рабочая температура субару трибека

Обновлено: 16.05.2024

Перегрев двигателя Субару Трибека 3.0 и 3.6 литра. Что делать?

Несмотря на то, что Трибека считается не самой рентабельной моделью, ее можно довольно часто встретить на российском рынке. В комплектации автомобиля используется всего два вида двигателей – трехлитровый EZ30D и EZ36 объемом 3,6 л.

Естественно, между Subaru EZ30D или EZ36 существуют определенные различия в параметрах (толщина гильз внутри блока цилиндров, размер диаметра цилиндров, величина хода поршня коленвала, длина шатунов, степень сжатия и т.д.). Но оба мотора достаточно надежны и отлично зарекомендовали себя в условиях стандартной ежедневной эксплуатации.

При этом бытует мнение, что Трибека 3.0 л грешит склонностью к перегреву, причем, не только у автомобилей с большим пробегом, но и прошедших 30-40 тыс. км, а перегрев двигателя Трибека 3,6 л, якобы, встречается реже (по крайней мере, статистики по этому мотору в России пока немного).
На самом деле, проблема теплонагруженности двигателя является общей для всего автомобильного сектора и сегодняшний день окончательно не решена ни одним производителем. Так что статья будет полезна владельцам не только Трибеки, но других моделей Субару.

Признаки перегрева двигателя Трибека

Очевидных признаков перегрева двигателя Трибека 3,0 не так много:

Указатель температуры антифриза на приборной панели (слева от тахометра) переместится на красную отметку
В салоне автомобиля появится характерный сладковатый запах
Из-под капота начнет «валить» пар (опуская технические детали – закипела охлаждающая жидкость в рубашке ГБЦ)

Если водитель во время интенсивного движения не смотрит на приборы, возможно, он обратит внимание на косвенные признаки, такие как:

В зимний период снизится эффективность обогрева салона
При длительном движении с закипевшим мотором появится громкий звук, сигнализирующий о том, что произошло расширение поршней, выросло давление на стенки цилиндра со всеми вытекающими последствиями

Итак, заметив хоть один из этих тревожных сигналов, необходимо незамедлительно прекратить движение и заглушить двигатель, а затем выяснять причины и принимать меры по их устранению.

Основные причины перегрева

В определенных ситуациях каждый компонент системы охлаждения может спровоцировать перегрев двигателя. Сложность заключается еще и в том в том, что последствия, вызванные какой-то конкретной причиной, сами могут стать причиной, приводящей к другим неприятным последствиям.

Назовем основные причины.

Возникли проблемы с радиатором:

засорилась решетка радиатора – пухом, пылью, мелким мусором
появились внутренние минеральные отложения из воды и антифриза в системе охлаждения
образовалась течь в результате появления трещин, пробоин
неисправен вентилятор, не охлаждается радиатор
нарушена работа термостата (в результате накопления отложений регулирование температуры антифриза и температуры силового агрегата происходит некорректно)

Наблюдается дефицит охлаждающей жидкости:

утечка в следствие разгерметизации системы охлаждения (повреждения рубашки охлаждения, ослабление хомутов, образование трещин в патрубках, шлангах, нарушение уплотнении камеры сгорания – прокладки ГБЦ и других уплотнителях)
несвоевременное пополнение антифриза

Жидкость плохо циркулирует в системе из-за неисправности водяного насоса

Но нужно понимать, что всё это ЧАСТНЫЕ причины, а глобальную причину можно коротко сформулировать так: НЕДОСТАТОЧНАЯ ЗАБОТА ОБ АВТОМОБИЛЕ.

Заблуждения по поводу причин перегрева

Начнем с того, что исправные системы и агрегаты, отвечающие за процесс охлаждения, прекрасно справляются со своими задачами.

Заблуждение 1 – летняя жара, езда по гористой местности, тяжелый груз, пробки на дорогах приводят к перегреву двигателя.

Безусловно, все эти факторы повышают нагрузку на силовой агрегат, но не приводят к закипанию двигателя. Представляете такую картину: вы приезжаете в отпуск в Таиланд или Египет, где столбик термометра поднимается до 40 градусам. Или на горный Алтай, Кавказ или другое горный регион, где приходится постоянно преодолевать длинные подъемы. Или в какой-нибудь мегаполис с очень плотным трафиком. А там нет машин. И все потому что, у них в таких условиях перегревается мотор. Таким образом, эксплуатации авто в усложненных условиях не оказывает критического влияния на силовой агрегат, вопреки тому, что частенько можно прочитать в интернете. К слову сказать, неисправности приводят к перегреву не только в жаркое время года. И чаще всего это происходит именно весной, когда детали и узлы особенно сильно поизносились за зиму.

Заблуждение 2 – перегрев происходит из-за внутренних отложений (обильный нагар от перегретого масла на стенках камеры сгорания, металлокерамический налет из-за некорректно подобранных присадок к моторному маслу). На самом деле отложения, действительно, опасны, но речь идет о грязи, которая скапливается на наружной поверхности двигателя. Если нарушена герметичность, например, текут сальники, на двигателе появляются масляные пятна, на которые налипает грязь и пыль, образуя теплоизоляционный слой, препятствующий отведению тепла.

Последствия перегрева

Насколько будут серьезными повреждения зависит от характера и степени перегрева. И чем дольше сохраняются экстремальные показатели, тем вероятнее достижение точки невозврата. Дело в том, что после кратковременного повышения температуры детали автомобиля восстанавливаются до первоначальных параметров. Если же ситуация сохранялась более 30 минут, может появиться остаточная деформация, когда полное восстановление уже невозможно. После этого по цепочке в той иной степени страдают все элементы двигателя и даже сопряженные детали.

Самое опасное при длительном перегреве – оплавление поршней и других металлический деталей. Могут образуются искривления, трещины, пробоины ГБЦ, страдает цилиндровая группа, на стенках цилиндров появляются задиры, которые провоцируют потребность во внеплановом доливе масла. Об этих проблемах мы можем узнать по густому сизому дыму из выхлопной.

Дефицит охлаждающей жидкости чреват появлением воздушной пробки, которая препятствует циркуляции антифриза, происходит локальный перегрев, из-за которого появляются серьезные механические повреждения двигателя. Перегретое и разбавленное тосолом масло теряет свои свойства, из-за чего усиливается трение и износ всех трущихся поверхностей, а что еще хуже – поршень может пробить стенку цилиндра, полностью повредив мотор.

Что делать, чтобы предотвратить или остановить перегрев

По возможности старайтесь придерживаться оптимального режима эксплуатации автомобиля.

И, конечно, профилактика, профилактика и еще раз профилактика! Это несложно и недорого: просто регулярно осматривайте свой автомобиль.

Но что делать, если в пути вы все же заметили опасные симптомы? Оперативно отреагировать, заглушить мотор и дать ему остыть, а потом срочно ехать в техцентр. Правда, двигатели Субару и, в том числе Трибека, имеют особенное строение, тут нужен хороший, специализированный сервис Субару .

Некоторые неисправности системы охлаждения будут оперативно устранены прямо в вашем присутствии, другие требуют определенного времени на ремонт, обслуживание, покупку новых запчастей.

Долив охлаждающей жидкости в радиаторе (если не хотите заниматься этим самостоятельно) занимает около 10-15 минут. – порядка 2 часов. Если же упустить момент, то радиатор придется ремонтировать или даже заменять.
Если вышел из строя термостат, то единственный выход – установка нового, потому что ремонту он не подлежит.
Замена помпы Субару

В рамках статьи сложно рассказать обо всем детально, поэтому предлагаем звонить или писать нам.

О двигателях для Subaru Tribeca

Кроссовер средних размеров Subaru Tribeca находился в производстве с 2004 по 2014 год и впоследствии был признан самой нерентабельной моделью. Силовые агрегаты Subaru Tribeca отличаются от сородичей тем, что они оппозитные и под капотом модели можно найти всего два варианта моторов - 3,0-литровый EZ30 и 3,6-литровый EZ36.

Двигатель Subaru EZ30 3.0 л

Силовой агрегат EZ30 стал в 1999 году наследником EG33 и на момент производства считался флагманом линейки.

Конструкция мотора спроектирована «с нуля» и в нем использован алюминиевый БЦ с 2-миллиметровыми гильзами из чугуна. Ход поршня коленвала достигал 80 мм, а шатуны в длину равнялись 131,5 мм. При этом поршни в диаметре достигали 89,2 мм, а в высоту 30,3 мм, что создало возможность для создания 3,0-литрового рабочего объема.

Алюминиевая ГБЦ получила пару распредвалов, которые приводятся в движение парой цепей ГРМ.

К слабым местам мотора причисляют шум цепного привода ГРМ из-за выхода из строя натяжителя.

Также присущи Subaru EZ30 перегревы из-за проблем в радиаторе или пробитой прокладки ГБЦ.

Все эти минусы встречаются нечасто, и в целом двигатель позиционируется как тяговитый и мощный.

Однако с данным мотором на бензине сэкономить не удастся. 4

Двигатель Subaru EZ36 3.6 л

Большеобъемный мотор EZ36 на модели Tribeca появился в 2007 году. Агрегат приобрел усиленный БЦ с 1,5-миллиметровыми гильзами, а диаметр цилинров расширился до 921 мм Внутри блока оказался коленчатый вал с поршневым ходом 91 мм, тогда как высота БЦ осталась по прежнему 202 мм.

В моторе EZ36 применили новые ассиметричные шатуны длиной 125 мм, а степень сжатия спустилась до 10,5.

Блок накрыли иной головкой с системой ИФГР на распредвалах впуска и выпуска. В системе ГРМ применен трехрядный цепной привод. Специально под EZ36 была изменена система охлаждения мотора и коллектор выпуска.

Проблемы Subaru EZ36 остались такие же, как и у 3,0-литрового варианта, но надежность повысилась. Также присутствует большой расход топлива, а иногда случаются перегревы и шумит растянутая цепь ГРМ. 4+

Двигатель Subaru EZ30 3.0 л.

Данный 3-х литровый мотор был запущен в производство в 1999 году и являлся он наследником EG33. На момент своего производства, EZ30 был флагманским мотором в линейке и устанавливался на самые крупные автомобили. Этот мотор был спроектирован полностью с нуля, он использовал алюминиевый блок цилиндров высотой 202 мм, с чугунными гильзами толщиной 2 мм. Внутри был установлен коленвал с ходом поршня 80 мм, длина шатунов равна 131.5 мм, диаметр поршней 89.2 мм, высота 30.3 мм, степень сжатия равна 10.7. Все это позволило получить 3 литра рабочего объема.
Накрыли блок алюминиевыми головками с двумя распредвалами, по 4 клапана на цилиндр. Распредвалы 254/226, подъем 10.0/9.5 мм. Распредвалы приводятся в действие с помощью двух цепей ГРМ. Впускной коллектор на EZ30 алюминиевый с переменной геометрией, его переключение происходит на отметке в 3600 об/мин.
Этот мотор развивал 220 л.с. при 6000 об/мин, а крутящий момент составляет 289 Нм при 4400 об/мин.
В 2003 году появился рестайлинговый двигатель EZ30D, который неофициально называют EZ30R. Данный мотор отличается измененными ГБЦ с переработанными каналами, добавилась система изменения фаз газораспределения AVCS и высоты подъема клапанов AVLS на впуске (диапазон регулировки 50°). Высота подъема клапана зависит от оборотов и имеет 3 положения: до 2000 об/мин, 2000-4000 об/мин, выше 4000 об/мин.
А также, на EZ30R появилась электронная дроссельная заслонка диаметром 76 мм, пластиковый впускной коллектор, вместо MAP используется MAF, новый выпускной коллектор.
Подобные модификации позволили получить 245 л.с. при 6600 об/мин, а крутящий момент возрос до 297 Нм при 4200 об/мин.
Выпуск EZ30 продолжался до 2009 года, но уже с 2007 года его начал заменять более объемный EZ36.

Проблемы и недостатки двигателей Субару EZ30

1. Шум цепи ГРМ. Скорей всего натяжитель цепи вышел из строя, и требует замены вместе с цепями ГРМ и всем комплектом.
2. Перегрев EZ30. Возможно проблема в радиаторе, проверьте его состояние и если надо, то замените на алюминиевый, это поможет. Если все в порядке, тогда второй вариант это пробитая прокладка ГБЦ. Если даже это не поможет, тогда смотрите помпу, термостат или присутствует воздух в системе охлаждения.
Расход топлива на EZ30 также не самая сильная его сторона.
Все вышеописанное происходит не слишком часто (кроме расхода топлива) и по большей части это отличный тяговитый двигатель с приличной мощностью для нормальной ежедневной эксплуатации. Регулярное обслуживание и использование нормального масла с бензином продлит жизнь мотору до 250-300 и более тыс. км.

Тюнинг двигателя Subaru EZ30

Турбо

Этот мотор отличается задушенным выхлопом, заменив выхлопной коллектор и установив прямоточную трубу, можно получить небольшую прибавку и значительно улучшить звук выпускной системы. Строить мощный атмосферник нет смысла, гораздо выгодней пойти по пути турбо EZ30.
Хороший турбо проект также будет стоить довольно дорого, ведь вам нужно заменить поршни (степень сжатия

8.5), шатуны Pauter, клапаны, пружины клапанов, тарелки, купить ARP шпильки, а если мощность планируется больше 400 л.с., тогда очень рекомендуется купить гильзы. Далее нужна турбина вроде Garrett GT3582, нужно организовать маслоподачу на нее и маслослив. Нужно изготовить турбо коллекторы или купить (если найдете), также необходимо купить мозги VEMS, впускную систему вроде K&N, фронтальный интеркулер, пайпинги, форсунки от GTR или тюненые от STI, топливный насос Bosch 044, топливный регулятор, блоуофф, вестгейт, выхлопную систему на 76 мм трубе. Настроившись, на 1 баре наддува вы получите около 500 л.с. на маховике, что вполне достаточно для спокойной езды в магазин за хлебом.
Можно надуть 400+ л.с. в сток двигатель, даже не разжимая его, однако это рискованное занятие и лучше использовать впрыск водометанола.
Можно пойти более простым путем и заказать компрессор кит Raptor, который надувает 0.5 бар в сток поршневую и позволяет получить 350+ л.с.

Subaru Tribeca (2005-2014) – по млечному пути

Subaru Tribeca был официально представлен в 2005 году. В его основу легла увеличенная платформа Legacy/Outback. Сборка модели осуществлялась в США.

Дорестайлинговые версии обозначались B9 Tribeca. После обновления в 2008 году индекс В9 из названия убрали. Вместе с тем кроссовер лишился и смелого дизайна, став более консервативным. Интерьер, напоминающий кабину космического корабля, остался прежним.

Помимо 5-местных конфигураций предлагались и 7-местные. На третьем ряду, конечно же, комфортно только детям. В обновленной версии был переработан второй ряд сидений для более легкого доступа на галерку.

За безопасность отвечают ABS, система стабилизации, активные подголовники и 6 подушек безопасности. В 2009 году Субару Трибека получил высшую отметки «Top Safety Pick» в краш-тестах по версии IIHS (страхового института дорожной безопасности США).

Двигатели

Версия В9 Tribeca комплектовалась исключительно 3-литровым 6-цилиндровым бензиновым оппозитником EZ30, развивающим 245 л.с. После рестайлинга его заменили 3,6-литровым оппозитником EZ36 отдачей 258 л.с.

Оба мотора склонны к перегреву, последствия которого весьма печальны. Сначала обнаруживается пробой прокладки под головкой блока, как правило, правой. Для ее замены придется снимать «голову», которая от перегрева может деформироваться или лопнуть. В лучшем случае, удастся обойтись ее шлифовкой. За одно, стоит заменить и привод ГРМ. Итоговый ценник составит от 50 до 100 тыс. рублей. В отдельных случаях из-за перегрева возникали задиры в цилиндрах.

Недуг проявляется после 100-200 тыс. км. Отсрочить беду можно тщательным контролем над уровнем охлаждающей жидкости, состоянием радиатора и его регулярной очисткой.

После 200-300 тыс. км встречаются эпизоды с преждевременным износом поршневых колец или, даже, проворачивание вкладышей. В таком случае стоимость ремонта доходит до 100-150 тыс. рублей.

Двигатели имеют привод ГРМ цепного типа. Цепь достаточно выносливая – способна пройти более 250-300 тыс. км. Немного раньше сдается натяжитель цепи – к 200 000 км.

После 200 000 км порой возникают провалы в тяге. Виновник – регулятор давления топлива, который размещен в топливном насосе. Его стоимость – 4 000 рублей. Насос в сборе доступен за 32 000 рублей.

В это же время могут появиться пропуски зажигания. Для устранения недуга необходимо пропаять дорожки в ЭБУ. Электрик выполнит работу за 7-12 тыс. рублей.

Спустя 200 000 км придет в негодность и катализатор. Его придется вырезать, а взамен необходимо установить пламягаситель и перепрошить ЭБУ двигателя. Стоимость процедуры – 7-10 тыс. рублей.

Коробка передач

Двигатели Subaru Tribeca сочетались с 5-ступенчатой автоматической коробкой передач Jatco 5EAT. Жидкость коробки нередко перегревается, что серьезно сказывается на здоровье автомата. Стоит отметить, что дополнительный радиатор установлен только на Европейских версиях.

К ремонту АКПП следует готовиться после 150-200 тыс. км. Замены потребуют соленоиды или гидроблок в сборе, стоимость которого – от 70 000 рублей. Другой менее распространенный недуг – разрушение хвостовика. Для восстановления коробки понадобится более 40 000 рублей.

Полный привод

Кроссовер получил фирменный «симметричный полный привод». В обычном режиме тяга распределяется по осям в соотношении 45:55. На передние колеса крутящий момент передается непосредственно из коробки, куда интегрирован передний дифференциал, а на задние – через задний дифференциал.

Неисправности ключевых узлов системы полного привода встречаются редко. Порой загорается сигнализатор «перегрева масла в заднем дифференциале». Причина банальна – коррозия контактов датчика.

После 100-150 тыс. км могут появиться вибрации из-за износа крестовин карданного вала. Стоимость нового кардана в сборе – более 60 000 рублей. Но возможен более дешевый ремонт – замена крестовин стоимостью 2 000 рублей. Примерно, столько же попросят и за работу.

Ходовая

Субару Трибека – отзывчивый и приятный в управлении автомобиль. Отчасти, в этом заслуга низко расположенного центра масс – плюсы использования оппозитного двигателя. Независимая подвеска позволяет цепко держаться за асфальт.

Передние ступичные подшипники служат более 100-150 тыс. км, задние - более 150-200 тыс. км. Меняются подшипники в сборе со ступицей. Стоимость оригинального узла – около 10 000 рублей, аналога – от 5 000 рублей.

Амортизаторы и сайлентблоки рычагов доезжают до 150-200 тыс. км. К этому времени проседают пружины - особенно задние. Опоры передних амортизаторов могут «забухтеть» через 60-100 тыс. км.

Верхний сальник рулевой рейки порой начинает течь после 100 000 км. Стоимость ремкомплекат – около 600 рублей.

Другие проблемы и неисправности

Кузов к коррозии не склонен. Однако, небольшие вспучивания краски у старых Трибек можно обнаружить на крыше - возле лобового стекла, на нижней кромке двери багажника и в районе колесных арок. Иногда с переднего бампера - в местах сколов - слезает краска.

После 100-150 тыс. км встречаются проблемы с центральным монитором. Появляется рябь, изображение дергается или пропадает. Новый монитор очень дорог – от 50 000 рублей. Толковый электрик отремонтирует устройство за 5-15 тыс. рублей (в зависимости от сложности ремонта).

Спустя 150-200 тыс. км начинает тускнеть или мерцать подсветка круглых регуляторов климат-контроля. Необходимо пропаять контакты микросхемы под верхней крышкой магнитолы. Стоимость работы – около 3 000 рублей.

Пробой прокладки ГБЦ в последующем приводит к неравномерному распределению потоков: со стороны водителя дует теплый воздух, а со стороны пассажира – холодный. Останки забивают небольшие проходы радиатора отопителя. Радиатор придется заменить – около 2 000 рублей.

Заключение

За Subaru Tribeca сегодня просят немного. Но найти живой В9 – большая проблема. Присматривая японский кроссовер, не забудьте оставить про запас около 100 000 рублей. Так, на всякий случай.

Грееться трибека 3 л

Начала греться трибека 3 л.(стоит газ) Поехал на станию субару сказали нада делать мотор хотя долили антифриз и все успокоилось. Сказали пробита прокладка и картерный газ попадает в систему охлаждения. Вся проблема из-за газа сказали. Посоветовался с мотористами сказали, что это развод на бабло

Сержик 6434 30.10.2014 08:35 пишет:
Начала греться трибека 3 л.(стоит газ) Поехал на станию субару сказали нада делать мотор хотя долили антифриз и все успокоилось. Сказали пробита прокладка и картерный газ попадает в систему охлаждения. Вся проблема из-за газа сказали. Посоветовался с мотористами сказали, что это развод на бабло

Изменено BOYMEN (10:22 31/10/2014)

ой ой
хлопець може вперше із школи такі довгі речення пише))

думаю,
вєрняк розводят на бабло.

Антифриз чистый? Там есть возможность открыть пробку системы охлаждения при работающем двигателе? Если да, при этом пузыри газа выходят из системы?

недавно чинил старый Пассат свой..
наслушался от диагностиков.. они сейчас очень все голодные..
выбивало первую передачу на Пассат В4, МКПП..
Диагноз:
менять коробку!!
Я:
не верю!
Слесаря:
ну тогда переднюю подушку под двигатель ..

отакая у нас диагностика..
чем больше денежных дефектов надиагностируешь, - тем больше нарубишь бабосов ))))))

есть еще такая штука что клапан на радиаторе не держит. циркуляция неверна.
если открутив пробку - жидкость не стоит, то пробку менять.

Scighera 08.11.2014 21:30 пишет:
есть еще такая штука что клапан на радиаторе не держит. циркуляция неверна.
если открутив пробку - жидкость не стоит, то пробку менять.

А про термостат никто и ничего не говорил?

Ну ,ведь этот дефект ,можно на глаз увидеть,первое ,открыть пробку бачка расширителя ,должны газы прорываться,второе ,проверь термостат по патрубкам ,если малый круг(блок цилиндров+ помпа),по патрубкам горячий,а радиатор намного холоднее ,то это он. Ну и не спеши разбирать движок ,начинай с бензина.

Сержик 6434 30.10.2014 08:35 пишет:
Начала греться трибека 3 л.(стоит газ) Поехал на станию субару сказали нада делать мотор хотя долили антифриз и все успокоилось. Сказали пробита прокладка и картерный газ попадает в систему охлаждения. Вся проблема из-за газа сказали. Посоветовался с мотористами сказали, что это развод на бабло

владею агрегатом с таким же мотором.
Газ на этот мотор правильно настроить могут очень немногие, а натворить он может многое, поэтому многие профильные СТО не хотят браться за газированные трибеки.
Прокладки там две, если кто не в курсе, причём слева и справа (а не сверху).
поменять их чисто технологически не совсем уж и элементарно, хотя можно сделать и без снятия движка. в любом случае, это не пара сотен гривен, как на обычном рядном моторе.

про бульканье в расширительном бачке правильно писали. если при прогреве погазовать и в бачке пузыри - смена прокладок. Учитывая что сей мотор боится перегрева, то вместе с новыми прокладками может понадобиться и шлифовка голов (ещё чуток денег).
крышка радиатора таки да, частенько закисает и давление не стравливает, но поменять - совсем недорого.
Сам радиатор, если не чищенный, то почистить.
Ну и антифриз сменить и хорошенько промыть всю систему с химией.
Если уж прочистки не помогли, придётся снимать мотор и смотреть где там прокладки пробило.
А если уж снимать мотор, то там и ушедшие тепловые зазоры на выпуске придётся в норму приводить.

хотя мотор классный, но ему трибеку таскать тяжело, а от этого он много жрёт. а ГБО ему жизни ну отнюдь не добавляет

термостат на субарах неизвестно почему, но практически не отказывает ни у кого

Subaru B9 Tribeca - Мигает индикатор AT Oil Temp

Автомобиль Subaru B9 Tribeca, приехал в наш автосервис на диагностику автоматической коробки передач - на панели приборов мигал индикатор AT Oil Temp. Вот выдержка из руководства по эксплуатации автомобиля, касательно этой лампы.

Предупреждающая лампа температуры ATF.

Если эта лампа загорается во время работы двигателя, то это может свидетельствовать о том, что температура трансмиссионной жидкости выше нормы. При включении этой лампы во время движения автомобиля немедленно остановитесь в ближайшем безопасном месте и дайте двигателю поработать в режиме холостого хода, пока предупреждающая лампа не погаснет.

Если предупреждающая лампа “AT OIL TEMP”, мигает после запуска двигателя, то это может свидетельствовать о неисправной работе системы управления трансмиссией. Мы рекомендуем Вам немедленно обратиться к ближайшему дилеру SUBARU для проведения работ по техническому обслуживанию Вашего автомобиля.

Отображение предупреждающей лампы температуры ATF

А вот какую информацию можно подчерпнуть в официальном сервисном мануале.

Если в блоке управления АКПП присутствует неисправность или же ЭБУ АКПП не обучен, то лампа AT Oil Temp начинает мигать, после запуска двигателя. Эту неисправность, а так же состояние ЭБУ АКПП, можно определить при помощи Subaru Select Monitor.

Осциллограммы сигналов контрольной лампочки показаны на рисунке ниже.

Наш вариант изображён на третьей осциллограмме и для ясности картины, нам необходимо подключиться к ЭБУ АКПП дилерской диагностической системой SSMIII. Только в этом случае станет понятно, из-за чего мигает AT Oil Temp.

Диагностика и обучение автоматической КПП на автомобилях Subaru

Итак, загружаем Subaru Select Monitor III и подключаемся к блоку управления трансмиссией, в качестве адаптера мы используем AVDI (ABRITES Vehicle Diagnostic Interface).

Кодов неисправностей в блоке не было, ни текущих, ни сохранённых. Поэтому выбираем пункт Отображение и сохранение текущих данных.

Пролистываем в самый низ, до позиции Обучение АТ и видим значение Не завершено.

Выходим отсюда, переходим в Режим взаимосвязи обучения и проверки АТ и выбираем Режим обучения АТ.

Выполняем все условия, для проведения процедуры:

Выключите фары, кондиционер воздуха или обогреватель заднего стекла, переключатели, которые включают электрическую нагрузку.
На автомобилях с переключателем "ECO" - включите переключатель "ECO".
На автомобилях с режимом "SPORT" - выключите режим "SPORT".
На автомобилях с переключателем "POWER/HOLD" - выключите переключатель "POWER/HOLD".
На автомобилях, оборудованных системой "SI-DRIVE" - установите режим "Intelligent".

Жмём ОК, далее программа попросит установить автомобиль на стояночный тормоз, выжать педаль тормоза, перевести рычаг АКПП в положение D и начнётся процесс обучения.

Снова заходим в Отображение и сохранение текущих данных, листаем в самый низ и теперь видим, что пункт Обучение АТ принял значение Выполнено.

При этом индикатор AT Oil Temp, на панели приборов, больше не моргает, а гаснет при запуске двигателя.

Другие статьи на нашем сайте, по диагностике автомобилей Subaru, с помощью программы Subaru Select Monitor:

Subaru Tribeca с пробегом: радости оцинковки и коварный блок управления двигателем

Tribeca — модель для Subaru не очень удачная, если не сказать — провальная, как минимум на своем домашнем рынке в США, где японцы хотели потеснить конкурентов в сегменте семейных среднеразмерных SUV. Машина очень сильно отличалась от тех Subaru, к которым привыкли фанаты марки, и в то же время проигрывала традиционным лидерам сегмента от Toyota, Honda, Chevrolet и Ford. Так, третий ряд сидений Трибеки оказался практически номинальным, а дизайн при этом — слишком уж необычным. В России широкому распространению помешали цена, кризис 2008 года с последующим повышением пошлин, а также мощность мотора 3.6 свыше 250 сил. Российская популяция Трибек невелика, однако позволяет сделать выводы о надёжности самой крупной Subaru. В первой части изучаем кузов, салон, электрику и ходовую часть, во второй — моторы и трансмиссию.

Таймлайн

Январь 2005. Дебют на Детройтском автосалоне как В9 Tribeca.

Лето 2005. Начало продаж. Единственная версия — с мотором 3.0 (EZ30) и пятиступенчатой АКП.

Октябрь 2006. Небольшое обновление: новая решетка радиатора, новая мультимедийная система с поддержкой интерфейса iPod и спутниковым радио, появление в опциях камеры заднего вида помощи при парковке. IIHS дает машине награду за безопасность Top Safety Pick.

Октябрь 2007. Рестайлинг. Название модели лишилось приставки «В9», теперь она просто Tribeca. Новая внешность от так и не пошедшего в серию Saab 9-6 (General Motors в то время владела частью акций Fuji Heavy Industries и маркой Saab), новый мотор 3.6 (EZ36D), обновленная АКП, обновленный интерьер с увеличенным пространством на заднем ряду. Увеличенные зеркала.

Январь 2014. Снятие с производства.

Кузов

Tribeca оказалась одной из первых моделей марки, которые перешли на использование оцинкованной стали для внешних панелей, к тому же кромки арок, пороги и днище машины прикрыты пластиковыми панелями. Результат хорошо заметен спустя десяток лет: машины в целом находятся в очень неплохом состоянии, видимая коррозия почти не проявляется. Но кто ищет, тот всегда найдёт.

Особое внимание крыше и продольным швам на стыке с молдингом лобового стекла — тут возможна коррозия, глубоко уходящая в шов. Задняя дверь корродирует из-под пластиковой накладки ниши номерного знака и изнутри. При открытых дверях могут быть заметны очаги на стыке пластиковой накладки порога и металла в районе средней стойки и в районе петель передних дверей. Зимой лед в этой зоне повреждает ЛКП, а летом пластик протирает его песком.

Пластиковый «серп» — накладка задней арки — надежно укрывает зарождающийся очаг коррозии на стыке крыла и заднего бампера, часто в зоне со вспученным ЛКП оказывается и крайнее крепление самого «серпа». В самих задних арках у машин выпуска до 2009 года тоже уже можно отыскать как поверхностную коррозию на не прикрытых пластиком поверхностях, так и поврежденный шовный герметик. Под задним бампером коррозия обживает швы по краям дверного проема а также зону вокруг жалюзи вентиляции салона.

Спереди коррозия понемногу прогрессирует как минимум на передней панели ниже радиаторов и на вертикальной поперечине — усилителе замка капота, вблизи стыков верхней части панели.

Днище, на первый взгляд, хорошо прикрыто слоем полиуретановой мастики, но местами она уже отваливается кусками, особенно часто — в зоне багажника, над «запаской», и в передней части днища, где выхлопная система проходит близко к лонжеронам. Усилители бамперов ржавеют и по поверхности, и вблизи многочисленных отверстий.

Пластиковый локер спереди прикрывает следы ржавчины на кронштейнах его креплений и в местах ввода проводки моторного отсека в салон машины. Локер, кстати, легко снимается и оставляет открытым огромное «окно» в моторный отсек. Это удобно в плане доступа к мотору, но если локер сломан, то грязь в подкапотное пространство попадает в огромных количествах. В числе прочего от этого возможна и коррозия на передней стойке кузова в районе круглого вентиляционного отверстия. В общем, локеры должны быть целыми — не забудьте убедиться в этом.

Внутри кузов обычно сухой и коррозия тут редкость, но проверить швы задних арок из багажника стоит, это одно из наиболее уязвимых мест с внутренней стороны. В остальном мокрый напольный ковер скорее намекает на неудачную химчистку.

Оснащение кузова местами может огорчить. Так, подсветка порогов оказалась крайне неудачной, ее проводка горит почти у всех — ее до сих пор меняют в рамках отзывной кампании.

Фары машин до рестайлинга страдают от выгорания линз, пескоструя и отличаются пониженной герметичностью: вентиляционные щели слишком большие, да и колпаки теряются легко. Как итог — грязь и пыль внутри. На машинах после рестайлинга фара стала крепче, герметичнее и слегка дешевле. Линзы, правда, тоже выгорают, а наружная поверхность так же пескоструится, но это ожидаемо.

Моторедукторы зеркал на дорестайле подходят от Legacy, так что если они уже подклинивают, найти запчасть относительно несложно. А вот автоскладывающиеся зеркала на машинах после рестайлинга имеют ресурс механизма еще меньше, и заменить его ничем нельзя — придётся покупать оригинал.

Салон

Отделочные материалы интерьера получились качественные и ресурсные — после 150-200 тысяч салон иногда не имеет явных следов эксплуатации. Причем пост-рестайлинговые машины при прочих равных даже лучше в этом плане. Кожа на руле и креслах, конечно, не такая изысканная, как на европейском премиуме, зато выносливая.

Из проблем салонного оборудования самое серьезное — это, конечно же, климат, и поломки его разнообразны. Выходит из строя блок управления, забивается радиатор “печки”, глючат из-за загрязнения датчики температуры, ломаются заслонки. При покупке машины проверка всех режим обязательна, ремонт на удивление дорогой — так, для ремонта заслонок придётся разбирать всю панель.

Доставляет проблем и мультимедиа. Мерцание дисплея и полосы на нём — признаки скорой смерти либо шлейфа, либо самого экранчика Matsushita TFD70W42. К счастью, и то, и другое продаётся отдельно, и не очень дорого.

Мили и фаренгейты на приборной доске и климатике Tribeca без вмешательства сервиса не убрать — меняют шелкографию на кнопках, перепрошивают блок управления. Средняя цена “апгрейда” около 3 тысяч рублей, не так дорого, но доступна услуга не в любом регионе.

Проверьте кнопку открывания багажника — у неё просто слабые контакты, они подгорают. Замена или ремонт не представляют особых проблем.

Потолочный DVD при частом использовании обычно изношен, но б/у в хорошем состоянии еще попадаются. Пульты уже дефицит, а чтобы обучить «универсальный», нужны люди с опытом.

В целом, никаких страшных неприятностей с салоном у Tribeca нет, разве что уровень шумоизоляции для машины такого класса оказался явно недостаточным, и потому дополнительная «шумка» встречается регулярно. Как и куча переломанного после такой процедуры крепежа.

Электрика

Обычно у японских машин электроника хлопот не доставляет, но не в случае с Трибекой. Фары, климатику и мультимедйную систему мы уже упоминали, но это далеко не всё.

Основные досаждающие владельцам неприятности это отказы блока ECU, «гирлянда» на приборной панели или отказы самой панели из-за плохого контакта в ее разъеме.

В запущенных случаях у Трибеки может быть нерабочая приборная панель или целая “гирлянда” ошибок на ней (зачастую — с ограничением мощности мотора, отключением круиз-контроля и т.д.). Если приборка погасла, восстановить контакт не проблема, а вот с ошибками всё сложнее.

Типовые неприятности — это отказы лямбда-сенсоров (кислородных датчиков в выпуске), их тут четыре. Отказы проводки к датчику температуры заднего дифференциала также отражаются в виде ошибок по АБС и системе тяги, хотя проблема обычно в коррозии контактов в разъеме. Первым отгнивает провод «массы», а его проще всего вывести на крепежный болт дифференциала отдельно. Вообще за разъемом стоит следить — смазывать его раз в несколько лет.

Помимо проблем с “лямбдами” и задним дифференциалом встречаются ошибки ДМРВ, «лягушки» педали тормоза, датчиков положения рулевого колеса и давления в шинах. Последние, кстати, просто так взять и поменять (даже если у вас есть 150 евро на новый) нельзя — нужно “перепривязывать” в сервисе. Многие просто снимают разъём с блока контроля давления в шинах — он расположен под сиденьем. Ну или ездят “с лампочкой”.

Но самое неприятное, если отказывает электронный блок управления (ЭБУ) двигателем. У него перегорают дорожки во внутреннем слое платы между микросхемой и разъемом, а в результате обычно отказывает зажигание первого цилиндра. В половине случаев проблема поддается лечению — прокидывают проводочек от микросхемы до разъема на плате.

Но случаются и более серьезные проблемы — отказы ключей форсунок, взорванные конденсаторы. Обязательно проверьте машину и на холодную, и после полного прогрева в течении часа-двух работы. Не скупитесь на хорошую компьютерную диагностику и купите себе хотя бы простенький сканер — пригодится.

Тормоза, подвеска и рулевое управление

К тормозной системе претензий немного — она устроена достаточно просто и выполнена качественно. Родные колодки ходят тысяч 40, диски — 150 и более. Спереди двухпоршневые суппорты с плавающей скобой, сзади однопоршневые. Жалобы разве что на эффективность, по европейским меркам двухтонной машине полагаются тормоза помощнее.

Механизм стояночного тормоза с отдельными колодочками внутри маленького барабана лет через 10 с гаком сгнивает, и при замене дисков его тоже лучше сменить. Тормозные трубки у многих машин интенсивно ржавеют в районе бензобака, можно встретить уже раздутия и слоистую ржавчину, а шланги любят перетираться и вспухать. Обязательно стоит проверить состояние магистралей при покупке.

Подвеска машины каких-то хитростей не таит — большинство оригинальных элементов ходит положенные 80-100 тысяч. Спереди первыми обычно сдаются ступичные подшипники, задние сайлент-блоки рычагов и стойки стабилизатора, сзади — сайленты продольного рычага. Опоры передних стоек не любят бездорожья и полной загрузки и ям, но в тепличных условиях просаживаются после 150 тысяч. Все компоненты сравнительно недороги, правда сайлентблоки в рычаги приходится перепрессовывать (если нет желания покупать оригинал в сборе). К счастью, это не очень сложно, а ресурс шаровых опор (интегрированных с рычагами) хороший, за 200 тысяч.

Рулевое управление с обычным ГУР особенных хлопот не доставляет, но ресурс рейки может оказаться небольшим. Течи сальников вала и постепенно нарастающий стук втулок к пробегам 150-200 тысяч явно говорят или о слишком высокой нагрузке, или о высокой температуре в контуре. Впрочем, городские машины с аккуратной эксплуатацией при пробегах заметно «за 200» могут иметь оригинальную еще рейку и проблем с ней не испытывать. Не забывайте менять масло почаще, следите за его уровнем.

Промежуточный итог

Достаточно крепкий кузов, износостойкий салон, недорогая подвеска… Всё было бы неплохо, если бы не нестабильная электрика. Проиграв по Хондам и Тойотам в плане потребительских качеств, Трибека уступает им и в плане надёжности электрооборудования. А как ведёт себя знаменитый субаровский полный привод и 6-цилиндровые оппозиты? Об этом читайте во второй части обзора.

Выбор подержанного Subaru Tribeсa

На самом деле все просто: Subaru Tribeca предназначена в первую очередь для двух рынков, американского и канадского, и даже собирают модель в городе Лафайет (США). Российские официалы закупают «канадцев», которых собирают по европейскому стандарту. Тем не менее гарантия и отзывные кампании распространяются на все автомобили независимо от места и истории их происхождения. Главное – наличие сервисной книжки.

НАХОДЯСЬ В ОППОЗИЦИИ
До 2009 года автомобиль комплектовали бензиновым 6-цилиндровым оппозитным 3-литровым двигателем мощностью 245 л. с. За историю эксплуатации агрегата выяснилось, что он крайне чувствителен к качеству работы системы охлаждения и к перегреву. При невнимательном отношении владельца к качеству охлаждающей жидкости и ее уровню автомобили, используемые преимущественно в городском цикле, страдают «запотеванием» передней крышки газораспределительного механизма – вследствие хронического перегрева двигателя. Лечится это снятием передней крышки и уплотнением соединения заводским герметиком (цена вопроса – около 3500 руб). После 150 тыс. км пробега проблема перерастает в течь прокладки головки блока цилиндров (ПГБЦ), замена которой обойдется примерно в 70 тыс. руб., включая стоимость комплекта прокладок.

Тем не менее подчеркну, что своевременная замена ОЖ, контроль ее уровня и регулярная сезонная чистка основного радиатора охлаждения значительно снижают риск возникновения данной проблемы.

Также следует отметить чувствительность двигателя к качеству топлива: при регулярном использовании низкокачественного бензина (к слову, потребляет Tribeсa АИ-92) нередки случаи возникновения детонации. Проявляется она звонкими звуками и неравномерной работой двигателя. Корректируется диагностикой свечей с заменой по необходимости и «снятием ошибок». Платиновые свечи по регламенту ходят 105 тыс. км, но по причине недостаточного качества топлива российский регламент подразумевает диагностику каждые 30 тыс. км. Замена свечей стоит порядка 2000 руб. по работе плюс стоимость материалов.

Что еще по трехлитровому агрегату? Дроссельный узел имеет недостаточную защиту от внешних загрязнений, что проявляется неравномерной работой двигателя, «провалами» на низких оборотах и повышенным расходом топлива. Промывка и «инициализация» (обучение) дроссельного узла стоят на дилерской СТО 950 руб. с расходниками.

Рестайлинговую версию Subaru Tribeсa (ее начали производить после 2009 года) выпускают с 3.6-литровым агрегатом с системой изменения фаз газораспределения мощностью 258 л. с. и максимальным крутящим моментом до 350 Нм.

Разрабатывая этот мотор, концерн учел статистику отказов и внес конструктивные изменения, позволившие устранить многие проблемы, характерные для трехлитрового собрата.

Как и положено Subaru, автомобиль оснащен постоянным полным приводом. Распределением крутящего момента между осями заведует гидротрансформатор. Увы, для моделей, оснащенных 3.6-литровым двигателем, характерна неадекватная работа этого узла. Проявляется это гулом, рывками и неравномерным движением под нагрузкой вплоть до перехода в аварийный режим, выход из которого на СТО осуществляется перепрограммированием узла.

Что касается подвески, то здесь все говорит не в пользу трехлитрового варианта. Например, втулки стабилизаторов ходят у него менее 30 тыс. км, а у 3.6-литрового они сделаны из более устойчивого металла и ходят больше 60 тыс. км. Впрочем, замена втулок стабилизатора стоит порядка 1900 руб. с расходниками плюс обязательный сход-развал.

Отзывная кампания по замене задних поперечных рычагов была объявлена после единичных случаев механического разрыва рычага, в т. ч. в условиях Крайнего Севера. Все трехлитровые автомобили получили новые рычаги по инициативе концерна. Кроме того, в обоих вариантах комплектаций наблюдается схожая проблема с задними амортизаторами — у них разрушается крепежное ушко. Амортизатор под нагрузкой смещается и быстро выходит из строя. В гарантийном варианте это потеря времени, а в постгарантийном – 3000 руб. по работе плюс по 7000 руб. за амортизатор и обязательный сход-развал. Передние же амортизаторы бодро пробегают не менее 100 тыс. км. Впоследствии рекомендована проверка на нагрузочном стенде (1400 руб.) и при необходимости замена. Стоят задние амортизаторы по 10 тыс. руб., работа по замене – порядка 3000 руб.

После 100 тыс. км пробега на трехлитровых версиях обычно требуется замена передних рычагов или замена заднего плавающего сайлент-блока. Замена рычага в сборе обойдется в 1000 руб. при его цене порядка 3000 руб. за штуку, работа по перепрессовке дороже – около 2000 руб. при цене сайлента около 700 руб.

Тормозная система трехлитрового автомобиля по надежности также уступает более мощному собрату, передние тормозные диски неустойчивы к перегреву, зачастую дают биение при торможении уже на пробегах до 20 тыс. км.

Электроникой автомобиль не перегружен, системы работают стабильно без нареканий. Единственная капля дегтя – выход из строя штатного CD-чейнджера на шесть дисков, живущего в виде моноблока в торпеде. Есть версия, что использование некачественных CD хронически травмирует микролифт – и магнитола выходит из строя. Постгарантийная замена узла может обойтись в 80 тыс. руб. с работой.

По электрике жалобы зачастую относятся к частому перегоранию бесцокольных лампочек, меняются они очень просто, и имеет смысл иметь в машине стратегический запас.

Кузов внешне ничем не примечателен: спокойные строгие линии без космической аляповатости, характерной для некоторых одноклассников, можно сказать – современная классика. Водительское кресло вместительное, удобное, но без излишеств – вылет рулевой колонки не регулируется.

Внутри много пространства, второй ряд сидений позволяет с комфортом расположиться трем пассажирам, спинки имеют небольшую регулировку. Дополнительные два сиденья «в багажнике» невелики и годятся лишь для перевозки детей. Отделка салона качественная, устойчивая к износу. Претензии можно предъявить разве что к качеству материала чехла запаски: со временем он выцветает, трескается, крепежная резинка теряет эластичность – и чехол зачастую трагикомично улетает со своего штатного места.

Также стоит отметить конструктивную особенность задней двери на трехлитровиках. Неплотное прилегание и люфт двери при движении приводят к. сколам боковых фонарей. При этом они практически никогда не теряют герметичности и продолжают работать исправно.

Мнение владельца. Федор, Subaru Tribeсa 3.0, 2008 г. в.
Автомобиль мне достался с пробегом 30 000 миль, в богатой комплектации. Сразу встал у дилера на гарантийное обслуживание. Поменяли тормозные диски, колодки — было биение на малых скоростях и при торможении. Потом на пробеге около 40 000 миль поменял амортизаторы и рычаги — по отзывной акции. Из недостатков — есть замечания по шумоизоляции салона, особенно сзади слышна подвеска. Быстро потерлась кожа на сиденьях, и музыка очень простенькая по звуку и одновременно капризная к качеству дисков — поменял ее по гарантии и очень рад, так как ремонт дорогой получился бы. По трассе нормально едет, слушается, но динамика так себе. Бензин кушает умеренно, в пробках я не стою, у меня в основном большие перегоны с умеренной скоростью. За три года на СТО помимо планового обслуживания пришлось заезжать четыре раза, расходы на сервис приблизительно 45 тыс. руб., пробег – 109 000 миль. Сейчас по плану замена прокладки ГБЦ и по ходовой натрясли порядком. Но автомобиль менять пока не хочу, он мне очень нравится.

Читайте также: