замена ролика кондиционера субару форестер sg5

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 04.10.2024

Замена ремня генератора Субару Форестер SH

Рассказываю и показываю, как заменить ремень генератора на Субару Форестер 3го поколения с двигателем EJ25. Согласно официальной таблицы обслуживания и замены расходников, ремни двигателя на Субару Форестер необходимо инспектировать каждые 30,000 км для Европы и каждые 25,000 км для остальных стран.

Открываем капот, заводим двигатель и брызгаем водой на ремень генератора или ролик. Если свист прекратился, значит свистит ремень генератора )

Глушим двигатель, откручиваем пластмассовую крышку поверх роликов ремня генератора и кондиционера:

Собственно ремень генератора и сам генератор, вид сверху (после того как я снял крышку):

Мы с вами люди ученые, поэтому в этот раз аккуратно побрызгаем вэдэшкой на болты перед откручиванием:

Ослабляем нижний, горизонтальный болт:

Точно также, слегка ослабляем вертикальный болт:

Далее, для того чтобы полностью снять ремень генератора, необходимо ослабить третий болт справа от самого генератора:

Третий болт фиксирует генератор, а также небольшой уголок с отверстием для клипсы пластмассовой крышки. Для наглядности, покажу и уголок и сам болт поближе:

После того, как вы ослабите последний третий болт, генератор опустится и вы сможете открутить вертикальный болт, чтобы ослабить ремень и снять его с роликов без помех:

Возможно, в вашем, отдельно взятом случае дело решится простой регулировкой натяжения, однако в моем, в связи с небольшими трещинками, а также немалым пробегом в 160 тысяч, все закончилось заменой ремня генератора на новый, купленный в магазине автозапчастей за $31.49

Устанавливаем новый ремень генератора на ролики:

Приподнимаем генератор и закручиваем третий болт, фиксирующий его положение:

Затягиваем вертикальный болт до тех пор, пока не натянем ремень, а затем зафиксируем положение затянув горизонтальный болт:

Заводим двигатель, убеждаемся что ремень бегает без люфтов, не издает никаких посторонних звуков, глушим двигатель и прикручиваем пластиковую крышку на место:

На ежемесячную email рассылку подписаны 258 человек

Мотофотопрограммист
Живу в Новой Зеландии. Рассказываю о стране и красивых местах, пишу про бытовые вещи.
Прыгнуть с парашютом - осуществил на 50%; приобрести 1400 - работаю над этим; осилить 300км/ч - осилил на 96.6%

Субару Форестер: инструкция замены роликов ГРМ

Несмотря на то, что система газораспределителя является одной из самых важных систем в автомобиле, многие автомобилисты пренебрегают диагностикой её компонентов. Часть из них наивно полагает, что там нечему ломаться, тогда как другие даже не догадываются об её существовании. В этой статье мы рассмотрим, как провести диагностику и замену роликов и ремня ГРМ на Субару Форестер.

Когда нужно менять ролики ГРМ?

Согласно регламенту технического обслуживания, замена ремня ГРМ и роликов ГРМ в Форестер должна происходить каждые 140 тысяч километров пробега. Впрочем, во избежание непредвиденных обстоятельств, многие автовладельцы советуют подготовиться к замене спустя 70 тысяч километров. Естественно не стоит забывать и о регулярной диагностике самой системы.

При диагностике следует осмотреть ролики на наличие механических повреждений оплавления, сколы и трещины. В свою очередь, на ремне вас в первую очередь должно интересовать состояние зубьев, наличие расслоений и разрывов. Помимо этого, стоит обратить внимание на то, как звучит система во время работы. Наличие посторонних шумов может указывать на неисправность подшипников роликов. Даже самые мелкие дефекты со временем могут вылиться в серьёзные поломки.

Наиболее страшной поломкой является обрыв ремня газораспределителя. Оборванный ремень имеет тенденцию разбивать масляную помпу и обматываться вокруг шкивов, блокируя ход коленвала. Помимо этого, в ходе обрыва происходит рассинхронизация работы клапанов и поршней, в результате которой поршни начинают бить по клапанам и загибать их.

Как правильно проверить ролики на исправность?

В первую очередь вам потребуется установить автомобиль на эстакаду или яму и дать двигателю остыть на протяжении нескольких часов. Проводя диагностику или замену роликов на горячем моторе, вы рискуете получить ожог. Непосредственно перед проверкой следует извлечь ключи из аккумулятора и откинуть отрицательный контакт аккумуляторного блока.

Для замены или диагностики вам понадобится:

Набор ключей;
Отвёртка;
Динамометрический ключ;
Тара для антифриза;

Как установить ролики правильно на места?

Установка новых роликов ГРМ для Субару Форестер не должна вызвать особых проблем, поскольку их почти невозможно монтировать в неправильном положении. Впрочем, если вы сомневаетесь в своих силах, вы всегда можете сфотографировать их изначальное положение.

Монтируя ролики, вам стоит затянуть крепёжные болты с правильным усилием. Для этого нам и нужен динамометр. Правильным считается усилие в 25 Н-м на натяжном ролике, тогда как на паразитном оно должно составлять с 50 Н-м. Неправильно закрученные болты могут вызвать серьёзные проблемы.

Ещё одним важным моментом является выставление правильного натяжения ремня. Большая часть поломок связана именно с перетянутым или, наоборот, ослабленным ремнём. Для проверки натяжения вам понадобятся пружинные весы и штангенциркуль. Для проверки цепляем весы за ремень в районе между шкивами коленчатого вала и натягиваем их до отметки в 10 килограмм. Штангенциркулем отмеряем отклонение от нормальной позиции. Нормальным считается отклонение в 5.5 миллиметров.

Важно отметить, что ремень и ролики нельзя монтировать на нагретый двигатель. Они на это не рассчитаны и вам не удастся выставить правильно ремень и закрутить болты с правильным усилием.

Пошаговая инструкция замены

Замена ремня ГРМ и роликов на Субару происходит по следующему алгоритму:

Ослабляем хомуты, отсоединяем патрубки и открыв расширитель, сливаем антифриз.
Демонтируем вентиляторы, откручиваем верхние крепления радиатора и снимаем его.
Снимаем приводной ремень. Для этого ослабляем натяжитель и выкручиваем натяжной ролик.
Демонтируем компрессор кондиционера и откручиваем кронштейн натяжителя.
Откручиваем шкив коленвала. Для этого ставим автомобиль на пятую передачу и пожимаем тормоз.
Снимаем 3 кожуха газораспределителя.
Выставляем метки на шкивах распредвала.
Откручиваем натяжитель и паразитные ролики, после чего снимаем ремень.
Монтируем на место паразитные ролики.
Надеваем ремень. Сначала надеваем его на левый верхний вал, затем на левую нижнюю шестерню. Затем надеваем ремень на шкивколенвала, после чего, надеваем его на правые шестерни с помощью ключа.
Прокручиваем шкивы распредвала. Если после двух оборотов метки не сбились, значит вы провели процедуру правильно.
Монтируем ролик натяжителя и выдёргиваем чеку.
Вставляем на место крышки ГРМ и проводим сборку в обратном порядке.

На этом, процедуру замены роликов ГРМ на Субару Форестер можно считать завершённой.

Замена ремня генератора и ремня кондиционера на SUBARU Forester SG5

Просмотрел ролик.спасибо,но мне хотелось именно увидеть и понять как натягивается правильно ремень генератора-туго или слабо,и где эта золотая середина натяжки,если нетрудно ответь те дополнительно,спасибо заранее

Сначала сломал, потом посмотрел) Спасибо за ликбез!

Добрый день! 869 не коротковат?

Всё понятно, всё красиво👍

Добрый день. Подсвистывает ремень ГРМ в холодную и сырую погоду, вопрос временно решаю смазывая его кондиционером для ремней. Интересует ваше мнение, ремень под замену или его достаточно подтянуть?

@Оппозитор 02 прочтите внимательно свои рекомендации и перестаньте играть в обиженного школьника.

Жалкая попытка умничать имела место как раз таки с Вашей стороны, поскольку своими жалкими выпадами в мой адрес Вы выставили себя не с лучшей стороны. Тяжко, наверное, воспаривши так высоко надо мной в своих фантазиях, быть жёстко опущенным в собственное дерьмо? А сейчас Вы пытаетесь весьма корявенько от этого отмазаться. Кстати, извиниться не желаете?

@Оппозитор 02 не пытайтесь умничать

И как же я, такой тупица, не умеющий отличить .уй от пальца, понял, о каком ремне идёт речь и дал правильный ответ, и проблема была решена именно так, как написал я? Похоже, только себя к понятливым причисляете? Кстати, огромное спасибо, что так мягко в мой адрес выразились (прям страшно подумать, что со мной могло бы быть , если бы Вы не смилостивились надо мной!), а то не дай боже попасть под раздачу от такого гиганта мысли и специалиста по отличанию .уёв от пальцев, как Вы (кстати, откуда у Вас такие глубокие познания в данной области?)! Да, я действительно не заметил, что в вопросе было написано "ремень ГРМ", т.к. моё видео посвящено другим ремням (поливать кондеем ремень ГРМ как-то "напряжно", тем более что в Вашем понимании он закрыт не просто защитным кожухом, а "герметичным"), и как с ними работать, я в данном видео подробно "разжевал" даже для "неспециалистов" (вполне можно было натянуть самостоятельно); упомянутый в вопросе свист в сырую погоду никоим образом не может относиться к ремню ГРМ. Поэтому я дал правильный ответ на не совсем правильно заданный вопрос. Но Вас, похоже, распёрло от желания самоутвердиться путём оскорблений (подобного рода проявление "героизма" за клавиатурой компьютера, а также стиль общения достаточно ярко характеризует Вас) , и корона слегка поджала кровеносные сосуды, питающие кислородом содержимое Вашей головы. С тем, что связано с ремнём ГРМ, я прекрасно знаком (несмотря на своё неумение отличать .уй от пальца, как-то умудрился снять/поставить двигатель на данном автомобиле, чтобы отрегулировать зазоры клапанов - регулировал, правда, не я, а моторист, имеющий необходимый комплект шайб, заодно был заменен комплект ГРМ, т.к. ремень снимали).
. "находится всё это под пластиковым защитным и герметичным кожухом" - а что происходит с "герметичным кожухом" при нагреве двигателя? Его не сильно раздувает при этом? А если небольшой скол или трещина в какой-либо из крышек (что не редкость), то что, разгерметизация и какие-то ужасные последствия? А под "герметичным кожухом" что - вакуум или повышенное давление (наверное повышенное, а то вакуумом может дряни всякой под кожух подсасывать)? "Засады" с откручиванием крепёжных болтов крышек, наверное, от разгерметизации подкожухового пространства? Есть что сказать о своей внимательности и познаниях?
И "понималочка" у Вас какая-то странная - Вы поняли, что автор вопроса ошибся, назвав ремни гены/кондея "ремнём ГРМ", но из моего ответа не менее явственно следовало, что я пишу именно о ремнях гены/кондея (я писал о подтягивании ремня, чего, как Вы верно заметили, с ремнём ГРМ сделать невозможно, и то, что ремень дешёвый, у нас они стоят 4-5 евро, тогда как комплект для ГРМ стоит около 150 евро, и меняется всё гораздо сложнее). Так что тупица здесь явно не я, а Вы (я, так сказать, понял, что Вы ошиблись, и просто мягко выражаюсь).
Желаю дальнейшего продвижения в изучении так любимых Вами .уёв!

Как заменить компрессор переменного тока на Subaru Forester

Subaru Foresters использует компрессор кондиционера для подачи фреонового теплоносителя через ряд линий к испарителю и конденсатору. Эта система сушит и охлаждает интерьер внедорожника. Компрессор может выйти из строя по многим причинам и должен быть заменен. Средний механик на заднем дворе может заменить компрессор на Forester примерно за час.

1 Шаг 1
2 Шаг 2
3 Шаг 3
4 Шаг 4
5 Шаг 5
6 Шаг 6
7 Шаг 7
8 Чаевые
9 Предупреждение
10 Предметы, которые вам понадобятся

Шаг 1

Удалите весь фреон из системы кондиционирования, откачав его с помощью профессионального оборудования. Большинство гаражей и пунктов замены масла будут бесплатно эвакуировать фреон, так как им будет выплачена компенсация за его сбор. Никогда не выбрасывайте систему в атмосферу, так как это может нанести вред окружающей среде.

Шаг 2

Отсоедините систему питания, повернув болт положительного полюса аккумулятора против часовой стрелки. Отложите свободный клеммник.

Шаг 3

Снимите фреоновые линии охлаждающей жидкости, повернув гайки на компрессоре против часовой стрелки, а затем вытяните их из отверстий. Проверьте прокладки гаек на предмет трещин и коррозии.

Шаг 4

Сильно нажмите на рычаг натяжного ролика, чтобы вытащить первичный приводной ремень из-под холостого шкива, затем отпустите рычаг натяжного ролика. Ремень будет достаточно ослаблен, чтобы снять его с колеса шкива компрессора.

Шаг 5

Снимите компрессор, отсоединив его от жгута проводов (вытащите штекер адаптера из клеммы) и повернув крепежные болты компрессора против часовой стрелки. Снимите болты с кронштейнов и вытяните компрессор из Forester.

Шаг 6

Замените компрессор, поместив его в крепления и вставив болты на место. Поверните болты по часовой стрелке, затем подключите штекер адаптера к клемме. Присоедините фреоновые линии, повернув гайки линии по часовой стрелке в отверстия на компрессоре.

Шаг 7

Оберните приводной ремень вокруг колеса шкива компрессора канавкой вниз. Нажмите на рычаг натяжного ролика и вставьте ремень под холостой шкив, затем отпустите рычаг натяжного ролика. Ремень будет натягиваться вокруг компонентов двигателя. Снова подсоедините положительный клеммный болт на аккумуляторе, чтобы восстановить питание автомобиля.

Замена ремня генератора и ремня кондиционера на SUBARU Forester SG5

Сначала сломал, потом посмотрел) Спасибо за ликбез!

Добрый день! 869 не коротковат?

Всё понятно, всё красиво👍

@Оппозитор 02 прочтите внимательно свои рекомендации и перестаньте играть в обиженного школьника.

@Оппозитор 02 не пытайтесь умничать

Замена грм на субару форестер sg5

Все отлично работает, и даже тише прежнего… Нет ни каких посторонних шумов.

СПАСИБО Ивану за проделанную работу! ГАРАЖ №13

В итоге понадобилось следующее:
Ремень грм Gates 5384XS 1764р. 1шт.
Ролик натяжителя ремня грм NTN/SNR GT38102 2790р. 1шт.
Ролик грм малый NTN NEP31001B10 716р. 1шт.
Ролик грм обводной зубчатый NSK 59TB0515 743р. 1шт.
Ролик натяжителя грм Koyo PU306030FRR9H 758р. 2шт.
Сальник коленвала оригинал 80673-3030 195р. 1шт.
Сальник распредвала верхний оригинал 80673-2160 188р. 2шт.
Сальник распредвала нижний оригинал 80674-2160 217р. 2шт.
Уплотнительное кольцо муфты распредвала оригинал 80693-9040 106р. 2шт.
Очиститель карбюратора abro carb cleaner 340мл. 300р. 1шт.
Итог: 9046р. + работа по замене

Материал из SubaruWiki

Содержание

Поехали. Приобретаем все необходимое: собственно ремень, гидронатяжитель с роликом в сборе, гладкий ролик, ролик с буртиком, зубчатый ролик, сальники, помпу и резиновое колечко термостата.

Да, еще крайне желательно использовать разъемный фиксатор резьбы.

Снимаем нижний брызговик двигателя, кожух приводных ремней, ослабляем натяжители, снимаем натяжитель ремня кондея и ремни (что/где/когда крутить отмечено на фото). Желательно пометить как были установлены ремни, я просто пометил маркером направление вращения.

Совет!
Очень рекомендую разобрать/промыть и смазать свежей смазкой натяжной ролик компрессора кондея (по своей сути это обычный подшипник), как показала практика, к 96-й тысяче он практически сухой.

Отсоединяем разъемы вентиляторов охлаждения (отмечены красным), снимаем расширительный бачок и вентиляторы, снимем крышку ремня ГРМ левого полублока.

Внимание!
Дабы не попасть на новый радиатор от случайно сорвавшегося ключа, обязательно ставим перед ним подходящего размера жестину/кусок двп или фанеры!

Cнимаем шкив колена, откручиваем болты крышки ремня правого полублока (болтов дофига, не пропускаем :)), снимаем эту самую крышку. Опять же, пользуясь способом для откручивания шкива колена, ослабляем болты шкивов распредвалов.

Внимание!
Аккуратнее со шкивом правой головы, он из хрупкого материала!

Выставляем метки на шкивах, должно быть так:

2. левая головка

3. правая головка

откручиваем все ролики и гидронатяжитель, остается только помпа. дабы не перепутать/потерять/испортить болты роликов, сразу возвращаем их на место

надо сказать, что судя по состоянию роликов и ремня, можно было еще тысяч 30 ездить смело, но, раз уж разобрал, то надо менять. проверка гидронатяжителя (согласно мануалу), также показала, что он вполне живой.

Снимаем успокоитель ремня ГРМ и протираем тряпкой с бензином поверхность двигателя под ремнем

Снимаем шкивы распредов и колена, снимаем заднюю часть кожуха ремня с левой головки, вытаскиваем сальники, технология "вытаскивания" проста и понятна из фото

протираем посадочные места, смазываем рабочие кромки новых сальников моторным маслом, устанавливаем сальники на место, для этого идеально подходит оправка в виде отрезка водопроводной трубы на 32, длиной сантиметров 6.

Внимание!
Проследите, чтоб торец трубы, который упирается в сальник, имел затупленные кромки!

Для снятия помпы, сливаем ОЖ. проще всего, подставив подходящую емкость, открутить крышку термостата, все равно его снимать. Итак, сливаем ОЖ, ослабляем хомуты патрубков, снимаем их, откручиваем и снимаем помпу, она, кстати, тоже была в отличном состоянии.

тщательно протираем посадочное место помпы от остатков старой прокладки

не забудьте переставить уплотнительную резинку с корпуса старой помпы на новую. Надо сказать, что я забыл, в принципе ничего страшного, но, чтобы в кожух ремня не летела лишняя пыль, я залил герметиком щель, которую по идее закрывает эта резинка (между помпой и масляным насосом).

Устанавливаем новую помпу с новой прокладкой, на болты наносим фиксатор, и затягиваем их с моментом 10-14 Нм, и строго в порядке, указанном на рисунке

Ставим обратно снятую заднюю часть кожуха, наживляем шкивы распредвалов, надеваем забчатый шкив колена, меняем уплотнительное кольцо термостата, слегка смазываем его герметиком, протираем и обезжириваем патрубки, наносим едва заметный слой герметика на сопрягаемые поверхности, прикручиваем термостат к помпе, надеваем патрубки, устанавливаем и затягиваем хомуты

Прикручиваем гидронатяжитель и верхний гладкий ролик (все ролики прикручиваем моментом 40-45 Нм), проверяем метки на шкивах, надеваем ремень, соблюдая направление вращения (по часовой стрелке). в основном на ремнях есть метки, тогда вообще все просто, надеваем ремень по меткам, снова проверяем соответствие меток на шкивах и двигателе, ставим зубчатый шкив, ставим гладкий шкив с буртиком, снова проверяем метки.

Проверяем установку ремня парой оборотов коленвала, я просто надел шкив привода гены и кондея и проворачивал коленвал руками, тяжело конечно, но надо сделать ровно 2 оборота. после 2 оборотов метки колена и распредвалов должны быть совмещены, метки, нанесенные на ремень несовпадут, и это правильно. Тут тонкость, не стоит сразу вынимать чеку гидронатяжителя, можно натянуть ремень, засунув под шток натяжителя отвертку, ибо если будет ошибка в установке ремня, натяжитель надо будет снова "взводить", а это довольно муторное занятие. итак, если метки после 2 оборотов совпали, аккуратно выкручиваем болты шкивов распредвалов (шкивы остаются на месте), мажем их фиксатором, закручиваем обратно, выдергиваем чеку, ставим обратно успокоитель ремня, затягиваем болты шкивов распредвалов тем же способом, что и откручивали, с моментом 70-75 Нм.

должно получиться примерно так

Ставим обратно обе части крышки ремня, надеваем шкив коленвала, затягиваем болт (момент около 120 Нм, если вороток меньше метра, то это из разряда "пока воздух вокруг не потеряет свежесть"), не забыв про фиксатор, надеваем ремни, ставим вентиляторы, подключаем разъемы, устанавливаем расширительный бачок.

Если небыло в планах замены ОЖ, то процеживаем через марлю старую и заливаем обратно. При замене помпы теряется около стакана ОЖ, поэтому нужно заранее купить жидкость на доливку.

По поводу натяжки ремней вспомогательных механизмов, ака гена, ГУР и кондей, я пользуюсь следующей методикой: слегка натягиваю ремень, завожу авто, даю нагрузку, допустим включаю все что можно, чтоб нагрузить генератор, если ремень пищит, то натягиваю ровно до прекращения писка + еще оборот болта натяжителя, проверяю резкими перегазовками, если писка нет, то считаю натяжку нормальной. насколько это правильно я хз, но, ИМХО, при этом ремень натянуть достаточно, чтоб не проскальзывать, и при этом не создает чрезмерную нагрузку на подшипники.

Все, ставим верхнюю крышку на гену и кондей, заводи мотор, прогреваем, смотрим, чтоб нигде не текло и не капало, глушим и идем пить как минимум литр водки, потому что субара после этого завелась плюс, радуемся за себя и деньги 🙂

Исходя из своей практики, могу сказать следующее: замена ремня на ёжике чуть сложнее, чем на тоетовском 3S, но проще, чем на вазовском 16-ти клапаннике. =-O

03год 102тысячи якобы.

вон там есть заглушечка для того что бы на АКПП зафиксировать коленвал.

ее то достал как ставить буду ума не приложу!

надеваем новый ременЬ

и вуаля! Все собрал и уехал! на все про все часа три и экономия денег!

Автомобили марки Subaru заслужили репутацию надежного средства передвижения даже в условия наших дорог. Но чтобы автомобиль работал исправно, нужно вовремя проводить сервисные работы и заменять расходники. К примеру, замена ремня ГРМ на Subaru Forester EJ20 рекомендуется через каждые 100 тыс. пробега.

Не стоит испытывать судьбу и надеяться на авось. Обрыв ремня ГРМ на Subaru Forester EJ20 может иметь катастрофические последствия. После разрушения системы клапанов может потребоваться замена многих узлов и деталей, одним словом, капитальный ремонт силового агрегата.

Автомобиль Subaru Forester

В каких случаях необходима замена?

Замена ремня ГРМ Subaru Forester EJ20 требуется в случае плановой замены. Но проверять его состояние нужно, по крайней мере, через двадцать тысяч. Если вы заметили трещины, расслоения, разлохмаченные края, то не тяните, а как можно быстрее ставьте новый.

Инструкция по замене

Замена ремня ГРМ на Subaru Forester EJ20 – не самая простая работа, и на станции технического обслуживания придется заплатить достаточно приличную сумму. Именно поэтому есть смысл научиться выполнять ее самостоятельно, своими руками.

Необходимые инструменты

набор ключей;
новые ролики на Subaru Forester EJ20;
отвертка;
ветошь;
динамометрический ключ;

Динамометрический ключ

Этапы

Работу по замене начинаем со снятия брызговика силовой установки Subaru.
Снимаем кожух приводных ремней.
Когда получили доступ к натяжителям, в первую очередь, их нужно ослабить.
Снимаем натяжитель ремня кондиционера и другие ремни. Перед тем как снять нужно, пометить маркером, в каком направлении двигались ремни.

Белыми стрелочками указано направление движения

Разъемы, которые нужно отсоединить

Если сальник не поддается, его можно вытащить таким способом

ГРМ в сборе

Если нигде не течет и не слышен писк, то можно считать, что работа по замене привода ГРМ на Subaru выполнена.

Система ГРМ играет очень важную роль во время работы двигателя, поэтому при обнаружении неполадок в ее функционировании следует принимать срочные меры.

Subaru Forester II – вот леший…

Субару Форестер второго поколения появился в 2002 году, получив код модели S11 (кузов SG5). В 2005 году Forester пережил рестайлинг, итогом которого стали немного измененные фары, бампера, интерьер и линейка двигателей. В этом же году появилась спортивная версия «Лесника» STI (SG9), предназначенная исключительно для японского рынка. Выпуск модели продолжался до 2008 года, пока на смену не пришло третье поколение. Автомобиль получился очень удачным, подтверждение тому первые места в рейтингах надежности и титулы «Автомобиль года».

Двигатели

Двигатели, используемые на Subaru Forester, 4-х цилиндровые оппозитные - атмосферники 2,0 л (EJ20, мощностью 125, 140 и 158 л.с.) и 2,5 л (EJ25, 156 и 167 л.с.; только для рынков США и Канады); наддувные - 2,0 л (EJ20, 220 и 240 л.с.) и 2,5 л (EJ25, 210, 230 и 265). Все двигатели имеют ременный привод ГРМ с интервалом замены 100 тыс. км. При его замене не лишним будет и сменить насос системы жидкостного охлаждения, который отказывает при пробеге более 120 – 150 тыс. км.

Фирменная особенность подобных моторов – постукивание при работе еще не прогретого двигателя. Стук возникает из-за износа короткой юбки поршней и появляется при пробеге более 100 – 150 тыс. км. К 200 – 250 тыс. км стук уже сопровождает весь цикл работы мотора, в таком случае капиталки не избежать, а цилиндр приобретает форму эллипсоида. Повышенный износ вызван недостаточной смазкой, сильным разогревом блока и горизонтальным расположением поршней. Восстановление двигателя недешево – около 80 - 100 тыс. рублей.

Следить за уровнем масла в двигателях Субару нужно регулярно, «масложор» при пробеге более 100 тыс. км не редкость, особенно на турбированных версиях. Долив до 2-х литров масла за 10 тыс. км считается нормой.

Длительная езда на большой скорости может привести к перегреву двигателя, и как следствие к прогару головки блока цилиндров. Недуг встречается при пробеге более 150 – 180 тыс. км, чаще на турбированных версиях. Замена прокладки потребует около 20 – 30 тыс. рублей. Хуже, если перегрев вызовет деформацию головки. Перегрев может вызвать и подклинивающий со временем термостат. При длительной нагрузке на турбированный двигатель может произойти и обрыв поршня.

Если при включении печки в салоне появляется запах гари, то скорей всего появилось подтекание масла из-под крышки клапанов.

Из-за конструктивных особенностей двигателя замена свечей зажигания превращается в нелегкую процедуру, поэтому имеет смысл использовать более живучие иридиевые свечи, взамен обычных, которые работоспособны не более 15 – 20 тыс. км.

Зимой в двадцатиградусные морозы возникают проблемы с запуском из-за особенностей программы ЭБУ.

При пробеге более 100 тыс. км не лишним будет заменить топливный фильтр в баке (700 – 3 тыс. рублей). Отработавший свое фильтр сильно снижает пропускную способность, вызывая провалы в тяге. Радиаторы при больших пробегах лопаются в верхней части банки, замена потребует около 12 – 20 тыс. рублей.

Трансмиссия

В паре с двигателями устанавливаются 5-ти ступенчатая механическая или 4-х ступенчатая автоматическая коробка передач. «Механика» гораздо надежней «автомата». Сцепление ручной коробки на атмосферных Субару Форестер ходит около 150 – 180 тыс. км, турбированный мотор существенно снижает его ресурс до 80 – 120 тыс. км. Замена сцепления потребует около 12 – 15 тыс. рублей.

«Автомат» уверенно отхаживает не менее 130 – 180 тыс. км, далее могут появиться пинки и тупления. Причина такого поведения в износе фрикционов или отказе соленоидов. Износу фрикционов способствует и снижение уровня жидкости в коробке из-за старых резиновых шлангов соединяющих «автомат» с радиатором, которые со временем начинают подтекать. АКПП на автомобилях 2002 года считаются менее надежными, позже, после доработки, коробки стали более живучи.

Все Subaru Forester полноприводные. На Форестер с МКПП распределение крутящего момента между передней и задней осью происходит в соотношении 50 на 50. Автоматических трансмиссий 2-е: TZ и TV. Первая надежней и распределяет момент в соотношении от 90 на 10 в обычном состоянии до 60 на 40 при возникновении пробуксовки. TV трансмиссия распределяет момент в соотношении 45 на 55. Уходу трансмиссии в аварийный режим нередко способствует перегорание ламп в стоп-сигналах.

Редуктор заднего моста может загудеть при пробеге более 140 – 180 тыс. км, чуть позже начинают «сопливить» сальники. Переборка редуктора обойдется в 20 – 25 тыс. рублей.

Ходовая

Втулки стабилизатора поперечной устойчивости ходят около 60 – 80 тыс. км, стойки стабилизатора – 90-120 тыс. км (600 – 1500 рублей). Задние ступичные подшипники редко живут больше 60 – 80 тыс. км.

Задние самовыравнивающиеся амортизаторы заканчиваются после 60 – 90 тыс. км. Дешевле аналога выходит замена на обычные с усиленной пружиной. Замена пружин в таком случае обязательна, иначе задняя часть автомобиля просядет, так как самовыравнивающие стойки брали часть веса на себя.

В морозы нередко начинает подвывать и насос ГУР, часто после замены жидкости он замолкает.

Замена ремня генератора и ремня кондиционера на SUBARU Forester SG5

Сначала сломал, потом посмотрел) Спасибо за ликбез!

Добрый день! 869 не коротковат?

Всё понятно, всё красиво👍

@Оппозитор 02 прочтите внимательно свои рекомендации и перестаньте играть в обиженного школьника.

@Оппозитор 02 не пытайтесь умничать

Замена ремня генератора и ремня кондиционера на SUBARU Forester SG5

Сначала сломал, потом посмотрел) Спасибо за ликбез!

Добрый день! 869 не коротковат?

Всё понятно, всё красиво👍

@Оппозитор 02 прочтите внимательно свои рекомендации и перестаньте играть в обиженного школьника.

@Оппозитор 02 не пытайтесь умничать

Читайте также: