подходит ли радиатор от волги на газель

Обновлено: 02.05.2024

Клуб любителей автомобиля

Ширина, м 0.14
Высота, м 0.55
Длина, м 0.6
Вес, кг 6.95
Наименование ГАЗ 24-31029.1301.000
Эффективные размеры сердцевины (ВхШхГ), мм 462х355х24
Материал охлаждающих пластин (лент), сердцевин/бачков медь/латунь
Применяемость ГАЗ-2410
Радиатор ГАЗ-2410 медный 3-х ряд. ЛРЗ 24-1301010-21

Артикул 24-1301010-21
Ширина, м 0.15
Высота, м 0.55
Длина, м 0.6
Вес, кг 7.2
Описание
РАДИАТОР 24-1301010-21 водяного охлаждения двигателя автомобилей ГАЗ-2410 "Волга".
Технические характеристики:
- материал: медно-латунный с пластмассовым бачком
- тип радиатора: трубчато-ленточный
- теплоотдача при массовой скорости воздуха 10 кг/м2с и расходе воды 1,9 кг/с: 36,5 тыс. ккал/час
- количество рядов трубок: 3
- габаритные размеры: 557х504х140мм (24-1301010-21), 557х504х144мм (114.1301010)
- масса радиатора: 5,80 кг (112.1301010); 6,00 кг (114.1301010); 5,60 кг (24-1301006-21)
- аэродинамическое сопротивление при весовой скорости воздуха 14 кг/м2с: 333 Па
- гидравлическое сопротивление при расходе воды через радиатор 1,9 кг/с: 10 кПа.
Радиатор ГАЗ-24 медный 2-х ряд. ШААЗ
Тип радиатора 24
Количество рядов трубок 2
Теплоотдача, приведенная к t воды 80°С и воздуха 20°С 27,0
Емкость 4
Габариты 553х530х70
Масса 5,5
Применение ГАЗ24
Радиатор ГАЗ-3102 алюминиевый 3-х рядный ЛРЗ

Артикул 3102-1301010
Ширина, м 0.15
Высота, м 0.45
Длина, м 0.7
Вес, кг 6.79
Описание
РАДИАТОР 3102-1301010 водяного охлаждения двигателя автомобилей ГАЗ-3102 "Волга"
Технические характеристики:
- материал: алюминиевый
- тип радиатора: трубчато-ленточный
- теплоотдача при массовой скорости воздуха 10 кг/м2с и расходе воды 100 л/мин: 43,1 тыс. ккал/час
- количество рядов трубок: 3
- габаритные размеры: 675х417х138мм
- масса радиатора: 6,79 кг
- аэродинамическое сопротивление при весовой скорости воздуха 14 кг/м2с: 873 Па
- гидравлическое сопротивление при расходе воды через радиатор 1,9 кг/с: 15,7 кПа
Радиатор ГАЗ-3102 медный 2-х ряд. Оренбург

Артикул 3102У-1301010-30
Ширина, м 0.15
Высота, м 0.5
Длина, м 0.8
Вес, кг 8.5
Наименование 3110-1301010-30
Эффективные размеры сердцевины (ВхШхГ), мм 620х390х38,8
Материал охлаждающих пластин (лент), сердцевин/бачков медь/латунь
Применяемость ГАЗ-3110/3102 с двиг. ЗМЗ-4052
Радиатор ГАЗ-3102 медный 3-х ряд. ЛРЗ

Описание
РАДИАТОР 3102-1301010-40 водяного охлаждения двигателя автомобилей ГАЗ-3102 "Волга"
Технические характеристики:
- материал: медно-латунный
- тип радиатора: трубчато-ленточный
- теплоотдача при массовой скорости воздуха 14 кг/м2с и расходе воды 1,9 кг/с: 44,9 тыс. ккал/час
- количество рядов трубок: 3
- габаритные размеры: 717х421х174 мм (3102-1301010-10); 717х421х178 мм (3102-1301006-10); 717х421х235 мм (3102-1301010-40)
- масса радиатора: 9,50 кг (3102-1301010-10); 9,60 кг (3102-1301006-10); 10,00 кг (3102-1301010-40)
- аэродинамическое сопротивление при весовой скорости воздуха 14 кг/м2с: 314 Па
- гидравлическое сопротивление при расходе воды через радиатор 1,9 кг/с: 9,16 кПа

Радиатор ГАЗ-3110 медно-пластик 2-х ряд. ЛРЗ

Артикул 114.1301010
Ширина, м 0.12
Высота, м 0.45
Длина, м 0.65
Вес, кг 6
Описание
РАДИАТОР 114.1301010 водяного охлаждения двигателя автомобилей ГАЗ-3302 "Газель", ГАЗ-3110 "Волга", ГАЗ-2752 "Соболь"
Технические характеристики:
- материал: медно-латунный с пластмассовым бачком
- тип радиатора: трубчато-ленточный
- теплоотдача при массовой скорости воздуха 14 кг/м2с и расходе воды 1,9 кг/с: 61,5 тыс. ккал/час
- количество рядов трубок: 2
- габаритные размеры: 649х446х95мм (114.1301010);
- масса радиатора: 6,0 кг (114.1301010);
- аэродинамическое сопротивление при весовой скорости воздуха 14 кг/м2с: 873 Па
- гидравлическое сопротивление при расходе воды через радиатор 1,9 кг/с: 15,7 кПа
Радиатор ГАЗ-3110 медный 2-х ряд. Купробрейз ШААЗ

Артикул 3110-1301010-61
Вес, кг 6.8

Радиатор ГАЗ-3110 медный 2-х ряд. ЛРЗ

Артикул 114.1301010-01
Ширина, м 0.096
Высота, м 0.446
Длина, м 0.649
Вес, кг 6.3
Описание
Модель 114.1301010-01
Применяемость – а/м ГАЗ-3110
Технические характеристики:
- теплоотдача, тыс. ккал/час – 61,5
- кол-во рядов трубок – 2
- габарит. размеры, мм – 649х446х96
- масса, кг – 6,30
Радиатор ГАЗ-3110 медный 2-х ряд. ОР

Артикул 3110-1301000
Ширина, м 0.13
Высота, м 0.5
Длина, м 0.7
Вес, кг 7.7
Наименование 3110.1301.000
Эффективные размеры сердцевины (ВхШхГ), мм 532х390х38,8
Материал охлаждающих пластин (лент), сердцевин/бачков медь/латунь
Применяемость ГАЗ-3110
Радиатор ГАЗ-3110 медный 2-х ряд. ШААЗ

Артикул 3110-1301010-01
Ширина, м 0.6
Высота, м 0.81
Длина, м 1.2
Вес, кг 8
Тип радиатора 3110
Количество рядов трубок 2
Теплоотдача, приведенная к t воды 80°С и воздуха 20°С 57,0
Емкость 4,5
Габариты 440х626х61
Масса 7
Применение ГАЗ 3110

Радиатор ГАЗ-3110 медный 2-х ряд.теплоотдача +30% ОР

Артикул 3110 ВК -1301000
Наименование 3110.1301.000
Эффективные размеры сердцевины (ВхШхГ), мм 532х390х38,8
Материал охлаждающих пластин (лент), сердцевин/бачков медь/латунь
Применяемость ГАЗ-3110
Радиатор ГАЗ-3110 медный 3-х рядный ОР

Артикул 3110-1301010-33
Вес, кг 7
Радиатор ГАЗ-31105 медно-пластиковый 2-х ряд.двиг.Крайслер ЛРЗ

Артикул 114.1301010-05
Вес, кг 5.5
описания не нашел.

Я бы советовал перенести картинки на этот сервер, а то чужие сайты частельно перерабатываются или вообще закрываются.

Система охлаждения ЗМЗ-406: принцип работы охлаждения двигателя на Газели и Волге

Продукция, выпускаемая на Заволжском моторном заводе, известна всем и даже тем людям, которые очень далеки от автомобилей. Продукция завода – это бензиновые двигатели, которые затем будут установлены на автомобили моделей «Газель» и «Волга». В ЗМЗ-406 впервые применили систему распределенного топливного впрыска. Это дало толчок к совершенствованию других систем. Особое значения в работе имеет система охлаждения ЗМЗ-406. Она не дает мотору разогреваться до критических температур.

Схема системы охлаждения ЗМЗ-406

Она является закрытой, жидкостной и состоит из стандартных узлов и элементов, которые входят в систему охлаждения любого другого двигателя. Система включает в себя термостат, радиатор, патрубки, рубашку охлаждения, помпу и другие элементы.

Также есть и другие детали. Это сливной кран на блоке цилиндров, радиатор отопителя, кран отопителя и электромотор, узел подогрева дросселя, датчики температуры, вентилятор, клапаны термостата.

Термостат

Он в системе охлаждения ЗМЗ-406 играет роль клапана, перенаправляющего охлаждающую жидкость с малого круга на большой. Двигатель рассчитан на работу при температурах от 87 до 103 градусов.

В процессе прогрева двигателя термостат закрыт, что дает возможность быстрее прогреть ДВС до его рабочей температуры. Когда охлаждающая жидкость нагреется до 60 градусов, термостат откроется и жидкость пойдет по большому кругу системы охлаждения через радиатор.

Многие водители автомобилей, оснащенных этими двигателями, считают, что термостат – это слабое звено в схеме системы охлаждения. Часто узел заклинивает и мотор подвергается перегреву либо не греется вовсе. Решением проблемы служит полная замена термостата.

Термостат распределяет потоки охлаждающей жидкости. Он имеет два клапана – байпасный и основной. Схема работы термостата следующая.

Когда мотор не прогрет, то основной клапан еще закрыт. Жидкость движется по малому кругу, который начинается в рубашке охлаждения и ГБЦ, а затем проходит мимо радиатора. При этом тосол будет возвращаться обратно к помпе.

Когда будет достигнута рабочая температура, откроется основной клапан, а байпасный закроется. Когда температура достигнет температуры 94°С, основной клапан откроется полностью. Жидкость будет двигаться по рубашке в блоке. Затем пойдет через основной клапан, а далее в радиатор. Это большой круг системы охлаждения ЗМЗ-406.

Помпа

Насос заставляет охлаждающую жидкость двигаться, или же циркулировать, по системе. Находится помпа в блоке цилиндров, а в действие приводится посредством ремня. Крутящий момент забирается с коленчатого вала двигателя. Ресурс помпы для этих двигателей составляет около 100 тысяч километров. Но по причине некачественных запчастей ресурс может быть значительно меньше.

Помпа чаще всего неразборная, современная, поэтому при выходе насоса из строя следует менять узел в сборе.

Вентилятор и радиатор

Эти элементы в системе охлаждения двигателя ЗМЗ-406 нужны, чтобы обеспечить надежное охлаждение самого мотора. Радиатор при движении автомобиля может охлаждаться от встречного потока воздуха. Но летом жарко и радиатору помогает вентилятор.

Радиатор на данных двигателях алюминиевый, 3-х рядный, чтобы обеспечить максимальное охлаждение тосола или антифриза. Вентилятор на нем включается посредством датчика температуры, который установлен в блоке цилиндров на карбюраторной версии, а на инжекторной имеется датчик в блоке и электронный блок, который также управляет вентилятором.

Датчики температуры – это одна из причин головной боли владельцев автомобилей с ЗМЗ-406.

Патрубки и рубашка охлаждения

Патрубки служат проводящим и соединяющим звеном между разными частями системы охлаждения. По причине изношенных патрубков тосол может уходить из системы и двигатель может перегреваться.

По рубашке охлаждения в блоке циркулирует антифриз, поглощающий тепло. Затем по ней жидкость выводится в радиатор. По причине пробоя рубашки охлаждения может случиться гидроудар. Это очень опасное явление для любого двигателя внутреннего сгорания.

Расширительный бачок

Это емкость из пластика, расположенная выше, чем все остальные элементы в системе. Бачок выполняет множество функций, но самое главное – это уровень жидкости. Кроме того, в бачок выдавливается лишняя жидкость.

Пробка расширительного бачка

Несмотря на то что пробка маленькая, роль ее в охлаждающей системе очень большая. Через нее выдавливается давление, а также кипящий тосол в случае перегрева двигателя. Внутри пробки установлен специальный клапан, за счет которого и стравливается лишнее давление.

В пробке имеется два клапана и каждый из них выполняет свою отдельную функцию. Так, выпускной клапан пробки нужен для работы с избыточным давлением, когда двигатель нагрет. Впускной откроется, если давление пониженное (то есть мотор остывает).

Датчик температуры

Это единственная электронная часть системы охлаждения инжекторного двигателя ЗМЗ-406, которая считывает температуру и отдает эту информацию в ЭБУ. Затем блок управления принимает решение о включении вентилятора.

Нужно заметить, что неисправный датчик температуры может принести много проблем. На основании информации с этого элемента также готовится топливная смесь. Также данные о температуре влияют и на другие системы в двигателе.

Принцип действия

Выше уже было рассмотрено, как устроена система охлаждения инжекторного ЗМЗ-406. Но познакомиться подробнее с принципом работы все-таки не будет лишним.

Камеры сгорания окружены рубашкой, по которой проходит тосол, антифриз или вода. Все эти жидкости отбирают тепло и переносят его к радиатору, откуда тепло передается в атмосферу. Жидкость в процессе работы постоянно циркулирует и тем самым поддерживает оптимальную температуру мотора. Тосол, антифриз и вода при работе образуют накипь, которая может серьезно мешать функционированию всей системы в целом.

Вода в принципе не может быть чистой – она включает соли, различные примеси и агрессивные вещества. Когда температура повышается, все это может выпадать в осадок и образуется накипь в системе охлаждения. Антифризы накипи не образуют, но в процессе эксплуатации разлагаются. Продукты разложения не лучшим образом виляют на механизмы.

Возможности для тюнинга

Различные заводские недоработки ведут к модернизации системы охлаждения ЗМЗ-406 владельцами и водителями. Существуют различные возможности для улучшения системы. Такой тюнинг сделает жизнь гораздо легче.

Так, можно принудительно включать вентилятор радиатора с индикацией. Напряжение подается на электромотор. Здесь же можно менять разъемы подключения колодки вентилятора. Также многие ставят электропомпу, которая прокачивает тосол через печку. Можно сделать так, чтобы электропомпа включалась вместе с вентилятором.

С помощью данных доработок можно получить максимальную температуру двигателя в 97 градусов. Если включать вентилятор вручную, особенно в пробках, то имеется большой запас теплоемкости. Система охлаждения ЗМЗ-406 будет работать исправно, и мотор не перегреется.

Некоторые владельцы считают электровентлиятор ненадежным и уходят от этого решения. Например, можно установить принудительное охлаждение, приводимое в действие от помпы. Надежность выше, чем у электрического аналога. Систему такую применяли за ЗМЗ-402 и на «Газелях». Если нужно модернизировать инжекторную «Газель», то просто устанавливают вентилятор системы охлаждения на карбюраторный ЗМЗ-406. Но понадобится также и помпа.

Заключение

Для двигателей ЗМЗ-406 система охлаждения очень важна. Поэтому необходимо знать, как она работает и из чего состоит. Идеально работающая система поможет избежать губительных для мотора перегревов, а владельца обезопасит от больших денежных затрат за капитальный ремонт. Многие знают, как отечественные авто склонны к перегреву. Чтобы этого не допускать, важно следить за исправностью всех составляющих системы, контролировать уровень тосола и вовремя его менять. Тогда проблем с перегревом не будет возникать.

От чего подходит радиатор печки на газель

Радиаторы на Газель выпускаются медные и алюминиевые. Они делятся на двухрядные и трёхрядные. Попробуем разобраться какой лучше выбрать. Нужно понимать, что производители радиаторов проектируют изделие не по собственному желанию, а с целью создать замену оригинальной запчасти при этом удешевив её. Радиатор должен обеспечивать устойчивую работу двигателя в диапазоне заданном заводом изготовителем. Основным критерием является удельная теплоотдача, она должна выдерживаться, по разным данным, не менее -15% от нормативной, плюсовая теплоотдача приветствуется, но не должна выводить температуру охлаждающей жидкости на граничные показатели, поэтому избыточное охлаждение не есть хорошо. Средняя теплоотдача радиаторов 47-65 кВт, этих показателей придерживается большинство изготовителей радиаторов, если они отступят от показателей то не получат сертификат соответствия.

Сравним показатели теплоотдачи для оригинальных:

Как видно показатели одинаковые, тогда в чём разница ? Разница в деталях: одну и ту же теплоотдачу можно достигнуть изменив степень оребрения, толщину сердцевины, количество ходов охлаждающей жидкости. Каждый производитель выбирает для себя комбинацию этих возможностей в зависимости от технической оснащенности и задач. Варианты толщины трубок, их частота влияет на аэродинамическое сопротивление, цену радиатора, надежность. Разница 2х и 3х рядных радиаторов возможно будет заметна на тяжелых режимах летом и то при наличии проблем в работе двигателя (износ, не правильное зажигание, подача топлива). Можно предположить, что надежность 3х рядных радиаторов будет не много выше, но это не точно.

Если не так важно трёх или двух рядный радиатор, может принципиально медный или алюминиевый ? Однозначно можно сказать только одно медь имеет самую высокую теплопроводимость 400 Вт/м о С близко к ней только серебро, алюминий для сравнения 220 Вт/м о С.. У алюминия есть другое преимущество: он жестче меди и позволяет делать сердцевину с принципиально превосходящими конструкторскими решениями. Трубки большим диаметром меньше засоряются, снижается аэродинамическое сопротивление. Медь имеет меньшие сопротивление кручению и внутреннему давлению. Медные радиаторы постепенно выходят из производства и заменяются алюминием, ка например на Газели Некст и иномарках.

волговская печь итак хороша.

Просто забилась видать и ещё помпочку дополнительную поставь.

На Халтурина 43-91-41

до НГ продавали отопители (радиаторы) печки на 402-й со скидкой за 500 руб., у меня тоже было чуток прохладно в машине, воспользовался скидкой и теперь радует печка. Так что штатная печка, тем более 2,4 л. двига, хватает за край.

начнем стого что там всего 2 положения это касается чисто переключения

точто она все время бежит изза высохших шлангов, моторчик живет своей жизнью шумит и не дует изза неправильной крыльчатки. а по сабжу надо будит мудрить до фига чего для начала замени моторчик на иномарческий вместе с крыльчаткой и электрику не забудь.

смешно написал.пиши исче.

чего смешного? у чела на волге печка сломана ваще не смешно в -50

про шланги смешно.если шланги за пять лет и больше задубели-виновата печка?

и что там в печке волги может такое катастрафическое сломаться?

моторчег, и сам радиатор чморной

шланги *** помпа *** крантик стоит не прально не у одной волги не видел чтобы работали регулировка положения обдува, и крантик он либо открыт либо закрыт и всё. ломается в печке все она бежит плохо греет ибо конструкция нета, а об моторчеке и всего 2 положениях обдува написал выше. имхо ваше не смешно

печка зас ралась из за х уювого тасоло,виновата печка.шланги не бегут если хорошие,они выглядывают под капотом и можно всегда сделать,это на жигули.помпа?так обороты маловыты у двигла на холостых.крантик на зиму воще убирается.конструкция проще простого.система обдува нормально существует,если только какой нить кекс не отсоеденил тросики от перекрывашек.на зиму перекрывается приток с улицы каклй нить тряпкой под решоткой с дворниками,дело 15 минут.даже при печки и шлангах на 16 диаметра не холодно(за исключением заднего ряда,но только ногам и на длительное растояние) по этому толковый ШОФЕР поставит всю систему на 18 диаметр.и еще чуть раньше зажигание на зиму и обороты выше и греется лучше.пасхот топлива немногим больше.положения моторчтка,да нехватает среднего,но и га малых при хорошо прогретом тепло.крыльчатка хорошо маслает,если опять же какой нить кнкс не намудрил и соединениями под торпедой по которым бежит воздух.
По этому и смешно когда хают,то,что не знают.

Я все авто разборы объездил и нигде чуть похожего не нашел

Лучше поставь электропомпу дополнительную и печку дополнительную присобачь если есть возможность. Также слышал от народных умельцев что ставят дополнительный радиатор под решеткой дворников чтоб теплый воздух засасывал.

народные умельцы поставили в моську 2140 78 года печку и моторчик

от кариба, переделав кожух. также установили электро вентилятор, и тормоза (главный и рабочий) от иномарки. и вашпе была жара, но сгнил пол)).
если тебе чисто зиму пережить ставь 2 помпу газель но они разные есть. а если фанатик то можно и иномарошную воткнуть

вот я то как раз сталкивался вот не н аодной волге оно неработало нормально

то моторчек воет, то бежит тосол (почему тосол потомучто другого не было), крантик возможно путаю с жигой но пилять оно всеравно одно гамно. шланги вот ненадо грить что наши шланги супер гамно оно. система обдува ваще нето что материться хочется но сказать хорошего тож нечего ибо обдув всередке не как оно не пашет тросики клинит и ЛОМАЮТСЯ ПЛАСТМАСКИ, регулеровка тока в ноги в бока ваще крыльчатка не вывозит а если дует только на 2 положении а если ее вкл то пздц шум стоит что ппц. это не говоря о том что кузов касой кривой и двери не закрываются, резинки прижимные ваще не нужны щели пальцы пролезают.

щас существуют печки т.е.радиаторы трехрядные даже на 18 диаметре.

если двигло на 2410 или 029,то помпа подходит без переделок и ставитси радиатор 18 диаметра.так же,но и на родных шестнадцатом,с зади головки выход на речку высверливался на больший диаметр.становилось много жарче.щас уже на головке не съемный щтуцер стоит большего диаметра.при чистом радиаторе печки и хорошо прогретого дигателя в волге без добавочных помп,в салоне очень тепло.шланги на печеу,я бы рекомендовал бы менять каждые три,четыре года,тогда они мягкие.с чем могу согласиться,так это с тем,что кран под капотом на печку лучше от иномарки подобрать,а еще лучше поставить который руками закручивается,медный.моторчик визжит из за втулки нижней,так как моторчик в низ попой висит и постепено от того,что ротор давит на него начинает выть.но новый стоит копейки и меняется быстро,хватит на несколько лет.хотя все зависит от качества.добавлю еще одно.даже новая печка может плохо греть,т.к. могут быть соты еще на заводе залуженные оловом.хотелось бы узнать о какой волге речь,панель новая или старого образца,панель приборофф.

Волга 24 торпеда 105 печка с москвича41 но в машине холодно

ни фа се,прошлогодний топ.

вот нафига казе баян?ну ладно,для красоты панель поставили и чо?как туда запихали эту бандуру от 41 масквича?она в маскале стоит то под капотом.для москвича печка хорошая, жаркая и положений переключений много.как ее в волгу запихнули, загадка.если 24 чистая,то это самая хорошая панель была,ни чо лишнего и места под ней полно.не было передней панели с тумблерами,не было ручного тормоза и туда ставили добавочную печеу.печки шли трехрядные.если чистая,то и жара стояла.2410 и 31029 уже забубенили лишнего,но место по среди панели снизу еще было.печка тоже грела хорошо и тоже быда медная.и хороший вариант,приток воздуха с улицы посреди панели в воздуховоды,так как форточки убрали и поставили цельное стекло.3110 панель более менее лучше и печка тоже греет хорошо,правда радиатор уже люминевый с пластмасовыми патрубками.и средние воздуховоды уже не с улицы воздух самотеком гонят,а с печки,что по моему мнению не есть гуд.как печка стоит на 31105 не знаю,наверное как и на 3110.и я считаю ииостаюсь при своем мнении,что родные печки греют хорошо.лучше поставить родную.ах да.щас печки кажись уже раздельные идут,сам кожух,на последних моделях 3110 тоже стали такие ставить,т.е.ставили.добавочные эл.помпы?если щас есть хорошего качества,то хорошо,но раньше за зиму можно было и пару штук поменять,бежатьтначинали,кому то на год хватало.ставь обратно родную и не парься.

На днях поставил бачек омывателя от Газель бизнес и что бы соблюсти условия фен-шуя так же внедрил новый бачек омывателя с новой крышкой. Старый от времени стал желтым и не прозрачным, к тому же наблюдался интересный факт: при нагреве больше 85 градусов антифриз гейзером вырывался из бачка волнами, т. е налицо или закипание и местный перегрев антифриза, либо прорыв газов в систему охлаждения. Честно очень чесались руки скинуть головку и посмотреть что там да как. Но после установки нового бачка и пробки все устаканилось, антифриз при прогреве прибавлялся от метки MIN к MAX. Вроде бы одной проблемой меньше. Но стал подмечать что потекли все соединения, сначала списывал на мороз -28, неоднократно подтягивал на горячую и по мере остывания, но все равно текли. В итоге в один не очень прекрасный день еду и слышу странный шум, как будьто колесо резко спустило, но не хлопком, резко запотел угол лобового стекла. Открыл капот и умылся струей антифриза. Лопнул бачек! По шву. Струя тонкая и очень сильная. Закрыл капот, включил принудиловку, печку на полную и на базу, благо километров пять. Приехал, начал внимательно смотреть и обнаружил что бачек странной формы в виде шарика. Причина одна — пробка расширительного. В магаз за новой пробкой и бачком. Но тут подошел ответственно к этому делу. Испытал старую пробку — на 3 отмосферах не открылась, при всасывании воздуха ртом нормално "прососалась" Новая пробка открылась при 2 атмосферах, а вот просасываться никак не хотела. В итоге была собрана одна пробка из двух с настройкой давления: открытие на 1.1-1.2 атмосферы, "просасывание" — чтоб силы легких хватало. Вроде бы проблема решена. Но стал замечать что лобовое стало покрываться тонкой жирной пленкой, не сильно, но факт есть. Поехал купил сегодня новый радиатор, аллюминиевый Лузар. Посмотрел медный Иран и Орел и понял, что они для чего угодно но только не для Газели — шире и выше, а дорабатывать отверстие под него при установленной панели по ходу то еще занятие. Сняв старый увидел что мокрится место заделки трубок, видимо и его давление повредило. Перед установкой нового посветил в него фонариком и … не увидел "лапши". В старом она стоит. Блин! Вскрываю старый и вижу вот такую картину

Напомню, что радиатор промывался и работал довольно таки хорошо, но результат плачевный.

В трубках по спирали лапши тоже была дикая грязюка, практически все были закупорены. Вскрыл новый радиатор, там вот это

Разница очевидна, причем она была в средних сотах, т.е. жидкость пошла бы по пути наименьшего сопротивления из входа напрямую к выходу минуя практически все соты. Зачем так делать? Или это диверсионные запчасти для вражеских машин?

Поясню тем кто не знает зачем нужны эти завихрители. Они создают дополнительное сопротивление протоку жидкости в сотах, благодаря чему жидкость успеет полнее отдать тепло, т.е. повышается КПД радиатора, по разным оценкам прирост составляет 25-35% Один раз ставил завихрители в уже работающий радиатор на автобусе, эффект был значительный. Поэтому так:

Вот так должно было быть с завода. Все собрано и опробировано вечером часовой ездой по городу. Эффект супер, такое ощущение, что кожу на лице и глаза сушит.

Выводы: ни на кого нельзя надеятся, покупая зап.части в магазине мы чаше покупаем товар еще больше усугубляющий поломку. Исходя из того огромного потока ремонта подвижного состава проходящего через меня легче, проще а иной раз и безопаснее подлатать или максимально восстановить деталь которую поставили на заводе, это является хоть какой-то гарантией дальнейшей долгой службы.
Еще выводы: предыдущее размышление никак не относится к фирменным импортным зап.частям, особенно на импортную технику. Может там они живут в параллельной вселенной или другом измерении?

Подходит ли радиатор от волги на газель

волговская печь итак хороша.

Просто забилась видать и ещё помпочку дополнительную поставь.

На Халтурина 43-91-41

начнем стого что там всего 2 положения это касается чисто переключения

смешно написал.пиши исче.

чего смешного? у чела на волге печка сломана ваще не смешно в -50

про шланги смешно.если шланги за пять лет и больше задубели-виновата печка?

и что там в печке волги может такое катастрафическое сломаться?

моторчег, и сам радиатор чморной

смешно кнешна.

Я все авто разборы объездил и нигде чуть похожего не нашел

народные умельцы поставили в моську 2140 78 года печку и моторчик

вот я то как раз сталкивался вот не н аодной волге оно неработало нормально

щас существуют печки т.е.радиаторы трехрядные даже на 18 диаметре.

Волга 24 торпеда 105 печка с москвича41 но в машине холодно

ни фа се,прошлогодний топ.

Подходит ли радиатор от волги на газель

Вот, на моей ГАЗельки стал «заканчиваться» двигатель. Первые мысли были о его неспешной переборке, но потом решил просто заменить двигатель целиком. Новый двигатель не стоит тех денег, которые за него просит завод изготовитель. Начал рассматривать варианты покупки б/у двигателя всборе. Удачным образом подвернулась Волга 31029 с пробегом около 40000 км. Двигатели ЗМЗ-402 устанавливаемые на Волгу и ГАЗель в принципе одинаковые за исключением некоторых моментов. Вот эти некоторые моменты мы и рассмотрим ниже (В статье не будет описано как и что открутить чтобы снять или поставить двигатель).

Автомобильный двигатель ЗМЗ-402.10 / 4026.10

Автомобильный двигатель ЗМЗ-4021.10 / 4025.10

Разбираем ГАЗель. Извлекаем двигатель:

Разбираем Волгу. Извлекаем двигатель:

Снят и второй двигатель:

Вот видео как снимали двигатели (скорость увеличина в четыре раза):

Ставим двигатель с Волги на Газель.

Начинаем адаптировать агрегат. Момент первый: необходимо добраться до крышки распределителя шестерен и снять её. Забегая вперёд сразу хочу сказать, что тут надо заменить, а потом почему. Выкручиваем две шпильки [1] и [1a]. Выкрутить можно двумя способами. Первый: при помощи двух гаек - посильнее (но без фанатизма) затягиваем гайки друг к другу и потом просто выкручиваем шпильку как болт. Второй: при помощи шпильковёрта - этот способ считаю варварским, т.к. в некоторых случаях можно повредить резьбу. Использую редко когда первый способ не применить (плохая резьба) или он не работает (шпилька «закисла» и гайки как не тяни прокручиваются).

Выкрученные две шпильки меняем на шпильки М8х1-4hх75 каталожный номер 291762-П. Заменили:

Теперь почему! До производства ГАЗелей двигатель ЗМЗ-402 имел две основные модификации. Первая - ЗМЗ-4021.10 для работы на бензине А-76, вторая - ЗМЗ-402.10 для работы на АИ-93. С началом выпуска а/м ГАЗазель появились ещё две модификации: ЗМЗ-4025.10 - для работы на бензине А-76 и ЗМЗ-4026.10 - для работы на бензине АИ-93. Дополнительные модификации появились из-за расположения двигателя в подкапотном пространстве и отличной от Волговский системы охлаждения. А именно, вентилятор принудительного охлаждения был демонтирован с водяного насоса и перенесён на отдельный кронштейн вниз и немного правее. В итоге крышка распределителя шестерён претерпела некоторые изменения, т.к. на ней поселились кронштейн привода вентилятора и натяжной ролик ремня вентилятора.

Переходим к деталям. Перед нами две крышки. Слева от Волги, справа от ГАЗели. На втором изображении отмечены различия. [1] крепление крышки утолщилось т.к. оно стало ещё и креплением для кронштейна привода вентилятора. [2] флаг МВТ был перенесён в сторону, отсюда следует перенесение меток на шкиве коленвала (замена шкива). [3] крепление шпильки привода вентилятора. [4] крепление шпильки натяжного ролика. Присутствуют и другие, не существенные отличия ни на что не влияющие. Их не рассматриваю.

На этом промежуточном этапе заменили: две шпильки крепления крышки распределителя шестерён, саму крышку распределителя шестерён, шкив коленвала и ремень привода вентилятора.

Далее. Меняем корпуса термостата. Корпус термостата состоит из двух частей основания и крышки. Волговский термостат сверху, ГАЗелевский установлен на двигателе. Отличия. Фланец крышки Волговского термостата имеет бóльший угол крепления патрубка радиатора, чем у ГАЗелевского. В ГАЗелевскую крышку ещё встроен штуцер, для того, чтобы система охлаждения не завоздушивалась (не было воздушной пробки). Фланец основания термостата у ГАЗели несколько «задушен», т.е. значительно уменьшено отверстие для циркуляции охлаждающей жидкости.

Собираем переднюю часть двигателя дальше.

По передней части двигателя вроде всё.

При помощи спецконструкции извлекаем двигатель. Немного о конструкции. Две А-образные опоры с перекладиной, на которой установлена лебёдка. Чтобы конструкция не завалилась каждая из опор имеет боковой упор. Как это работает! Выкатываем автомобиль на два метра в перёд, монтируем спецконструкцию и вывешиваем двигатель. Как только двигатель вывесили, и он не за что не задевает, откатываем автомобиль на два метра назад. Теперь имеется свободный доступ к любой части двигателя.

По ходу работ моем поддон, меняем прокладку и вообще оцениваем визуально внутренности.

Крышки водяной рубашки головки блока тоже отличаются. В ГАЗелевской крышки установлен датчик температуры. В остальном крышки одинаковые.

Поддон установлен. Необходимые работы выполнены.

Ставим двигатель на место. Позиционируем двигатель, подкатываем автомобиль и опускаем. Монтажечкой помогаем сесть двигателю на подушки …

Подключаем электропроводку, шланги …, вообщем делаем всё что надо …

Если что нужно по ходу дорабатываем … и дорабатываем …

Ставим радиатор, облицовку, бампер …

Двигатель завёл, прогрел и поехал. Передачи включались с трудом, либо не включались вообще, пока не заглушишь мотор. Причина – недовыжим сцепления. Целый день потратил на поиски причины? Заменил оба цилиндра сцепления, прокачивал … Ставил старые, результат тот же … перебирал и новые цилиндры и старые … … оказалось, что на двигателе с Волги под шаровой опорой вилки выжима сцепления отсутствует шайба.

На снятом двигателе с ГАЗели это выглядело так:

С шайбой под опорой вилки передачи стали включаться лучше. Но ещё немного по больше выжима и было вообще нормально. Начались эксперименты. Болт, который крепит шаровую опору, было решено заменить на шпильку.

Подходит ли радиатор от волги на газель

Гараж

Гостевая _ книга

Ссылки

Магазин

Здесь приведены таблицы деталей 21-ой "Волги", взаимозаменяемые с деталями автомобилей ГАЗ-24, ГАЗ-3102, ГАЗ-53 и ГАЗ-66.

Первая из этих таблиц взята из книги "Автомобиль "Волга" ГАЗ-24. Конструктивные особенности, техническое обслуживание и текущий ремонт", 6-ое издание, Москва, "Транспорт", 1995 год. Вторая - из книги "Автомобиль "Волга" ГАЗ-3102 и его модификации", Москва, Арго-книга, 1996 год. Указано количество каждой детали. Во вторую таблицу входят взаимозаменяемые детали М-21 и ГАЗ-24, не вошедшие в первую таблицу. Как вы можете заметить, номера состоят из двух частей. Например, 21-3504039. Цифра 21 означает, что эта деталь 21-ой "Волги" (а, например, число 20 - "Победу"). 3504039 - собственно номер детали. Т.е. все детали, номер которых начинается с 20-, - победовские. Это может быть полезно владельцам "Побед". Кстати, сравнивая каталоги запчастей для ГАЗ разных лет, можно наблюдать такую картину: в одном каталоге номер детали был 21-номер_детали, в другом 24-номер_детали, в третьем 31-номер_детали. Причем сами номера одинаковые. Это означает, что сама деталь с 21-ой "Волги", а потом они, не меняя саму деталь, просто изменяли префикс 21 на 24 и т.д. Т.е. сами детали одинаковы.

Таблица 1
Детали автомобиля М-21, взаимозаменяемые с деталями автомобилей ГАЗ-24, ГАЗ-53, ГАЗ-66.

Таблица 2
Детали автомобиля ГАЗ-М21, взаимозаменяемые с деталями автомобилей ГАЗ-24 и ГАЗ-3102.

Таблица 3
Взаимозаменяемость деталей Газ-21 на детали от других марок (не точная таблица).

Топ 5 двигателей для СВАПА на Газель

Что такое СВАП ? В нашем конкретном случае ,это прокаченный мотор.

Есть ли смысл в СВАПЕ Газелевского мотора. Если вы ездите на ней редко и возите груз до 1.5 тоны. То думаю смысла нет.

Если же эта ваша основная добытчица финанс в семейном бюджете. И вы ездите часто и много особенно в пробках. Тогда наверное актуально сменить сердце машины в месте с коробкой на что то современные.

Сегодня мы рассмотрим топ популярных двигателей для свапа .

1. 1JZ-GE и 2JZ-GE

Легендарный двигатель от Toyota. Рядный 6 цилиндровый мотор объемом от 2.5 до 3.0 литра мощностью от 180 до 220 сил. Один из самых доступных двигателей для свапа. Популярный и с вменяемыми лошадьми. Цена на этот двигатель весьма скромен и можно найти комплект с коробкой АКПП от 50000 тыс руб.

Вторым плюсом будет коробка АКПП что довольно распространена и почти не ломается из чего цена на нее бывает настолько смешная начиная от 15000 руб.

Это более дорогая версия для СВАПА . V-образный 8 цилиндровый мотор. Еще одна легенда от Toyota . Данный двигатель ставился на премиум сегмент и дешевым быть не может. Славится этот мотор паровозной тягой и ресурсностью . Но расход топлива на Газели Фермер ,будет в городе от 18 литров. Комплект Свапа начинается от 80 тыс руб.

Так же коробки АКПП весьма надежны и при поломке не составит труда купить бу коробку . Так как они практически непродаваемый товар.

Еще один двигатель фирмы Toyota. V-образный 6 цилиндровый мотор 190 сил 300 ньютон момента. С тяжелых джипов , вполне подойдет для сердца Газели. Данный двигатель и комплект свап начинается от 100 000 руб.

Плюсом этого свапа будет налог на лошади.

Дизельный двигатель от компании mercedes-bens .Есть несколько модификаций этого агрегата. От атмосферного до турбодизеля. Считается весьма надежным и крепким агрегатом. Как Свап комплект цена зависит от серии мотора но в среднем от 120 000 за комплект. И будет у вас дизельная газель.

Турбо дизель от фирмы Nissan. Рядный 4 цилиндровый двигатель 2.7 литра 100 лошадей с турбиной и атмосферной версией. Немного шумный но очень крепкий агрегат. Хороший вариант для свап комплекта .

Плюсом будет что его можно скрестить с родной коробкой передач через переходную плиту. А так же будет радовать малый расход топлива и небольшой налог .

Вот такой вот мой топ 5 двигателей СВАП. Для установки в Газель. Подписывайтесь на канал. Добавляйте свои варианты.Всем Добра!

Радиатор от Газели на УАЗ

Вот и наступило долгожданное лето. Жара под 30, хочется уехать куда нибудь на море, тем-более планы для поездки в этом году на юг России у нас были. Но жара это хорошо и плохо одновременно.
Каждый год, весной я занимаюсь одним и тем-же, снимаю радиатор, промываю его добела мойкой высокого давления и ставлю обратно. И этот год не стал для меня исключением. За зиму в радиатор набивается столько г***на, что вымыть можно только сняв радиатор)))
Но в этом году данная процедура мне не помогла, машина сильно греется и приходиться в пробках включать доп вентилятор, который я установил перед радиатором. Причем этот электровентилятор я поставил давным давно и крайне редко им пользовался. но только не в этот раз. В этом году наша Крокозябра пытается закипеть даже в самой маленькой пробке. Плюс еще и вискомуфта стала хандрить.
Вообщем прикинув, что вискомуфту менять мне неохота, было принято решение поставить электровентилятор вместо вискомуфты. Причем сам радиатор тоже пошел под замену.
Т.к. радиатор от УАЗа по близости я не нашел, да и вообще с запчастями для УАЗа целая проблема, а ехать за ним на другой конец города было просто лень я решил поставить вкорячить радиатор от Газели (Радиатор взял трех рядный).
И вот тут начались танцы с бубном, точнее с радиатором.
Сам по себе Газелевский радиатор похож на УАЗовский но только внешне, на самом деле радиатор от Газели немного шире и чуть ниже.

Первое что пришлось сделать это раскрутить "уши" иначе новый радиатор просто не входит по ширине.
Хотел даже снять их совсем, но потом решил оставить как есть.
Просто открутил верхние два болта с каждой стороны.

Для того чтоб состыковать Газелевский радиатор под крепления нашего УАЗа пришлось сделать переходник.
Долго думать не стал, сделал переходник из бруса 50х50.
По высоте радиатор встал как нужно. ( с учетом нашего лифта 10см)
Нижнюю часть прикрутил к штатным креплениям УАЗа, а верхние направляющее радиатора просто вставил, предварительно просверлив отверстие в брусе диаметром чуть меньше чем посадочные места у радиатора.
Оба бруса скрепил на самарезах.

Масленый радиатор пришлось максимально сдвинуть влево.
Иначе радиатор не входил, упирался в трубки масленого радиатора .
Одно крепление согнул, у второго пересверлил посадочное место.

Верхнюю часть радиатора закрепил на уголок.
Длинны уголка немного не хватило, пришлось нарастить)))
Верх держится за кузов, низ за штатное крепление радиатора.
Стоит намертво.
(на фото видно старый вентилятор перед радиатором, теперь он нам ненужен, наверно сниму)))

Далее крепим новый расширительный бачок.
Тут опять долго думать не стал и взял бачок от Газели (старого образца)
Вот так его поставил.

Закрепил одним болтом.
Висит нормально, не шатается
Из минусов такого расположения, закрыты два реле и два предохранителя и чтоб их заменить нужно будет снять расширительный бачок.

Нижний (толстый) патрубок врезал в тройник (от газели)
Верхний патрубок идет в радиатор
Еще один верхний должен входить в термостат, но я решил не париться с заменой корпуса термостата и просто загнул сам патрубок.
Получилось вот так

Элетровентилятор подключил к датчику, но вот сам датчик решил поставить в другое место (в Газели датчик стоит в радиаторе).

Берем длинный, стальной патрубок от Волги, пилим (хотя можно и так поставить) и вкручиваем туда датчик включения вентилятора.

В нижний патрубок врезаем тройник от газели.
Можно конечно и от Патриота взять тройник, но мне нужен был прямой, а у Патриота тройник немного с изгибом.
Трубку идущую от адсорбера пришлось загнуть буквой ЗЮ)))

С длинной патрубка тоже пришлось "поиграть".
Иначе задевает за рулевой вал.

Датчик включения вентилятора. Теперь это просто заглушка.
Алгоритм работы мне не понравился.
Видимо датчик сильно обдувает на ходу и температура могла подняться до 90*
Вообщем оставил так.

Тройник от Газели
Фото с другой стороны

Электровентилятор подключил через 4-х контактное реле.
Плюс кинул напрямую на акк.
Само реле поставил на место где раньше был расширительный бачок.

В салон поставил лампочку.
Теперь когда вентилятор включается, лампа загорается.

Рядом установил тумблер с предохранителем.
Если нужно проехать брод, а вентилятор при этом работает, то поднимаем предохранитель, выключаем принудительно вентилятор, проезжаем брод, включаем все обратно.

И в конце фото:
Общий вид.

Теперь даже в самую жару и в самых сильных пробках, температура движка не поднимается выше 83-85 градусов.
В основном температура держится около 82-83*
Все включается, выключается и если-бы не лампочка, то на ходу вообще не понятно работает или нет этот вентилятор. В пробках конечно его немного слышно, если музыку не включать))

Из двух купленных датчиков пришлось выбирать один, причем как обычно методом тыка.
Оба датчика были абсолютно одинаковы, 82-86*, но вот работали они по разному.
Один из них работал в таком режиме:
Включался когда температура двигателя достигала 86-88* и выключался только когда двигатель остывал до 79-78*
Алгоритм работы второго датчика мне понравился больше.
Включается в 83-84* и выключается 81-82*, его я и оставил, второй использовал как заглушку в радиаторе.

Теперь из минусов:
Т.к. реле я подключил напрямую, то теперь когда приехал и заглушил мотор, датчик вентилятора срабатывает по несколько раз.
Но эту проблему я решил простым принудительным выключением вентилятора. Главное не забыть потом все включить.
Можно конечно запитать провод от замка зажигания, но меня и так устраивает.

Читайте также: