ремонт кондиционера тойота региус

Обновлено: 15.05.2024

Ремонт компрессоров кондиционера Тойота всех моделей.

Перестала включаться функция системы климат контроля по охлаждению воздуха в салоне по причине заклинившего насоса, вследствие чего нужен ремонт компрессора кондиционера в Вашем автомобиле Тойота ?, нет проблем.

Сервис Авто Эйркон предоставляющий услуги по обслуживанию систем кондиционеров автомобилей Тойота всех моделей, по цене от 500 р., расположенный в Москве ЮАО готов прийти к Вам на помощь.

Диагностика и ремонт компрессоров кондиционера Тойота.

Изначально выполняется диагностика компрессора кондиционера на выявление причин по которым он перестал включаться и пригодности его дальнейшей эксплуатации.
Далее компрессор снимается со своего штатного места в машине и осуществляется переборка с заменой внутренних составных; поршней, уплотнительных колец — сальников или клапана управления его цикличной работы.
Затем компрессор собирается в обратном порядке, заливается необходимое количество — тип масла внутрь, проверяется его общее состояние работа способности, и если всё в порядке то он устанавливается обратно на своё штатное место в машине.
После ремонта и установки компрессора авто кондиционера, все составляющие системы в местах соединений сальников уплотнителей проверяются на герметичность, методом создания в ней вакуума.
В заключении восстановительных работ климатическая установка Вашего авто Тойота заправляется необходимым количеством фреона по таблице норм с учётом объема двигателя.

В ремонт принимаем компрессоры кондиционера всех моделей Тойота Камри v30 v40 v50, Королла 120 150 Версо, Рав 4, Ярис, Хайлендер, Приус 11, Авенсис, Аурис, Ленд Крузер 100 200, Айго, Эхо, Филдер, Фортунер, Ярис 1 2, Приус 20, Аурис, Прадо 120 150, Витц, Венза, Хайс, Приус 20, Пробокс, Карина Е и пр.

Дополнительные услуги и предложения.

В тех случаях когда ремонт, по причине полного разрушения внутренних составляющих (поршней — клапанов) не возможен, в нашем сервисе можно сделать замену старого компрессора кондиционера автомобиля Toyota на новый оригинальный, либо его аналог, что мы также осуществляем по самым приемлемым ценам.

Важно! , перед установкой нового насоса крайне рекомендуем полностью промыть внутренние составляющие автокондиционера, со сменой ресивера фильтра — осушителя, т.к. остатки сгоревшего масла смешанные со стружкой от разрушенных поршней оставшиеся от старого агрегата могут попасть в новый, что приведёт к его поломке!

Также при необходимости, сможем сделать замену вышедшего из строя подшипника шкива, сгоревшей электромагнитной муфты, выставить зазор между прижимным диском — пластиной и шкивом привода, поменять обратный клапан высокого давления.

На заметку! , во избежание выше описанных ситуаций, своевременно производите обслуживание климатического оборудования выполняя диагностику и по необходимости заправку климат контроля Toyota качественным фреоном и специальным маслом определённого типа и вязкости предписанными заводом изготовителем в сервисной книжке.

Ремонт кондиционера Toyota Regius в Санкт-Петербурге

Ремонт кондиционера Toyota Regius в сети автосервисов Вилгуд позволит решить вашу проблему в кратчайшие сроки. В филиале в Санкт-Петербурге работают только профессиональные автослесари, которые прошли обучение и не первый раз будут проводить ремонт Тойоты Региус.

Наш подход к кадровым ресурсам позволяет нам уверенно заявлять, что здесь работают мастера автосервисного дела, которые прошли обучение и не первый раз будут проводить обслуживание вашего автомобиля Тойота Региус.
Наши технические центры оснащены компьютерным оборудованием и современным инструментарием, что позволяет повышать качество и скорость работ, а также решать даже нетипичные редкие проблемы.
Все рутинные процессы максимально автоматизированы при помощи CRM-системы Wilgood IS, поэтому цена на ремонт кондиционера будет минимальной.
Гарантируем качество услуги - на все используемые материалы и запчасти для Toyota Regius распространяется гарантия.
Мы дорожим доверием клиентов, поэтому стараемся предлагать услуги с учетом всех требований и пожеланий. Сотни отзывов с благодарностями являются подтверждением качества и надежности всех проводимых нашими специалистами работ!
Наличие системы скидок, а также акционных предложений, позволит вам значительно сэкономить. У нас вы сможете оформить клубную карту VIP-клиента.

Запишите свой автомобиль в техцентр Вилгуд в Санкт-Петербурге прямо сейчас по телефону вверху страницы. Для удобства также предусмотрена возможность заказа обратного бесплатного звонка - менеджер уточнит подробности Вашей заявки и запишет Вас на удобное время.

Своевременное обращение в автосервис для диагностирования проблемы вашего Тойота Региус позволит устранить вероятность ухудшения ситуации, а также возникновения новых неисправностей. Специалисты компетентно решат проблему с минимумом затрат - ваше авто уже в скором времени вернется в строй, радуя стабильной бесперебойной работой оборудования и отличной управляемостью на дороге!

Правильная работа кондиционера Toyota

Пять основных принципов, на которых основана работа кондиционера: Охлаждение - это удаление тепла. Назначение кондиционера: удалять тепло из салона автомобиля быстрее, чем оно поступает в салон извне (прямые солнечные лучи, теплый ветер, жар от нагретого солнцем асфальта) и образуется внутри.

Тепло всегда перетекает от горячего к холодному и никогда обратно. Поскольку стопроцентной изоляции не бывает, тепло в принципе не может быть сохранено. Возможно лишь изменение скорости его оттока, на что влияет качество изоляции. Теплообмен происходит до тех пор, пока сохраняется разность температур.

Жидкости поглощают тепло при переходе в газообразное состояние (образование пара, в частности, при кипении).

Пар при конденсации и переходе в жидкое состояние отдает тепло, причем количество выделяемого тепла в точности равно тому, которое было затрачено на испарение жидкости.

Температура, при которой происходит кипение жидкости, зависит от давления. При снижении давления жидкость кипит при меньшей температуре, повышение давления приводит к смещению точки кипения вверх по шкале термометра.

Стандартная система кондиционирования состоит из нескольких рабочих узлов (испаритель, компрессор, конденсатор, ресивер-осушитель, расширительный клапан), соединенных между собой герметичной системой трубок. Система заполнена хладагентом, который переходит из жидкой формы в газообразную и обратно, перенося тепло из салона.

Самой важной деталью, от которой зависит эффективность работы кондиционера, является расширительный клапан иначе называемый терморегулирующим клапаном (ТРК). Он установлен на испарителе, размещенном в салоне автомобиля. Хладагент в виде жидкости под высоким давлением поступает через ТРК в испаритель, где разбрызгивается в виде газо-капельной смеси (тумана). ТРК может быть игольчатым или типа диафрагмы. Внутри игольчатого клапана есть маленькое отверстие, а расположенная в отверстии иголка способна больше или меньше перекрывать его, изменяя, таким образом, эффективное сечение. Игла приводится в действие от термодатчика, расположенного внутри испарителя.

Функция ТРК - резко понизить давление хладагента без изменения его состояния: на входе и внутри клапана - жидкость высокого давления, на выходе - жидкость низкого давления. Такой перепад давления в дальнейшем, в испарителе, заставит хладагент кипеть (он бы уже давно кипел, да точка кипения до этого была "повышена" высоким давлением; см. принцип №5 в начале статьи), т.е. превращаться в пар, а значит, поглощать тепло (принцип №3). Чем меньше отверстие, тем холоднее становится хладагент, то есть температуру в испарителе можно регулировать, вводя или выводя иглу из отверстия. Температура поверхности испарителя должна быть близка к точке замерзания воды, но не ниже ее, иначе на испарителе будет образовываться лед, что затруднит движение воздуха и передачу тепла хладагенту. Если ТРК выдает слишком много хладагента, происходит затопление испарителя и выкипание жидкости затрудняется, что снижает эффективность отбора тепла. Кроме того, невыкипевший жидкий хладагент, пройдя "без толку" через испаритель, попадает в следующий агрегат - компрессор и может вывести его из строя. Другая крайность: если на выходе ТРК хладагента слишком мало, то испаритель работает в режиме "истощения" и тоже не обеспечивает охлаждения, поскольку хладагент выкипает, не успевая дойти до испарителя.

Как уже говорилось, вместо игольчатого клапана иногда устанавливается диафрагма. В ней нет движущихся частей, поэтому расход хладагента в испаритель не регулируется, но подача его контролируется при помощи термореле или реле давления. На выходе из ТРК при низком давлении хладагент представляет собой жидкость. Дальше, сразу после входа в испаритель, начинается кипение, и по мере продвижения по трубкам испарителя хладагент превращается в пар. Процесс идет с поглощением тепла, ребра испарителя охлаждаются, холод "снимается" с ребер и вентиляторами гонится в салон. Воздух, пройдя через теплообменник, возвращается в салон более холодным и сухим, так как содержащаяся в нем влага конденсируется на внешней поверхности теплообменника и сливается вне салона.

Накопленное хладагентом тепло необходимо отдать в атмосферу, для чего хладагент, забравший тепло в испарителе, в виде пара с помощью компрессора (устройства, разделяющего части системы с низким и высоким давлением) сжимается и перекачивается в трубопровод, ведущий к конденсатору (это еще один теплообменник, расположенный обычно в передней части автомобиля).

Компрессор приводится в действие от автомобильного двигателя обычно посредством ременной передачи. Крутящий момент передается через электромагнитную муфту сцепления, которая включает-выключает привод компрессора по команде термостата - этим поддерживается нужный режим работы кондиционера, в частности строго определенный период размораживания испарителя.

Внутри компрессора давление хладагента повышается, и он поступает в конденсатор, но уже в виде перегретого пара под высоким давлением. В конденсаторе газ превращается снова в жидкость, при этом содержащееся в ней тепло рассеивается с поверхности конденсатора в атмосферу. Из конденсатора хладагент - уже в виде жидкости под давлением - снова подается на ТРК, и цикл повторяется.

Дополнительные примочки

На практике в описанную базовую схему входят еще кое-какие узлы, в частности, "ресивер-осушитель", который часто (но не всегда) монтируется между конденсатором и ТРК. Ёто устройство (его иногда называют "аккумулятором") фильтрует, обезвоживает и накапливает жидкий хладагент. Иногда осушитель снабжается цветовым индикатором, который показывает, когда его пора заменить (это, значит, что он набрал максимум влаги) и смотровым окном, для наблюдения за состоянием хладагента (наличие ненужных пузырьков и т.д.).

Зачем копить хладагент? Во-первых, для стабилизации его потока. Компрессор, работая поршнями, выдает хладагент порциями, а следующим за ресивером агрегатам - терморегулирующему клапану и испарителю - нужно ровное течение жидкости - они очень чувствительны к колебаниям. Жидкость входит в ресивер толчками, эти толчки гасятся в большом объеме, и на выходе получается ровный поток без всплесков давления. Во-вторых, использование ресивера избавляет от необходимости точно отмерять количество хладагента, закачиваемого в систему. Не будь ресивера, пришлось бы считать миллиграммы. А так - сто грамм туда, сто грамм сюда от рекомендованной загрузки - не имеет значения. Хладагент в кондиционер обычно "кладут с избытком" для того, чтобы компенсировать потери от почти неизбежных мельчайших утечек - система должна быть абсолютно герметичной, но наличие большого количества соединений тому не способствует.

В систему кондиционирования входят также нагнетатель, прогоняющий воздух через испаритель, и вентилятор с термостатом, повышающий эффективность работы конденсатора. Обычно в систему входит также датчик давления с выключателем. Он расположен рядом с ресивером-осушителем и управляет работой компрессора и вентилятора конденсатора, а также поддерживает оптимальное давление в системе (разное для разных систем).

В большинстве систем над испарителем крепится еще и нагревательный элемент (радиатор обычной автомобильной печки). Поток воздуха с помощью "смесительной заслонки" распределяется между испарителем и нагревателем так, чтобы придать ему желаемую температуру.

Чем заправлять кондиционер Тойота?

Лучшим хладагентом для парокомпрессорной холодильной машины является аммиак. По совокупности теплотехнических параметров ему нет равных. Однако в автомобильных кондиционерах (как и в домашних холодильниках) он не применяется - запрещено (потому что аммиаку нет равных и по совокупности других "достоинств" - он чрезвычайно ядовит и взрывоопасен). Сейчас аммиак как хладагент еще кое-где применяют в стационарных промышленных холодильниках (например, на мясокомбинатах), но все идет к тому, чтобы отказаться от него совсем.

Вещество, близкое аммиаку по свойствам и вместе с тем относительно безопасное, было синтезировано в начале XX века из четыреххлористого углерода путем отщепления от его молекулы двух атомов хлора и введения на их место двух атомов фтора. Научное название - дихлордифторметан. Ётот класс хладагентов был запатентован компанией Du Pont под торговой маркой Freon. Естественно, другие фирмы, производящие аналогичные хладагенты, не имеют права пользоваться этим названием без разрешения держателя патента.

До недавнего времени в автомобильных кондиционерах применялся хладагент R12. Потом было установлено, что содержащиеся в нем хлорфторуглероды губительно воздействуют на озоновый слой, поэтому сейчас выпускать R12 в атмосферу запрещено. К тому же, под воздействием открытого пламени R12 выделяет смертельный газ фосген. Пока еще разрешено заполнять им кондиционеры прежних выпусков, как разрешается и эксплуатация этих кондиционеров.

В современных системах используется более "экологичный" хладагент - R134А. По своим характеристикам он несколько уступает R12, поэтому при его использовании эффективность работы кондиционера cнизилась почти на 15%. Чтобы компенсировать потерю, он стал отбирать больше мощности у двигателя. Массово хладагент R134а начали использовать в автомобильных кондиционерах с 1992 года. Системы, рассчитанные на R134А, устроены так, чтобы при обслуживании и ремонте не было утечек. Для этого в нужных местах установлены специальныя клапаны и другие приспособления.

В дополнение к хладагенту в качестве рабочей жидкости в кондиционерах используется и специальное масло - высокочистое, не пенящееся, не содержащее парафины и серу, с минимальным содержанием влаги. Выполняет оно две функции: смазывает детали и является носителем хладагента. Его стоимость значительно выше обычных моторных или трансмиссионных масел, что наталкивает некоторых специалистов-самоучек на мысль использовать вместо специального масла моторное. Результат такой экономии - смертный приговор для любого кондиционера.

Как и моторные, масло для кондиционеров бывает синтетическим и минеральным. Применение того или иного масла зависит от типа хладагента - с R12 используется только минеральное масло, а с R134а - только синтетическое. Обусловлено это способностью хладагентов растворяться в масле. Так, R12 хорошо растворяется только в минеральном масле, а R134а - только в синтетическом. Если этим требованием пренебречь, хладагент "выгонит" все масло из системы и компрессор вместе с другими механизмами останется без смазки, что полностью выведет кондиционер из строя.

Еще одной немаловажной особенностью масла для кондиционеров является его высокая гигроскопичность, характеризующая способность вбирать в себя влагу. Ётот момент следует учитывать при покупке масла - его нужно брать ровно столько, сколько указал мастер, иначе остаток впитает влагу и станет непригодным для дальнейшего использования. R134А можно не стоит закачивать в старый кондиционер. Он просачивается через шланги и разъедает прокладки, сделанные из чистой резины. Для этого вещества необходимы специальные шланги с внутренней нейлоновой сплеткой. В то же время в старых системах применяются так называемые "заершенные" соединительные штуцеры, которые способны прорвать эту оплетку. Одним словом, на данный момент выгоднее пользоваться старым хладагентом.

Вообще-то, существуют так называемые "заместительные" хладагенты, предназначенные для замены R12 и не требующие дорогой переделки системы на R134А, но, как говорят специалисты, их нельзя и на пушечный выстрел подпускать к кондиционеру. Некоторые из этих веществ содержат бутан, который может воспламениться внутри системы, кроме того, он погубит тестовое оборудование.

Чтобы все работало

Для того, чтобы система кондиционирования хорошо работала, нужно уметь с ней обращаться. Например, многие не понимают, что кондиционер только тогда будет работать эффективно, когда в машине закрыты все окна, а также люк (если есть). Чтобы быстрее охладить салон в очень жаркий день, нужно на минуту-другую открыть все двери, чтобы машину продуло, затем все закрыть и включить кондиционер (при работающем двигателе).

Осушающее воздействие кондиционера снижает запотевание ветрового и боковых стекол салона, поэтому иногда кондиционер полезно включать одновременно с печкой. Правда, многие климатические системы не предусматривают одновременной работы кондиционера и печки.

В системе кондиционирования есть масло, которое циркулирует вместе с хладагентом. Если система долго бездействует, некоторые ее детали, в частности неопреновые прокладки, пересыхают и разрушаются, давая течь. Поэтому желательно раз в неделю включать кондиционер не меньше, чем на десять минут, в том числе и зимой, чтобы масло смазало все узлы системы.

Что можно починить

Кондиционеры не подлежат "домашнему" любительскому ремонту. Ётот номер не пройдет. Хладагент - вещество капризное, для его полной откачки и закачки нового требуется профессиональное оборудование, а чтобы обеспечить полную герметичность, нужны специальные высокочувствительные приборы для выявления утечек.

Если кондиционер сломался, значит, как минимум, какие-то детали нужно заменить, в том числе специальные трубки и фитинги, но существует множество их типоразмеров. А для крепления трубок к фитингам применяются специальные обжимные приспособления.

Так что, если у вас возникли проблемы с кондиционером, полагайтесь только на специалистов. Обращайтесь в фирмы, которые производят сложный ремонт, а не только закачивают улетучившийся хладагент. Если хладагент "ушел" из системы, то вначале нужно найти причину, иначе новый хладагент улетучится точно так же!

Аналогично, если у вас заклинило компрессор, то просто заменить его недостаточно - через несколько месяцев его снова заклинит. Нужно вначале удалить из системы стружку и другой мусор, а затем промыть ее специальным растворителем или азотом. Придется также заменить ресивер-осушитель (в нем осталась стружка) и закачать свежий хладагент.

Чаще всего получает повреждение конденсатор. Он расположен перед автомобильным радиатором и защищен только радиаторной решеткой. Второй проблемой является отказ игольчатого вентиля (он забивается грязью). Прочищая вентиль, необходимо удалить из него грязь, а не проталкивать ее внутрь!

Возникают и другие проблемы - например, шумит компрессор. Обычно это говорит о его близком конце. Легко проверить состояние приводного ремня. В некоторых машинах компрессор приводится отдельным ремнем. Ёто удачный вариант. Однако, современные автомобили часто оборудованы длинным "многофункциональным" ремнем, который приводит в движение сразу несколько устройств, часто, в том числе, и водяной насос. Так что, если подшипник ведущего шкива компрессора кондиционера вдруг заклинит, вы никуда не уедете, пока не найдете ремень меньшего размера, чтобы "обойти" компрессор!

Другие аспекты

Если все-таки произошла утечка хладагента через резиновые шланги, то их замена довольно проблематична, так как трудно надежно загерметизировать новые шланги на старых алюминиевых фитингах. Имейте в виду, что кондиционер может не включиться, если окружающая температура ниже заданной, или если давление в системе намного ниже (утечка хладагента) или выше оптимального.

К нарушениям в работе кондиционера приводят также избыток масла, избыток хладагента, попадание в систему воздуха или влаги, сильное загрязнение ребер конденсатора или испарителя, неисправность системы охлаждения автомобиля (перегрев), а также проскальзывание муфты компрессора.

Диагностика кондиционера тойота

Единственное требование по эксплуатации - регулярно поглядывать в смотровое окно ресивера-осушителя. Там все видно: есть ли повод для беспокойства или нет.

Чистое смотровое стекло и сплошной прозрачный поток хладагента свидетельствуют о том, что кондиционер правильно заряжен и отрегулирован.

Изредка проскакивающие пузырьки указывают на то, что система немного недогружена хладагентом либо ресивер-осушитель насыщен влагой и выпускает ее в магистраль.

Большое количество пузырьков и уж тем более вспенивание жидкости - хладагента очень мало.

Масляные потеки на смотровом стекле - хладагента нет вообще. Мутное, совершенно грязное изнутри смотровое стекло - ресивер-осушитель разрушен и осушающее вещество циркулирует в системе вместе с хладагентом.

Если картина, наблюдаемая в смотровом окне, соответствует пункту 1 - поздравляем, тратиться не придется долго. Пункту 2 - не беспокойтесь, пользование кондиционером допустимо, но все-таки советуем в несрочном порядке заехать на сервис. Предупредить болезнь дешевле, чем лечить.

Ну а уж если индикация соответствует пунктам 3, 4 и 5. Бегом к доктору. И чем скорее, тем лучше.

Снятие и установка компрессора кондиционера

Снятие и установка компрессора кондиционера Toyota Hilux

Компрессор кондиционера (модели с дизельными двигателями). 1 - шланг отвода хладагента от компрессора, 2 - шланг подвода хладагента к компрессору, 3 - уплотнительное кольцо, 4 - ремень привода навесных агрегатов, 5 - компрессор в сборе, 6 - электромагнитная муфта, 7 - регулировочные шайбы, 8 - стопорное кольцо, 9 - кронштейн.

Примечание: при установке на детали, указанные стрелками, нанесите компрессорное масло ND-OIL 8.

1. Удалите хладагент из системы. Примечание: после установки деталей вакуумируйте и зарядите систему хладагентом.

2. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи и выждите не менее 90 секунд.

3. (Модели с дизельными двигателями) Снимите воздушный фильтр в сборе.

4. Снимите ремень привода навесных агрегатов (см. главу Техническое обслуживание").

5. Отверните болты и отсоедините шланги системы кондиционирования от компрессора. Снимите уплотнительные кольца с шлангов Внимание: после отсоединения трубок во избежание загрязнения системы немедленно установите заглушки на шланги.

Компрессор кондиционера и электромагнитная муфта (модели с бензиновыми двигателями). 1 - шланг отвода хладагента от компрессора, 2 - уплотнительное кольцо, 3 - шланг подвода хладагента к компрессору, 4 - ремень привода навесных агрегатов, 5 - компрессор в сборе, 6 - электромагнитная муфта, 7 - регулировочные шайбы, 8 - стопорное кольцо, 9 - кронштейн.

Примечание: при установке на детали, указанные стрелками, нанесите компрессорное масло ND-OIL 8.

Установка производится в порядке, обратном снятию, с учетом следующего:

1. Если устанавливается новый компрессор, то для сохранения масляного баланса в системе из него необходимо слить некоторое количество компрессорного масла:

Измерьте количество масла [X мл], находившегося в снятом компрессоре.

- Слейте из нового компрессора количество масла [Y мл], рассчитанное по указанной ниже формуле, и затем установите новый компрессор на место.

Модели с бензиновыми двигателями. 180-195 мл-Хмл=У мл Модели с дизельными двигателями. 80 - 95 мл - X мл=У мл Примечание: [Y мл] обозначает количество масла, оставшегося в трубопроводах, конденсаторе, испарителе, шлангах и т.д.

2. При затяжке болтов крепления ком-

прессора соблюдайте последовательность. приведенную на рисунке. Момент затяжки. 25 Н м

Видео по теме "Toyota Hilux. Снятие и установка компрессора кондиционера"

ТЦЛ. RAV-4 замена компрессора кондиционера. Шумит компрессор кондиционера Toyota Land Cruiser Prado. Дефектовка компрессора кондиционера TOYOTA CAMRY V50

Обслуживание ступичного подшипника на примере Toyota Hiace Regius

Подшипник ступицы – важнейшая деталь ходовой каждого автомобиля. Задача ступицы – обеспечить соединение оси с колесом, а роликовый подшипник обеспечивает автомобилю качение и плавность хода. При этом нагрузка на деталь огромная, ведь на подшипники ложится давление полного веса автомобиля, а также работа, связанная с резкими изменениями скорости и ездой по плохим дорогам.

Состав подшипника

В автомобилях используются различные виды подшипников, хотя их функционал и составляющие части одинаковы:

Шарики и ролики, выполняющие функцию качения.
Наружное и внутреннее кольца. Служат опорами для вращающихся деталей.
Сепаратор, чье предназначение – преграждать возможность соприкосновения тел качения между собой и поровну распределять их по подшипнику.

Новые виды обладают также пыльниками, которые не пропускают грязь внутрь изделия.

Диагностика неисправностей

Выполнить диагностику можно и самому, достаточно поднять колесо в воздух и покрутить в разные стороны, оценивая плавность хода. Если колесо заедает или тормозит – это верный признак необходимости обслуживания.

Главным показателем проблем со ступичным подшипником является наличие посторонних шумов со стороны колеса, таких как стук или нарастающий гул. Игнорировать их нельзя, ведь при разрушении узла колесо может заклинить во время движения или вовсе слететь с полуоси, создав небезопасную для жизни ситуацию на дороге.

Как обслужить ступичный подшипник

Процесс регулировки

Приподнять нужное колесо домкратом.
Снять его, выкрутив болты.
В центре ступицы сбить защитный колпак.
Вытянуть стопор, прокрутить ступичную гайку до конца, после чего отвернуть ее назад на четверть оборота.
Если колесо вращается легко, операция прошла успешно и можно устанавливать колесо обратно. Если же регулировка ничего не изменила и люфты или хруст остались, подшипник придется менять.

Смазка

В первую очередь следует обзавестись следующими предметами: смазочное вещество, ветошь, новые гайки, плоская отвертка, сальники, стандартный набор ключей и любой хороший очиститель. Алгоритм действий:

Необходимо снять нужное колесо, подняв его с помощью домкрата.
Далее следует полностью убрать тормозной диск с суппортом, предварительно немного открутив гайку ступицы.
Ступица отсоединяется от поворотного механизма (кулака), после чего можно избавиться от ступичной гайки окончательно.
Выбиваем ступицу из полуоси, после чего снимаем подшипник съемником при наличии или же обыкновенной плоской отверткой. Если кольца намертво прицепились, обрабатываем их специальным веществом, к примеру, ВД-40.
Очищаем посадочное место, обойму и подшипник от старой смазки.
Вытираемвсе обработанные поверхности, смазываем их новым веществом.
Собираемвесь узел обратно.

Заключение

Оставлять без внимания появление нестандартных шумов от колес нельзя. При умеренном износе ездить относительно безопасно, но как только гул становится слишком явным, заняться обслуживанием ступичных подшипников следует незамедлительно, поскольку от этого зависит ваша безопасность.

Норма заправки кондиционера Toyota

Делаем профессиональную диагностику и ремонт за 2 дня.

Заправка кондиционера авто

Наши филиалы

Описание

Сегодня можно редко встретить автомобили японского производства TOYOTA без системы кондиционирования. Но даже самая лучшая система нуждается в регулярном уходе и техническом обслуживании. После зимних холодов необходимо отдать агрегат на диагностику для того чтобы специалисты смогли определить количество фреона автокондиционера TOYOTA, а также выявить скрытые неисправности и поломки, которые могут стать причиной утечки фреона.

Если вам необходимы высококачественные услуги по техническому обслуживанию климатической системы автомобилей Тойота различных моделей, наше СТО «Мастер Сервис» к вашим услугам. Мы предлагаем большой спектр услуг, а также наиболее доступные цены на заправку кондиционера. Наши мастера знают, какая норма заправки кондиционера TOYOTA установлена производителем, поэтому быстро и качественно произведут все необходимые работы и дадут соответствующую гарантию компании «Мастер Сервис».

Также при необходимости у нас можно отремонтировать или заменить износившиеся детали и узлы, которые могли выйти из строя в период сезонной эксплуатации агрегата. Стоимость диагностики, технического обслуживания и заправки кондиционера автомобилей TOYOTA, Volkswagen, VOLVO и других машин можно узнать у наших консультантов в режиме онлайн.

Полезные статьи

Электромобили не ломаются: миф или правда?

В статье разберемся, нужно ли регулярное ТО для электромобилей или «электрички» не ломаются? Нет времени читать — записывайтесь на .

Типичные проблемы гибридных автомобилей

Toyota Prius, Honda Civic, Lexus RX, KIA Niro, Mitsubishi Outlander, Ford Fusion и другие — с какими проблемами владельцы гибридных автомобилей .

Можно ли ездить на неработающей турбине

Содержание статьи: Признаки неисправной турбины Как долго можно ездить на неисправной турбине? Недодув и передув: что опаснее для .

Хотите ремонт автомобиля по адекватной цене?

Мы используем качественные комплектующие из разных ценовых сегментов, ориентируясь на пожелания клиента.

Диагностика, заправка и ремонт автокондиционера Toyota Yaris

Автокондиционер — это достаточно надёжный прибор, обеспечивающий поддержание определённой температуры в салоне автомобиля. Данный агрегат работает в непростых условиях — резкие перепады температур, постоянное подвергание вибрациям и другие факторы резко сокращают срок службы некоторых деталей и узлов кондиционера. Поэтому ремонт автокондиционеров является достаточно востребованной услугой.

Специалисты техцентров компании «ДжапАвто» осуществляют весь спектр услуг по диагностике, ремонту и заправке автокондиционеров Toyota Yaris. Все работы в техцентрах «ДжапАвто» начинаются с диагностики — починка кондиционеров не является исключением. Диагностика с помощью специального оборудования указывает на проблемы — утечку хладагента, неисправности узлов климатического оборудования.

№	Наименование работ	Стоимость, руб.
1	Диагностика неисправностей в системе кондиционирования (утечки хладагента, неисправности испарителя, ресивера, конденсора, механической части)	450
2	Диагностика системы управления, устранение неисправностей, 1 час	900
3	Вакуумирование системы	300
4	Заправка системы маслом R12	300
5	Заправка системы маслом R134a	300
6	Заправка системы R12, до 1000гр.	750
7	Заправка системы R12, свыше 1000 гр.	1050
8	Заправка системы R134a, до 1000гр.	750
9	Заправка системы R134a, свыше 1000 гр.	1050
10	Замена герметизирующей прокладки	От 300
11	Замена заправочного клапана	300
12	Регулировка натяжения ремня привода компрессора	150
13	Замена компрессора	От 1500
14	Замена подшипника муфты привода компрессора (без снятия компрессора)	От 900
15	Замена муфты привода компрессора	От 900
16	Замена испарителя	От 1800
17	Замена ТРВ	От 1800
18	Замена ресивера	От 600
19	Замена конденсора	От 1500
20	Устранение течи конденсора	От 1500
21	Промывка системы	От 4500
22	Замена трубки магистрали	От 450
23	Устранение течей в металлических частях системы сваркой, пайкой (1 шов)	600
24	Устранение течей в металлических частях системы напылением	От 600
25	Наружная очистка конденсора и радиатора	От 450
26	Замена расширительной трубки	От 300
27	Изготовление шланга	От 900
28	Дезинфекция испарителя спецсоставом (без снятия испарителя)	От 1500

Чаще всего ремонт кондиционера заключается в восстановлении герметичности агрегата. Данная задача решается двумя способами. Первый способ заключается в установке новых запчастей вместо вышедших из строя деталей, второй — устранение разгерметизации с помощью аргонно-дуговой сварки и порошково-плазменного напыления.

Наши специалисты проведут ремонт автокондиционеров Toyota Yaris любой сложности. Нами осуществляется ремонт и изготовление магистралей, изготовление задних контуров кондиционеров. С помощью аргонно-дуговой сварки и порошкового напыления мы восстанавливаем испарители и конденсоры.

Нашими мастерами проводится дезинфекция испарителей, замена подшипников и полный ремонт компрессоров автомобильных кондиционеров. Также у нас вы можете осуществить промывку системы кондиционера, приобрести запасные части для ремонта агрегатов данного вида, купить новые и бывшие в употребление компрессоры.

Одним из самых сложных случаев является поломка компрессора. В этом случае чаще всего приходится не только менять весь этот узел, но и проводить ряд дополнительных процедур — выполнять замену ресивера-осушителя и промывать всю систему.

После окончания ремонтных работ агрегат заправляется. Перед заправкой проводится дополнительная проверка герметичности системы охлаждения. Для проверки герметичности используется специальное оборудование — течеискатель. Также проверка может проводиться с помощью вакуума. Автокондиционер осматривается, замеряются параметры его работы, после чего уже производится и сама заправка, которая обычно занимает не более получаса.

Работы, направленные на восстановление работоспособности климатической техники требуют больших финансовых затрат. Чтобы избежать их, рекомендуется проводить диагностику агрегата в техцентре хотя бы раз в два года. Рекомендуется также включать прибор на непродолжительное время и в зимнее время тоже — это поможет избежать некоторых поломок.

Ремонт компрессора кондиционера своими руками. Он работает!

Итак, коллеги, случилась у меня беда.
Прошедшей осенью на моём чайзере 1JZ загнулся компрессор кондиционера.
Симптомы были следующие:
Совсем не холодит, при очень больших оборотах, едва-едва появляется прохлада, и то не на долго.
Поехал к "мастерам".
Подключив манометры к магистралям, мастера увидели следующее:
Давление в системе нормальное, фреон есть, и никуда не ушел, однако компрессор не создает разницы давления.
Вообще не создает. Вердикт - замена компрессора + рекомендуется промывка всей системы (вероятно - черная смерть компрессора) + замена фильтра-осушителя.
Я расстроился.
Работы, материал, сам компрессор, в общем - на 15 тыс р выкатывается.
Заказал в местном магазинчике б/у компрессор. Сделал полную предоплату.
В общем, кинули меня. нет компрессора, продавца нет, есть только заявление в милицию.
viewtopic.php?f=6&t=78796&hilit=%D1%82%D0%B0%D0%BA %D1%83%D0%BC%D0%B8
viewtopic.php?f=6&t=83346&hilit=%D1%82%D0%B0%D0%BA %D1%83%D0%BC%D0%B8
Так незаметно пришла зима.
А зимой компрессор не особо нужен оказался.
Так без него и проездил.
Пришла весна, стал подумывать о ремонте. В Краснодаре без кондюка тяжеловато, мягко скажем.
В общем, решил следующее:
Т.к. в принципе, б/у компрессоры я нашел в Кропоткине, я понял, что терять нечего - попробую отремонтировать свой.

Итак - снятие:
Для снятия был выбран один из солнечных, но ужасно ветреных выходных.
Почитав форумы, я понял что, снять компрессор не сложно, за исключением того, что потребуется вывернуть некую шпильку, у которой кончик - как отвертка-звездочка.
Нашел я под капотом эту шпильку.
Купил специальную головку под эту шпильку - на всякий случай. (Набор стоил 450 рублей.)
Думаю - ну не могут япы сделать так, чтобы что-то тяжело снималось.
В общем, стравил через клапан перед радиатором фреон. Травил обычной отверткой, правда на всяк пожарный, руку в перчатку одел - боялся, что обморозит.
Одев ключ на болт натяжного ролика, и провернув его по часовой стрелке, я провернул натяжитель. Ремень ослаб, тут-то я его и снял.
Далее, отсоединил провода от компрессора - разъемы все разные - потом не перепутаешь.
Выкрутил болты 90105-10089 - один сверху, другой внизу - его почти не видно сверху.
Остались еще два крепежа - один болт внизу сбоку - 90105-10208
второй - ШПИЛЬКА! (90123-10004)
ШПИЛЬКА! Будь она неладна!
Ни гайка на этой шпильке, ни сама шпилька обычными усилиями выходить не хотела!
Ладно, думаю, скручу гайку, шпилька без скрученной гайки точно не полезет.
А места то мало! там нужно втиснуться между проводами, гидрачем, масляным фильтром.
Сперва пробовал головкой на 14 и удлинителем - ничего не получилось. Из-за длины удлинителя, получался рычаг, из-за которого при большом усилии, головка так и норовила соскочить в сторону с гайки.
В общем, грани на гайке начали слизываться.
Нет, думаю, так не пойдет. Еще чуть-чуть, и я гайку буду тисками снимать со съемом впускного коллектора.
В общем - пришлось снимать гидроусилитель, чтобы высвободить пространство под маневр.
Гидрач снял просто - через дырки в его шкиве выворачиваются два болта. Отсоединять патрубки не стал, жидкость не сливал.
Места стало побольше, потом применил WD-40. И гайка сдалась.
Теперь надо было отсоединить трубки. Гайки на трубках открутились просто.
Внимание! трубочки надо снимать аккуратно. Как только трубочку сняли, надо заткнуть дырку в компрессоре не ворсистым материалом (я заткнул обычной ХБ тряпкой). А сами трубочки надо тоже чем-то обернуть, чтобы пыль и грязь туда не попали.
Ну, всё думаю, снял компрессор!
Остался нижний болт сбоку.
Сверху до него не долезть.
А дело было, забыл написать, перед домом, прямо во дворе.
Ямы нет.
Задомкратил я своего чайзера с левого боку, подложив под домкрат пару кирпичей.
Положил его ребром жесткости на пирамидку кирпичей, и полез под него.
Открутил пластиковую защиту, и вот он - нижний болт.
Болт скрутил.
Ну, всё думаю, снял компрессор!
Не тут-то было!
Компрессор, скользя по шпильке упирается в кузов!
Тут на помощь опять пришла WD-40, уже побрызганная на стык шпильки и блока цилиндров.
С помощью той самой, купленной на всякий случай головки, я шпильку вывернул.

Так компрессор оказался у меня в руках.

Далее - домой на переборку.
По-хорошему, надо было весь компрессор предварительно вымыть от грязи и масла керосином. Но у меня не было керосина.

Удерживая диск сцепления электромуфты компрессора, (я держал спец зажимом, на подобии плоскогубцев с фиксатором),
Откручиваем болт, удерживающий диск на валу.
Снимаем (обратил внимание, между валом и диском была подложена шайбочка. ).
Там скобочка, скобу снимаем, и снимаем шкив.
Там опять скобочка, снимаем и её, затем снимаем катушку электромуфты.
Видим голенький компрессор.
Откручиваем шестигранником шпильки. Предупреждаю - затянуты ОЧЕНЬ сильно.
Снимаем переднюю крышку.
Видим упорный подшипник, "косую шайбу", и скользящие по ней 7 поршней.
Поршня, по-хорошему, надо пометить, дабы потом воткнуть в нужном порядке - каждый поршень в родной цилиндр.
Сняв заднюю крышку компрессора, видим клапанную пластину.
При разборке клапанной пластины - опять все пометьте, чтобы при сборке, клапанные лепестки попали на свои сёдла.
Всё разбираем (сальники и подшипники не вынимал), моем, сушим. Сушил в духовом шкафу Bosh при 100 градусах с включенным вентилятором.
При пробной сборке клапанной пластины, решил проверить герметичность клапанов.
Оказалось, что клапаны высокого давления (это те, которые из пластинки - звездочки) совсем неплотно прилегают к сёдлам, сформированным обычной круглой проточкой в клапанной пластине. В общем, клапана - травили.
Решил поджать лепестки. Поджал - не помогло.
Потом понял в чем дело - оказалось, что лепестки упираются в промежуток между центральным кольцом, и проточкой, формирующей седло клапана, и не достают до седла клапана. Может, это последствия выработки седла? В общем, я эти промежутки бормашиной и сточил. После этого лепестки клапанов плотно легли на седла. И ртом, в обратную сторону, такой клапан практически не продувался (а до этого продувался, еще и со свистом).
Далее, из задней крышки компрессора надо обязательно вынуть перепускной регулировочный клапан.
Все резинки снять, чтобы не растворились, и промыть железку карбклинером, или еще чем едким.

В общем, по моим предположениям, неисправность моего компрессора была именно в нем.
т.к. до отмачивания его в растворителе, в карбклинере, он не работал. т.е. он был в постоянно открытом положении.
Как проверить клапан?
Не просто. В его широкой части два отверстия. Оба заматываем изолентой в несколько слоев. очень плотно.
Далее прорезаем одно из них. В это отверстие чудесным образом входит носик обычного одноразового шприца.
Таким образом, мы будем создавать нужное для закрытия клапана давление.
Далее, в момент создания шприцем давления, нужно дуть в узкую часть клапана - сеточку. В обычном положении, воздух будет выходить в шейке клапана из четырех отверстий. А вот если создать давление шприцем, то клапан должен закрыться.
Так вот, дуть 10кубовым шприцем - не получилось - надламывается поршень.
Дуть пятикубовым - объема мало. Поэтому я в шприц набрал воды, она-то не сжимается.
Кто-то скажет, что воду нельзя и тд и тп. я скажу - что у меня вариантов не было. Дуть ртом и использовать растворитель - приятного мало. Компрессорное масло я еще не купил, и керосина тоже не было. Да и потом, я все просушил и промыл карбклинером.
Вообще, вода применилась для окончательного диагноза - что клапан восстановлен.
А так, если пятикубовым шприцем давить воздух, то игла, которую видно в четыре отверстия в шейке клапана будет двигаться, и это видно невооруженным глазом. (до промывки она не двигалась)
Далее

Установка:
Тоже ничего сложного, все в обратном порядке. Единственное что, надо не забыть компрессор сажать на место уже со вставленной в него злополучной шпилькой. Шпильку закручивал после того, как закрутил все посадочные болты компрессора.
Гайка на шпильке - особенная. Шаг резьбы мелкий. Поэтому слизанную гайку "на 14" пришлось превратить напильником в "на 13".
Трубочки перед подключением к компрессору очищаются, и обязательно смазываются компрессорным маслом - чтобы резинки не задрало.

В принципе - ВСЁ! Завел, поехал.
На станции залили паспортные 800 грамм фреона. Только при включении "на максимум" компрессор стал издавать низкочастотный рокот, а радиатор кондиционера (конденсатор) стал очень сильно греться, приборы мастера показали, что давление на высокой стороне оч большое (не помню сколько, но помню, что в красной зоне).
Мастер сказал, что 800 грамм многовато, откачал 100 грамм и все нормализовалось. Прибор утечек не обнаружил. 3 дня - полет нормальный!

В придачу к рассказу прикладываю нарытый на просторах сети интернет документ, отлично описывающий принцип работы компрессора.

Добавлено спустя 22 минуты 27 секунд:
не понимаю, что с фотками происходит?
когда загружал - на предосмотре видел, и после создания темы - тоже видел.
а теперь - одни надписи.

Компрессор кондиционера Тойота РАВ 4

Компрессор автомобильного кондиционера основной и наиболее дорогостоящий механизм климатической установки Toyota RAV 4 требующий для нормальной и долговечной работы постоянного сервисного обслуживания всей системы кондиционирования.

Основной функцией компрессора является создание рабочего давления и обеспечение циркуляции хладагента.

Система кондиционирования представляет закольцованный герметичный контур с последовательно соединенными:

компрессором;
радиатором конденсатора;
ресивером-осушителем;
радиатором испарителя;
терморегулирующим вентилем.

Неисправность любого агрегата из общей системы существенным образом сказывается на работе компрессора и может стать причиной его поломки. Достаточно часто причиной неисправности компрессора становится недостаточное количество масла в системе напрямую связанное с потерей хладагента.

Компрессор кондиционера Тойота РАВ 4: сервисное обслуживание

Весной, перед началом летнего сезона, на время которого приходится основная работа кондиционера необходимо посетить автосервис для диагностики системы кондиционирования. В зимний период кондиционер используется крайне редко или не используется вообще, масло, находящееся в хладагенте не циркулирует по контуру. Воздействие низких температур и отсутствие циркуляции неблагоприятно воздействуют на состояние резинотехнических прокладок, что способствует нарушению герметизации системы и приводит к потере смеси фреона и масла.

Специалисты автосервиса
проведут необходимые диагностические работы по проверке:

количества хладагента в системе;
замеры в контурах высокого и низкого давления;
регулировку натяжения приводного ремня компрессора;
наличие и удаление ошибок в блоке электронного управления.

В случае значительной потери хладагента выявят причины и устранят неисправности, приведшие к разгерметизации контура. Произведут вауукумирование и заправку хладагента в систему кондиционирования на специальном оборудовании.

Компрессор Toyota: механические неисправности

Наиболее распространенной
неисправностью компрессора является пришедший в негодность подшипник шкива электромагнитной муфты, не своевременная замена которого приводит к крупным поломкам. При работающем двигателе шкив компрессора находится в постоянном движении за счет ременной передачи обеспечивающей зацепление со шкивом коленного вала. Подключение и отключение компрессора обеспечивает электромагнитная муфта. Сигналом о неисправности подшипника шкива служит появление постороннего шума в районе расположения компрессора при работающем двигателе. Самостоятельно определить, что шумит именно подшипник шкива компрессора достаточно, в любом случае, следует обратиться в автосервис для диагностики. Шум подшипника всегда заканчивается его разрушением, что способствует поломке агрегата, в котором он находиться. Разрушенный подшипник способствует возникновению перекоса шкива, разрушению обмотки электромагнитной муфты, а в случае заклинивания приводит к деформации вала и крышки компрессора, разрыву приводного ремня. Ремонт компрессора кондиционера Тойота невозможен в тех случаях, когда достаточно серьезные поломки делают устройство не подлежащим починке. В таком случае производится замена компрессора.

Шум, появляющийся при включении кондиционера, свидетельствует о неполадках компрессора, обычно исчезает после отключения. Это могут быть
:

неисправности или разрушение подшипников вала компрессора;
выработка в поршневой группе;
неисправности клапанной группы;
поломка аксиального механизма.

Для диагностики и устранения неисправностей компрессора потребуется снятие агрегата с автомобиля с последующей разборкой. В этом случае необходимо в обязательном порядке произвести промывку всей системы кондиционирования с полной разборкой контура и проверкой всех деталей, используя предназначенный для этого дела очиститель кондиционера Тойота. В случае выявления дефектных компонентов производится их замена на новые детали.

Неисправности и ремонт муфты РАВ 4

Зацепление шкива с валом компрессора осуществляет электромагнитная муфта, включение которой сопровождается характерным щелчком и если при включении кондиционера щелчка не слышно, то это верный признак неисправности муфты или ее управления. Выявить и устранить неисправность можно только в автосервисе при наличии необходимого электронного оборудования, так как неисправность может находиться в электронном блоке управления.

К основным неисправностям электромагнитной
муфты относятся:

Читайте также: