при включении печки падает напряжение газель

Обновлено: 14.05.2024

Падает напряжение при включении вентилятора

Все выключено - на аккумуляторе 12,3В
Включен мотор, но выключено все оборудование – 14,4В
Включен мотор, включено все оборудование (климат на макс оборотах, обогрев стекла и сиденья, музыка громко, свет внутри, фары на дальний + аварийка, включены противотуманки) – 14,2В
Включен мотор, включение все оборудование и во время включения вентилятора – 11,2-11,6В. Из-за этого почти гаснут фары и видимо недостаточно напряжения для свечей – обороты мотора падают до 600. Потом растут до 1000 и стабилизуются – все это за секунды полторы.
Даже в движении замечаю как снижается яркость фар, во время включения вентилятора.
Что сделано:
- почистил клеммы аккумулятора;
- почистил все контакты, которые идут на корпус (там их 5шт было);
- почистил контакты в разъеме вентилятора;
- менял аккумулятор (ставил и немного б.у и новый);
- проверил лопасти и сопротивление кручению – вроде крутиться нормально. Сразу не останавливаются лопасти, если толкнуть.
Моя ситуация нормальная или стоит что-нибудь еще проверить?

2 Ответ от zloi bambr→ 14-10-2013 21:14:38 Отредактировано zloi bambr (14-10-2013 21:14:59)

стоит что-нибудь еще проверить

3 Ответ от Yoma→ 14-10-2013 21:17:51

этот вопрос нужно адресовать автоэлектрикам. мой ванга-стайл подсказывает что карлсон болеет.

4 Ответ от Luchik→ 14-10-2013 21:17:55

5 Ответ от zloi bambr→ 14-10-2013 21:19:06

Ну я думаю коротят карлосоны.

6 Ответ от dantist→ 14-10-2013 21:22:05

у меня было.поменял все ролики и генератор.проблема исчезла

7 Ответ от Yoma→ 14-10-2013 21:24:50

у меня было.поменял все ролики и генератор.проблема исчезла

у человека проблема проявляется именно в момент запуска карлсона, с максим. нагрузкой на генератор, или без оной. отсюда следует логичное предположение, что генератор в норме, а карлсон не в порядке.

8 Ответ от satan→ 14-10-2013 21:38:33

щетки в генераторе

9 Ответ от dantist→ 14-10-2013 22:10:18

подшипники в роликах и генераторе были подгулявшие,отсюда нагрузка на двигатель

10 Ответ от Luchik→ 14-10-2013 23:11:30 Отредактировано Luchik (14-10-2013 23:15:40)

На одном сайте нашел:
Механизм прост - во время кратковременного сильного скачка тока, который возникает при старте вентилятора, происходит некая кратковременная просадка бортового напряжения, но эта просадка(в исправной системе) не будет ниже напряжения аккумулятора.
Где-то система подводит.
Если бы щетки плохо работали - было бы стабильное напряжение 14.4В?
Подгулявшие подшипники обычно слышны. Проблема уже давно существует. Мой автомобиль видели и слышали: азимут, калесон, Николай и пару электриков. Про посторонний шум никто замечаний не делал.

11 Ответ от satan→ 14-10-2013 23:49:05

при щетках да было бы , ток большой - контакта нет

12 Ответ от satan→ 14-10-2013 23:54:04

еще можно глянуть на состояние диодного моста . вообщем виновник 99% гена!

13 Ответ от zubr→ 15-10-2013 10:27:42

Карлсон рукой легко крутится, нигде не "затормаживается"?

14 Ответ от Sheiv→ 15-10-2013 10:34:18 Отредактировано Sheiv (15-10-2013 10:35:06)

У меня тоже падает яркость фар и слегка тускнеет приборная панель (на 1-у секунду), когда заводится карлосон. Но после того как раскрутится все нормализуется. Сначала напрягался, потом подумал, что так и должно быть.

15 Ответ от Aleksey→ 15-10-2013 11:32:31

у меня на ОГ, тоже немного проседали обороты, не считал это неисправностью, с фарами тоже самое

16 Ответ от dantist→ 15-10-2013 15:25:51

а может причина в том,что я поставил гену от 9-5 на 130 вместо 90?

Проседания уменьшились после того, как долил до уровня дисцилированную воду в аккумуляторе. Уже были оголенные пластины. Но все равно они заметные.

- менял аккумулятор;
непонятно.
замени на новый и заряженный АКБ

Я бы померял сопротивление обмотки исправного вентилятора и вашего.

20 Ответ от Pcel→ 29-10-2014 11:46:07

Я бы померял сопротивление обмотки исправного вентилятора и вашего.

Сопротивление обмотки абсолютно ничего не даст, оно будет близкое к 0(пару Ом) и в том и в другом случае, нужно мерить потребляемый ток. Хотя в данном случае проблема в другом..

SAAB 9-3 SportSedan Vector 2.2 TiD. Чыпануты дызялёк

+37529-1069632 (Telegram); +37529-5029632 (Viber);

21 Ответ от dantist→ 29-10-2014 11:56:39

У меня проседает когда компрессор кондея включается.если кондей выключен,просадки нет

22 Ответ от Pcel→ 29-10-2014 12:00:26

еще можно глянуть на состояние диодного моста . вообщем виновник 99% гена!

Больше всех близок к истине satan, копать нужно в сторону генера, а точнее диодного моста, его нужно снять, прозвонить и если он исправен обратить внимание на места прилегания последнего и крышки генера. 99% в подобных случаях между крышкой генератора и "массовым " коллектором выпрямителя образовывается слой оксида аллюминия что и приводит к падению тока заряда в этом месте. Вот как-то так, ранее приходилось плотно заниматься ремонтом стартеров и генераторов, так что совет не голословный

SAAB 9-3 SportSedan Vector 2.2 TiD. Чыпануты дызялёк

+37529-1069632 (Telegram); +37529-5029632 (Viber);

Все выключено - на аккумуляторе 12,3В
Включен мотор, но выключено все оборудование – 14,4В
Включен мотор, включено все оборудование (климат на макс оборотах, обогрев стекла и сиденья, музыка громко, свет внутри, фары на дальний + аварийка, включены противотуманки) – 14,2В
Включен мотор, включение все оборудование и во время включения вентилятора – 11,2-11,6В. Из-за этого почти гаснут фары и видимо недостаточно напряжения для свечей – обороты мотора падают до 600. Потом растут до 1000 и стабилизуются – все это за секунды полторы.
Даже в движении замечаю как снижается яркость фар, во время включения вентилятора.
Что сделано:
- почистил клеммы аккумулятора;
- почистил все контакты, которые идут на корпус (там их 5шт было);
- почистил контакты в разъеме вентилятора;
- менял аккумулятор (ставил и немного б.у и новый);
- проверил лопасти и сопротивление кручению – вроде крутиться нормально. Сразу не останавливаются лопасти, если толкнуть.
Моя ситуация нормальная или стоит что-нибудь еще проверить?

Короч. Пробовал 2 аккума - ничего не менялось. Оказалось, что этих 2 аккума уже были при смерти и этой зимой их заменил. После замены провалов напряжения не было. pvvSAAB был наиболее прав

Падение напряжения при запуске двигателя

Всем привет! Парни имеется проблема, нужна помощь! При запуске 406 двигателя большая просадка напряжения. Стрелка амперметра уходит далеко в красную зону. Двигатель запускается сначала бодро, но с каждым последующим запуском, заводится все труднее, по причине разряда аккумулятора. Зарядка на аккумулятор идет, т.к. при скинутой с АКБ массе, двигатель не глохнет, работает без изменений. Грешу на стартер. Возможно ли что где-то в обмотке стартера КЗ, но он при этом крутит и заводит двигатель, при этом «высасывая» батарею? Или может еще какая причина?

Комментарии 37

Такая же история, думаю сменить таблЭтку в гене. Хотя может это и стартер. Вольтаж сильно прыгает при включении света, печки, вентилятора охлаждения. Даже обороты слегка падают…

У меня было из-за стартера.То-ли обмотка перемыкала, то-ли статор под нагрузкой перекашивало.Вылечил заменой.

При чём здесь стартер? Начни с АКБ. У тебя все признаки разряженной батареи. Причин море от недозаряда до уставшей АКБ.

Да нет…аккум в норме. Я выше в комментах писал…

Если КЗ в стартере или износ втулок стартер крутит с провалами как бы клин ловит. У тебя бодро потом потихоньку тухнет. У тебя двс какой?

Для 406-го маловата батарей, плотность какая? Возможно устаёт, бери 74-77 Ач, проверь токи утечки. Проверь напругу после стоянки перед запуском если меньше 11.5 плохо.

АКБ возможно старый и плохо держит нагрузку это в первую очередь стартер втулки разбиты и т.д. ну и сам генератор надо тоже проверить на нагрузку держит он её или нет- может там межветковое замыкание ну начинать надо с АКБ

Батарейка 62 А, 2013 года, заряжена, плотность в норме. А вот в плане остального вопрос конечно. Я думаю что причина все-же больше в стартере чем в генераторе. Просадка именно при запуске. Хотя на заведенном двиге. при подаче нагрузки т.е свет, печка, и т.д. стрелка ампера отклоняется, но в пределах нормы. Х.З…

О чем говорят напряжение и ток аккумулятора и генератора аавтомобиля

О ЧЕМ ГОВОРЯТ НАПРЯЖЕНИЕ И ТОК

Как проверить — знают многие, как должно быть — известно не всем.

Василий СИНЬКЕВИЧ, Валерий КИРСАНОВ, СКБ «Камертон» (Минск)

В наши дни проверку-диагностику электрических систем автомобиля не только в солидном автосервисе, но и во многих малых мастерских все чаще ведут специальными приборами-автотестерами. Конструкция их (равно как и цена) зависит от количества и точности измеряемых параметров. Для автолюбителей же предназначены простейшие приборы, измеряющие напряжение, ток, электрическое сопротивление, а также частоту вращения коленчатого вала. Выполнить эти измерения способны почти все, кто за рулем, а вот о чем говорят полученные данные, знает далеко не каждый.

Рассмотрим диагностику агрегатов электроснабжения автомобиля — аккумулятора и генератора. Чтобы оценить состояние батареи, к ее выводам подключаем автотестер (можно использовать и обыкновенный тестер-автометр). Для всех автомобилей напряжение на аккумуляторе без нагрузки (то есть без работающих потребителей) должно быть в среднем 12,6 В. Если оно меньше, аккумулятор частично разряжен или неисправен, а потому будет вращать стартер медленнее. О степени разряженности можно судить по приведенной таблице.

На СТО емкость аккумулятора оценивают с помощью нагрузочной вилки. Это, проще говоря, набор сопротивлений (шунтов), подключаемых к батарее.

Измеряя напряжение вольтметром автотестера, можно в качестве нагрузки включить габаритные огни и дальний свет. Ток разряда при такой нагрузке (проверено неоднократно) будет 5–6 А. Если при этом напряжение не падает ниже 11,5 В, батарея в порядке.

Напряжение на клеммах аккумулятора при пуске двигателя стартером не должно падать ниже 9,5 В. В противном случае неисправен стартер (потребляет очень много энергии). При этом чем он старше, тем сильнее окислены все его контакты — щеток, реле и т.п. В некоторых случаях из-за этого пусковой ток может достигать огромной величины — 150–200 А.

Кстати, об измерении тока. Обычно для этого амперметр включают в разрыв цепи. В автомобиле разрывать цепи нежелательно, да и не все приборы смогут зафиксировать такие большие значения, как при пуске двигателя. В мотортестерах применяют специальные, не требующие разрыва цепи накладные датчики. В них используют эффект изменения напряженности магнитного поля при прохождении тока определенной величины. Таким измерениям не мешает и изоляция проводов.

Продолжаем проверку. Пустив двигатель, контролируем напряжение на выводах аккумулятора и ток заряда. В работу включаются еще два важнейших узла электрооборудования автомобиля — генератор и реле-регулятор напряжения. Через несколько секунд после пуска напряжение на выводах поднимается выше 12,6 В. Генератор начинает заряжать аккумулятор. Увеличиваем обороты двигателя до 2000 в минуту и контролируем напряжение заряда. Нормальное значение — от 13,8 до 14,5 В.

Работу генератора под нагрузкой можно оценить, включив фары. Напряжение должно быть выше 13,8 В. Если оно ниже (12,6–13 В), надо проверить натяжение ремня привода генератора. Причиной низкого напряжения могут быть и дефекты самого генератора. Но если он работает исправно, то искать причину следует в реле-регуляторе. В старых механических реле напряжение можно поднять регулировкой его нижнего уровня. В современных электронных регулировка невозможна, поэтому надо проверить надежность их контактов с цепью. Они в порядке — значит, неисправно реле.

Если напряжение, преодолев рубеж 14,5 В, продолжает расти, то регулируем электромеханическое реле или заменяем электронное.

Ток заряда после пуска двигателя обычно составляет 6–10 А и по мере работы двигателя и заряда аккумулятора падает при выключенных потребителях до нуля.

Что в итоге

Как видно, причин, по которым при запуске двигателя падает напряжение, может быть много. Выше были перечислены только основные моменты, на которые следует обратить внимание в рамках первичной диагностики.

На практике также достаточно часто просадка напряжение возникает по причине того, что стартер начинает подклинивать. Особенно часто это проявляется на прогретом двигателе. В этом случае подклинивание приводит к тому, что сам стартер прокручивается с большим трудом.

Еще следует отметить, что необходимо также проверять состояние клемм АКБ, а также «массу», которая со временем имеет свойство покрываться коррозией и налетом в точках крепления.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему двигатель не схватывает при нормально работающем стартере (стартер хорошо крутит коленвал, но двигатель не заводится). Из этой статьи вы узнаете о возможных причинах неисправности, а также как их устранить и завести мотор.

Кстати, что касается массы, многие автолюбители для устранения ряда подобных проблем делают так называемую «разминусовку» двигателя. Данная процедура позволяет добиться стабильной работы электрооборудования, а также минимизирует потери и улучшает работу двигателя благодаря постоянной и мощной искре на свечах зажигания.

Пропала зарядка на автомобиле — почему разряжается аккумулятор — журнал За рулем

Курить вредно, это знают все. Даже «прикуривать» не здорово. Как не заразиться дурной привычкой?

«Подкова» генератора от ВАЗ-2110. Впаянный дополнительный диод показан стрелкой. Зарядное напряжение выросло с 13,5 до 14,4 В.

«Подкова» генератора от ВАЗ-2110. Впаянный дополнительный диод показан стрелкой. Зарядное напряжение выросло с 13,5 до 14,4 В.

Почему садится АКБ: потел ли больной перед смертью?

Почему иная батарея сдает, поработав всего год-другой? На автомобиле она заряжается от генератора — при постоянном напряжении в бортовой сети. После пуска двигателя интенсивная зарядка длится всего несколько минут (такую называют ускоренной). Ток в начале заряда может достигать десятков ампер, но затем на протяжении всей поездки он близок к нулю. При таком «стиле жизни» батарея постоянно недозаряжена, на пластинах образуются крупные нерастворимые кристаллы сульфата свинца — они увеличивают внутреннее сопротивление батареи, а ее емкость с каждым циклом становится все меньше.

Напомним, что полностью разряженной считается та батарея, у которой напряжение на клеммах упало до 10,2 В, так как при меньшем она начнет уже разрушаться. Но пустить исправный двигатель в летнее время такая батарея может запросто! Другое дело после ночи на морозе, здесь уж точно ничего не выйдет.

Нередко батареи — лидеры рекламных тестов работают на троечку и недолго. Отчасти это объясняется способом их зарядки перед испытанием: использование постоянного тока позволяет добиться стопроцентного соответствия заявленной емкости. При этом напряжение в конце заряда может превышать 16 В. В исправном автомобиле такого не встретишь. Например, на нашей «десятке» бывало и 13,2, и 14,7 В. Первое вполне может уморить любого призера теста! Для новейших батарей, как правило, необходимо зарядное напряжение не ниже 15,1 В (как, например, на Kalina). Но некоторые (те, что попроще и потяжелее) иной раз служат владельцам долгие годы, семь-восемь лет не такая уж редкость! Отечественные, к слову, сделаны так, что прекрасно заряжаются при напряжении 14,5 В.

На голодном пайке

Еще недавно зарядку контролировали амперметром, да что толку? Стрелка отклонялась только после пуска двигателя, а потом прочно ложилась на нуль! Позже этот неинформативный прибор заменили вольтметром с цветными секторами шкалы: стрелка в зеленой зоне — норма, в желтой — зарядка слабая, а в красную ни-ни! Позже и вольтметр упразднили, заменив лампочкой с символом аккумулятора. При включении зажигания она загорается, после пуска двигателя гаснет… и все. Толку от нее как контрольного прибора — чуть. Зарядки может не быть (например, ослаб ремень генератора или пропал контакт на проводе от генератора к батарее), а лампочка не загорится и не предупредит! Штатный бортовой компьютер тоже спохватится не раньше, чем напряжение упадет ниже нормы.

Бортовой компьютер Comfort X15. Емкость в момент проверки — 41. А/ч! Оставим дробь на совести производителей — емкость все же измеряется в амперах, умноженных на часы.

Бортовой компьютер Comfort X15. Емкость в момент проверки — 41. А/ч! Оставим дробь на совести производителей — емкость все же измеряется в амперах, умноженных на часы.

Но если уметь «слушать» машину, она зачастую сама все подсказывает. Например, при работающем двигателе свет фар яркий, а при выключенном тусклый. Или при пуске теплого двигателя стартер еле-еле крутит. Мерить нечего — батарея почти разряжена. Тогда первым делом проверим натяжение ремня. Нагрузим его между шкивами силой килограммов десять: если прогнется на 5…10 мм — натяжение в норме. Перетягивать ремень нельзя — худо будет и ремню, и подшипникам.

При повышении нагрузки (например, если резко увеличить обороты двигателя, особенно сразу после пуска, или включить фары) провисший ремень свистит, проскальзывая на шкивах. Если свистит и натянутый, то, скорее всего, изношены шкивы. Такие — только менять. Бывает, что ремень замаслен — его тоже лучше заменить.

С приводом все в порядке? Довольно часто напряжение падает в контакте провода «массы». Для проверки отключаем его от двигателя, кузова и батареи, зачищаем контакты и вновь затягиваем. Пускаем двигатель и даем поработать на средних оборотах минут десять, затем измеряем напряжение на клеммах батареи. Эта величина очень важная, для каждой модели автомобиля своя. В руководствах по ремонту и обслуживанию она, как правило, указана.

Следующий опыт: включив фары и отопитель, снова даем мотору поработать минут десять — и проверяем напряжение. Если оно упало в сравнении с первоначальным не более чем на 0,15. 0,25 В, с зарядкой все нормально.

Но что же делать, если батарея все-таки заряжается слабо? Бывает, что она чересчур «продвинутая», с кальцием в пластинах вместо сурьмы, — для ее полноценной зарядки напряжение бортовой сети вашей «двенашки», видно, недостаточное. Но его можно увеличить примерно до 14,4 В. Диод, взятый хотя бы из старого генератора, впаяем последовательно с диодами, через которые течет ток питания регулятора напряжения. После переделки аккумулятор будет заряжаться лучше, а свет фар станет ярче.

Удобнее всего контролировать зарядку батареи по прибору. Один из самых простых — миллиамперметр со стрелкой посередине, отклоняющейся в плюс либо в минус. Включенный параллельно проводу генератор-батарея, он будет показывать не только зарядку, но и ненужную разрядку («вампир») после отключения двигателя. А проверять заряженность батареи можно бортовым компьютером «Комфорт-Х15», который рассчитывает параметры по падению напряжения при включенных и выключенных фарах.

Тренируйся, бабка!

Времена, когда батарею берегли как зеницу ока, остались в прошлом. Нынче многие «не парятся», а просто покупают взамен новую. А ведь организовать надлежащий уход за батареей не так уж сложно: раз в полгода обслужить и «потренировать».

Ареометр — для контроля плотности электролита, стеклянная трубка — для определения его уровня в банках, сода — для нейтрализации следов кислоты между выводными штырями батареи и снижения саморазряда. Монеткой удобно вывертывать пробки.

Несколько полезных советов относительно неисправной работы генераторов

Процедура определения неисправности:

Правило 1 если у вас загорелась или начала слабо гореть лампочка на приборной панели с изображением аккумулятора (конечно только на заведенном двигателе), примите меры незамедлительно. Если этого не сделать можно заглохнуть в самом неожиданном месте. Кроме того, эксплуатация генератора при наличии в нем неисправностей способна ухудшить положение.

Правило 2 если вы не чувствуете себя компетентным в данной области, у вас нет необходимых инструментов и запчастей не пытайтесь чинить генератор самостоятельно .

Правило 3 не стоит проверять наличие зарядки отключением аккумулятора при работающем двигателе. Это вредное занятие, причем такой способ может вывести из строя и генератор и блок управления впрыском и другие электронные компоненты.

Правило 4 Не стоит доверять чужим советам в деле ремонта. Советы типа – поменяй то или это у меня так было, могут сильно навредить. Прежде чем менять все подряд лучше грамотно проверить все детали и заменить лишь необходимые.

1 Тема от OlegD 2014-05-17 23:11:18

Тема: Сильно падает напряжение при включении нагрузок

Проблема следующая: при включении нагрузок падает напряжение. Например, если вентилятор радиатора включается, то напряжение падает сразу на 0,7 В где-то. Даже при выключенной магнитоле напряжение может упасть ниже 12 В (если других потребителей включить:свет, обдув, дворники, вентилятор радиатора).

Вроде КЗ нет, все параметры в норме. Что смущает:

2) Когда проверяю регулятор напряжения, то при повышении напряжения выше 14 В лампочка не горит ярко, а только как-бы нить накала светится. Это тоже признак неисправности? При 12 В горит лампочка горит в полную яркость.

Может вообще не в генераторе проблема?

2 Ответ от Serg 2014-05-18 08:57:27

Для начала определи причину – или гена не вырабатывает или ток не доходит до потребителей. Для этого промерь напряжение на клеме генератора под нагрузкой (падение при подключении нагрузки не ниже 1вольт т.е. без нагрузки +14,5 с подключеной думай что говоришь это начало того что делаешь

3 Ответ от OlegD 2014-05-18 12:24:06

Serg, спасибо, что ответили!

А можете пояснить, как правильно замерить напряжение на клеммах генератора? Вот по такой картинке, например:

Встречал только текстовое описание, как это делать – по месту не очень ориентируюсь.

Это ж теперь надо генератор как-то собрать, на место поставить и ремень натянуть. И все это на 124 двигателе с ГУР.

Пн, 30 ноя 2009, 19:22

Fox793 писал(а): Добрый вечер! Помогите! Недавно приобрел Октавию 1.8Т 2000 г., вложился в нее уже по самое не хочу, но вот возникла очередная проблема: вчера устанавливали сигнализацию и выяснилось , что падает бортовое напряжение при запуске авто, до 8.8 В. что чревато не правильной работы сигнализации. Не говоря о том , что два дня назад выехал от офицалов, которые сказали, после диагностики , что мне просто необходимо поменять АКБ, но результат аналогичный. Ребятки которые ставили сигналюгу, проверили по массе , все в норме, не проверили еще по плюсу, времени не хватило., но напруга падает при запуске и очень! Помогите чем сможете. P.S я первый раз на сайте, так , что не обессудьте , если что не так!!

При включении печки падает напряжение газель

Voglod » 09 мар 2011 10:22

Saf777 » 09 мар 2011 12:08

База приём, перехожу на пятую - ВЗЛЕТАЮ

Artefact » 09 мар 2011 19:27

Да? интересно как это так он не исправен))
И с чего 14.1 - это исправный РР ?

Падение оборотов обусловлено тем, что при нагрузке на генератор он начинает сопротивляться и обороты немного падают.
На 100-200об падать не могут, слишком уж много.
Выстави 750-800 ХХ этого вполне достаточно, для нормального поддержания напряжение в при всех стандартных потребителях. При условии использования генератора мощностью 65А
Советую замерить напряжение которое доходит до коммутатора.

Voglod » 09 мар 2011 19:56

Voglod » 09 мар 2011 19:58

Artefact » 10 мар 2011 00:47

Saf777 » 10 мар 2011 08:47

База приём, перехожу на пятую - ВЗЛЕТАЮ

Voglod » 10 мар 2011 09:39

Example626 » 10 мар 2011 18:43

E≠mC²

Artefact » 10 мар 2011 19:24

Example626
Совершенно верно на счет ремней сказано!
По поводу просадки напруги, копай проводку.

Такое напряжение зимой, лучший вариант. Я не просто так написал, в какой сезон какая напруга.
И не просто так щас есть 3-х уровневые РР.

Voglod » 10 мар 2011 20:54

Voglod » 10 мар 2011 20:59

Voglod » 17 янв 2013 10:00

Artefact » 17 янв 2013 11:31

Voglod » 17 янв 2013 13:11

Artefact » 17 янв 2013 14:20

02-я » 17 янв 2013 20:55

Возможно обороты падают по естественной причине - слишком бедная смесь в системе холостого хода. Малейшее увеличенике нагрузки и обороты начинают падать. Попробовать покрутить ХХ , может поможет.

Не помешает удоставериться, что в трамблере опережение зажигания правильно работает.

Voglod » 18 янв 2013 15:01

02-я » 18 янв 2013 15:51

Кто сейчас на конференции

Вентилятор печки

Всем здравствуйте! Подскажите при включении вентилятора печки падает напряжение с 14.3v до 13.4v при этом на работе двигателя тоже присутствует падение оборотов,в чём проблема?

У меня сейчас залито масло Addinol 0537

В дизелях ставится ТЭН в печке (quick heat). У него мощность порядка 1кВт. Если он включается, естественно проседает напряжение и увеличивается нагрузка на мотор.

В дизелях ставится ТЭН в печке (quick heat). У него мощность порядка 1кВт. Если он включается, естественно проседает напряжение и увеличивается нагрузка на мотор.

У меня сейчас залито масло Addinol 0537

Я не знаю как у Антары сделано. На той машине, где у меня была такая опция, ТЭН включался только при настройке задатчика температуры в MAX.

Я не знаю как у Антары сделано. На той машине, где у меня была такая опция, ТЭН включался только при настройке задатчика температуры в MAX.

интересно, а нагрузка увеличивается по мере повората ручки в +

интересно, а нагрузка увеличивается по мере повората ручки в +

Кто менял щетки коллектора вентилятора отопителя? Подскажите каталожный номер или размеры. Спасибо!

Оживлю тему. С утра заметил, что вентилятор печки судя по звуку останавливается и включается сам по себе. Стояло на 2.увеличил до максимум заработал. Поехал на работу, по дороге пробовал убавить скорость до 3 и до 2.он либо вообще не крутит либо с перерывами. На максимуме дует как сумасшедший. Доехал до работы, поиграл я скоростью. Нормально переключает и на 3 и на 2. Что это? Подшипники смазать? Или что-то с электрикой? На пассате было такое, но там моторчик останавливался и после этого запускался только если его крутнуть

Здравствуйте! Это проблема щеточно-коллекторного узла. Либо сносились щетки, либо износились ламели коллектора.

В разборке вентилятора два неприятных (не сложных, а именно неприятных) момента - снятие крыльчатки и разборка пластикового корпуса вентилятора.

снимаем стопорную скобу;
поливаем крутым кипятком монтажную муфту крыльчатки, стараясь, чтобы вода не попадала на стальной вал эл. двигателя (металл нагревается быстрее и сильнее расширяется, а наша задача увеличить за счет нагревания посадочный размер муфты);
упираемся пальцами обеих рук между крыльчаткой и корпусом вентилятора и снимаем крыльчатку;
отверткой отжимаем по одной, постепенно, монтажные скобы корпуса и крышки вентилятора.

Далее обычная процедура разборки электродвигателя.

Очень важно запомнить , а лучше записать или сфотографировать, последовательность размещения монтажных гетинаксовых прокладок на валу.

Даем оценку состоянию щеточно-коллекторного узла. При необходимости, протачиваем коллектор, меняем щетки.

Размер щеток 8х8 мм. Так как родных щеток не существует, длину обрезаем по месту.

При запуске двигателя падает напряжение: причины и диагностика

Падение напряжения при запуске двигателя является достаточно распространенной проблемой независимо от типа силового агрегата, а также марки, модели или класса автомобиля. Проявляется снижение напряжения зачастую таким образом, что в момент начала вращения стартера резко тускнеет или гаснет свет фар, теряет яркость подсветка приборной панели, отключается и перезапускается магнитола и т.д.

Причин для такой неисправности может быть несколько, причем как очевидных и легко устранимых, так и скрытых. В этой статье мы поговорим о том, почему понижается напряжение во время пуска двигателя, а также как обнаружить и устранить неисправность.

Низкое напряжение при запуске двигателя: как найти причину

Начнем с того, что далеко не всегда виновником всех бед является АКБ, хотя достаточно часто сниженное напряжение возникает в результате проблем с аккумулятором. В любом случае, перед началом диагностики автомобиля по части электрики необходимо иметь специальный автотестер (мультиметр).

При этом важно, чтобы прибор достаточно точно измерял те или иные параметры. Как правило, функционал устройства должен позволять измерить напряжение, сопротивление, силу тока. Параллельно в рамках поиска неполадок, связанных с напряжением, нужно учитывать и частоту вращения коленвала.

Проверка аккумулятора автомобиля

Итак, при диагностике необходимо начинать с проверки аккумулятора, а также автомобильного генератора. Оценку состояния АКБ проводят путем подключения тестера к клеммам батареи. В норме напряжение на батарее при учете отсутствия нагрузки (все потребители отключены) должно составлять не менее 12.6 В. Снижение данного показателя означает, что имеет место частичный недозаряд или с самим аккумулятором возникли проблемы (сульфатация пластин, выкипание электролита и т.д.).

Также можно измерить напряжение вольтметром, включая для нагрузки габаритные огни и дальний свет фар. Обычно ток разряда под такой нагрузкой (при учете установленных галогеновых ламп накала) составляет около 5–6 А, а напряжение составляет около 11.5 В. Если это так, значит АКБ рабочая и проблему нужно искать дальше.

Быстрая диагностика стартера

Если говорить о напряжении непосредственно в момент запуска (когда крутит стартер), напряжение на клеммах АКБ не должно оказаться ниже отметки 9.5 В. В случаях, когда это происходит на исправном и заряженном аккумуляторе, можно утверждать, что возникла неисправность стартера. Другими словами, стартер при работе требует слишком много электрической энергии, чего в норме быть не должно.

Добавим, что для замера тока необходим амперметр, который подключается в разрыв. При этом делать разрывы цепи в авто крайне не рекомендуется, также далеко не все амперметры способны корректно работать и фиксировать высокие показатели, которые возникают в момент запуска ДВС.

По этой причине для таких задач лучше иметь специальный мотортестер. Главный плюс устройства в том, что точность замеров достаточно высокая, а также нет необходимости подключать тестер в разрыв, так как прибор имеет отдельные датчики. Эти датчики накладные, причем работают даже через изоляцию проводов. Указанные элементы способны эффективно фиксировать изменения напряженности магнитного поля, когда по проводам в цепи проходит ток одной или другой величины.

Оценка работоспособности автомобильного генератора

В тех случаях, когда АКБ предварительно проверили и зарядили от ЗУ, а также со стартером все в порядке, но проблема продолжает проявляться, в диагностике нуждается генератор. Дело в том, что генератор подзаряжает аккумулятор уже после запуска двигателя. Если необходимой дозарядки не происходит, тогда батарея быстро садится, интенсивно теряя заряд уже после пары запусков.

Затем можно поднять обороты мотора, после чего также промеряется напряжение тока заряда. Например, при повышении оборотов двигателя до 2 тыс. об/мин. напряжение заряда в норме составляет от почти 14 до 14.5 В. Далее работу генератора следует оценивать под нагрузкой. Для этого снова потребуется включать свет фар.

Напряжение в норме после включения света и габаритов должно быть не ниже 13.8. Если показатель падает до 13 и ниже, тогда начинать проверку нужно с приводного ремня генератора. Если ремень генератора прослаблен или проскальзывает, тогда причина очевидна. В случае, когда ремень хорошо натянут, неполадки возникли в самом генераторе или его реле-регуляторе.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему стартер щелкает, но не крутит двигатель. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах отказа стартера прокручивать коленвал и появления характерных щелчков в момент попытки запуска ДВС.

Как правило, реле-регулятор является одним из наиболее распространенных проблемных элементов на разных автомобилях. Поверить реле-регулятор можно следующим способом:

необходимо замерить напряжение на работающем двигателе;
после того, как показатель дойдет до 14.5 В, заряд должен прекратиться;
если напряжение растет и далее, реле-регулятор требует замены (на некоторых авто допускается регулировка);

Еще добавим, что зарядный ток после того, как двигатель был запущен, составляет от 6 до 10А. В дальнейшем на работающем ДВС заряд в норме падает до 0 (при условии, что дополнительные потребители электроэнергии отключены).

Что в итоге

В чем заключается и для чего необходима разминусовка силового агрегата. Основные преимущества данного решения, установка дополнительной массы своими руками.

Стартер щелкает и/или жужжит, но мотор не крутится. Главные причины поломок стартера, диагностика и устранение неисправностей своими руками.

Почему стартер может не работать после поврота ключа в замке зажигания. Основные причины неисправностей стартера: бендикс, тяговое реле, щетки, обмотка.

Что делать, если стартер крутит, при этом двигатель не схавтывает. Проверка системы питания, зажигания, электронного управления ДВС и т.д. Рекомендации.

Почему стартер нормально крутит, но двигатель не схватывает, не заводится. Основные причины неисправности, проверка систем топливоподачи, зажигания. Советы.

Принцип работы и устройство автомобильного генератора. Составные элементы генератора переменного тока в автомобиле: ротор, статор, обмотки, регулятор.

При включении печки падает напряжение газель

Проблемы с зарядкой! нужен совет!

Всё, что связано с электроникой и где бежит ток: аккумуляторы, генераторы, реле, регулировка фар и т.п.

Проблемы с зарядкой! нужен совет!

Cosmos130888 может тут и нет не какой причины .Это просто особенности генератора :

Токоскоростная характеристика генераторных установок.
На графике имеются следующие характерные точки:
n0 - начальная частота вращения ротора без нагрузки, при которой генератор начинает отдавать ток;
Iхд - ток отдачи генератора при частоте вращения, соответствующей минимальным устойчивым оборотам холостого хода двигателя. На современных генератоpax ток, отдаваемый в этом режиме, составляет 40-50% от номинального;
Idm - максимальный (номинальный) ток отдачи при частоте вращения ротора 5000 мин"' (6000 мин'' для современных генераторов).
[img]http://www.opel.auto.ru/info/pic/tsh.jpg[/img]

Спасибо за советы, но Zorik , клеммы у меня туго сидят, тк машина почти новая, я проверил все ок! A_nikolaenko , холостые норм 850 гдето так, и на холостых то зарядка идет норм. она падает именно втот момент когда резко сбрасываеш газ!
еще такую причину мне озвучили, что мол обороты должны падать плавно и иметь задержку гдето 1200, а потом тока падать до 850, у меня же падают сразу! это не может являться причиной.

Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:

sany32 , а можно разшифровать этот график, просто я не очень силен в электрике.

Cosmos130888 , это тебе в лотерею автовазовскую просто не повезло . генератор дохлый попался. забей. у меня такая же фигня. при включении всех потребителей (свет печка подогрев музыка) на холостых стрелка зарядки на границе красной и белой зоны. Менял диодный мост и интергралку - такая же фигня. Гемор еще в том что у меня газ стоит а там холостые 800 обычно..и провалы постоянно при сбросе газа..но ниче . пять лет езжу

Добавлено спустя 14 минут 44 секунды:

Кстати попробуй акум зарядить..(ХЗ мож поможет. или перекинь у кого нить на время для проверки

По признаку поведение твоего генератора то смахивает на не исправность реле регулятора напряжения .

Которое отвечает за стабильность напряжения в борт сети.
хотя я могу ошибаться! ИМХО

MegaJet 400 Turbo / Lemm 2001 Turbo

АвтоРадиоКлуб 21 канал F / позывной "ФАЗА"

MegaJet 400 Turbo / Lemm 2001 Turbo

АвтоРадиоКлуб 21 канал F / позывной "ФАЗА"

Спасибо огромное за советы! Про регулятор напряжения я уже думал, открал капот там пошевелил, там посмотрел! вроде все нормально! не знаю что и делать! методом тыка еще хуже можно сделать! У моего друга на 12ке была такая хрень: включаеш свет падает зарядка, начинает скакать итд. без света все ок! долго мучался чего только не менял!поехал на диагностику оказалось какойто болтик в приборной панели вывернулся и начал зымыкать! исправили за 5 мин. Вот и я думаю мож лучше на диагностику к электрику съездить! а то мало ли что там может быть. подскажите знающих людей.

Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:

И на счет генератора: поверьте,, он меня далеко не дохлый! он постоянно держит 14,1(14,4)в даже если все приборы включить. вот только в момент сбрасывания оборотов падает зарядка до 12,8 даже бывает.

Причин много может быть. можешь сам поискать..можешь на станцию съездить. Я обычно сам ищу..интересно же. обычно нахожу хоть и не электрик. мозг и логику включаю.

пы сы - проверь контакт на массу..может подокислилась или контакт плохой..тож может влиять.

Ребят спасибо всем за советы! съездил я к электрикам, все проверили, все в норме, генератор вообще хороший попался, дело было в датчике холостого хода! разобрались, дело в том что я не так давно не выключил свет и посадил акб полностью, после этого меня прикурили и я завелся, машина глючила, обороты то не сбрысывались то падали, короче я так немного поездил вроде как все стало нормально, оказывается все кроме датчика холостого хода, он работал с ошибками, и сбрасывал обороты слишком резко. вылечилась эта проблема просто напросто снятием клеммы, те компьютер обнулился и ошибка с датчиком самоликвидировалась. теперь обороты падают плавно, есть задержка перед тем как обороты упадут на 800, и соответственно нет проблем с зарядкой! все огромное спасибо за советы.

Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:

Русская машина врде бы по конструкции проще чем иномарки, НО ТАКАЯ НЕ ПРЕДСКАЗУЕМАЯ!!

Пониженное напряжение при движении

Наблюдается при включенных габаритах, ближнем свете, печке, дворниках. Мерцает подстветка спидометра. Бортовой компьютер показывает напряжение 11,5 В. Если все отключить -14.3В.

Проблема с генератором? Как ее решить?

Добавлено через 34 секунды
Увидел это только сегодня.

Откуда: ваз 2101
Авто: 1974

Откуда: Гостомель-Киев
Авто: ВАЗ-21053->Lanos

Откуда: Киев
Авто: ВАЗ 21011

Откуда: Лозовая
Авто: ВАЗ 2106

при нажатии на газ и выжимании сцепления плавали обороты печки.

Дабы не создавать новой темы.
Вечером со светом при нажатии на стоп, падает напряжение (сегодня установлю вольтметр измеряю на сколько), тухнет подсветка магнитолы и подсветка приборов. Че за хня?

В самую самую первую очередь, посмотреть кронтакты на предохранителях.

Кстати да, после зачистки контактов

Откуда: Киев
Авто: ВАЗ 21011

Натяжение ремня нормальное. Предохранители евростандарта. Установлен медный провод на массу. Проблема неявно, но остается. Слышу это по плавающим оборотам печки.

Разговорился на эту тему с коллегой. Он говорит, нужно ставить генератор от 2108 с током 90А. В копейке - на 45А. Но ведь оборудование-то штатное, рассчитанное на этот генератор.

Откуда: Киев
Авто: ВАЗ 21063i

а причем штатное оборудование к генератору на 90А?

Добавлено через 2 минуты
у меня стоит на 80А, все работает. зарядка стабильная, нигде ничего не проседает и не моргает. это наоборот +

Ваше время ограничено! Поэтому не тратьте его на чужую жизнь! (Steve Jobs)
"коррупционированного бандформирования тиражирующего наклейки предателям классики" (с) Zir

Откуда: Киев
Авто: ВАЗ 21011

Аргументирует, что недостаточная сила тока для системы. Почему не заряжается аккумулятор. В итоге, где копать?

Добавлено через 51 секунду
Генератор 2101, если не ошибаюсь, дает на выходе ток 45А.

Добавлено через 1 минуту
Я имел в ввиду штатное для копейки, с током 45А. По идее, все должно работать без мерцаний на копеечном генераторе.

Откуда: Киев
Авто: ВАЗ 21063i

Я имел в ввиду штатное для копейки, с током 45А. По идее, все должно работать без мерцаний на копеечном генераторе.

аккум какой у тебя стоит? стоковый, 45-50А.
лампочки тоже сток? магнитола? регистратор (если есть)?

Добавлено через 24 секунды

Генератор 2101, если не ошибаюсь, дает на выходе ток 45А.

это максимальный ток.

Добавлено через 1 минуту
и если быть точным, то он на 42А всего лишь

Откуда: Киев
Авто: ВАЗ 21011

Акк Centra Futura 60Ah 640 A - пусковой ток.

Лампочки стоковые, магнитолы нет, регистратор есть, есть бортовой компьютер бк-06.

Включаю габариты, ближний свет, подсветку приборов, печка.

Добавлено через 36 минут
Проблема в щетках может быть?

Откуда: Киев
Авто: ВАЗ 21063i

При включении ближнего света падает напряжение

Вот к этой коробочке и проложил многожильный провод сечением 10мм^2. Штатных проводов два, а я проложил один, но значительно толще штатных. Решил подключить проложенный провод к одному из штатных розовых проводов. Здесь встал вопрос: как подключиться?
Можно, конечно, бросить провод до +клеммы аккумулятора через дополнительный предохранитель, но у меня на клеммах аккумулятора уже столько всего-черт голову сломит. Вот и пришлось тащить до черной коробки.

Достать непосредственно разъем с розовым проводом из пластикового корпуса я не смог. Очень уж мощные эти разъемы. Поэтому решил просто перекусить один из этих проводов.

1В. Блок предов евро, все провода при подключении зачищал, там наврятли.

Автор у тебя Реле Регулятор нового образца или РР380?

РР без диодов, шиколадка так называемая!

такие приколы для автомобиля точно не уместны, начать можно с интереса а закончить реальной диагностикой и ремонтом чего либо.
PS ещё надо померять напряжение на АКБ после простоя перед запуском (например после ночи) и этим оценить состояние оставшегося заряда АКБ.
Напряжение выше 12,6 можно сказать АКБ полностью заряжен, если ниже не заряжен полностью 12,2(50%) 11,7 (0%)
PSS где-то читал чтобы зимой акб нормально был заряжен перед ночёвкой нужно ездить на пониженных передачах и повышенных оборотах.
зимой имеется в виду потому что приходится ездить с включенными фарами в темноте почти всегда то есть и днём. А так как по закону приходится так ездить постоянно то получается эту рекомендацию надо выполнять всегда в ущерб расходу, либо ставить экономичные ДХО. А если стоять в пробках с включенным светом на оборотах ХХ чего от мамонтовых систем хотеть? конечно акб по приезду будет почти разряжен и какие либо эксперименты с ним будут только путать.
Вот мой 100А ген меня радует, ему работать на хх с включенными фарами абсолютно побоку и ещё запас остаётся.

Так же можно провести ревизию генератора (проверить полностью, заменить изношенные или нерабочие детали), дома попробовать зарядить АКБ и поставить диодные ДХО. При таком раскладе генератор обязан выдавать нужное напряжение всегда (если Реле регулятор напряжения исправен конечно).
Ну а так еще совет разгрузить все цепи замка через реле. Например черный провод (печка, свет, дворники). Вывести либо на отдельный предохранитель к которому подключен силовой провод (те же 4мм или хотя бы 2,5мм), можно и через реле чтобы все это работало лишь при зажигании. Реле на стартер тоже было бы неплохо. Так как все через замок идет и там нехилые потери + лишняя нагрузка на контактную группу замка. Вообщем я думаю что если все по уму раскидать с электрикой, то даже стандартного генератора будет достаточно (хотя если есть возможность все же лучше брать помощнее генератор).

Реле стартера (увеличение по клику)

[quote="si100884tnk"]Имеет ли смысл поставить отдельное реле на габаритное освещение или достаточно только на бл. и дал. свет?

Просадка напряжения при включении вентилятора. — Сообщество «ГАЗ Волга» на DRIVE2

Проблема такая :Заводишь двигатель на холодную, что без потребителей, что с включёнными : Ближнем светом, ПТФ, обогревами и т.д — напряжение по бортовику и приборке держится 14,5В.

При прогретом двигателе на ХХ при всех потребителях также по приборке и бортовику держится 13,9-14.0 В. Как только температура ОЖ доходит до 91 градуса и включается вентилятор напряжение падает до 12.0 — 12.3 В, если ещё и музыка в этот момент громко играет — напряжение падает ниже 11.4 В. Думал что всему виной провод который идёт от генератора на подкапотный блок предохранителей — дошли руки поменять его на провод более толстого сечения — но результат при включении вентилятора остался таким же — просадка до 12.0 В. После отработки цикла вентилятором — напряжение опять возвращается в норму. Если в момент работы вентилятора добавить оборотов педалью газа — напряжение также возвращается в норму.

Двигатель 406; вентилятор BOSCH; генератор 78А(если не ошибаюсь) ; на генераторе установлен выносной 3-х уровневый регулятор ЭНЕРГОМАШ(переключатель находится в положении MAX); Аккумулятор Mutlu(года 2-3 ему точно, смотровое окошко зелёное); чуть больше года назад менялся диодный мост на генераторе(поскольку полностью пропал заряд). Сам блок подкапотных предохранителей новый, контакты чистые без окислов. Провод от генератора до блока сечением 25мм.кв . Также установлена музыка с двумя усилителями, сабвуфером и накопителем.

Вопрос в следующем : Может у кого было что-то подобное ? В чём может быть проблема : в самом генераторе или может аккумулятор пора менять или ещё что-то…

Напряжение на старом проводе.

Напряжение на новом проводе на прогретом двигателе с включёнными : Ближний; ПТФ; музыка; ЗПТФ. Без вентилятора.

Падение напряжения при включении вентилятора при включённых : Ближний; музыка; ПТФ.

Сам провод который поставил взамен старого.

Падение напряжения и неровная работа — бортжурнал Лада 2108 1988 года на DRIVE2

С приходом холодов появились у меня проблемы с генератором. Проблема заключается в том, что при включении ближнего/дальнего света и печки на холостом ходу стало падать напряжение до 11,5 – 11,9В. В следствии появлялась небольшая неровность в работе двигателя, немного увеличивалась вибрация, не было надлежащей зарядки аккумулятора, притухала подсветка приборов и свет фар.По этому поводу один знакомый чел, поведал, что изначально на генераторы ставили регулятор напряжения на 12В, потом начали ставить на 13В, а сейчас ставят на 14В.

После установки регулятора на 14В, проблемы в некотором роде решились. При включении света и печки напряжение падает до 12,5 – 12,7В, но всеравно появляется небольшая неровность работы и вибрация (меньше той что была изначально). Может, кто что подскажет, может это не с регулятором связано? Кстати, есть еще проблема с иглой холостого хода на карбюраторе. Стоит самодельная игла немного большего диаметра, я так подозреваю через когда-то сорванною резьбу. Если верить китайскому электронному тахометру, то обороты на ХХ немного плавают от 750 до 900. На слух, без печки и света машина работает ровно. Включая печку и свет, сразу слышно перебои и вибрацию.

Ваз 2107 при включении фар падает напряжение — Падает зарядка генератора при включении ближниго света(Автомобиль ВАЗ 2105) — 22 ответа

В разделе Прочие Авто-темы на вопрос Падает зарядка генератора при включении ближниго света(Автомобиль ВАЗ 2105) заданный автором Андрюха Горячев лучший ответ это реле зарядки аккумулятра?и проверь чтобы гена по мощности был равен или лучше немного больше чем ёмкость акк-ра, иначе тебе ген-ра вообще ни на что не будет хватать.

Источник: а при включени света зарядкачуть-чуь должна падть, ине фары работают от акк-ра, поему и сажается.

Ответ от Босоногий[новичек]смотри щетки генератора и распределитель напряжения это первое что ломается благо что оно меняется путём откручивания двух болтов.

(ищи деталь похожую на таблетку к которой подходит тонкий провод непосредственно из самого генератора. ) деталь находится с противоположной от ремня стороны вверху ближе к блоку двигателя

Ответ от Просторный[активный]Проверь натяжение ремня. необязательно он должен свистеть.Ответ от Amatoris[новичек]а зарядка точно идет? я как то тоже парился потом оказалоси что контакты хреновые былиОтвет от Невроз[гуру]дак ты там знаишь скока лампочек врубаешь4габариты2фары2подсветка номера+панель приборов. кароче проводка на лампы ближнего идёт отдельнаяпутем не хитрых комбинаций с кнопкой (3х позиционной) и разёмом контактов

можно включать только две лампы фар

А при каких оборотах меряешь напряжение, чем и в каком месте? На ХХ мощность, отдаваемая генераторм, невелика, её нехватает для обеспечения питания системы зажигания плюс дополнительных потребителей (свет, музыка и т. д.) , вот и приходится аккумулятору компенсировать этот недостаток. При повышенных оборотах такого быть не должно. В противном случае генератор неисправен, он не держит нагрузку. Почитай

Ответ от Калыбаха[гуру]1. Напряжение надо снимать не по прибору с панели, а подключив вольтметр к клеммам АКБ. Но раз АКБ постоянно разряжается, значит напряжение для её заряда недостаточно;2. Электроника-наука о хреновых контактах, но в вашем случае более вероятно, что имеется неисправность одного или двух диодов в диодном мосту. Так как в случае внутреннего обрыва в одном или двух диодах генератор будет работать, но при этом при увеличении потребления электроэнергии (включении света фар) пропускной способности оставшихся в живых будет недостаточно, что и вызовет недозаряд.3. Еще неплохо поменять ремень привода на новый, даже если старый еще не порвался и проверить натяжку ремня; Регулятор напряжения тоже может быть в доле. хотя и не слишком вероятно;4. Ну и контакты конечно, почистить ВСЕ, включая щеточные на обмотке возбуждения генератора.

5. Если имеется частичное замыкание или обрыв в обмотке возбуждения статора или ротора генератора, то эффект опять таки может быть такой, как описано вами. Для проверки обмоток на КЗ, обрыв, пробой изоляции необходимо специальное оборудование. Рекомендую в данном случае купить новый генератор. Удачи.

Ответ от Katrina[гуру]ох и я когдато мучался просил чтобы толкали. релле регулятор напряжения очень хрупкоеОтвет от .юрий хомчуков[новичек]проверь плюсовые провода на клеме акб

Читайте также: