ремонт кондиционера субару форестер сг5

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 04.10.2024

Что-то кондей не морозит, к чему бы это?

На новом В13 2.5л в 2007 году кондей дул так, чо чуть ли не иней образовывался)
И первые три года где-то так и было.
Потом потихоньку стал замечать, что стало не таким холодным дуть, но в принципе мне по Питеру хватало.
Возможно, что его надо было обслужить, не знаю.

Сейчас на В13 3.0л кондей работает как-то непонятно.

Например, если ехать по трассе час и более, то в салоне реально становится холодно, это при том, что за бортом может быть 30+ градусов.

НО! - когда заводишься на жаре и ставишь 18 градусов, то из вентиляции идет просто прохладный воздух.
На новом ауте 07 года в такой ситуации дуло реально ледяным воздухом, причем практически сразу после заводки, ну там буквально одна-две минуты на "прогрев". Я его заводил с брелка за 5 минут до выхода из квартиры и садился в уже охлажденный автомобиль.
На десятилетнем же В13 такого нет.
Тут же полчаса едешь по городу - а все только прохладный воздух идет. Потихоньку он становится холоднее, но достаточно медленно.

В общем вот я и не знаю - то ли это естественное явление, то ли надо бы чего-то сделать простое и сермяжное, ибо на сложное и дорогое у меня ресурсов нету.

Вообще я где-то читал, что в пике на выходе из воздуховода в машине должна быть температура 10-12 градусов, ну чтобы быстро охладить раскаленный объем кабины. Но у меня сейчас такого нет.

Привет Алексей, я много помучался с кондиционером на своем Субару Форестер.
Чего только не делали, убедился в непрофессионализме многих питерских неофициалов Субару в этом вопросе.
Многое теперь по этой теме знаю. Как и про ксенон(там тоже развод клиентов на блоки розжига и прочее)
На первый взгляд у тебя точно не: не нехватка фреона, не герметичность системы
Похоже умирает компрессор кондиционера, но не факт
Я поменял в системе ВСЕ, кроме компрессора кондиционера и кроме очистки испарителя(где он расположен, где-то где печка?).Симптомы такие как у тебя: на ходу холодно, до озноба, на холостом или малом ходу - дует холодным, но не так, как хотелось бы.

Совсем недавно на холостых дул вообще теплым воздухом, починили так: вынули из-под муфты компрессора кондиционера одну шайбочку(их было две - одну еще пока оставили), на холостых стал дуть холодным воздухом, при сегодняшних +30 можно сидеть, охлаждать себя, но без комфорта.
Может еще одну шайбочку надо вытащить.
Это вопрос к общественности

Почему вытаскивали шайбу: муфта кондиционера не включалась или включалась непостоянно(это видно при открытом капоте) - причина увеличение зазора в муфте, из-за пробега(около 350тыс км), лечится как раз убиранием колечка.

Кстати говоря, один раз в Питере я решил помыть радиаторы.

Помыл. НО! никакой особой грязи там не было. Что на радиаторе мотора, что кондея.
Видимо, в Питере таки меньше пуха, чем в Москве.

Как самостоятельно проверить автокондиционер

Автокондиционер представляет собой достаточно дорогостоящее устройство, которое может быть весьма уязвимым при неправильной эксплуатации. При этом ремонт автокондиционера может обойтись в приличную сумму. Поэтому своевременная диагностика автокондиционера имеет большое значение. К сожалению, далеко не всегда существует возможность попасть в автосервис, поэтому необходимо знать несколько доступных каждому способов самостоятельной проверки состояния кондиционера в автомобиле. Это позволит вам избежать довольно сложной поломки устройства в вашем автомобиле, а также не купить кота в мешке при покупке подержанного авто.
Одним из самых простых способов проверки это включение кондиционера. В большинстве моделей авто включение сопровождается характерным щелчок под капотом именно в момент нажатия кнопки запуска кондиционера при включенном двигателе. Этот щелчок раздается, когда прижимная пластина кондиционера примагничивается к вращающемуся шкиву двигателя.
Однако, следует отметить, что такая диагностика авто кондиционера, конечно же, является не полной и позволяет определить только факт его включения. Кроме этого, необходимо убедиться, насколько полной является заправка автокондиционера хладагентом, а также в исправности его узлов. Уровень хладагента в системе можно определить, заглянув в смотровой глазок ресивера-осушителя (небольшая емкость до 10 см в диаметре) кондиционера. Найти ресивер можно по тонкой трубке выходной магистрали, которой он соединяется с радиатором кондиционера.
Заправка автокондиционеров и работа устройства может быть оценена по температуре основных магистралей его системы. Из ресивера к салону автомобиля идет напорная магистраль, а обратно выходит обратная магистраль (трубка самого большого диаметра в системе кондиционера). Очень часто диагностика автокондиционеров производится при помощи этой трубки. При включении агрегата достаточно обхватить ладонью ее металлическую часть. Не позднее, чем через 10 секунд трубка должна охладиться настолько, что руку станет трудно удерживать. Не забудьте проверить трубку, которая идет от кондиционера к радиатору. Ее температура должна быть тем более высокой, чем выше температура воздуха на улице. В жаркую погоду эта трубка может быть просто горячей. Также надо проверить магистраль, ведущую из радиатора в салон автомобиля (трубка самого маленького диаметра). Если она горячая, то требуется профессиональная диагностика или даже ремонт авто кондиционера.
Оценить работу кондиционера можно и более простым способом, даже не открывая капот автомобиля. Для этого нужно при включенном кондиционере выставить температуру климатконтроля на минимальный уровень. После этого достаточно прислонить руку к любому рефлектору. При этом холод должен ощущаться, что называется, до ломоты костей. Если вы не чувствуете холода это верный знак того, что необходима заправка авто кондиционера, либо ремонт устройства.
При осмотре магистралей системы, даже если заправка авто кондиционера была произведена недавно, удостоверьтесь в отсутствии масляных подтеков (хладагент, как правило, циркулирует в системе с некоторым количеством масла), которые могут служить признаком утечки. Особенно тщательно, следует осмотреть соединительные узлы.
Необходимо помнить, что профессиональная диагностика автокондиционеров необходима при выявлении любых тревожных признаков. Это позволит вам избежать сложного и дорогостоящего ремонта.

Клуб Subaru Forester (Субару Форестер): Меняем подшипник компрессора кондиционера

Как-то так вышло, что на втором своем форике я в первую же зиму попадаю на замену подшипника компрессора кондиционера.
Проявляется так. С приходом холодов после стоянки при прогреве из под копота появляется достаточно отчетливый вой. Если, открыв капот, вой идет со стороны компрессора кондиционера, то причин тому можен быть две: либо подшипник компрессора, либо натяжного ролика его ремня. Отличить их несложно - подшипник воет громно и звонко, ролик скорее шелестит, чем воет.
Что интересно, летом (при положительной температуре) никаких проявлений этой неисправности не наблюдалось вообще, все работало тихо.

Поменять подшипник компрессора своими силами не сложно. Благо, что на субарях компрессор стоит вверху и к нему есть свободный доступ.
На сервисах, кстати, за эту процедуру просят от 1 тыр. за работу + сам подшипник.
Сейчас я расскажу как съэкономить 1 тыс. руб., имея более менее не кривые руки и минимальный набор инструментов.

Итак, приступим (операция проводится на форике кузова SG).
Для начала нужно снять оба приводных ремня (кондей и генератор-ГУР). Тут все просто, но на всякий случай тоже опишу.

Вначале снимаем ремень генератора. Этот ремень натягивается самим генератором.
Ослабляем винт, фиксирующий натяжитель, и выкручиваем сам болт нятяжителя. При этом генератор опускается вниз, ослабляя тем самым ремень.

Далее снимаем ремень кондиционера.
Ослабляем гайку, фиксирующую ролик натяжителя ремня. Тут пригодится накидной рожковый ключ на 10 (см. набор инструментов), т.к. обычная трещотка туда уже не влазит – мешают вентиляторы.
Далее так же выкручиваем болт-натяжитель до конца. Снимаем ремень.

Так же сразу рекомендую открутить и снять сам натяжитель, т.к. в дальнейшем шкив при снятии упирается в этот натяжитель. Для этого откручиваем два болта крепления и снимаем натяжитель. Я этого сразу не сделал, поэтому на фото он присутсвует.

После снятия натяжителя, проверте состояние ролика. Он должен крутиться свободно, без лишнего шелеста.

Кстати, на SG-кузова стали ставить неразборные пластиковые ролики. Подшипник в нем выпрессовать не получится, он влит в корпус ролика. Так что если он зашумел, то придется покупать новый ролик. Цена его не маленькая, около 900 руб., код 73131-FC000.

Ну а далее, собственно, приступим к разбору шкива компрессора.
Откручиваем центральный болт, крепящий прижимную платину магнита. Т.к. шкив свободно прокручивается, я забил отвертку между шкивом и пластиной, зафиксировал шкив и выкрутил болт трещоткой.

Далее нужно вытащить прижимную пластину. Она прочно присохла к оси вращения и так просто сниматься не хочет. Поэтому брызгаем где можно WD-шкой (или другой проникающей жидкостью) и начитаем аккуратно вбивать отвертки с двух сторон между шкивом и пластиной.. Т.о. постепенно прижимная пластина снимается.

После разбора заметил, что на прижимной пластине есть 3 резьбовых отверстия. Вероятно они как раз и служат для снятия пластины? Т.е. если вкручивать в них 3 длинных болта, то они как раз и выдавят пластину с вала.

Теперь нужно снять сам шкив.
Сначала снимается стопорное кольцо. Разжимаем его круглогубцами или поддеваем отверткой и снимаем.
Далее хорошо бы иметь спец. съемник. Правда без снятия самого компрессора места для съемника может не хватить. У меня съемника не было, поэтому я сделал все на месте с помощью такой-то матери отвертки, монтажки и молотка. Упираемся монтажкой в корпус компрессора и, постукивая молотком по шкиву, пытаемся его снять.

Дело идет туго, но идет. Тут важно не перекосить шкив на валу, поэтому периодически проворачивайте шкив на 180 градусов. В конце шкив просто снимается руками. Так же не забываем пользоваться WD-шкой.

В итоге вот он снятый вшив:

Хорошо виден виновник торжества - подшипник, который подлежит замене.

Теперь немного о этом подшипнике.
Размеры его: 35x55x20.
Таких подшипников существует великое множество. Вот некоторые из них:
NTN 2TS2DF0719LLX2C08 (оригинал)
NSK 35BD219T12VVCG21 (35BD219T12VV)
NAC 35BG05S16G-2DL2F
NACHI 35BG05S162DL
KOYO DAC35550020
Цены в районе 400-600 руб.

Выпрессовываем подшипник из шкива. Я взял головку на 30 и попросту выбил его молотком.

Ну все, полдела сделано. Приступаем к обратному сбору.

Далее берем новый подшипник и очень аккуратно через мягкую проставку (подойдет брусок дерева), чтобы не повредить сальник подшипника, вбиваем его в шкив. Так же вместо бруска можно сверху нового подшипника положить старый и бить уже по нему. При этом так же важно не перекосить подшипник, чтобы его не заклинило, поэтому равномерно постукиваем с разных сторон.

Затем одеваем шкив на вал компрессора. Я просто давил рукой на шкив и постукивал по нему молотком. Потом надеваем фиксирующее кольцо, вставляем и прикручиваем прижимную пластину.
Накидываем ремни в обратной последовательности, натягиваем их, ставим обратно кожухи.
Собственно всё.

По времени у меня вышло часа 1,5-2.

Инструмент, который потребовался мне в работе:

Как заменить компрессор переменного тока на Subaru Forester

Subaru Foresters использует компрессор кондиционера для подачи фреонового теплоносителя через ряд линий к испарителю и конденсатору. Эта система сушит и охлаждает интерьер внедорожника. Компрессор может выйти из строя по многим причинам и должен быть заменен. Средний механик на заднем дворе может заменить компрессор на Forester примерно за час.

1 Шаг 1
2 Шаг 2
3 Шаг 3
4 Шаг 4
5 Шаг 5
6 Шаг 6
7 Шаг 7
8 Чаевые
9 Предупреждение
10 Предметы, которые вам понадобятся

Шаг 1

Удалите весь фреон из системы кондиционирования, откачав его с помощью профессионального оборудования. Большинство гаражей и пунктов замены масла будут бесплатно эвакуировать фреон, так как им будет выплачена компенсация за его сбор. Никогда не выбрасывайте систему в атмосферу, так как это может нанести вред окружающей среде.

Шаг 2

Отсоедините систему питания, повернув болт положительного полюса аккумулятора против часовой стрелки. Отложите свободный клеммник.

Шаг 3

Снимите фреоновые линии охлаждающей жидкости, повернув гайки на компрессоре против часовой стрелки, а затем вытяните их из отверстий. Проверьте прокладки гаек на предмет трещин и коррозии.

Шаг 4

Сильно нажмите на рычаг натяжного ролика, чтобы вытащить первичный приводной ремень из-под холостого шкива, затем отпустите рычаг натяжного ролика. Ремень будет достаточно ослаблен, чтобы снять его с колеса шкива компрессора.

Шаг 5

Снимите компрессор, отсоединив его от жгута проводов (вытащите штекер адаптера из клеммы) и повернув крепежные болты компрессора против часовой стрелки. Снимите болты с кронштейнов и вытяните компрессор из Forester.

Шаг 6

Замените компрессор, поместив его в крепления и вставив болты на место. Поверните болты по часовой стрелке, затем подключите штекер адаптера к клемме. Присоедините фреоновые линии, повернув гайки линии по часовой стрелке в отверстия на компрессоре.

Шаг 7

Оберните приводной ремень вокруг колеса шкива компрессора канавкой вниз. Нажмите на рычаг натяжного ролика и вставьте ремень под холостой шкив, затем отпустите рычаг натяжного ролика. Ремень будет натягиваться вокруг компонентов двигателя. Снова подсоедините положительный клеммный болт на аккумуляторе, чтобы восстановить питание автомобиля.

14.22 Как работает кондиционер, и что делать, если он вышел из строя

14.22. Как работает кондиционер, и что делать, если он вышел из строя

Будучи когда-то прерогативой только шикарных автомобилей, кондиционер ныне становится неотъемлемой частью все большего и большего числа "обычных" семейных машин. По оценкам специалистов, к началу следующего века половина всех европейских машин будет продаваться с кондиционером как стандартным аксессуаром.

Система кондиционирования, попросту говоря, отбирает у воздуха тепло, а также снижает уровень его влажности. Поэтому, воздух в салоне машины всегда более прохладный и не такой влажный, что создает ощущение свежести.

Как создается микроклимат в салоне?

Стандартная система кондиционирования состоит из нескольких рабочих узлов, соединенных между собой герметичной системой трубок. Она заполнена хладагентом, который переходит из жидкой формы в газообразную и обратно, перенося тепло из салона.

Самой важной деталью, от которой зависит эффективность работы кондиционера, является регулирующий вентиль, который установлен на испарителе, размещенном в салоне автомобиля. Хладагент в виде жидкости под высоким давлением поступает через регулирующий вентиль в испаритель, где разбрызгивается в виде газо-капельной смеси (тумана). Регулирующий вентиль может быть игольчатым или типа диафрагмы. Мы будем рассматривать первый вариант.

Внутри игольчатого вентиля есть маленькое отверстие, а расположенная в отверстии иголка способна больше или меньше перекрывать его, изменяя таким образом эффективное сечение. Игла приводится в действие от термодатчика, помещенного внутри испарителя.

Жидкий хладагент, проходя через маленькое отверстие в вентиле, испаряется и превращается в газ под низким давлением. Этот процесс сопровождается резким падением температуры. Чем меньше отверстие, тем холоднее становится халадагент, то есть температуру в испарителе можно регулировать, вводя или выводя иглу из отверстия. Температура поверхности испарителя должна быть близка к точке замерзания воды, но не ниже ее, иначе на испарителе будет образовываться лед, что затруднит движение воздуха и передачу тепла хладагенту.

Как уже говорилось, вместо игольчатого вентиля иногда, устанавливается диафрагма. В ней нет движущихся частей, поэтому расход хладагента в испаритель не регулируется, но подача его контролируется при помощи термореле или реле давления. Превратившись в газ низкого давления, хладагент проходит по испарителю (теплообменнику) и отбирает тепло у воздуха в салоне. Для большей эффективности этого процесса теплообменник снабжен ребрами. Содержащаяся в воздухе влага конденсируется на внешней поверхности теплообменника и сливается вне салона. Воздух, пройдя через теплообменник, возвращается в салон более холодным и сухим.

Накопленное хладагентом тепло необходимо отдать в атмосферу, для чего хладагент с помощью компрессора направляется в конденсатор (это еще один теплообменник, расположенный обычно в передней части автомобиля).

Компрессор, задача которого – прогонять хладагент по трубкам системы, перенося тепло с низкого температурного уровня на более высокий, работает по принципу насоса и приводится ремнем от двигателя через электромагнитную муфту, чтобы кондиционер можно было отключать. Когда компрессор работает, он создает разрежение, которое "высасывает" газообразный хладагент из испарителя.

Внутри компрессора давление хладагента повышается, и он поступает в конденсатор, но уже в виде газа под высоким давлением. В конденсаторе газ превращается снова в жидкость, при этом содержащееся в ней тепло рассеивается с поверхности конденсатора в атмосферу.

Из конденсатора хладагент – уже в виде жидкости под давлением – снова подается на регулирующий вентиль, и цикл повторяется.

Дополнительные "примочки"

На практике в описанную базовую схему входят еще кое-какие узлы, в частности, ресивер-осушитель, который часто (но не всегда) монтируется между конденсатором и регулирующим вентилем. Это устройство (его иногда называют "аккумулятором") фильтрует хладагент и удаляет из него влагу. Иногда осушитель снабжается цветовым индикатором, который показывает, когда его пора заменить (это значит, что он набрал максимум влаги). В систему трубок (между конденсатором и испарителем) иногда встраивают смотровое стекло, и тогда можно наблюдать за состоянием хладагента (наличие ненужных пузырьков и т. д.).

В систему кондиционирования входят также нагнетатель, прогоняющий воздух через испаритель, и вентилятор с термостатом, повышающий эффективность работы конденсатора. Обычно в систему входит также датчик давления с выключателем. Он расположен рядом с ресивером-осушителем и управляет работой компрессора и вентилятора конденсатора, а также поддерживает оптимальное давление в системе (разное для разных систем).

В большинстве систем над испарителем крепится еще и нагревательный элемент. Поток воздуха с помощью "смесительной заслонки" распределяется между испарителем и нагревателем так, чтобы придать ему желаемую температуру.

А как с экологией?

До недавнего времени в автомобильных кондиционерах применялся фреон R12. Потом было установлено, что содержащиеся в нем хлорфторуглероды губительно воздействуют на озоновый слой, поэтому сейчас выпускать R12 в атмосферу запрещено. К тому же, под воздействием открытого пламени R12 выделяет смертельный газ фосген. Пока еще разрешено заполнять им кондиционеры прежних выпусков, как разрешается и эксплуатация этих кондиционеров.

Соответственно, цена на фреон R12 повышается на 5–10% в месяц. В конце концов она станет такой, что "перезаряжать" старые системы станет просто разорительно. Уже сейчас фреон R12 стоит на Западе 150 $ за килограмм, а два года назад стоил 65 $ . В современных системах используется более "экологичный" хладагент – R134А.

Системы, рассчитанные на R134A, устроены так, чтобы при обслуживании и ремонте не было утечек. Для этого в нужных местах установлены специальные клапаны и другие приспособления.

Теоретически, R134А можно закачать и в старый кондиционер, внеся соответствующие изменения. Однако, этот хладагент процентов на 15 менее эффективен, чем R12, поэтому кондиционер старого типа будет с ним работать хуже. Кроме того, существует еще одна проблема: хладагент R134А просачивается, хотя и слабо, через шланги, сделанные из чистой резины. Для этого вещества необходимы специальные шланги с внутренней нейлоновой оплеткой. В то же время в старых системах применяются так называемые "заершенные" соединительные штуцеры, которые способны прорвать эту оплетку. Одним словом, на данный момент выгоднее пользоваться старым хладагентом.

Вообще-то, существуют так называемые "заместительные" хладагенты, предназначенные для замены R12 и не требующие дорогой переделки системы на R134А, но, как говорят специалисты, их нельзя и на пушечный выстрел подпускать к кондиционеру. Некоторые из этих веществ содержат бутан, который может воспламениться внутри системы, кроме того, он погубит тестовое оборудование.

Если вы хотите перейти с R12 на R134А, то лучше всего поменять вместе с хладагентом масло (минеральное на синтетическое) в системе, установить новый ресивер-осушитель, сменить резиновые шланги и проверить работу всех узлов. Тогда есть надежда, что система будет работать удовлетворительно.

Чтобы все работало

Для того, чтобы система кондиционирования хорошо работала, нужно уметь с ней обращаться. Например, многие не знают, что кондиционер только тогда будет работать эффективно, когда в машине закрыты все окна, а также люк. Чтобы быстрее охладить салон в очень жаркий день, нужно на минуту-другую открыть все двери, а когда машину продует – все закрыть и включить кондиционер (при работающем двигателе).

Осушающее воздействие кондиционера снижает запотевание ветрового и боковых стекол салона, поэтому иногда кондиционер полезно включать одновременно с печкой. Правда, некоторые климатические системы не предусматривают одновременной работы кондиционера и печки.

В системе кондиционирования есть масло, которое циркулирует вместе с хладагентом. Если система долго бездействует, некоторые ее детали, в частности, неопреновые прокладки, пересыхают и разрушаются, давая течь. Поэтому желательно раз в неделю включать кондиционер не меньше, чем на десять минут, в том числе и зимой, чтобы масло смазало все узлы системы.

Что можно починить?

Кондиционеры не подлежат "домашнему", любительскому ремонту. Хладагент – вещество капризное, для его полной откачки и закачки нового требуется профессиональное оборудование, а чтобы обеспечить полную герметичность, нужны специальные высокочувствительные приборы для выявления утечек.

Если кондиционер сломался, значит, как минимум, какие-то детали нужно заменить, в том числе специальные трубки и фитинги, но существует множество их типоразмеров. А для крепления трубок к фитингам применяются специальные обжимные приспособления.

Так что, если у вас возникли проблемы с кондиционером, полагайтесь только на специалистов. Обращайтесь в фирмы, которые производят сложный ремонт, а не только закачивают улетучившийся хладагент. Если хладагент "ушел" из системы, то вначале нужно найти причину, иначе новый хладагент улетучится точно так же!

Аналогично, если у вас заклинило компрессор, то просто заменить его недостаточно: через несколько месяцев его снова заклинит. Нужно вначале удалить из системы стружку и другой мусор, а затем промыть ее специальным раствором или азотом. Придется также заменить ресивер-осушитель (в нем осталась стружка) и закачать свежий хладагент.

Чаще всего получает повреждение конденсатор. Он расположен перед автомобильным радиатором и защищен только радиаторной решеткой.

Второй проблемой является отказ игольчатого вентиля (он забивается грязью). Прочищая вентиль, необходимо удалить из него грязь, а не проталкивать ее внутрь!

Возникают и другие проблемы – например, шумит компрессор. Обычно, это говорит о его близком конце.

Легко проверить состояние приводного ремня. В некоторых машинах компрессор приводится отдельным ремнем. Это удачный вариант. Однако современные автомобили часто оборудованы длинным "многофункциональным" ремнем, который приводит в движение сразу несколько устройств, часто, в том числе, и водяной насос. Так что, если подшипник ведущего шкива компрессора кондиционера вдруг заклинит, вы никуда не уедете, пока не найдете ремень меньшего размера, чтобы "обойти" компрессор!

Другие аспекты

Если все-таки произошла утечка хладагента через резиновые шланги, то их замена довольно проблематична, так как трудно надежно загерметизировать новые шланги на старых алюминиевых фитингах.

Имейте в виду, что кондиционер может не включиться, если окружающая температура ниже заданной или если давление в системе намного ниже (утечка хладагента) или выше оптимального.

К нарушениям в работе кондиционера приводят также избыток масла, хладагента, попадание в систему воздуха или влаги, сильное загрязнение ребер конденсатора или испарителя, неисправность системы охлаждения автомобиля (перегрев), а также проскальзывание муфты компрессора.

Как включить кондиционер на Subaru Forester?

Возможно, сейчас лето, вы только что приобрели новый автомобиль и хотите использовать одну из лучших возможностей вашего Subaru Forester - кондиционер!
На большинстве автомобилей включение кондиционера не является сложной задачей, но сегодня мы рассмотрим это действие, которое, хотя и является обычным, может быть немного сложным для новичков. Так что посмотрим как включить кондиционер на Subaru Forester? Сначала мы посмотрим, как это работает, затем как включить кондиционер на вашем Subaru Forester, а в завершение мы дадим вам несколько советов по его использованию.

Как работает кондиционер на Subaru Forester?

Компрессор: Это ключевая часть вашей системы кондиционирования воздуха, она управляет давлением в вашем контуре и контролирует циркуляцию жидкостей в контуре.
Конденсатор: эта небольшая катушка, как и радиатор, предназначена для снижения температуры газа и его возвращения в жидкое состояние (55 градусов).
Воздуходувка и испаритель: Нагревательный вентилятор нагревает жидкость под давлением до высокой температуры, которая превращает ее в газ, и во время этого переключения генерирует холод, который испарителем направляется в пассажирский салон.

На практике эта система работает в замкнутом контуре, и, вызывая изменения температуры и давления, газообразный хладагент может изменить состояние, что приведет к выделению тепла или холода. Ты сейчас знать, как работает кондиционер в вашем Subaru Forester.

Как включить кондиционер на Subaru Forester?

Теперь перейдем к тому разделу, который вас интересует больше всего, как включить кондиционер на Subaru Forester? Хотя этот процесс для многих из вас достаточно прост, было бы жаль не воспользоваться им, потому что вы не знаете, как его включить.

Включите кондиционер вручную на Subaru Forester

На Subaru Forester есть два типа кондиционирования воздуха: ручной кондиционер и автоматический кондиционер, мы начнем с самого частого из двух, ручного кондиционирования воздуха, эта версия кондиционирования воздуха на Subaru Forester - это то, что мы могли называют базовым уровнем. Конечно, это не даст вам доступа ко многим опциям, но у вас уже будет возможность освежить воздух в машине. Вы можете просто выбрать мощность вентиляции и температуру воздуха, продуваемого системой. Чтобы включить кондиционер вашего Subaru Forester, вам нужно будет включить кнопку A / C на вашем Subaru Forester, а затем установить вентиляцию и температуру вашего Subaru Forester.

Включите автоматический климат-контроль на Subaru Forester

В заключение мы откроем как включить автоматический кондиционер на Subaru Forester. Хотя методика очень идентична ручному кондиционированию воздуха, есть некоторые дополнительные возможности, которые позволят вам насладиться свежим воздухом с дополнительным комфортом. В отличие от ручного кондиционирования воздуха, автоматический кондиционер позволяет вам выбрать желаемую температуру в кабине, и система будет самостоятельно регулировать ее для ее достижения. В дополнение к автоматическому климат-контролю во многих случаях у вас есть возможность использовать функцию «Bi-Zone», которая дает вам возможность выбирать различные температуры в соответствии с зонами вашего Subaru Forester. Чтобы включить автоматический кондиционер на вашем Subaru Forester, вам нужно будет только включить кнопку A / C вашей системы вентиляции, затем выбрать температуру, которой вы хотите достичь, и включить кондиционер на вашем Subaru Forester.

Несколько советов по использованию кондиционера в вашем Subaru Forester

- Когда вы приедете в своем Subaru Forester, который был оставлен на солнце, сначала откройте окна, делая это, чтобы кондиционер вытеснил излишки горячего воздуха, а затем снова закройте их, чтобы кондиционер работал.
- Зимой вы можете использовать кондиционер для удаления тумана с плитки, поскольку в нем есть осушитель воздуха, он будет более мощным, чем ваша система отопления.
- Выключите кондиционер в своем Subaru Forester за 5 минут до выключения двигателя, чтобы сохранить компрессор кондиционера и избежать запаха влаги в салоне автомобиля. Если вы заметили неприятный запах, исходящий от кондиционера в вашем Subaru Forester, не стесняйтесь обращаться к нашим материалам по этой теме.
- Регулярно включайте кондиционер своего Subaru Forester, даже зимой, чтобы он работал эффективно.
- Не устанавливайте кондиционер на температуру, слишком отличающуюся от температуры наружного воздуха, иначе вы можете заболеть. Точно так же не направляйте поток воздуха прямо на лицо, а скорее на руки или грудь.
Чтобы получить больше советов по Subaru Forester, взгляните на Subaru Forester категория.

Не включается кондиционер

Предыстория - при нажатии кнопки [А\С] - ничего не происходит, а по памяти - должен быть щелчок, приподнимаются обороты дв. до 850-ти и вкл доп. вентилятор на радиаторе. Проверка предохранителей - всё ок. Беглое изучение электросхемы - наличествует датчик давления хладагента. Проверка наличия хладагента - пусто. Заезжаю на СТО, проверяем на утечки - явных нет, давление система держит, масло в системе есть. При нажатии кнопки А\С - повышаются обороты дв. и включается вентилятор (т.е. датчик давления сработал) но НЕВКЛЮЧАЕТСЯ магнитная муфта компрессора. Проверяем муфту - исправна (при подаче питания напрямую зажимает шкив и компрессор начинает работать) Проверяем реле [А\С] (в коробке под капотом) нет управления (релюшка не включается) На силовых клеммах в разьёме реле питание есть (ставим перемычку - опять же срабатывает муфта, таким макаром систему и заправили) Плюсовой по управлению (тот что на катушку реле) тоже есть , остаётся только минусовой(масса) по управлению - вот его похоже и нет. Рядом находится аналогичное реле ПТФ (цепь управления также по массе) Ставлю перемычку с разьёма массы реле ПТФ на разьём массы реле [А\С] (реле ПТФ вынул совсем) Соответственно имеем - при нажатии кнопки [А/С] приподнимаются обороты, включается вентилятор, при нажатии кнопки ПТФ включается муфта компрессора, пошёл желанный холодок, ляпота. Казалось бы - профит! Ан нет, через непродолжительное время (3-5 мин в зависимости от интенсивности движения) самопроизвольно выключается доп.вентилятор и падают обороты до стандартных 715-ти да и ещё ниже проваливаются чуть ли не до 550-ти (оно и понятно - компрессор то грузит движку) При повторном вкл/выкл кнопки А\С всё повторяется сначала. Что-то я слегка "подвис" в алгоритме работы этого всего. Вопрос - куды бечь ? Нет ли у кого вменяемой эл.схемы\блоксхемы с цветами проводов и распиновкой разьёмов ?

Всем спасибо, кто неполенился прочесть простыню ;)
- Сортировать по рейтингу
- Сортировать по дате
Присоединиться к обсуждению

Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.

Болезни Subaru Forester SG (2002-2007)

Краска кузова прочная. Краска протирается лишь на ручках дверей. Мутнеют хромированные детали отделки.

Сильно царапается пластик центральной консоли, возле кнопок управления аудиосистемой на руле.

Через 100 т. км протирается оплетка из кожи на руле.

Через 2-3 года могут заскрипеть стеклоподъемники. Поможет очистка направляющих.

Свист воздуха на высоких скоростях появляется с возрастом из-за неплотного закрывания боковых стекол без рамок. При опущенных стеклах закрытие дверей сопровождается громыханием.

Трескаются стекла противотуманных фар при попадании воды на горячее стекло.

Неоцинкованный кузов не ржавеет.

Отказывает CD-чейнджер (600$) аудиосистемы Kenwood.

Горящая лампа неисправности подушек безопасности чаще всего говорит об нарушении контакта в проводке под передними сиденьями.

Оппозитные двигатели сложнее в обслуживании, чем рядные и V-образные. Плотная компоновка подкапотного пространства и лонжероны затрудняют замену свечей и ремней.

Поршни с короткой юбкой и компактный коленчатый вал с очень узкими шейками – вынужденная мера из-за оппозитной компоновки двигателя.

Следует покупать только оригинальные иридиевые свечи NGK (100$), которые служат на хорошем топливе 60 т. км.

Отказ свечи приводит к отказу переднего кислородного датчика (200$). Чаще это случается на автомобилях из США.

Использование некачественного бензина может привести к отказу бензонасоса (220$).

Воздушный фильтр стоит менять через каждые 10 т. км вместо рекомендованных 20 т. км, так как может отказать датчик расхода воздуха (200$).

Встречаются Subaru Forester переделанные с правого руля на левый. У них нередки отказы электрики. Проверить такой автомобиль можно по VIN .

Весьма трудоемка работа по замене ремня ГРМ. Наибольшую сложность представляют двигатели с четырьмя распредвалами и системой изменения фаз газораспределения AVCS (Active Valve Control System) на впуске.

Каждые 105 т. км следует менять ремень ГРМ, ролик и натяжитель (300$ комплект). Помимо этого, следует заменить сальники коленчатого и распределительных валов, которые с большой долей вероятности потекут к 120-140 т. км, чем вынудят повторить операцию по замене ремня.

Атмосферные двигатели 2,0 более надежны. Стук юбок поршней заметный лишь на холодном двигателе на них появляется при больших пробегах. Стук на прогретом двигателе говорит о большой степени износа. Н 200-250 т. км следует заменить кольца и, если необходимо, вкладыши коленвала, что обойдется в 1000-1300$ и даст еще примерно 100 т. км до капитального ремонта. Капитальный ремонт двигателя с расточкой цилиндров и шлифовкой шеек коленвала обойдется в 3000$ и сделать его смогут не везде. Но если двигатель застучал, то может потребоваться замена коленвала (750$).

Двигатели с турбонаддувом служат до капремонта до 200 т. км. Агрессивная езда может сократить этот срок вдвое.

Последствия проворота вкладыша или обрыва шатуна обойдутся в сумму от 2500$.

Японские праворульные версии с мощностью двигателя свыше 250 л.с. нередко имеют изношенный мотор уже там и служат не более 150 т. км.

На американские машины ставился атмосферный двигатель 2,5, которые сделаны из двигателя 2,2 путем увеличения диаметра цилиндров. Гильзы цилиндров очень тонкие и высока склонность к перегреву. Перегрев приводит к деформации алюминиевого блока цилиндров. Версии двигателя с четырьмя распредвалами более склонны к перегреву, чем двухвальные.

Перегреву способствуют трещины в пластиковых бачках радиатора (400$), которые возникают за 2-3 года. В замене радиатора нет смысла, так как новый потечет точно так же. Стоит заменить пластиковые бачки на алюминиевые (400$).

Двигатель EJ25 2,5 T с мощностью от 210 до 265 л.с. является наименее надежным.

Необходимо следить за уровнем масла. Атмосферные двигатели потребляют до 2 л / 10 т. км, турбированные до 4 л / 10 т. км.

Маслосъемные кольца тонкие и имеют склонность к залеганию от перегрева. Детонация может разрушить перемычки на поршнях между канавками колец, что приводит к значительному повышению расхода масла.

Увеличивают расход масла течи через прокладки клапанных крышек, сальники валов, пластиковые технологические заглушки блока цилиндров, трубки подачи масла к турбине, свечные колодцы.

Шасси Subaru Forester сделано на основе шасси Subaru Impreza и весьма надежное. Отказы карданной передачи явление крайне редкое.

Резкие старты на скользком покрытии на Subaru Forester с АКПП приводят к износу муфты привода задней оси или некорректной работе ее соленоида. Из-за этого при резком старте или быстром вхождении в поворот подключение задних колес происходит рывком. Ремонт обойдется в пределах 2000$. Также из-за возросшей на грузки может загудеть передняя главная передача.

АКПП от фирмы Jatco.

На атмосферных версиях с МКПП сцепление служит 150 т. км, на турбированных 100 т. км. Нередко сцепление приходится менять с маховиком. Замена обойдется в 1000$.

У турбированных версий с МКПП нет понижающей передачи, в отличии от атмосферных, потом на бездорожье сцепление изнашивается быстрее.

С турбированным двигателем МКПП может износиться к 300 т. км.

Через каждые 150 т. км требуется регулировка зазоров клапанов с помощью подбора шайб. Для этого потребуется снять двигатель.

На АКПП течет масло по стыку с передним редуктором.

На Subaru Forester с МКПП пробуксовки изнашивают вискомуфту в межосевом дифференциале и к 150 т. км муфта может заблокироваться окончательно. Автомобиль начнет трясти в поворотах и сами повороты будут даваться с трудом. Ремонт обойдется в 700-1000$.

Если проблему не решать, то появятся посторонние звуки под задним сиденьем, говорящие о разрушении заднего редуктора (1000$ за ремонт, 150-200$ на подержанную деталь). Также могут износиться шестерни и подшипники раздаточной коробки.

АКПП с атмосферными двигателями нередко ходят более 200 т. км, тогда как турбомотор способен износить коробку к 100-150 т. км.

На АКПП после 120 т. км могут отказать управляющие соленоиды (по 50$).

С атмосферным 2,0 и МКПП автомобили оснащаются понижающим рядом передач.

Стойки и втулки стабилизаторов служат 40-60 т. км.

Амортизаторы служат 100-120 т. км.

Задние амортизаторы Kayaba с автоматически поддерживаемым дорожным просветом служат 70-80 т. км и обойдутся в 650$ за каждый. Но можно сэкономить вдвое поставив обычные амортизаторы.

После 150 т. км износятся сайлент-блоки рычагов передней и задней подвесок, что выльется в 800$.

Рулевые тяги и наконечники ходят 120-150 т. км. Рейка может постукивать в крайних положениях, а шланги усилителя руля потеть. Если потечет верхний сальник рейки, то поможет ремкомплект.

Тормозная система с атмосферными и турбированными двигателями различается. У первых сзади барабанные тормоза, у вторых дисковые.

Задние тормозные диски служат 120 т. км, как и колодки в задних барабанных тормозах.

Передние тормозные диски на Subaru Forester с АКПП могут износиться к 60-70 т. км.

Во избежание подклинивания суппортов направляющие нужно смазывать каждое ТО.

ТО на 100 т. км с ревизией тормозов и подвески обойдется более чем в 2000$.

Лучшим вариантом с точки зрения надежности будет автомобиль с атмосферным двигателем 2,0 и пробегом в пределах 50-60 т. км. Но управлять Subaru Forester Turbo куда приятнее.

Американские автомобили с атмосферными двигателями 2,5 составляют около 25% на рынке.

Заправка и ремонт автокондиционера Subaru Forester (Форестер) в Москве

Комфорт поездки определяется не только динамикой движения, чуткостью управления и плавностью хода, но и микроклиматом в салоне. Отвечает за сохранение оптимальной температуры воздуха внутри салона кроссовера Subaru Forester современное климатическое оборудование. Именно оно гарантирует хорошее самочувствие водителя даже в знойный день. Заправка и ремонт автокондиционера Субару Форестер в Москве – процедуры, которые требуются неоднократно.

Частой причиной неисправной работы системы кондиционирования является загрязнение дорожной пылью, содержащей агрессивные химические вещества и вызывающей быстрый износ деталей. Плохо сказываются на состоянии оборудования резкие перепады температур и вибрация, которая возникает при движении. Не стоит упускать из внимания и естественное испарение хладагента, нуждающегося в периодическом пополнении.

Обслуживанием и ремонтом любых систем автомашин японских марок занимаются специалисты центра «Токио Сервис», выполняющие работы максимально оперативно, эффективно и недорого. Полному восстановлению всех функций способствует применение новейшего оборудования, которым оснащен автосервис.

У нас дешево проводятся:
- заправка и ремонт автокондиционера Subaru Forester;
- ремонт электросистемы Subaru Forester;
- ремонт силового агрегата Subaru Forester;
- ремонт кузова Subaru Forester и другие операции.
Мастера автоцентра без проблем выполнят ремонтные работы в присутствии клиента, объяснив суть каждого этапа операции. Поиск необходимых расходных материалов не отнимет много времени, ведь самые востребованные из них имеются на нашем складе.

Когда требуются заправка и ремонт автокондиционера Субару Форестер?

Если соблюдать указания производителя, касающиеся графика прохождения технического обслуживания и плановой диагностики, часто посещать автосервис из-за неполадок климатического оборудования не придется. Сохранить работоспособность системы на протяжении всего срока эксплуатации поможет запуск кондиционера минимум 1 раз в месяц – длительный простой недопустим.

Срочно заправка и ремонт автокондиционера Subaru Forester проводятся, если:
- снижается эффективность работы оборудования;
- охлаждение сопровождается нехарактерными шумами;
- резко падает уровень хладагента;
- при включении кондиционера в салоне появляется неприятный запах;
- система не включается.
Эти и другие проблемы могут появиться из-за неисправности электропроводки, загрязнения фильтра или нарушения герметичности системы. Причину неполадок специалисты центра «Токио Сервис» выявят в ходе предварительной диагностики. Стоимость восстановительных работ у нас вас порадует!

Заправка и ремонт автокондиционера Subaru Forester (Форестер) цена:

★ БЕСПЛАТНАЯ ДИАГНОСТИКА Subaru Forester по 43 параметрам .
✔ Предложение актуально при первом обращении или ремонте в нашем автосервисе «Токио Сервис». Подробнее
💡 Неисправности и поломки Subaru Forester

Читайте также: