радиатор печки москвич 412 замена

Обновлено: 04.05.2024

Автоклуб "Москвичемания"

_________________
в электрике существует всего две неисправности - нет контакта там где он должен быть и есть контакт там где он не должен быть!

тот кто ищет тот что-то знает

Если всю мочу собрать,сделать всё умело -
Можно Солнце обоссать - чтоб оно шипело!

Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.

мой конь ИЖ-412 - БСЗ, Solex21083, тазобак, волгоГТЦ и немного по мелочи - уже труп
ИЖ 21251 - всё что было хорошего на 412-ом снято и установлено сюда ))
АЗЛК 2140 SL первый по настоящему мой

_________________
в пиве сила, а в воде микробы!
по вашему желанию сделаю из короткого замыкания, длинное!

Странно. Ток переменный, а бьет - постоянно.

Летели два верблюда - один рыжий, другой налево. Сколько весит килограмм асфальта, если ежику 24 года.

Не хотите по хорошему- уберём вазелин.

Ярослав, под печкой что ты имеешь ввиду - всю печку в сборе или только радиатор печки?

По поводу полностью ино печки в сборе - видел ставили печку от Опеля, правда смотрится она в Москвиче конечно заумно (по фоткам). Но подробного описания мало, у чувака того даже гараже небыло.

Имхо, инопечку надо ставить с топредой вместе. А без торпеды нет смысла менять родную печку, только дорабатывать.
Методы доработки в основном заключаются в усовершенствовании вентилятора:
1. Замена родной крыльчатки на УАЗовскую большую. Самый просто и дешёвый способ, работает тише, эффективность немного выше чем родной.
2. Установка Волгокрыльчатки. Эффективный но геморный способ, поскольку на родной мотор просто так крыльчатка не ставится, а для эффективной работы нужна существенная переделка печки.
3. Установка мотора и крыльчатки от Приоры. Высокая эффективность, немного надо доработать печку. Эффект высокий. Я себе так и сделал.

Ещё меняют радиаторы. Вроде от Нивы подходит, но нужно мерять, не думаю что он точно подходит. Вот у него выходы с одной стороны - можешь хоть сбоку, хоть сверху их поставить.

ИЖ Москвич 412 Теперь 5 ступка › Бортжурнал › Замена радиатора печки

Всем привет. Что то холодно стало в барсе. Хочется тепла, поставил радиатор от классики медный. Всё собрал прокатился, дует намного теплее воздух, ещё термостат надо заменить на зиму родной поставить, а то не греется совсем

ИЖ Москвич 412 1994, двигатель бензиновый 1.5 л., 75 л. с., задний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

ИЖ ИЖ, 1989

ИЖ 2126 Ода, 2003

ИЖ 2715, 1994

Комментарии 23

Бешанный колхоз. Машина ездит каждый день в морозы. И самое важное чтобы было тепло. А остальное что не красиво и т. Д это не важно

Не от большого понимания проблемы такие «пириделки от шахи» . Я живу тоже в Сибири и тоже езжу каждый день, и поболе, все родное работает хорошо и тепло.

Родное забитое было. Поэтому вот так.

ну да, искать ат шахи, варить, лепить- это проще.

Зачем искать когда есть)). Тем более родного радика на печку не было. Стоял от ниссана.

ну да, искать ат шахи, варить, лепить- это проще.

Тоже согласен, если авто на каждый день и есть риск заморозить яйца, то эстетика потом. Тем более если это бородой все закроется. Лично у меня в +5-10 не прогревался и до 80, шторки закрыты, вентилятор 4 лопасти и холодно в салоне. Вечером совсем дубак.

Это потому, что приводить в рабочее состояние узлы и механизмы не умеете.

Чувак, да ладно! Ты хоть посмотри на чем я езжу и сколько я в это сил вложил! Есть то, что работает, а есть то, что говно.

Это потому, что приводить в рабочее состояние узлы и механизмы не умеете.

И по вашему получается переходник под вазовский фильтр на москвиче это нормально, а печка от ваз колхоз, при этом у меня этих переходников три и ни одного на авто 😁😁
Магнитола в салоне у вас нормально, а у других печка колхоз 😆😆 при этом я езжу с родным приемником 👍сам себе противоречишь!

Я смотрю вы редкостный любитель поковыряться в … Ну да ладно! То что вы покрасили и натерли москвич — это я знал и до этого, врядли вы ездите на нем каждый день, например как я, и масло выкатываете за месяц- полтора. Насчет себя отвечаю — переходник был сделан из- за соображений быстроты замены в условиях больших пробегов, частых смен масла и отсутствия в магазинах резинок и фильтров хорошего качества для родного стакана. Как найду все то что хочу на свой мотор, при последующем вмешательстве — верну на место. Радиоприёмника как и многого на что так дрочат те кто создают внешний вид, не было при покупке этого авто. Второй год там уже стоит Урал. Тут проблема на поверхности — вы просто не можете заставить работать то что должно работать и хаотично лепите все подряд, на авось, без вргументации и понимания а зачем он там вообще нужен (радиатор от шахи)

Чёт хотел расписать, а потом думаю пох, смысл, создают внешний вид и тд, было бы перед кем распляться! Ты сам себе противоречишь, у других соринку видишь, а сам бревно не замечаешь, скорее всего у тебя весь москвич закодхожен только в путь. И я не создаю внешний вид, у меня перебрано все, поменяно все и все работает отлично. А не только внешний вид 😆😆😆 удачи!

фото подкапотки сейчас в студию!

Я тебе его высру что-ли? Вот весь твой колхоз в студии! Вроде там помпа омывателя ручная и гидровакуумный усилитель должен стоять?! 😁 Фото свой покажи всем! Герой!

Все родное, все верно! Машина 1981 года и ВУТ это штатный узел. Бачок был до меня, я его не лепил, постоит еще. А вот стоит ли у вас К-126 и КСЗ я дико сосневаюсь.

К 126 у меня и не стоял, так же как и твой бочок колзозный. Ксз стоит, вакуумник у тебя ссаный новодел

И кто вы? У меня стоит родной радиатор, почитай бж. А что в твоей москвиче хз, так как ты даже драйв не ведёшь!

Вы очень наглы и хабальны. Перед тем как вываливать общественности свой пенис, уточните достоверно что у вашего аппонента он не больше, а то неловко станет. Я просто езжу, каждый день, в любую погоду, езжу езжу, по 30-40 ткм в год. По всей стране. И все работает.

Радиатор печки москвич 412 замена

Необходимость в лючке перед стеклом отпала и, хоть он и не мешал, решил его сразу заварить. Для этого снял лючок, срезал шарниры, сетку и кронштейн, разогнул боковые и заднюю стенки. На панели срезал подштамповки и часть короба, приварил накладки

След от правой стенки короба

То же с левой стороны. Синим отмечено место, где был приварен кронштейн рычагов педали газа

Радиатор чуть шире нашего, к тому же у него вертикальные бачки, поэтому старый корпус к моему случаю не подходил никак. Взял только боковины от передней его части, т.к. там были уже готовые крепежные уши

Боковины укоротил в верхней части под размер радиатора

Заднюю часть корпуса пока сделал в виде короба. Отбортовки на заднем фланце нужно загнуть не наружу, а внутрь. Фота сделана до того, как вырезал короб воздухозабора

Для установки заслонки управления температурой сделал такую хитрую перегородку

и приварил ее напротив верхнего края корпуса печки. Стрелкой указана будущая ось заслонки

Окно в перегородке под новый воздуховод прорезал-прорубил так, чтобы не трогать заводскую табличку. На других машинах она находится в другом месте - там проще.

Воздуховод сделал полукруглым, чтобы сопротивление потоку воздуха было минимальным. Площадь поперечного сечения воздуховода должна быть не меньше "выхлопа" вентилятора. Я намерил 60.5 см^2

там же нашлось место для резистора

Для регулирующей заслонки сделал ось из куска электрода 4 мм

Моторедуктор установил слева от печки, т.к. только здесь его положения будут соответствовать действительности

Решетку на капот сделал из двух решеток от 2141

Наверно хватило бы и одной, но решетки не прямоугольные, поэтому использовал только правые части. Сварил, приложил на капот, разметил

При разметке нужно отступить 2-4 см от усилителя капота, а то он будет мешать уплотнителю

Для установки вентилятора пришлось сделать небольшой переходной воздуховод - табличка не давала поставить его вплотную к перегородке. Сделал два фланца, один по форме окна, второй для стыковки с ветнилятором, закрепил их на кузове, потом уже по месту вырезал и подогнал стенки

Короб сварил так, чтобы нижняя часть имела уклон в одну сторну для стока воды (вперед)

В самой нижней точке вварил кусок трубки наружним диаметром 9 мм, чтобы можно было одеть шланг для стока воды. Для крепления вваривал в кузов закладные гайки. Использовал мебельные оцинкованные закладные зубчатые гайки М5. У гаек пассатижами отломал зубцы, получилась грибообразная форма. Под "ножку" сверлил отверстия 7 мм, вставлял и приваривал "шляпку" в двух точках, потом зашлифовывал швы заподлицо. В тех местах, где короб стыкуется с перегородкой и брызговиком, на отбортовки наклеил уплотнитель из 8 мм сплэна. Сверху на короб одел уплотнитель багажника от классических ВАЗов. Чтобы на вентилятор не попадала вода, выгнул кожух в форме штанов. Широкая часть крепится к задней стенке короба, полностью закрывает вентилятор и вытягивается в две "ноги", которые крепятся к передней стенке. Все края отогнуты вверх, чтоб вода не стекала куда попало. Фоту, блин, не нашел, сделаю позже.
При пробном включении вентилятора оказалось, что весь поток воздуха дует только из левой части окон (верхнего или нижнего, в зависимости от положения регулирующей заслонки). Чтобы поток был равномернее, приварил несколько перегородок (отмечены красным). Положение их выбирал так, чтобы в разных точках дуло примерно одинаково (проверял рукой). Синей стрелкой показана заслонка в положении "только холодный"

Для подачи холодного воздуха в обход радиатора сделал съемный воздуховод (чтоб не мешал снимать механизм дворников)

Внутри сделал перегородки, также для равномерности потока

Для крепления к корпусу печки использовал все те же закладные гайки

Для тепло- и звукоизоляции обклеил все сплэном, сверху широким прозрачным скотчем

Также наклеил сплэн на перегородку в качестве уплотнителя регулирующей заслонки

Прикинул на корпусе печки, что будет внутри: черным выделено место под радиатор, красным - выход на ветровое стекло, синим - перегородки, зеленым - крайние положения заслонки "лицо/ноги". На нижней части будет выход в ноги, на задней стенке выход на салонные дефлекторы

Для осей заслонок заказал фторопластовые втулки. Сами оси из 4 мм сварочного электрода

Для обдува ветрового стекла поставил две заслонки в боковых стенках. Оси расположены вертикально. Втулки, в которых поворачиваются заслонки, отмечены красным. Для управления заслонками использовал жигулячие тяги газа. Взял три комплекта, хотя реально нужны только пластмассовые наконечники и шаровые пальцы. Вместо пальца можно взять болт М5 с высокой головкой и обточить ее под шар (я зажимал в дрель). Синим выделены рычажки, которые приварил к выступающим концам осей. Стрелкой указано окно выхода на левую часть лобового стекла

Так как заслонки открываются навстречу друг другу, пришлось изобретать хитрый привод. Тяги сделал из шпильки М5, т.к. ВАЗовские слишком короткие для этой цели. Позже правую немного изогнул, чтобы не задевала за выход на центральные дефлекторы. Тягу от привода до рычага загнул из 5 мм электрода

Вид изнутри. Красным обведена полуоткрытая заслонка обдува стекла. Ниже - перегородки, между которыми будет заслонка "лицо/ноги". Зеленой стрелкой указан выход в ноги, синей - на центральные дефлекторы (задняя стенка еще не прорезана)

Выход на дефлекторы пришлось делать так, чтобы не мешал приводу заслонок стекла

Общий вид печки перед окончательной сборкой и установкой. Эта часть "смотрит" из-под панели в салон. Синяя стрелка - выход на центральные дефлекторы, зеленая - на левые сопла ветрового стекла, красные - в ноги водителю и пассажиру. Нижние выходы стоят по-разному. Левый направлен назад, правый - вправо. Так я, посчитал, будет проще развести воздуховоды

Вид слева. Отмечены патрубки радиатора

Вид справа. Синяя стрелка - правая часть ветрового стекла, красная - ноги переднего пассажира. Зеленой стрелкой указан привод заслонки "лицо-ноги"

Вид спереди (со стороны капота)

Вид на верхнюю часть. Отмечена изогнутая тяга (выше уже писал про нее)

Снят обводной воздуховод холодного воздуха

Печка по частям. Стрелкой указан выход в ноги задним пассажирам (сейчас пока там стоит заглушка)

Внутренние "потроха". Красным обведены заслонки обдува ветрового стекла в открытом положении. Синим - заслонка "лицо/ноги" в положении "все в ноги"

Верхние заслонки закрыты, нижняя в положении "все в дефлектроы салона"

Еще раз крупно нижние выходы. Слва направо: водитель; задние пассажиры; передний пассажир

Верхние воздуховоды, левая сторона. На соплах обдува ветрового стекла обрезал патрубки до конца цилиндрической части. Вместо них закрепил обрезанные 45-градусные отводы диаметром 50 мм. Патрубки на соплах были диаметром около 46 мм, для нормальной стыковки нагревал их над горелкой и разгибал-растягивал. После подгонки сопла с патрубками "сшил" проволокой 0.8 мм для полуавтомата, а стыки замазал силиконом. Елочку на 50 мм в ближайших магазинах не нашел, а куда-то ехать было неохота, поэтому взял два 45-градусных тройника, распилил их и сварил паяльником. Перед пайкой внутреннюю поверхность швов заклеил алюминиевым скотчем, чтоб потом сопли не зачищать. Центральный выход был слишком длинным, поэтому от него отрезал кольцевой выступ, в котором стоит сальник. Внутрь вставил переходную манжету 50/40 мм (ее надо немного подрезать) и два отвода 90 и 45 градусов, 40 мм. Патрубок обдува бокового стекла от 2114 входит в 40 мм отвод тяжело, но вставить можно

То же самое, вид снизу. Снизу на елочку одевается 90-градусный отвод, а между ним и выходом печки обрезанная "мама". Если нужно разобрать эту конструевину, "мама" сдвигается с отвода внутрь печки. Синим отмечен хомут, которым крепится воздуховод обдува ног водителя

Сам воздуховод собран из 40 мм трубы и трех отводов - один 90, два по 45 градусов. В трубе просверлены 4 отверстия 15 мм для выхода воздуха. Позже оказалось, что обдув ног слабоват. Ноги не мерзнут, но отогреваются долго, поэтому планирую рассверлить отверстия

Теперь вид справа. Тут на сопло повесил 45-градусный тройник. Делал аналогично соплам левой стороны. На боковое стекло идет отвод 27.5 градусов, который через манжету 50/40 мм (отмечено синим) соединяется с патрубком

Снизу это все соединяется с печкой через 45-градусный отвод (красная стрелка) и 50-мм "маму". Синими стрелками указан подогрев ног пассажира

Отопление и вентиляция

ИМХО основная проблема Москвича в плохом распределении воздуха по салону.

Mikenat ,честно говоря я хотел таким же способом ,сфотографировать страницы

Программа минимум: - хорошие уплотнители на двери - промывка и приведение в порядок системы охлаждения, в т.ч. печки ИМХО основная проблема Москвича в плохом распределении воздуха по салону.

Я над етим вопросом уже слегка думал ну в общем хочу поделиться мыслями. Значит в ходе разборке 40-го москвича я заметил две отличия от моего 412. 1 ето толщина радиатора печки - у меня он тоньше и 2 - в 40-х москвичах есть два воздуходувы в панеле которые пускают воздух через воздухозаборник с улицы (не через радиатор). Ну по первому я завтра сделаю фотки и выложу для справки . А по второму - у меня появилась идея - чтоб быстрее нагреть воздух в салоне нужно закрыть воздухозаборник з улицы и открыть воздуходувы что б воздух сосало не с улицы а с салона. Етот вариант конечно не очень потому что на трассе не будет такого обдува как с воздухозаборником - поетому я думаю что нужно поменять штатную крыльчатку на центробежную. П.С. Самый лучший вариант ето поставить ел насос от газели получше радиатор заменить крыльчатку а там уже можно будет вывести воздуходувы на боковые стекла.

повір куллери бувають дуже різні.

моя справа запропонувати. ваша-самі знаєте. )

Отъездив зиму с обогревом заднего стекла, как таковой проблемы не наблюдаю. Даже в сильные по местным меркам морозы (-7. -10) за 10 мин. прогрева заднее стекло отогревается, а в течении первых 10-15 мин. езды полностью оттаивают все стёкла. Печка родная, без каких-либо переделок. Для усиления эффекта планирую:
1. Поставить электровентилятор радиатора - более быстрый прогрев, соответственно, быстрый прогрев салона.
2. Убрать динамики с задней полки и вернуть родную систему вентиляции салона - отсутствие запотевания, и следственно, обмерзания.
Конечно, для более холодных регионов нужны более радикальные меры вплоть до смены автомобиля

Val, Язык скорее выучишь - полиглоты в уважухе всегда.

A_D, да правильно, но ставить стандартный кулер - как-то неэффективно. Вот если мощную заразу, типа электровентилятора радиатора - то да, эффект будет. Но вопрос - как это выдержит проводка и акк с генератором?

Господа, мне конечно, дико неудобно, но здесь далеко не все с Украины.

Система отопления москвич 412

Решил я немного изменить структура системы отопления автомобиля. Родная печка москвича по принципу и отзывам своей работы не сильно то и хвалят. Хорошая печка это с автомобиля ВАЗ. Но при рассмотрении принципа печки москвич и ВАЗ определённый процесс занимает как и сам радиатора печки так и электромоторчик.

Для пробы я разобрал печку москвича, радиатор я оставил родной, а вот моторчик с помощью переделанного зажимного хомута поставил с печки автомобиля ВАЗ. Для получения различной скорости моторчика в сам корпус печки был установлен регулятор фар с автомобиля ВАЗ 2105. Причиной поставить регулятор в корпус печки послужило 2-фактора.
1-фактор это даже самый важный. Регулятор имеет спираль, и при прохождении через него тока, спираль очень сильно нагревается. Сам регулятор имеет керамическое основание, но оно так же сильно нагревается. И если его разместить где то в торпеде, из за регулятора может быть пожар. Многие из Вас знают что такое горит проводка или сам автомобиль. Поэтому поставить его в корпус печки было самое хорошее и правильное решение. Регулятор находится под лопастями вентилятора, и при непосредственной работе моторчика, реостат обдувается воздухом и охлаждается.
2-фактор это само расположение. На реостате я установил ручку с обычного переключателя печки с москвича 412. Для получения нужного оборота моторчика регулятор хорошо справляется с этой работой.

Моторчик печки имеет 2 положения для работы.
1-положение, это через реостат (получения различных оборотов).
2-положение, это заводские максимальные обороты моторчика.

Проверенно, система печки работает хорошо. Моторчик с регулятором оборотов хорошо и качественно выполняет свою работу, в салоне машине в зимнее и холоднее время года тепло.

Поэтому поводу есть и фотографии и видео о работе моторчика печки с регулятором оборотов.

Права и использование

Использование материалов сайта допускается только с разрешения ООО «Издательство «За рулем».

Вот такой необычный способ как сделать Москвич 412 потеплее. Конечно этот способ от нищеты, но работает. Лучше переделать иномарочный термостат.

Comments

А дела было в помпе.

На мозги себе хомут прикрепи,чо хуйня.

Гениальное решения, возьму на вооружения!!)

У брата М412иє. Печка работает отлично и без доработок. Зимой в машыне ездим без курточок

Зачем выбрасывать термостат и ставить это убожество ? Заменил бы или промыл радиатор в отопителе . Езжу на таком 30 лет и не мёрз никогда

кстати,этот совет был еще в журнале "За рулем", примерно середина 80-х.

чтобы не замерзали стекла)))
перенес шланг поступления горячей жидкости в печку с картера на головку-врезал трехходовый кран в патрубок и удалил один клапан из термостата.
в итоге:пришлось закрыть полностью левую заслонку на печке,иначе нога на педали газа начинала поджариваться)))
стекла оттаивали в течении первых минут прогрева двигателя.
стал ездить без шапки и перчаток)))

А не проще систему немного переделать?

Наверно проще. Этот вариант был за 2 минуты.

В прошлом владелец "москвича", перепробовал разные варианты, я нашёл проблему и решил её. Дело всё в том, что завод изготовитель, радиаторов печки, устанавливает внутри две перегородки. Место крепления перегородок вины в виде небольшого углубления на верхней и нижней штампованной крышке радиатора.
Сами перегородки выполнены крайне некачественно из тонкой жести и неплотно прилегают к поверхности корпуса. Их задача заключается в том, чтобы полностью заполнить объём двигающейся жидкостью и не дать останавливаться ей внутри радиатора.
Из за данного конструктивного заводскова брака радиатора печки нагретый охладитель отказывается двигаться по трубкам вверх и вниз и опять вверх. Вместо этого охладитель выбирает произвольные маршруты движения внутри радиатора. Тем самым местами жидкость перестаёт двигаться, и поток холодного воздуха, проходя через этот участок, остаётся холодным и, смешиваясь с горячим, внутри воронки вентилятора, снижает общую температуру воздуха на выходе до прохладного. Это и есть основная проблема «холодной» печки, а не термостат. Если в городе еще не так заметно (разные режимы работы двигателя проталкивают пробки) то по трассе будет дуть холодный воздух.
Решение довольно простое, но радикальное, и очень эффективное. Это распайка верхней и нижней крышки радиатора и установка одной новой или двух новых идеально подогнанных перегородок. Решать вам.
Если установить одну перегородку, то нужно переделать на манер Ваза систему подачи и припаять ещё одну трубку, одев краник сверху, для развоздушивания системы отопления (охладитель будет двигаться быстрее). Есть отличие разных моделях в конструкции системы подачи жидкости охлаждения.
Из опыта могу сказать, что при нагреве до 80 градусов двигателя руку удержать возле печки нельзя обжигает. Лобовое окно в любой мороз было чистым от намерзания. При том что уплотнители на дверях плохо держали….
Укутывал двигатель тёплой кошмой и снимал вентилятор с двигателя на зиму до весны – хватало охлаждения вентилятора печки за глаза. Двигателю легче работать и быстрей прогревался зимой. В сильный мороз и по трассе закрывал главный радиатор двигателя куском фанеры.
Вот и всё есть вопросы спрашивайте

Тоже был 412 лет 10 назад. Очень надёжная машина. На резине ,,Снежок,, проходила такие сугробы, которые сейчас и Ландкрузеры не берут.

Для меня удивление вызывает то, что сам я нашёл решение примерно в 1997-98 году, то есть 20 лет назад! С тех пор (как я понимаю) никто больше не решил проблему «холодной печки». Из просмотренного в ютюбе материала я перепробовал все варианты и пришёл к выводу, что дело в чём то другом. Отчаявшись менять термостаты, решил распаять и почистить радиатор … и я, наконец, обнаружил скрытый от всех конструктивный брак заложенный заводом.
Меня удивляет, что за столько лет никто не сделал последний шаг, что и я, и проблема печки так и осталась не решённой.
Наверное, уже очень мало осталось владельцев 412….с 2001 года у меня уже нет машины. Но я вспоминаю свой трудягу 412 и ИЖ 2715 с любовью.
С уважением Евгений

Плохо греет печка москвич 412

Сегодня очень актуальная статья (особенно зимой) – не греет печка автомобиля, или очень плохо греет! Почему так происходит и какие этому есть основные причины. Ведь нормальный рабочий автомобиль должен прогревать салон в пределах 10 – 15 минут (если конечно у вас не турбированный двигатель, по нему частичное решение тут). Если после 15 минут у вас идет еле-еле теплый воздух (или вообще не идет), а все стекла внутри замерзли, то это не «есть хорошо»! Читайте мои советы внизу …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Не работает вентилятор
Недостаточный уровень охлаждающей жидкости
Радиатор печки забит
Неисправен термостат двигателя
Неисправна помпа двигателя
Пробита прокладка головки двигателя
ВИДЕО ВЕРСИЯ

Для начала давайте подумаем – как же прогревается автомобиль? Как мы все с вами знаем, при работе двигатель внутреннего сгорания очень сильно разогревается, происходит это от трения поршней о стенки цилиндра, а также от сгорания топливной смеси. Если не охлаждать мотор, то он быстро выйдет из строя (поршни банально заклинит). Сделана целая система охлаждения из патрубков, трубок и радиаторов, которая не дает перегреться силовому агрегату. Так вот один из радиаторов стоит внутри салона, под панелью приборов. Если не вдаваться в сложные технические подробности, то этот радиатор печки (прогреваемый охлаждающей жидкостью двигателя), и разогревает ваш салон. А чтобы эффективность отопления вырастала в разы, рядом присутствует вентилятор (имеющий несколько режимов работы, быстрее — медленнее) который обдувает этот радиатор, благодаря чему в салон интенсивно идет теплый воздух (как на стекла, так и пассажирам). И если что-то нарушает этот процесс работы, то в салон поступает холодный воздух, то есть печка не греет. Теперь давайте поговорим, собственно, об основных причинах

Всего причин плохого разогрева около пяти.

Не работает вентилятор

Самая банальная причина, бывает — не работает вентилятор, банально не обдувается, а соответственно теплый воздух плохо поступает в салон, а точнее вообще не поступает. Конечно, радиатор печки будет разогреваться, но для отопления всего салона, это крайне не достаточно.

Нужно заменить вентилятор или электронику, которая им управляет. Либо посмотреть предохранитель, часто он просто перегорает и его нужно заменить.

Недостаточный уровень охлаждающей жидкости

Такое сейчас маловероятно, потому как на многих современных автомобилях стоят датчики уровня тосола – антифриза. Однако, такие случаи имеют место быть (скажем в автомобилях предыдущих поколений). Представьте — ушел антифриз или тосол (может быть из-за течи радиаторов или патрубков), в печку не поступает достаточно разогретой жидкости, и она практически холодная, вентилятор дует, а воздух холодный (она попросту не греет). Нужно добавить охлаждающую жидкость до уровня, (как это сделать читаем здесь). Также если радиаторы или патрубки текут, то нужно устранить течь.

Стоит отметить, что при течи охлаждающего состава, могут образоваться «воздушные пробки», поэтому даже если вы добавите антифриза – тосола, до уровня нужно подождать какое то время чтобы воздух вышел.

Радиатор печки забит

Причин может быть несколько:

Первая – неправильное смешение антифризов и тосола. Например в G13 вы залили скажем G11 или вообще ТОСОЛ, тогда возможно проявится осадок, который достаточно быстро забьет все тонкие патрубки радиатора.

Второе – заливали воду. Вода вызывает не только ржавление металлов в системе, но и образовывает накипь на стенках.

Третье — устраняли течь радиатора печки или основного радиатора всевозможными герметиками. С одной стороны лечим, с другой калечим. Ходы в радиаторе могут закупориваться излишками этого герметика, жидкость не может нормально в ней циркулировать, а соответственно и разогреть ее, а значит — не будет толком греть. Правда, у вас двигатель может показывать большие температуры, на уровне предела (главное его не перегреть). Нужно либо промывать систему, чистить радиатор, либо попросту менять этот радиатор.

Неисправен термостат двигателя

Теперь о более сложных поломках. Если у вас с самой печкой все нормально, вентилятор работает, а греет плохо, то может быть дело в термостате двигателя.

Термостат служит для того чтобы регулировать, так называемые, «круги охлаждения». Когда мы запускаем мотор, то охлаждающая жидкость ходит по «малому кругу», здесь участвуют двигатель и печка салона. Таким образом, прогрев происходит намного быстрее. После того, когда охлаждающий состав прогрелся, термостат открывает «большой круг» и прогретая жидкость пошла уже и основной радиатор который стоит под капотом. Делается это для того чтобы не перегреть мотор, если есть излишний перегрев.

НО от времени или от качества охлаждающей жидкости, термостат может выходить из строя и не закрывать «большой круг», а всегда гонять по нему. Иногда случается даже абсурдная ситуация, когда малый круг (даже) немного перекрыт и в печку (которая должна прогревать салон) идет слабо разогретый антифриз. Она обдувается по максимуму (максимальная скорость), но воздух идет холодный или еле теплый. А так как в -20, -30 градусов ждать пока прогреется «большой круг» очень долго (а он может и вообще не прогреться основательно), то не будет греться салон.

Решение одно это замена термостата! Причем, чем быстрее, тем лучше, все же стекла у вас в салоне также не будут оттаивать, что зимой чревато, ибо ухудшается видимость.

Неисправна помпа двигателя

Помпа, это по сути механический (бывает и электрический) насос двигателя, который качает горячую жидкость по системе. То есть из блока силового агрегата, по патрубкам и далее в радиаторы, для охлаждения. А в нашем случае и для обогрева салона.

Представляет из себя «крыльчатку» которая вставлена в металлический цилиндр, через который проходит жидкость. Крыльчатка вращается, тем самым проталкивает антифриз (ТОСОЛ) по системе. Если бы помпы не было, то охлаждение мотора было бы крайне не эффективным, он бы быстро перегрелся.

Очень часто помпа приводится в движении при помощи ременной передачи от коленчатого вала силового агрегата.

Основные поломки такие:

Бывает рвет ремень от коленвала, помпа не вращается и не гоняет «охлаждайку» по системе. Соответственно печка не греет. Однако и силовой агрегат будет перегреваться.
Клинит саму помпу. Она не вращается, либо не вращается внутренняя часть «крыльчатка».
Съедает внутреннюю часть. Из-за «хренового» качества металла внутренняя крыльчатка может быть съедена агрессивными тосолами или антифризами. Поэтому чисто физически шкив помпы вращается, но жидкость по системе качается очень плохо. Опять же печка не греет.

При всех причинах помпу нужно менять. Сразу скажу первыми «звоночками» может быть – посвистывание в подкапотном пространстве, горячий шланг до помпы или печки, но холодный после.

Пробита прокладка головки двигателя

Все дело в том, что мотор это не монолитная конструкция, у него есть головка блока и сам блок. Соединяются они через специальную прокладку. Если эта прокладка пробита (а такое бывает, например при плохой протяжке), то охлаждающая жидкость будет уходить в цилиндры или глушитель (из глушителя будет валить белый густой дым). Таким образом, охлаждающей жидкости будет не хватать в системе (возможно проявление воздушных пробок) и поэтому печка будет плохо греть! Нужно срочно менять прокладку головки блока, иначе можно убить двигатель, через перегрев.

Наверное, это все основные причины, когда печка плохо греет! От себя хочу заметить, что в большинстве случаев это неисправность термостата (примерно в 70%). Так что первым делом проверяйте – меняйте его.

Сейчас небольшое полезное видео, смотрим.

А на этом все, читайте наш АВТОБЛОГ.

(27 голосов, средний: 4,00 из 5)

Михаил из Авто-Ретро

до -20 ездить можно было, а то сначала уже при -5 все стекла замерзали.

>Ставить жигулевскую печку? Есть ли опыт установки?
>
>Михаил из Авто-Ретро

Поставь картонку, посмотри что изменится.

У него кран стоит не на выходе, как у нас, а на входе, и вход у них сделан сверху. Т.е. ОЖ не продавливается снизу вверх через радиатор, как у нас, а наливается в него сверху.
Это раз.

Второе.
На ИЖах отвод ОЖ в печку сделан от 4-го цилиндра, т.е. прежде чем попасть в печку, ОЖ проходит, омывая все горшки, а не прямо из радиатора. По крайней мере я так себе это представляю. Может ты знаешь что-то такое, чего я не знаю. Потому, вроде бы, неважно, открыт или закрыт термостат, через печку идет горячая жидкость из двигателя. Обрати внимание, печка дает теплый воздух раньше, чем открывается термостат при прогреве.

А вот с какой точки берется ОЖ в АЗЛК, я, признаться, никогда не понимал. И до сегодняшнего дня считал АЗЛК-шную систему дурацкой.
А потом прочел постинг Белоконя.
Возможно, он тоже немного ошибается, но все не так просто.
Короче, опять почва для размышления и рукоприкладства

>*Это у тебя-то холодно?! Ты в моем не сидел. Пошарься по архивам месяца полтора назад я тут тоже с этим вопросом выступал. Поставил мотор от девятки использовал штатное крепление, проложил между мотором и кольцом в котором он держится полоску трехслойного туристического коврика производства ИЖеского завода пластмасс 🙂 и двусторонний скоч между кольцем и ковриком и между ковриком и мотором. Дополнительное сопротивление (между мотором и выключателем повесил на болтик к которому штатно динамик в торпеде крепился (уменя его всеравно нет))и выключатель от 2141 с помощью напильника подогнал вместо штатного (но у меня там все поворотными ручками включалось, а не кнопками).
>В результате потеплело и у мотора появилась третья скорость 🙂
>Удачи.

>Совершенно не надо. Если там стоит двухрядный радиатор отопителя, то даже и с ним машина должна нормально греться (у меня старый, трёхрядный)! Если отбор от впускной трубы и движение сверху вниз, как по-старому, то скорее всего просто завоздушился верх отопителя. Надо заполнить тосолом. Если отбор от 4-го цилиндра блока и направление снизу вверх (ИЖ), то вообще проблем быть не должно.
>Коля.

Год назад купил 40-й «Москвич» и мерз в поездках оттого, что его печка в сильные морозы слабо обогревает салон. Но другие ездят за рулем таких машин без верхней одежды. Можно ли усовершенствовать систему отопления?

Год назад купил 40-й «Москвич» и мерз в поездках оттого, что его печка в сильные морозы слабо обогревает салон. Но другие ездят за рулем таких машин без верхней одежды. Можно ли усовершенствовать систему отопления?

И. Смоляр, Черниговская область

Эффективность системы отопления моделей 412, 2140 и их «производных» невысока по двум причинам: через радиатор отопителя пропускается мало воздуха, а температура теплоносителя – охлаждающей жидкости – остается низкой.

Чтобы улучшить забор воздуха в отопитель, можно удалить защитную решетку, прикрывающую вход в лючок воздухозаборника, укрепив сеточку с более крупными ячейками размером не менее 3х3 мм. Производительность вентилятора повысится, если увеличить размеры его крыльчатки, наклепав новые, более широкие (52 – 54 мм) лопасти прямо на старые, а лучше – на обрезанную ступицу. Собирая отопитель, нужно тщательно отрегулировать положение вентилятора относительно теплообменника (радиатора). Для максимально эффективной работы необходимо оставить между ними зазор не более 2-3 мм, смещая крыльчатку на валу электромотора или сам электромотор – в гнезде крепления.

Движение воздуха на выходе из отопителя улучшится, если срезать вертикальные боковые стенки двух его заслонок, которые регулируют поступление тепла к ногам пассажиров.

Для лучшего обогрева лобового стекла расширяют все три сопла обдува. Их стенки можно развести и зафиксировать распорками из заточенных с двух сторон гвоздиков длиной 6 – 8 мм. Есть более радикальный способ: сопла разрезают по бокам и вклеивают «Моментом» пластмассовые клинья-расширители шириной до 5 мм.

Недостаточно горячий антифриз в теплообменнике печки – следствие несовершенной схемы системы отопления. Одна из проблем – накопление воздуха в одной из верхних точек системы охлаждения – радиаторе отопителя. Воздушная пробка, которая при этом образовывается, препятствует проходу через радиатор горячей жидкости. Конструкторы и технологи московского завода АЗЛК решили эту проблему, изменив на «Москвичах-2140» (выпускаемых с февраля 1981 года) устройство теплообменника и направление движения жидкости через него. На более ранних московских и ижевских машинах вполне реально провести такую модернизацию своими силами.

Самый простой (но наименее эффективный) способ – поменять местами два шланга подключения «печки» к рубашке охлаждения двигателя, чтобы горячий теплоноситель проходил через радиатор отопителя не сверху вниз, а снизу вверх, вынося с собой пузырьки воздуха в расширительный бачок и дальше – в атмосферу. Работа отопления несколько улучшится. Но максимально заметного эффекта можно достичь, если заменить радиатор отопителя теплообменником более позднего образца (маркированным в каталоге номером 412-8101060-20), подключив его по новой схеме – для движения жидкости снизу вверх. Можно не покупать новую запчасть, а переделать старый радиатор, вооружившись элементарными слесарными инструментами и паяльником (о технологии пайки читайте в №41 за 2003 г.). Для этого нужно разрезать оба бачка и, удалив из каждого внутреннюю перегородку, закрыть жестяными латками места «вскрытия» (см. рис. 1). Скорость движения горячего тосола через радиатор увеличится, воздух в нем задерживаться не будет, производительность системы возрастет.

Все перечисленные здесь работы удобно делать в комплексе, один раз демонтировав отопитель и слив тосол.

Диск сцепления ведомый – металлический диск, к которому с двух сторон приклепаны фрикционные накладки. Посажен на шлицы первичного вала КПП. Используется для плавной передачи крутящего момента от двигателя к трансмиссии при переключении скоростей.

Дроссельная заслонка – специальный клапан в виде вращающейся на своей оси пластины, которая приводится в действие педалью акселератора. С помощью заслонки водитель изменяет подачу воздуха или топливо-воздушной смеси в цилиндры, соответственно, и мощность двигателя.

Зазор в приводе клапанов – расстояние между толкателем и кулачком распределительного вала (коромыслом и стержнем клапана), необходимое для того, чтобы обеспечить плотную герметичную посадку клапана в гнездо после теплового расширения деталей клапанного механизма.

Зазор свечи зажигания (искровой промежуток) – расстояние между электродами свечи зажигания. Должен соответствовать характеристикам системы зажигания, в частности, величине напряжения высоковольтной цепи.

Закаленное ветровое стекло – термически обработанное ветровое стекло. При ударе разбивается на мелкие осколки с тупыми краями или трескается не рассыпаясь. В этом случае стекло теряет прозрачность, водитель не видит дорогу, поэтому более безопасным считается ветровое стекло типа «триплекс» с внутренней связующей прослойкой.

Инерционные ремни безопасности – ремни, оборудованные автоматическим устройством, которое выбирает уровень их натяжения и дает водителю или пассажиру возможность свободно перемещаться. При резких движениях человека или внезапной остановке автомобиля механизм натяжения блокируется, удерживая сидящих в креслах.

Инжектор (форсунка) – элемент системы питания, используемый для подачи бензина во впускной тракт или в камеру сгорания. Существуют системы питания с одним (центральный впрыск) и с отдельными инжекторами на каждый цилиндр (распределенный впрыск).

Подготовил Игорь Широкун
Фото Юрия Нестерова

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Промывка системы охлаждения Москвич 412

Чуть ли не с первого дня, Мы заглянули в радиатор, посмотреть, есть ли там водичка или машина закипит от любого тест-драйва. Открутив пробку, Мы увидели какое-то зеленое болото. Видно, что воду, тосол или антифриз, неизвестно, что там было залито, не меняли очень давно. Сегодня именно тот день, когда Мы добрались до системы охлаждения Москвича 412 и решили его хорошенько промыть.

Защита картера двигателя

Чтобы было удобно откручивать сливную пробку, первым делом нужно было снять защиту. Что Мы и сделали.

Чем промыть систему охлаждения Москвич 412?

Пообщавшись с "дедами" из гаражей и продавцом в магазине, приняли решение, что на промывку системы охлаждения хватит Radiator Flush K2. Стоит он недорого, всего 45 гривен, а результат более чем приемлемый. Опять же, все по заверению третьих лиц. Время проверять.

Как промыть систему охлаждения двигателя и печку Москвича 412 ИЖ?

По инструкции указано, что жидкость Radiator Flush K2 нужно залить в холодный радиатор, после запустить двигатель и покрутить его на средних оборотах минут 15. Это нужно сделать для того, чтобы открылся большой контур и химия промыла всю систему.

Чтобы промыть и радиатор печки, саму печку нужно включить, чтобы вода с химией попала и туда.

Помаслав машину как указано в инструкции, Мы слили всю " бурду " и залили дистиллированную воду.

И после аналогичного процесса в течении 15 - 20 минут, Мы слили и дистиллированную воду. Посмотрев на то, какого цвета вода, было принято решение больше не промывать и заливать уже антифриз. Так как цвет жидкости уже приближался к прозрачному, печка дула отлично — залили зеленый антифриз G11.

Брали с запасом, по этому 10 литров, в систему влезло примерно половина.

После заливки, снова запустили двигатель и выгнали воздушные пробки, понажимав на рабочем двигателе на патрубки.

В принципе, вот и весь процесс промывки системы охлаждения. Ничего сложно. Главное время и внимательно следить за тем, чтобы не оставить воздушных пробок в системе.

Как протопить «Москвич»

Год назад купил 40-й «Москвич» и мерз в поездках оттого, что его печка в сильные морозы слабо обогревает салон. Но другие ездят за рулем таких машин без верхней одежды. Можно ли усовершенствовать систему отопления?

И. Смоляр, Черниговская область

Все перечисленные здесь работы удобно делать в комплексе, один раз демонтировав отопитель и слив тосол.

Читайте также: