения передач | 7,5 |
| 2 | Противотуманные фары | 15 |
| 3 | Резервный | |
| 4 | Стартер, система впрыска топлива | 25 |
| 5 | Центральный замок | 25 |
| 6 | Резервный | |
| 7 | ABS, система впрыска, стоп-сигналы | 10 |
| 8 | Система самодиагностики | 7,5 |
| 9 | Фонари заднего хода, система зарядки аккумуляторной батареи, внутреннее зеркало заднего вида с автоматическим затемнением, обогрев заднего стекла, указатель поворота, аварийная сигнализация, сигнализатор непристегнутого ремня безопасности переднего пассажира | 10 |
| 10 | Автоматическая система угла наклона фар, блок управления электрооборудованием кузова, электропривод руля, вентилятор системы охлаждения, ABS, VSC, аудиосистема, система впрыска топлива, омыватель фар, система Smart Entry | 10 |
| 11 | Стеклоомыватель | 15 |
| 12 | Резерв | |
| 13 | Стеклоочиститель и омыватель ветрового стекла | 25 |
| 14 | Система кондиционирования воздуха, обогрев заднего стекла и наружных зеркал заднего вида | 10 |
| 15 | Подогрев сидений | 15 |
| 16 | Фары, задние фонари, подсветка номерного знака, габаритные огни, подсветка комбинации приборов, противотуманные фары, система впрыска топлива, ручной регулятор фар | 10 |
| 17 | Освещение салона, подсветка вещевого ящика, подсветка комбинации приборов, переключатели на рулевом колесе, блок управления электрооборудованием кузова | 7,5 |
| 18 | Резервный | |
| 19 | Передние стеклоподъемники | 20 |
| 20 | Задний левый стеклоподъемник | 20 |
| 21 | Задний правый стеклоподъемник | 20 |
| 22 | Люк | 20 |
| 23 | предохранитель прикуривателя королла 150 | 15 |
| 24 | Аудиосистема, блок управления электрооборудованием кузова, система блокировки включения передач, наружные зеркала заднего вида, система «Smart Entry* | 7,5 |
| 25 | Резервный | |
| 26 | Обогрев наружных зеркал заднего вида и система впрыска | 10 |
| 27 | Резервный | |
| 28 | ||
| 29 | Задний противотуманный фонарь | 7,5 |
| 30 | Система блокировки рулевого управления, система пассивной безопасности SRS, роботизированная коробка передач, система впрыска, система Smart Entry | 7,5 |
| 31 | Контрольно-измерительные приборы | 7,5 |
Дополнительная плата реле.
| Схема дополнительного блока реле | |
|---|---|
| № | Описание (Блок реле №2) |
| R1 | Передний противотуманный свет (FR FOG) |
| R2 | Стартер (ST CUT) |
| R3 | Панель (PANEL) |
| R4 | Резерв |
| № | Назначение (Блок реле №1) |
| R1 | Стартер (ST) |
| R2 | Задний противотуманный свет (RR FOG) |
| R3 | Вспомогательное реле (ACC) |
| R4 | Вспомогательное реле (ACC CUT) |
В подкапотном пространстве
Схема расположения подкапотного оборудования:
1. Блок управления двигателем;
2. Основной блок предохранителей и реле;
3. Реле свечей накала;
4. Блок управления вентилятором системы охлаждения;
5. Левый руль: Реле очистителей фар;
6. Блок управления форсунками (EDU);
7. Блок реле;
8. Бензин: Блок управления тормозной системой;
9. Дизель: Блок управления тормозной системой;
1) Для доступа к предохранителям и реле, расположенным в моторном отсеке, отожмите фиксатор..
2) Снимите защитную крышку
- Роботизированная коробка передач,
- система кондиционирования воздуха,
- система Smart Entry
- Контрольно-измерительные приборы,
- блок управления электрооборудованием кузова,
- система VSC,
- центральный замок,
- электрические стеклоподъемники
Видео мануал по замене своими руками предохранителя прикуривателя на Королла E150
Читайте также: