промывка радиатора печки рено логан

Обновлено: 09.05.2024

Промывка радиатора печки без снятия. Простой и надежный способ

Проблема забитого радиатора печки, как ни странно, всплывает как раз зимой. Если мы не слишком тщательно следили за системой охлаждения в теплое время года, вероятнее всего, нам придется столкнуться с холодным воздухом из отопителя уже при первых морозах. Впрочем, есть простой, надежный и недорогой способ очистки радиатора печки от грязи и накипи.

1 Кратко о теории промывки радиатора печки
2 Риски для двигателя при неправильной очистке
3 Промывка радиатора печки, не снимая с автомобиля. Технология
- 3.1 1. Сливаем старый антифриз
- 3.2 2. Заливаем раствор воды и соды
- 3.3 3. Прогреваем двигатель 30 минут
- 3.4 4. Двигатель остывает, промывка водой
- 3.5 5. Заливаем кислотный раствор
- 3.6 6. Нейтрализуем кислоту содовым раствором
Кратко о теории промывки радиатора печки

Любой мало-мальски современный двигатель выполнен из чугуна (блок цилиндров) и алюминиевого сплава (все остальное). На последних моделях выпуска с 2005-2009 года все активнее начинают использовать алюминиевые блоки цилиндров.

Радиатор печки, как и основной радиатор системы охлаждения, выполняют как из алюминиевого сплава, так и из меди. Лучшие модели мы рассматривали не так давно. Однако при небрежном отношении к системе охлаждения, да и к состоянию двигателя в общем, система забивается, на стенках каналов, на патрубках, внутри сот радиаторов образуется накипь и налет грязи.

Важно четко понять, что именно мы должны очистить внутри системы охлаждения и радиатора печки в частности:
1. Жиры. Это любые включения масел, смазок, герметиков, топлива в состав антифриза. Все это оседает на стенках системы и отрицательно влияет на ее эффективность. Не говоря уже о неспособности радиатора выполнять свои функции — отдавать тепло в атмосферу или в салон, если говорить о радиаторе отопителя.
2. Соли. Это та самая накипь, которая образуется на стенках системы охлаждения во время нагрева двигателя . Практически та же история происходит в обычном кухонном чайнике. Чем чище вода, тем меньше в ней солей и тем меньше накипи. В системе охлаждения принцип образования известкового налета не меняется — чем хуже антифриз и чем выше его износ, тем больше будет накипи.
Не менее важно понимать, что все жиры можно убрать щелочным раствором , а любую накипь — кислотным .

Мы не можем утверждать, что все без исключения брендовые промывки для системы охлаждения это профанация и маркетинг чистой воды. Тем не менее огромная часть тех жидкостей, которые есть в продаже и стоят не дешевле хорошего антифриза, могут не только быть бесполезными, но и нанести вред двигателю.

Промывка радиатора печки, не снимая с автомобиля. Технология

В качестве щелочи мы будем использовать обычную пищевую соду. Она прекрасно справляется с жировыми отложениями вроде масляной пленки. Очистка содой будет проводиться в первую очередь, поскольку нам важно удалить любой намек на маслянистые отложения. В противном случае они не дадут отмыть накипь.

Самая эффективная и безобидная для двигателя кислота — лимонная, которая продается в любом магазине. Лимонная кислота уберет всю накипь, в чем можно будет убедиться во время слива промывки из двигателя. При этом кислота активирует поверхность металла и делает его восприимчивым, в том числе и к кислороду.

Именно поэтому промывка системы водой после кислоты — это грубая ошибка, приводящая к образованию очагов коррозии на поверхности металлов.

Коррозии не избежать даже в том случае, если мы будем промывать радиатор печки и всю систему дистиллированной водой. Да, в ней минимальное количество минералов и солей, но кислород там присутствует в любом случае, а окисление незащищенного активированного металла — прямая дорога к коррозии.

Для полной очистки системы охлаждения от накипи и масляных наслоений нам пригодится:
1. Пачка пищевой соды.
2. Лимонная кислота 200-300 г.
3. Бутилированная, не обязательно дистиллированная, вода.
4. Новый качественный антифриз.
5. Время, около 5-6 часов.
Часто возникает вопрос — а почему нельзя просто промыть радиатор печки, отсоединив его от системы охлаждения, это и проще, и быстрее? Действительно, это быстрее и, возможно, проще. Однако такой вариант можно рассматривать только в качестве временной меры, поскольку вся грязь и накипь из двигателя рано или поздно снова вернется в отопитель.

Теперь, когда мы во всем разобрались, приступим к промывке, строго соблюдая порядок действий и технологию.

Важно! Прогрев автомобиля и его работа в режиме холостых оборотов должна выполняться только на открытом воздухе во избежание отравления выхлопными газами.

1. Сливаем старый антифриз

Как слить антифриз в любом автомобиле, пожалуй, знает каждый. Единственная сложность в том, что нам нужно постараться слить максимум жидкости. Если в блоке цилиндров есть отдельная пробка — сливаем и оттуда, и из радиатора. В системе не должно оставаться ровным счетом ничего.

2. Заливаем раствор воды и соды

Закручиваем все пробки и краны, разводим в 10 литрах воды 200 г соды. Пропорция высчитывается исходя из объема системы охлаждения конкретного двигателя. Важно помнить, что и двигатель, и вода при этом должны быть примерно одинаковой температуры (двигатель остывший, вода около 20 градусов). Заливаем раствор в систему.

3. Прогреваем двигатель 30 минут

Запускаем двигатель и на холостых оборотах гоняем его около получаса. При этом мотор должен выйти в диапазон рабочей температуры, чтобы открылся клапан термостата. Это важно, поскольку если термостат не откроется, жидкость будет циркулировать только по малому кругу — блок цилиндров, головка, печка.

Чтобы двигатель быстрее прогрелся, можно дать дополнительную нагрузку на генератор, включить освещение или другие потребители, но не печку, поскольку она будет отводить тепло от мотора. Если двигатель дизельный, придется поддерживать обороты чуть выше холостых, чтобы прогреть жидкость до открытия термостата.

4. Двигатель остывает, промывка водой

После 30-минутного прогрева глушим двигатель и оставляем его в покое на час, чтобы дать возможность соде максимально эффективно поработать. После 60 минут перерыва сливаем промывку с остатками грязи и заливаем чистую воду.

Вода нужна для того, чтобы смыть остатки соды, поскольку она нейтрализует кислоту, которую мы будем заливать позже. Даем двигателю поработать несколько минут на воде, затем сливаем ее.

5. Заливаем кислотный раствор

Когда остатки соды смыты водой, разводим в 10 литрах воды 200 г лимонной кислоты. Как и в первый раз, даем машине поработать на холостых около 30 минут в режиме рабочей температуры. После этого выключаем двигатель и даем ему остыть также в течение часа.

Цикл прогрев-охлаждение (30 минут прогрева — 1 час охлаждения) повторяем 3-5 раз, насколько хватит терпения. В это время поверхность металла окончательно очищается от накипи и может активно взаимодействовать с кислородом.

6. Нейтрализуем кислоту содовым раствором

На этом этапе очень важно промыть двигатель содовым раствором (50 г на 10 л), но ни в коем случае не водой. Действуем по такой же схеме, запускаем двигатель, прогреваем его 30 минут, после чего сливаем раствор и сразу заливаем свежий антифриз. После соды промывать систему водой нельзя по причине, озвученной выше, сразу льем антифриз .

Способ, который мы привели здесь, считается самым безопасным для двигателя и радиаторов, а также наиболее эффективным для комплексного удаления солей и жиров из системы охлаждения. Даже самые дорогие средства для промывки едва ли дадут лучший эффект.

Если следовать этим рекомендациям, система охлаждения всегда будет чистой, а радиатор печки горячим, двигатель будет быстро прогреваться в холодную погоду, а в салоне будет тепло.

Промывка радиатора печки без снятия своими руками

Ездить с неисправным отопителем зимой невозможно. Даже если водитель и пассажиры будут закалёнными полярниками в тулупах, они просто ничего не рассмотрят сквозь обмерзающие стёкла, а машина привлечёт внимание ГАИ. Но обычно печка сразу и полностью не отказывает, чаще постепенно теряет эффективность её забивающийся радиатор.

Почему радиатор отопителя салона забивается

Все причины засоров связаны с охлаждающей жидкостью. Состав нормального антифриза рассчитан таким образом, что не допускает выпадения осадков или образования нештатных плёнок на внутренних поверхностях системы охлаждения. Защищающее покрытие не в счёт, на его толщину и теплопроводность система рассчитана.

Но если антифриз долго не менять, он начинает разлагаться и терять свои полезные свойства. Единственное, что почти не меняется – это температура замерзания. Из защитника он превращается в агрессивный агент, разрушающий двигатель и генерирующий массу осадков, шлама и накипи.

Трубки теплообмена, расположенные в радиаторе печки, имеют очень небольшое проходное сечение. Речь идёт о плоских каналах из тончайшего алюминия шириной один-два миллиметра.

Перекрыть такую трубку легко самому небольшому количеству посторонних веществ, а они массово образуются по вине состарившегося антифриза. Причём состав шлама разнородный, тут и плоды коррозии чёрных и цветных металлов, плотная органика разложения основы антифриза, сложные вещества, выпадающие при вырабатывании ресурса присадок.

Особый случай – применение вместо антифриза воды. Современная система охлаждения совершенно на это не рассчитана и мгновенно начинает корродировать. Отмыть её потом почти нереально, по крайней мере чрезвычайно затратно по труду и времени.

Как промыть радиатор печки без снятия с авто

Конечно же, работать со снятым радиатором удобнее. Но вот снимать его довольно сложно. Обычно он спрятан в глубине торпедо, накрывающего всю путаницу проводов, приборов и воздуховодов с салонной стороны моторного щита.

Разборка всего этого займёт много времени, а собрать потом всё без возникновения источников скрипа и других посторонних шумов проблематично.

Но принципиальной необходимости в снятии нет, если речь идёт только о промывке, а не о замене. Патрубки радиатора выведены в моторный отсек и доступны для подключения промывочной установки.

Необходимое оборудование

Потребуется набор несложных и недорогих устройств и расходников:
- ёмкость примерно на 10 литров промывочной жидкости, хотя бы обычное большое ведро;
- нагреватель, в роли которого может выступать мощная электрическая или газовая плитка, кипятильник, горелка;
- соединительные шланги;
- электрический насос, например дополнительная электропомпа салонного отопителя микроавтобусов, применяется, в частности, на семействе Газелей;
- питающий аккумулятор и зарядное устройство, провода и зажимы коммутации;
- простейший сетчатый фильтр большого сечения;
- вода и средства для промывки, в зависимости от материала радиатора и принятого решения.
Потребуется также набор инструментов и хомуты для фиксации шлангов на патрубках отопителя и насоса.

Слив охлаждающей жидкости

Если радиатор уже забит, то повторно использовать антифриз или то, что было в системе вместо него, не придётся. Жидкость сливается для утилизации в любую подходящую тару в соответствии с технологией замены антифриза на данном автомобиле. Где-то есть сливные краники, где-то придётся снимать шланги в нижней точке мотора.

Обычно жидкость сливается раздельно из блока и радиатора. Для более полного слива систему можно продуть сжатым воздухом. Если есть краник радиатора печки, то он должен быть открыт.

Подключение шлангов к печке салона

Обычно патрубки радиатора отопителя выходят через моторный щит к двигателю, где на них надеваются гибкие резиновые шланги, направленные к патрубкам головки или блока цилиндров.

Надо выбрать место, к которому будет достаточно удобный доступ, ослабить хомуты, снять шланги с патрубков и подключить к радиатору технологические длинные шланги, идущие к насосу и накопительному резервуару.

Один из патрубков радиатора напорный, по которому в отопитель поступала рабочая жидкость, второй сливной. Необходимо предусмотреть возможность их переключения, чтобы пропускать промывочную жидкость как в прямом направлении, так и в обратном.

Каким средством промывать отопитель

Большинство радиаторов отопителя изготавливается из алюминия и его сплавов. Это достаточно нежный и активный металл, который спасает только постоянное наличие на его поверхности слоя химически прочного оксида.

Поэтому промывка таких радиаторов агрессивными щёлочными растворами или кислотными неорганическими большой концентрации очень опасна. Тонкие стенки трубок сердцевины радиатора легко растворить, после чего радиатор останется только выбросить. Ещё и долго отмывать салон или подкапотное пространство от пролившегося едкого раствора.

Иногда очистители на базе щёлочи всё же используют, при этом сильно рискуя. Для минимизации потерь уменьшают время промывки рабочим раствором. Наверное, если радиатор дорогой, редкий, а другими способами вернуть его к жизни не удаётся, то риск оправдан.

Остаётся решить, как поступать при проливе всей химии в салон и насколько надёжен радиатор с полусъеденными трубками. Ведь работать ему предстоит под давлением.

То же самое можно сказать и про растворы неорганических кислот: соляной, серной, уксусной и ортофосфорной. Реально можно попробовать только последнюю и в небольшой концентрации. Особенно если найти старый алюминиевый радиатор, распилить его и потренироваться подбирать состав раствора.

Иногда применяют бытовые моющие средства.Это мало помогает, поскольку рассчитаны они в основном на жировые отложения.

Оптимальным и безопасным вариантом для начала станет применения раствора лимонной или молочной кислоты, особенно первой, поскольку она более доступна. Раствор будет готовиться примерно из расчёта 50-100 грамм порошка лимонной кислоты на литр воды.

Подогрев промывки и запуск насоса

Все химические реакции гораздо лучше и быстрее протекают при высокой температуре. Поэтому промывочный раствор надо подогревать указанными запасёнными средствами, а начинать лучше с простой воды.

Включая-выключая насос и переключая шланги с прямого направления на обратное, производятся попытки максимально механически раскачать грязь внутри радиатора и вымыть её наружу на сетчатый фильтр.

После того, как вода заметно очистится, а шлак перестанет выходить, в чистую воду засыпается порошок лимонной кислоты, раствор непрерывно разогревается.

Процедуры включения электрической помпы и переключения шлангов на прямой и обратный потоки многократно повторяются.

Будет хорошо видно, как из радиатора выходит грязь в виде отдельных кусков и раствора в промывочной жидкости. Промывка производится медленно и занимает несколько часов.

Промывка радиатора чистой водой

После окончания процесса, когда грязь из радиатора выходить перестанет, его надо тщательно промыть от остатков раствора обычной водой. Точно так же, в обоих направлениях.

Надо добиться, чтобы из радиатора ничего не выходило, кроме чистой воды, а затем продуть патрубки.

Нет смысла подключать промытый радиатор к грязной системе охлаждения, он тут же забьётся снова. Ведь его трубки являются самым узким местом в системе, именно на них и будет оставаться вся грязь.

Всю систему охлаждения автомобиля тоже следует промыть, а поскольку это не всегда реально, подумать об установке дополнительно фильтра перед входом жидкости в радиатор отопителя.

Заправка антифриза

Заливка антифриза в чистую систему производится по инструкции изготовителя. Марка жидкости должна соответствовать рекомендованной.

С приобретением дорогого качественного состава можно не спешить, скорее всего для полной очистки от грязи его ещё не раз придётся заменить.

Состав должен отвечать всем требованиям, кроме долговечности, такой вариант обойдётся дешевле. Например, если рекомендован дорогой розовый антифриз с большим межсервисным интервалом, то вполне достаточно будет залить любой красный лобрид, а потом уже заменить его на штатный.

В любом случае, ездить на воде недопустимо. Она не содержит антикоррозийных, моющих и диспергирующих присадок.

Удаление воздушной пробки

Это основная проблема, возникающая при заливке антифриза. Следует помнить, что воздушные пробки всегда образуются в верхней части двигателя. Если там есть трубопроводные соединения, то их можно ослабить до выпуска воздуха и появления жидкости.

Полностью пробки выгоняются уже при езде на высоких оборотах и сотрясениях двигателя. Поэтому первое время надо быть готовым к доливке антифриза и постоянно контролировать его уровень.

Возможные риски использования промывок

Каждый металл противостоит одним агрессивным веществам и беспомощен перед другими.

Об опасностях промывки алюминиевых радиаторов сильными кислотами и входящей в состав средств для очистки канализационных труб щёлочью уже было сказано, остаётся добавить, что и медные радиаторы могут выдержать далеко не всё.

В частности, даже если медь и останется нетронутой, то свинец, входящий в состав припоя, на котором собирается медный радиатор, очень не любит некоторые кислоты. Можно сильно ослабить конструкцию.

Сама медь довольно стойка к кислоте, но проблема в попадании в раствор посторонних веществ. Возможна ситуация, когда медь начнёт интенсивно окисляться, а вот окисел меди смывается кислотой мгновенно.

Так можно растворить весь радиатор. Поэтому точное знание какие металлы стоят на пути промывки позволит предварительно изучить вопрос, узнав насколько активно они реагируют с тем или иным составом. Не забывая про нюансы вроде припоя и материала подводящих патрубков.

Как почистить печку логан

Немало автолюбителей рано или поздно сталкиваются с такой неприятной проблемой, как ржавчина, образующаяся на двигателе машины. Это создает ряд определенных трудностей при прохождении техосмотра и во время переоформления транспортного средства в случае продажи.

Кроме того, нечитаемый номер неминуемо вызовет массу вопросов у сотрудников ДПС. О том, как самостоятельно очистить детали транспортного средства от коррозии, мы расскажем в этой статье.

Главное, о чем следует помнить, пытаясь своими силами очистить номер двигателя от ржавчины – его нельзя повредить. Если хоть одна цифра вследствие механического воздействия станет нечитаемой, то вам неминуемо придется проходить экспертизу – долгую и муторную процедуру. Поэтому в работе ни в коем случае нельзя использовать абразивы, шкурки, металлические скребки и прочие инструменты, способные вместе со ржавчиной снять и верхний слой с поверхности платформы ДВС.

Доступные и эффективные средства

Методом проб и ошибок опытные автолюбители разработали несколько щадящих способов с использованием доступных чистящих средств, с помощью которых можно удалить ржавчину, не нарушив целостность номера двигателя.
1. Кока-кола – не только популярный напиток, но и превосходное чистящее средство, которое с успехом применяют для прочистки труб от засоров, мытья унитазов и удаления накипи в чайнике. Справится кола и со ржавчиной: нанесите небольшое количество жидкости на поверхность двигателя, подождите 30 минут, после чего тщательно протрите поверхность тряпкой.
2. «Cilit Налёт и ржавчина» — хорошо зарекомендовавшее себя чистящее средство, которое найдется в любом хозяйственном магазине. Обильно смочите тряпку в жидкости и приложите ее на 10 минут к покрытому коррозией номеру. По истечении времени протрите поверхность микрофиброй с машинным маслом (лучше брать отработку). Повторите процедуру минимум 5 раз – номер станет читаемым.
1. Тормозная жидкость – популярное средство, которое зачастую рекомендуют автовладельцам сами сотрудники ГАИ. Достаточно нанести его на поверхность двигателя и очистить ржавчину зубной щеткой.
2. Ортофосфорная кислота довольно неплохо справляется со ржавчиной, но использовать ее нужно с осторожностью. Используйте слабый — 7-10% — раствор, после чего обязательно промойте ДВС водой с хозяйственным мылом.
Видео очистки номера на двигателе

Итак, приходит время выставлять автомобиль на продажу, хотя особо с этим торопиться и не буду. Проблемы, поломки… нет! Как я ранее и писал, авто мал, очень мал. Ребёнок немного подрос. Помимо коляски нужно возить ещё кучу всего, а выехать на природу и вовсе проблема — ничего не влазит, а если учесть, что я люблю нырять с маской и ластами, а так же рыбалку… в общем я везде с моторной лодкой езжу. А сейчас, увы, она тупо не влазит… В общем отступил от темы. Знакомый недавно купил авто, ставил на учёт. Наши гайцы в Красноярске мало того номер двигателя смотрят, так ещё и фотографировать стали! Залез под капот, еле отыскал свой номер, а точнее платформу с ржавчиной. Номера-то тю-тю. Почитал форумы — светит экспертиза.

Терять нечего. Опять же перелопатил кучу форумов и выбрал для себя, что мне может подойти. Судя по краям и тем фактом, что номер не выбит, а выгравирован — идею использовать преобразователь ржавчины я откинул сразу же ибо побоялся смыть всю коррозию вместе с номером. Сразу говорю, никаких шкурок, наждачек, напильников я не использовал. Просто куча тряпок. Основная — микрофибра для кухни, её намачивал средствами и тёр. Итак, чем пользовался я:

— Проходимся несколько раз WD-40 (всегда при себе), сняв пыль, грязь и часть ржавчины. — Смачиваем обильно тряпку «Cilit Налёт и ржавчина»(240 руб) и приложил на 10 минут эту тряпку. — После этой тряпкой начинаем тереть до тех пор, пока на тряпке перестали оставаться следы ржавчины. — Далее вторую такую же тряпку смачиваем маслом. Рекомендуют отработку (её можно взять прямо из движка с пробки или со щупа), но я использовал масло для мостов, которое валяется у меня ещё со времён нивы. Номер начинает появляться

Устраняем неполадки с отопителем Рено Логан

Схема отопителя Логан
Для устранения проблем необходимо выяснить, почему возникает каждой из причин.
Интересное по теме: Наш Ланос. Как поменять радиатор печки

Местонахождение номера двигателя

Место где находится номер мотора Рено Логан

Модель и номер мотора будет выгравирована на приливе блока цилиндров. Если гласить конкретнее, то его необходимо находить в левой задней части, неподалеку от датчика масла.

Движок в комплектации «Престиж», который оснащён 16-тью клапанами, не мучается таковой заболеванием. Подробнее в статье: 8 либо 16 клапанов избрать при покупке Рено Логан.

Как разобрать номер двигателя?

Номер мотора поблизости

Естественно, что числа и буковкы на силовом агрегате не непременно подскажут о том, что все-таки конкретно там зашифровано. Для этого необходимо пользоваться подсказкой.

В первой строке находится буквенно-цифровой индекс, состоящий из 7 знаков. 1-ые три знака укажут на тип мотора, а другие молвят о количестве клапанов, объёме и системе впрыска.

Под этой строкой находится семизначный индекс, который и будет конкретным номером данного определенного экземпляра мотора. Его и необходимо использовать для фиксации в гарантийных документах.

При чистке номера мотора нельзя использовать железных щёток

Местонахождение VIN-кода

Не считая VIN-кода, фиксировать необходимо и остальные данные об автомобиле. По способности, делайте это на нескольких картонных носителях, чтоб всегда можно было отыскать интересующую вас информацию. Это поможет в выборе и покупке подходящей детали.

По Vin коду можно выяснить модель мотора, который установлен на автомобиле

Паспортные данные находятся на особенной идентификационной табличке. Место её фиксации локализировано на правой стойке двери фронтального пассажира.

Что все-таки касается идентификационного номера, который ещё могут именовать VIN-кодом, то он размещается на щитке моторного отдела

Найти его можно, просто открыв капот. Прямо перед вашими очами, поближе к салону автомобиля, будет видна серая табличка, вытянутая по горизонтали.

Что значит информация на табличках?

Идентификационные данные по автомобилю
1. завод-изготовитель;
2. номер одобрения типа тс;
3. идентификационный номер (VIN) автомобиля;
4. разрешенная наибольшая масса автомобиля;
5. разрешенная масса автомобиля с прицепом, оборудованным тормозами;
6. очень допустимая нагрузка на переднюю ось;
7. очень допустимая нагрузка на заднюю ось;
8. код технических черт автомобиля;
9. код цвета кузова (номер краски);
10. код уровня комплектации;
11. код обивки салона;
12. код типа автомобиля;
13. код специальной комплектации;
14. заводской номер;
15. код цветовой палитры интерьера.
1. заглавие завода-изготовителя,
2. код органа, который выдавал сертификат, также номер одобрения определенного тс.
3. В третьей строке находится длиннющий код, который и будет идентификационным номером автомобиля, известного, как мы уже произнесли, под именованием VIN.
4. В нижней левой части может находиться символ соответствия сертификации, а справа от него массовые данные. Мы говорим о наибольшей разрешенной массе автомобиля,
5. аналогичном показателе, но с прицепом,
6. также допустимом уровне нагрузки на переднюю
7. и заднюю ось автомобиля соответственно.
По номеру мотора можно найти, подвергался ли он подмене либо ремонту. Таковой запрос можно выслать с помощью хоть какого дилерского центра Рено. По запросу можно узнать подвергался ли движок серьезному ремонту, к примеру, из-за износа либо загиба клапанов.

Замена радиатора печки

Перед началом ремонтных работ необходимо снять клемму «минус» с аккумулятора автомобиля.

Поскольку для замены радиатора потребуется слить охлаждающую жидкость (антифриз) из системы охлаждения, ремонтные работы удобнее всего будет производить на смотровой яме. Двигатель автомобиля должен быть полностью остывшим.

Какие инструменты понадобятся

Для работы нужны:
- отвёртки с плоским и крестообразным лезвиями;
- ключ Torx T-10;
- торцевые ключи на «10» и на «13»;
- чистая ёмкость объёмом 6 литров.
Снятие защиты двигателя

В автомобиле «Рено-Логан» нет специальных сливных отверстий для замены антифриза. Слив охлаждающей жидкости производится через шланг, снятый с нижнего патрубка радиатора. Для доступа к этому шлангу потребуется снять защиту внизу двигателя. Для этого:
1. Торцевой головкой «на 10» выворачиваем крепёжные болты (6 штук), обозначенные на рисунке стрелками.
  Выворачиваем крепёжные болты защиты двигателя
2. Вынимаем защиту из-под автомобиля.
  Вынимаем защиту двигателя: удобно делать это вместе с помощником
Статья в тему: Самодельный подогреватель дизельного топлива

Слив охлаждающей жидкости

Для предотвращения потерь антифриза во время слива желательно использовать широкую ёмкость, например, таз, объёмом от 6 литров.

При сливе антифриза проявляйте осторожность и работайте в перчатках. В состав антифриза входит ядовитое вещество этиленгликоль, попадание которого внутрь организма вызывает серьёзное отравление, а при контакте с кожей может возникнуть сильное раздражение.

Порядок действий выглядит так:
1. Для сброса избыточного давления в системе охлаждения открываем крышку на расширительном бачке, затем закрываем её снова, чтобы уменьшить начальную интенсивность вытекания антифриза во время слива.
2. Находим нижний патрубок радиатора и подставляем под него приготовленную ёмкость.
  Находим нижний патрубок радиатора и крепёжный хомут шланга
3. Отвёрткой с плоским лезвием разъединяем замок крепления хомута на шланге.
Разъединяем замок крепёжного хомута

Фиксируем шланг червячным хомутом диаметром 40 мм

Снятие радиатора

Для доступа к радиатору печки нужно предварительно снять нижнюю облицовку консоли приборов. Консоль крепится по бокам двумя пружинными защёлками. Чтобы её вынуть, действуем так:
Выщёлкиваем нижние края облицовки консоли приборов из посадочных гнёз

Снимаем нижнюю облицовку консоли приборов

Аккуратно отводим ковровое покрытие в сторону

Выворачиваем болты крепления кронштейна поперечной балки

Откручиваем гайки крепления кронштейна поперечной балки

Вынимаем жгут проводов из защёлок и снимаем кронштейн

Выворачиваем винт крепления прижимной пластины трубок радиатора

Вынимаем трубки из радиатора

Аккуратно выворачиваем два шурупа крепления радиатора

Отжимаем все пластиковые защёлки

Вынимаем радиатор из отопителя — цель достигнута

Статья в тему: Как подключить USB к магнитоле: варианты и их эффективность

Установка нового радиатора и обратная сборка снятых деталей

Новый радиатор печки и детали, снятые в процессе разборки, устанавливаем в обратном порядке:

Выворачиваем болты крепления кронштейна поперечной балки Вынимаем из пластикового держателя в верхней части кронштейна жгут проводов замка зажигания и отводим его в сторону на предыдущем рисунке виден пластиковый держатель, но уже без жгута проводов.

Логан очистка системы отопления и вентиляции средство StepUP

Изначально меня мучила дилемма: Выщёлкиваем нижние края облицовки консоли приборов из посадочных гнёз Снимаем нижнюю облицовку и получаем доступ к радиатору печки. Самый тупой и простой вариант, как раз для меня, тем более что есть чем зажимать.

Перед установкой нового радиатора вытираем насухо внутренние полости отопителя. Самостоятельная, уже теперь, внешняя промывка сот радиатора охлаждения. Находим нижний патрубок радиатора и подставляем под него приготовленную ёмкость.

В патрубок от двигателя вставляем кусок газового шланга, второй конец которого будет вставляться в бутылку мой газовый шлаг плотно но без нарягов выполнял отведённую ему функцию. Соответственно, мною было решено заменить данный агрегат, чем разрешить сразу две проблемы — качественного охлаждения салона и хорошего обдува радиатора охлаждения, идущего сразу за радиатором кондиционера.

Заглянул в свой — перегородки еще целые, но выудил плавающие кристаллы видимо отколовшейся от стенок накипи — значит подошло время ее удалить… Бачок тоже можно заменить в ходе операции, дабы не ждать, когда посыпется старый… Итак, запланирован визит в сервис к своему старому другу-однокласснику Эдику, в ходе которого: Перед выездом в сервис заливаю прямо в бачок с ОЖ первый состав — промывку системы охлаждения "Лавр" Экспресс добавка в антифриз и следую в сервис минут Печку открываем на полную и включаем ее… 2.

По приезду, даем движку немного остынуть, снимаем хомут на нижнем патрубке радиатора охлаждения и сливаем охлаждайку с первой порцией грязи… 3.

Следующий этап — моя инициатива, так как одного раза промывки системы, по отзывам, часто бывает недостаточно… Соответственно, разводим в дистиллированной воде второй состав — промывку системы охлаждения классическую "Лавр" и заливаем ее, заводим двигатель на мин. Термостат новый старый вроде как подвисал , антифриз заменен, как тут недавно выяснилось — бачок расширительный целый и без намеков.

И воздух спускал неоднократно. Но зимой все равно на мой взгляд недостаточно тепло, особенно читая как у других логан пышет жаром. Решил хоть печку махнуть, может забилась за 8 лет-то.

Изначально меня мучила дилемма: Нюанс в том, что при промывке с большой долей вероятности радиатор печки забивается, поскольку имеет наиболее узкие каналы. Так что промывать стоит со старым радиатором печки. Чтобы её вынуть, действуем так: Поддев облицовку с двух сторон за нижние края, выщёлкиваем их из посадочных гнёзд.

Выщёлкиваем нижние края облицовки консоли приборов из посадочных гнёз Снимаем нижнюю облицовку и получаем доступ к радиатору печки. Снимаем нижнюю облицовку консоли приборов Достаём при помощи отвёртки с плоским лезвием пластиковую защёлку, которой закреплено ковровое покрытие с левой стороны под радиатором, затем отводим его в сторону.

Как промыть радиатор печки автомобиля изнутри

Выворачиваем болты крепления кронштейна поперечной балки Вынимаем из пластикового держателя в верхней части кронштейна жгут проводов замка зажигания и отводим его в сторону на предыдущем рисунке виден пластиковый держатель, но уже без жгута проводов. До этих гаек можно добраться снизу, не снимая ничего дополнительно.

Откручиваем гайки крепления кронштейна поперечной балки Вынимаем из защёлок жгут проводов, который проходит по внутренней стенке кронштейна, после чего достаём кронштейн. Вынимаем жгут проводов из защёлок и снимаем кронштейн Ключом Torx T выворачиваем винт, которым крепится пластина, фиксирующая трубки радиатора. Выворачиваем винт крепления прижимной пластины трубок радиатора До того как вынуть трубки из радиатора, подкладываем под него снизу сухую ветошь, чтобы собрать остатки антифриза.

Мой аккаунт

Отсоединяем трубки от патрубков радиатора и отводим их вперёд. Итак оба патрубка один с удлинителем из газового шланга перед Вами.

Вся процедура слива и промывки происходит путём перемещения жидкости от шланга 2 в сторону шланга 1, то есть против нормального её движения. Оставшуюся жидкость выдуваем со стороны шланга 2 обратите внимание на то, чтобы патрубок 1 был направлен в удобное для слива место, на не так, чтобы загадился весь моторный отсек. В шланг 2 вворачиваем воронку из обрезанной бутылки и промываем путём заливания жидкости около 5 литров.

Шланг 2 одеваем на пластиковую бутылку, зажимаем хомут и сжимаем её путём сгибания пополам. Шланг 1 вставляем во вторую бутылку в которой уже находится заранее приготовленный концентрат из 0,5л по возможности я брал из-под крана горячей воды и одного пакетика лимонной кислоты кислота должна полностью раствориться. Начинаем гонять эту жидкость туда-сюда между бутылками путём их сгибания создаётся приличное давление.

15 posts in this topic

Одну бутылку я сгибал опираясь непосредственно на движок кстати, газовый шланг должен торчать внутри бутылки на пол см. Второй бутылкой опирался на расширительный бачок по другому не получалось.

Кислоте желательно бы покиснуть в радиаторе печки раза два по 5 минут можно перекурить После получаса жидкость слить и промыть водой около 2 литров.

Процедуру повторить один или 2 раза. Окончательно промыть, одеть патрубки и залить разбавленный антифриз или отфильтрованную воду.

Замена радиатора печки Renault Logan

Для того чтобы зимой комфортно передвигаться на автомобиле, нужно следить за работоспособностью отопительной системы. Эта система отвечает за подогрев и циркуляцию воздуха в салоне. Вторая по распространенности поломка в системе отопления на Рено Логан - это радиатор печки. Со временем в нем накапливаются отложения и он плохо отдает тепло. Также радиатор может потечь из-за внутренней коррозии.

В этой статье пошагово разберем процесс замены радиатора печки Рено Логан, а также расскажем о диагностике неисправности и выборе запчасти.

Диагностика неисправности

Для диагностики радиатора отопителя прогрейте двигатель до рабочей температуры. Далее подставьте руку к воздуховоду и оцените температуру поступающего воздуха. Добавьте оборотов двигателя примерно до 2.5-3 тысяч. Если температура воздуха резко изменилась, вероятно, радиатор печки забит.

Выбор запчасти

Артикул оригинального радиатора печки от Renault 60 01 547 484. В комплекте идут уплотнительные кольца и крепящие винты.

Из качественных заменителей хорошо зарекомендовали себя производители радиаторов Luzar, Valeo, Nissens.

Инструменты и материалы для работы:
- Клещи торцевые;
- Емкость для сбора жидкости;
- Вилка для снятия клипс;
- Вороток с трещоткой;
- Удлинитель;
- Торцевая головка на тринадцать;
- Шлицевая отвертка;
- Рожково-накидной ключ на тринадцать;
- Фонарь;
- Torx T20;
- Ветошь.
Снятие и установка радиатора
1. Для начала нужно слить ОЖ. Поднимите капот и открутите пробку расширительного бачка, чтобы сбросить давление. После сброса закрутите пробку.
2. Снимите заборник воздуха и откройте хомут на нижнем патрубке радиатора. Хомут можно открыть с помощью торцевых клещей. Ниже на фото показано как снять хомут на патрубке приходящем к термостату, а на нижнем патрубке подходящему к радиатору все также.
Наглядно процесс замены радиатора печки Рено Логан в этом видео:

Резюмируем

После изучения выше представленной инструкции можно сделать вывод, что провести замену радиатора печки можно своими руками. Небольшие трудности могут быть только со снятием планки закрывающей доступ к радиатору.

Если нет требуемого инструмента или не уверены в своих силах, то лучше обратиться к профессионалам. В среднем цена замены радиатора печки Рено Логан от 2.5 до 3.5 тысяч рублей.

Промывка Радиатора Печки Renault Логан

Радиатор является одним из главных компонент автомобиля, который конкретно отвечает за качество и скорость остывания мотора. Конкретно через огромное количество «люков» подается жаркий антифриз (антифриз, вода), потом он охлаждается и вновь поступает в агрегат для выделения лишнего тепла. Во время движения автомобиля происходит остывание за счет встречных воздушных потоков, а во время парковки. благодаря специальному вентилятору.

Основные неисправности

Радиатор остывания имеет очень сложную конструкцию и состоит из огромного количества малеханьких трубок. Невзирая на визуальную надежность, радиатор (как и хоть какой другой блок) может стать неприменимым для использования во время работы. Это может быть вызвано обычным старением агрегата и истощением ресурсов, попаданием томных предметов во время вождения, несвоевременной подменой охлаждающей воды, отсутствием осторожности в виде повторяющейся чистки радиатора от пыли и грязищи.

К главным неисправностям относится возникновение утечек охлаждающей воды из резервуара либо конкретно к активной зоне (это сходу приметно в соответствующих местах под автомобилем после долговременной парковки). Танки, в каких могут показаться трещинкы, также нередко выходят из строя.

При малозначительном повреждении вы сможете испытать починить радиатор. К примеру, нередко неувязка решается обыкновенной водянистой сваркой, особыми добавками либо пайкой. Но это не всегда выручает. Часто, если сердечник радиатора серьезно поврежден, ячейки разрушены либо в корпусе возникают огромные трещинкы, ремонт не будет работать. лучше немедля приспособиться к подмене.

Замена радиатора на Рено Логан: шаг за шагом

Я желал бы сходу предупредить вас, что для вас не следует ждать легкой «прогулки». Установка нового радиатора. задачка не из легких. Но если у вас есть нужные инструменты под рукою, желание разобраться во всем без помощи других и несколько часов свободного времени, то все реально. В данном случае вы непременно согреете душу перспективой сберечь несколько тыщ рублей на посещение автосервиса.
1. Сходу подготовьте нужные инструменты. плоскогубцы, отвертки, наборы гаечных ключей и головок, также компрессор. Нелишне носить тонкие прорезиненные перчатки. они накрепко защитят ваши руки от вероятных механических воздействий и деяния теплоносителя.
2. Слейте жидкость (вода, антифриз, антифриз) из системы остывания.
3. Найдите три крепежных винта на левой и правой сторонах, которые укрепляют нижнюю крышку блока питания и фронтальный бампер. Ослабьте винты и отложите в сторону. Кстати, не излишним будет сходу приготовить контейнер для сбора маленьких предметов (гайки, болты и т. Д.).
4. Снимите нижние элементы брызговиков мотора.
5. При помощи отвертки выньте фиксирующие поршни с левой и правой сторон бампера.
6. Открутите три крепежных винта, которые затягивают подрамник и бампер.
7. Откручиваем винты крепления фронтальных крыльев, бампера и кузова автомобиля. Они размещены прямо в выемках фронтальных колес (слева и справа).
8. Удалите невыпадающие винты, расположенные в нижней части машины.
9. Открутите и немедля удалите четыре винта, которые укрепляют заднюю часть радиатора остывания и раму.
10. Снимите фронтальный бампер (он обычно готов с облицовкой).
11. Снимите крепежные болты, которые укрепляют кронштейн бачка гидроусилителя руля.
12. Временно переместите бак гидроусилителя руля, чтоб он не мешал предстоящей работе.
13. Открутите держатель и выньте шланг, который соединяется с резервуаром, который мы только-только отсоединили.
14. Открутите крепление трубки компрессора кондюка. Потом потяните трубку и сдвиньте ее в сторону.
15. Найдите блок проводки и отсоедините его от дополнительного резистора.
16. Найдите движок вентилятора и снимите обувь.
17. Затянуть жгуты проводов от защелки.
18. Сделайте то же самое для держателя, размещенного на корпусе вентилятора.
19. После снятия зажима немного приподнимите левую сторону корпуса вентилятора и снимите его.
20. Также выньте правую сторону корпуса вентилятора.
21. Снимите корпус и вентилятор, снимите боковой узел.
22. Найдите фиксирующий зажим на шланге выхода пара и сожмите его «лепестки» плоскогубцами. Отвинтив зажим, вы сможете переместить зажим к нижней части шланга.
23. Отсоедините шланг от патрубка, который находится на радиаторе.
24. Снимите болт, который укрепляет радиатор остывания и радиатор кондюка.
25. Снимите болт, расположенный с левой стороны на кронштейне крепления радиатора остывания.
26. Снимите монтажный кронштейн, расположенный с левой стороны радиатора.
27. Снимите правый удерживающий кронштейн таким же образом.
28. Отдельные радиаторы для остывания и кондиционирования. Для этого немного приподнимите радиатор кондюка и снимите глазки со особых фиксаторов. Направьте внимание, что зажимы на радиаторе остывания находятся с различных сторон. слева и справа.
29. Снять радиатор. Если нужно, немедля поменяйте подушки, если они повреждены (разрывы либо трещинкы).
30. Очистите (отремонтируйте) старенькый радиатор, если собираетесь поменять его. Если урон очень велик, подготовьте новый юнит.
31. Проверьте радиатор на плотность. Для этого используйте штекер (особый) для подключения трубы. Потом подключите компрессор к другому выходу и сделайте давление приблизительно 0,1 МПа. Потом опустите радиатор в водяную баню на 30-60 секунд. Отсутствие пузырьков свидетельствует о пригодности агрегата для работы.
32. Поверните все составляющие в оборотном порядке.
33. Добавьте охлаждающую жидкость и утилизируйте пробки.
Видео: Промывка Радиатора Печки Renault Логан

Вывод

Если вы строго следуете инструкциям, то подмена радиатора на Рено Logan займет у вас менее 2-3 часов. Но экономия от посещения автосервиса, непременно, повеселит ваш кошелек. Фортуны.

Сейчас нереально представить автомобиль без обогревателя. По последней мере, в нашем грозном климате. Если в тридцатиградусный мороз машина сломалась, то такая машина подойдет очень близко. Это относится ко всем автомобилям, и Рено Logan не является исключением. Радиатор отопителя в этом автомобиле может стать истинной головной болью для автовладельцев. Но, к счастью, его можно поменять, и вы сможете сделать это без помощи других. И мы остановимся на этом более тщательно.

Обозначение радиатора отопителя для Renault Logan

Радиатор отопителя в Рено Logan делает ту же функцию, что и основной радиатор системы остывания мотора: он служит обычным теплообменником.

Радиаторы отопления на Рено Logan обычно делаются из алюминия

Принцип его работы прост. Антифриз, подогретый жарким движком, поступает в радиатор печи, который активно продувается маленьким вентилятором, вытесняя жаркий воздух из решеток радиатора в особые воздуховоды. На их жаркий воздух поступает в салон и нагревает его. Интенсивность нагрева контролируется методом конфигурации скорости вращения вентилятора и конфигурации угла поворота специального дроссельного клапана для прохладного воздуха, поступающего снаружи.

На Рено Logan радиатор отопления. это обыденный теплообменник.

Расположение радиаторной печи в Renault Logan

Радиатор печи размещен под приборной панелью, практически на уровне пола кабины, с правой ноги водителя. Его нереально узреть, так как он покрыт со всех боков пластмассовыми панелями и обивкой. А чтоб добраться до радиатора и поменять его, всю эту облицовку придется снять. Основная часть подмены этого устройства связана с демонтажем облицовки.

Причины замены радиаторов отопления в Renault Logan

Может быть две предпосылки, по которым автомобилисту придется поменять радиатор отопления:
- радиатор отопителя течет;
- радиатор отопителя засорен.
Утечки в радиаторах происходят из-за механического повреждения либо коррозии. Утечки в большинстве случаев появляются, когда трубки теплообменника припаиваются к бачку радиатора. Но если на радиатор попали либо очень мощная и длительная вибрация, в любом месте этого устройства могут появиться трещинкы.

Утечка в радиаторах отопления Рено Logan происходит из-за механических повреждений и сильных вибраций

Засоренные радиаторные каналы являются 2-ой предпосылкой подмены радиатора. Эти каналы длительно забиваются грязюкой, пока они не будут на сто процентов заблокированы, и эту неисправность можно найти только методом их отключения. Если все составляющие системы отопления работают подабающим образом, но печь все еще не греется, неувязка заключается в забитом радиаторе, который пора поменять.

Если радиатор Рено Logan забит, помыть его фактически нереально

Замена радиатора отопления на Рено Логан

Для того, чтоб поменять радиатор отопителя на Рено Logan своими руками, для вас нужно избрать правильные инструменты и расходные материалы. Итак, для работы нам необходимо:
- новый радиатор отопления производства Рено;
- открытые ключи 10, 12 и 13;
- Головка цоколя 14 с длинноватой ручкой.
Последовательность операций
1. Кабина автомобиля раскрывается. Пластмассовые зажимы, которые держат пол открытым. Напольное покрытие не растягивается. Доступ к кронштейну нагревателя с 2-мя болтами раскроется.
Напольное покрытие, покрывающее кронштейн радиатора Рено Logan, не растягивается

Снять болты на нагревательном кронштейне «Renault Logan» комфортно с розеткой

Два верхних болта кронштейна нагревателя откручиваются головкой 14 розетки

За кронштейном «Renault Logan» есть жгут для защелок, он снимается вручную

Текстолитовая пластинка над радиатором Рено Logan очень хрупкая

Термическая плита радиатора Рено Logan снята с труб

Трубки радиатора отопителя Рено Logan имеют резиновые уплотнения, которые нужно снять

Шурупы, удерживающие радиатор отопления Рено Logan, откручиваются с головкой под торцевой ключ

Пластмассовые зажимы. последнее, на что опирается радиатор отопителя Рено Logan.

Крепление радиатора для печи Рено Logan снято и может быть удалено из ниши

Наилучшим вариантом для Рено Logan является теплоноситель SINTEC

Так что поменять неисправный радиатор не так трудно, как может показаться на 1-ый взор. Еще труднее найти, что печь не стала греться из-за заморочек с радиатором. Единственной неувязкой, которая может появиться у начинающих автовладельцев, может быть хрупкий текстолит монтажной платы, с которым нужно обращаться очень осторожно. По другому не должно быть проблем.

Читайте также: