ремонт печки субару аутбек
Обновлено: 29.04.2024
Subaru Outback 3.0 демон › Бортжурнал › №80 Ремонт сервоприводов климата
Вот я и добрался до ещё одной нашей фирменной болячки — хрум-хрум за панелью.
Как всегда в таких случаях, оставлю ссылки на то, что я накопил при подготовке к ремонту
1) Замена моторчика заслонки печки на Subaru Outback Шустрый сарайчик )) MaxCar . Самое главное, это ссылка на подробную инструкцию на одном из форумов, на всякий случай продублирую.
2) Ремонт сервопривода заслонки печки на Subaru Outback Тёмный графит sorokinsl
В принципе этих двух инструкций и имеющихся в них фотографий более чем достаточно, если делать держа их в руках, ну или читать очень-очень внимательно прямо перед ремонтом. Поэтому совсем дублировать не буду, но у меня, как обычно, не всё сразу получилось легко, так что всю историю расскажу.
Сам ремонт мы с Evgenij46 начали ещё во время тотального разбора салона ради замены ковра, пластика и ещё кучи всяких плюшек
Раз уж салон был разобран по самое не хочу, то и привод заслонки мы демонтировали. Ибо в памяти прочно засела мысль, что ничего там сложного нет.
Помимо этого, есть ещё винт со стороны тоннеля, скрываемый пластиковой боковиной тоннеля и клипса под боковиной панели (со стороны двери).
Демонтируется просто, при условии наличия у вас маленькой (коротенькой) фигурной отвертки, иначе дальний винт не открутить никак. Места нет. Два ближних винта спокойно снимаются при помощи штатной отвертки.
Несем сервопривод на верстак, и быстренько разбираем. Там ведь всего два винта и штук шесть защелок по периметру. Разбираем так быстро и резко, что про метки я вспомнил, когда механизм уже был раскинут на две части.
Что-то я прям занервничал на этот моменте, но поздняк метаться.
Большого люфта там не было, в качестве распорки вогнали обкусанную пополам шайбу, собрали заслонку на от…сь, меток ведь нет, и при сборке салона прикрутили на место.
Казалось бы всё хорошо.
Включаю климат, начинаю щелкать положения. И, блин, дует не туда куда надо, и не то.
ААА, сукападла. Но делать уже нечего, надо ехать. В Москве придется ковырять.
Так что я собрался и поехал в Москву.
Приехал, и через какое-то время выделил время на покопаться в печке.
Решил я сначала посмотреть принцип работы привода, чтобы понять, на сколько мне придется переставлять шестеренки, чтоб попасть в правильное положение. Включаю климат, нажимаю все кнопки и кручу шайбы, и что я вижу?
Привод то ходит там где надо, вот только он не вставлен в заслонку :D. На тот момент я не понял, как мы так умудрились собрать, но уж как есть :D.
Без снятия привода в заслонку его не вставить, поэтому надо снимать, штатной то отверткой я два передних винта открутил, а вот третий… Ну не реально его открутить, если нет коротенькой фигурной отвертки. Я всё что у меня было перепробовал, но без неё не вариант.
Иду в ближайший магазин, и… 300 рублей за эту малюсенькую отвертку, одну. Я понимаю что в Москве нахожусь, но я месяц назад в этом же магазине отвертку-тестер покупал в два с половиной раза дешевле (ей тоже попробовал добраться, она тоненькая, но длинная слишком).
Подумал, поспрашивал, и стрельнул отвертку у хозяина Tiguan, которого я таскал на галстуке в мае.
Открутил винтик, вставил привод в заслонку, и начал щелкать печкой, чтобы понять, будет ли работать прям так. Ура, заработало. А это значит что? Либо собирая абсолютно на …ись мы с Evgenij46 случайно попали в правильно положение, что крайне маловероятно, либо приводы калибруются, во что я верю больше.
Однако появился звук… Хрустящий заслоночный звук, и вовсе не от того привода что я держал в руке… Засовываю голову поглубже, и вижу откуда. Дальний верхний привод посередине панели. Прям видно как дергается заслонка, пытаясь встать на своё место. Блин.
Хорошо что привод перебрали (люфт всё-таки в нем был), плохо что не тот, который издает лишние звуки.
А долезть мне до неё крайне мешает блок навигации. Держится он на четырех черных винтах, два спереди, два по бокам, передние крепежи ещё и крючками сделаны, то есть надевается, а потом прикручивается. Да вот только загвоздка, два передних винта и один боковой, со стороны бардачка, я открутил, а вот боковой со стороны тоннеля ничем достать не могу, ничем и ниоткуда. Даже голову попробовал скинуть и оттуда залезть — нифига.
Иду домой, смотреть те отчеты, ссылки на которые оставил в начале, и вижу что таки да, дальний верхний привод мозги всем делает. Вот только всё это исполнено на машинах без блока навигации. А у меня то он есть, красавица такая, английский мне помогает в форме держать, да и вообще, по хозяйству :D
В итоге я узнал у Evgenij46 , что он этот блок снимал (ума не приложу, как я это пропустил) и соответствующая отвертка у него имеется. Ну что же, тогда всё понятно, всё равно я ещё раз ехать собрался.
Как я уже писал ранее — так и поехал "в деревню, к тётке, в глушь, в Саратов" (ну не в Саратов, а в Курск, да и не к тётке, но в целом Грибоедов прав)
Как я вручную на ходу переключал положения заслонки можно прочесть там же.
Приехал, и во время переобувки стрельнул у Evgenij46 ту самую отвертку, (которая оказалась шлицевой, но тонкой и длинной) чтобы доковырять печку, в паузах на стоматологию.
Открутил винт, снял блок навигации с крючков, отключил фишки, и полез откручивать искомый сервопривод (заканчивалась вторая неделя ремонта климата). Не, всё равно не могу долезть — мешает кронштейн на который подвешен блок навигации к балке-усилителю. Откручиваю и эти два черных винта.
Теперь два ближайших винта крепления искомого привода доступны, откручиваю их штатной отверткой. Остается дальний третий, а я его даже не вижу. На всякий случай включаю климат, и перебираю положения заслонки, и вот становится видно винт. Отключаю печку, беру отвертку, и заслонка встает на нулевое место, и начинает хрустеть. Ага, понятно.
Включаю печку, ставлю положение "ноги и стекло", выдергиваю фишку из привода, отключаю печку. Теперь я вижу куда втыкать отвертку, но долезть не могу.
Пробую коротенькую отвертку — неудобно, толстая ручка.
Пробую длинную тонкую для навигации — не лезет, большевата.
Пробую штатную — заснуть я её туда конечно засунул, но крутить не могу, она уперта в заводскую шумку, и крутить нереально, хоть в шлицы винта я её и вставил. Лег на порог спиной, ноги на улицу — пробую крутить одними пальцами, но это просто нереально. Снимаю ветровку — мешает, остаюсь в футболке. Снимаю фишку привода заслонки рециркуляции — мешает. Всё равно неудобно, снимаю часы — мешают.
Пальцами одной руки пытаюсь очень сильно давить на торец отвертки (иначе соскальзывает со шлицов), второй крутить. Руки за всё цепляются, царапаюсь, матерюсь как сапожник, но очень-очень медленно винт начинает выходить. Чем дальше выходит, тем сильнее отвертка упирается в шумку, но усилие на вращение падает, поэтому крутить в целом хуже не становится.
Фууух, выкрутил, аж голова кружится от такого неудобного положения.
Несу домой, разбираю (2 винта и 6 защелок, по одной на каждой стороне, и две на розетке под фишку). Распорок для защелок мне никаких не понадобилось, руками нормально по очереди отщелкнул.
На фото моторчик выпал со своего законного места, поэтому просто достал его, и переставил в другую половину так, чтоб надпись на нем читалась нормально, а не вверх ногами (не знаю, есть ли разница, но у меня всё работает корректно в таком варианте)
Люфт на червяке был огромный, миллиметра 2, поэтому загнать надо было что-то потолще. В итоге взял палочку для чистки ушей, снял с одного конца вату и зубами чуть расплющил кончик. Потом отогнул прижимную пластину червяка к нему (сильно отогнул, аж показалось что сломал, но нет, всё цело), чтоб убрать люфт, обмазал палочку клеем, и загнал между прижимной пластиной и корпусом так глубоко, как смог. Лишнее обрезал.
Собрал привод (тут скажем японцам спасибо, ибо у железного кронштейна привода только одно правильное положение, в нём есть два паза, а на корпусе два типо штырька, неправильно собрать невозможно), проверил люфт снаружи, чуть-чуть есть, но совершенно без люфта быть не может, там ведь целых три шестерни, зубья, и всё такое, маленький люфт в конечном варианте всё же будет, но очень-очень небольшой, особенно в сравнении с изначальным.
Иду ставить сервопривод на место.
Тут важно чтобы обе заслонки (а их на этот привод завязано целых две) попали в свои дорожки (положение хрен с ним, откалибруется само, но в дорожки надо вставить) на приводе при установке, иначе толку от ремонта нет, климат работать не будет.
Допустим попали, наживили два легких винта, закрутили, подключаем фишку. Включаем климат и проверяем работу, если всё ок, ставим положение "стекло-ноги" снимаем фишку и затем только отключаем климат.
Дальний винт — настало твоё время.
Проблема первая — его надо хотя бы до отверстия донести, а как? Если со шлицов отвертки он падает, ибо маленький, а пальцы туда не пропихнешь.
Подумал (я ж инженер, ну), взял целлофановый пакет, свернул его в несколько слоев (там по месту смотреть, в 4-8, в квадрат, в длину или как) проткнул его винтом, вставил отвертку в шлицы.
В итоге конструкция такая — пробитый резьбой пакет, винт, отвертка в шлицах винта. Способ складывания пакета подбирается так, чтоб держать его либо на ручке той же рукой, которой крутишь, либо свободной рукой там, где дотянешься без изысков. Легко попал с первого раза в отверстие, наживил винт, оторвал пакет, закрутил. Особенно с усилием закручивания не усердствовал, памятуя о том, как заколебался выкручивать. Просто головка коснулась кронштейна, люфта нет, и замечательно. На самом деле привод и на затянутых двух винтах не люфтит, кронштейн то стальной.
Вообще я уверен что японцами климат ставится на машину в сборе, либо там какой-то очень хитровыдуманный порядок действий, иначе собирать так на заводе в условиях конвеера просто нереально.
А для нас же, простых субаристов, схема крепежа выглядит как 2/3, 3/4 или "без одной", это значит что будь то любой из приводов или блок навигации, все винты легко выкручиваются и закручиваются, все, кроме какого-то одного, для которого надо иметь либо специальный инструмент, либо долбаться очень долго и старательно.
После закручивания крепежа этого дальнего верхнего привода, можно ставить ближний к нам привод. И вот тут я понял как получилось, что в прошлый раз заслонка не попала на свой штырек. Она просто выпадает при малейшем неверном движении. Так что смотрим внимательно. Закручиваем два ближайших винта, ставим фишку, включаем климат и проверяем — всё работает, тогда снимаем серое реле (есть на четвертой фотке) и закручиваем дальний винт коротенькой отверткой, с помощью того же целлофанового пакета. Реле на место, фишку заслонки рециркуляции на место.
Крепим кроншейн блока навигации к балке на два винта, подключаем блок, вешаем его на крюки и закручиваем три легкодоступных винта. Четвертый при помощи длинной отвертки и того же самого пакета. Естественно отверстие в нем каждый раз новое.
Последний раз убеждаемся что климат работает правильно и тихо, собираем салон.
Первым ставится внутренняя часть бардачка. На неё предварительно вещается монструозная фишка около двери и подключается (а так же крепится, там видно крепление на проводе подсветки и понятно на пластмасске бардачка куда) фишка подсветки бардачка. 4 защелки к верхней панели, 3 винта сверху, 1 со стороны тоннеля и 1 клипсу со стороны двери.
Потом щиток мотора климата, 3 клипсы, и надо попасть в пазы справа и слева, там интуитивно ясно что куда.
Потом боковина тоннеля на свои защелки и винты за бумерангом и пепелкой.
Затем закручиваются два винта на воздуховодах между сидений, сзади селектора КПП (в инструкции на форуме, ссылка в начале, есть отличная фотка где эти винты видно.)
Затем ставится и подключается к подсветке чёрный круг с индикацией передач.
Защелкивается на место задняя часть тоннеля.
Подключается и вставляется пепелка.
Защелкивается серебристое кольцо вокруг селектора КПП (у него тоже есть правильное положение, защелки на разном расстоянии)
Защелкивается бумеранг.
А дальше как при смене салонного фильтра — маленькая полочка в бардачке, крышка бардачка (не забыть про веревочку) и боковина панели.
На всякий случай снова можно проверить работу климата во всех возможных режимах, убедиться что всё ништяк и радоваться жизни.
Итого, для работы вам потребуются: штатная отвертка для всего; коротенькая отвертка для сервопривода на заслонку тепло/холод; длинная отвертка для тех у кого не просто штатная навигация, а ещё и в бардачке; целлофановый пакет; клипсосъемник (я ножницы использовал); палочка для чистки ушей (зубочистка, кусок шайбы, любой подходящий мусор); клей для фиксации распорки.
Это мой второй номинально бесплатный ремонт одной из достаточно важных систем, первым была реанимация автокорректора фар
Пошаговый моторчик положения заслонок (сервопривод)
Пошаговый моторчик положения заслонок (сервопривод)
Проблема такая: при вкл. положения заслонки только в ноги - в ноги почти не дует , зато дует во все 4-ре дуйки в лицо, в итоге ногам мягко скажем холодновато. Приехал на СТО - приговорили Сервопривод , сказали , что медные дорожки, по кот. моторчик ориентируется где остановить заслонку забились пылью и в итоге заслонка не останавливается где должна. в др. полажениях дует все правильно. Начал искать моторчик. новых в магазинах нету, на контрактах хотят образец.
Вопросы: раз говорят , что сервопривод ******ся пылью , то может его можно снять и почистить??
Мож кто знает в нск где купить?
Авто аутбэк 2006 г.в. 2,5 диллер рестайл.
вопрос не в разборе салона , а в возможности ремонта моторчика
я так понимаю сервопривод это вот это 72131AG410?
вопрос не в разборе салона , а в возможности ремонта моторчика
я так понимаю сервопривод это вот это 72131AG410?
вкратце: была та же проблема с обдувом ног
не знаю на сколько этого хватит, но я просто почистил и спрыснул сами направляющие сервопривода силиконовой смазкой
говорят не на долго это, однако 1.5 мес полет норм, дальше видно будет
умрет - заменю.
заменил диск который слева (купил контрактный моторчик от праворукой) там дорожка потерлась.
Бюджет 2500 с работой.
П.С. Чистить там нечего было. ни грамма пыли
Проблема такая: при вкл. положения заслонки только в ноги - в ноги почти не дует , зато дует во все 4-ре дуйки в лицо, в итоге ногам мягко скажем холодновато. Приехал на СТО - приговорили Сервопривод , сказали , что медные дорожки, по кот. моторчик ориентируется где остановить заслонку забились пылью и в итоге заслонка не останавливается где должна. в др. полажениях дует все правильно. Начал искать моторчик. новых в магазинах нету, на контрактах хотят образец.
Вопросы: раз говорят , что сервопривод ******ся пылью , то может его можно снять и почистить??
Мож кто знает в нск где купить?
Как снять радиатор печки Субару Аутбек
Начинаем замену
Ремонт радиатора печки является необходимым, когда он перестал сохранять тепло. Причин поломок здесь может быть множество, среди которых одной из самых распространенных является скопление большого количества грязи внутри.
Начинается демонтаж радиатора печки с таких операций:
- В первую очередь следует выключить зажигание автомобиля и отсоединить положительную клемму от аккумулятора.
- На данном этапе осуществляется демонтаж датчика, который отвечает за сам радиатор печки.
- После этого нужно снять нижнюю панель, которая находиться под панелью приборов. Чтобы демонтировать боковую стенку откручиваем несколько крепежных болтов. Когда вы это осуществите, можно будет вынуть декоративный кожух, который располагается на двигателе.
Продолжаем разборку
Процесс снятия радиатора печки также предполагает такие операции:
- Когда вы добрались до моторного отсека, нужно с помощью специальных зажимов пережать шланги. Это позволит не допустить утечки жидкости после отключения радиатора. Не используйте для этого подручные приспособления, так как вы можете повредить шланги.
- После этого нужно открутить несколько крепежных винтов. Чтобы не допустить попадания жидкости на механизмы, следует под штуцера предварительно подставить небольшую чашу. Когда все готово, можно освобождать фиксаторы и доставать радиатор. Выполнять данную операцию следует внимательно и аккуратно, чтобы не повредить другие крепежные элементы.
При демонтаже конструкции важно запомнить последовательность операций. Это позволит вам ускорить процедуру сборки. Замена радиатора начинается с частичной установки его в крепежное гнездо.
После этого нужно прикрепить трубки под жидкость, а также зафиксировать на месте датчик. Все последующие операции сборки осуществляются в обратном порядке.
Технология демонтажа радиатора печки данной марки предполагает наличие определенного опыта и знаний. Поэтому лучше доверять подобную операцию специалистам, которые гарантируют быстрый и качественный ремонт всех его узлов.
Демонтаж моторчика печки в Subaru, ремонт моторчика салонного отопителя
Видим перед собой короб обдува. Держат его 3 болта. Вернее 1 болт и 1 гайка снизу короба, а вот 3-я гайка запрятана вверху под панелью и на нее накинут пластмассовый хомут, который держит проводку, поэтому найти и подлезть к ней сложновато. Находим ее при помощи фонарика. Срезаем хомут канцелярским ножом и откручиваем гайку.
Третью (верхнюю) гайку можно не трогать. Для того чтобы вытащить воздушный короб без проблем, нужно открутить часть металлического упора слева (2 гайки на 10), к которому крепилась панель бардачка слева. Затем откручиваем нижние болт и гайку воздуховода, и просто отстегиваем нижнюю часть короба(черная) от верхней в которую ставится фильтр салона(у меня белая), она на защелках - слева и справа по одной. После чего нижняя часть вынимается без проблем.
- Снимаем короб, приносим домой, разбираем. Снимаем крыльчатку. Моторчик в коробе впрессован в короб обдува.
- Нагреваем феном место посадки моторчика и вытаскиваем пассатижами. (можно снять так: зажав шток двигателя в тисках и аккуратно тянуть корпус на себя.)
- Так же ставим все в обратном порядке.
- Нагреваем феном посадочное место и впресовываем новый моторчик. Кстати, подходит от Легаси. Шток только толще чем на Импрезе. Поэтому, либо рассверливаем свою крыльчатку, либо ставим от Легася. Но если ставить от Легася, то придется малость поколхозить верхнюю крышку короба, так как крыльчатка будет задевать за крышку.
На самом деле тут ничего хитрого, но припотеть пришлось. Итак. Однажды утром в слабый минус сел в прогретую машину. Подозрительно тихо, показалось мне. Оп-па а печка-то не шуршит. Поездил - поездил, чуть не замерз. Заглушил, дал машине отстояться и завел. Печка зашуршала, да со скрипом. Пришла, видно, белая за мотором печки.
Позвонил по разборкам, наши два штуки на меня, один с форя сф5, другой с ниссана (вроде как с лауреля). Взял что подешевле с лауреля ;) (экономия 500 рупий, на пифко).
Даже крепежный болт один достался ;)
Где-то там запрятался тот, что не шуршит. В мануале не нашел ни слова про местонахождение печки.
Вот тут спрятан испаритель и якобы фильтр салонный (вскрыл, нету заразы :)) Но проблема с салонным фильтром легко решаема (Изготовление салонного фильтра для Subaru Forester SF (для тех моделей, в который он не ставится штатно))
А вот и карлсон:
И начали! Сняли клемму:
И вот он первый камень, оказывается к двум крепежным болтам хер подлезешь, но благодаря чудо-девайсу - пружинной отвертке:
Влага, пыль - отличный клей. Ударом кунг-фу этот пропеллер выпал:
Ух какая там дырищща:
Разъемы кстати оказались слегка различны.
Снимаем с родного крышку с блока управления вентилятора и пробуем приставить. Аха! Разные слегка! (родной справа)
Пришлось слегка подрезать канцелярским резаком:
Собрав конструкцию, вставил в дырищщу и закрутил мега пружинной отверткой. Повернул ключ и дал жару пропеллеру, аж пыль из патрубков пошла. Вот так с помощью отвертки, ножа, и газировки я починил пропеллер в печке.
ЗАМЕНА МОТОРЧИКА ПЕЧКИ СУБАРУ
Излишне говорить, насколько важен полноценный обогрев салона в нашей климатической зоне. Причем, температурный режим влияет не только на комфорт находящихся в авто людей, но и на безопасность движения: доказано, что реакция водителя падает при значительном отклонении температуры от нормы. Кроме того, обогрев имеет самую непосредственную связь с системой охлаждения, и определенные неисправности радиатора печи могут провоцировать перегрев двигателя с соответствующими последствиями. Так что нужно следить за тем, чтобы система отопления машины находилась в рабочем состоянии в любой момент.
В связи с этим, каждому автомобилисту полезно иметь представление о причинах, вызывающих проблемы с температурой в машине, даже если он не собирается заниматься ремонтом самостоятельно. Чаще всего можно столкнуться с такими поломками:
- вышел из строя вентилятор или другие детали
- засорился радиатор отопителя салона
- в системе охлаждения образовалась воздушная пробка, препятствующая подаче нагретой жидкости к компонентам, отвечающим за отопление салона
- термостат заклинило в открытом положении, охлаждающая жидкость циркулирует только по большому кругу, в результате чего рабочая температура жидкости не достигает необходимой отметки
Сегодня акцент будет сделан на одном элементе, так как в последнее время участились вопросы именно по нему.
Печка салона как элемент системы отопления автомобиля
Схема отопительной системы разных современных авто не имеет существенных отличий, и вполне объяснимо, почему радиатор отопителя (по-простому, печка) занимает центральное место в ряду взаимосвязанных узлов. Ведь именно благодаря ей нам тепло в машине.
Принцип отопления довольно прост. Во время работы двигатель нагревается. Жидкость (антифриз), циркулирующая в системе охлаждения, принимает тепло на себя и движется далее, в отопительную систему, где передает тепло в радиатор печки. Холодный воздух, поступающий снаружи через соты радиатора, нагревается и по системе воздуховодов подается в салон. А антифриз, отдав тепло, возвращается в двигатель, и цикл повторяется.
Замена моторчика печки Субару
Нужно признать, что на Субару устанавливается очень надежный радиатор, который сам по себе редко выходит из строя. Чаще ломается вентилятор, и если у других машин электрика вентилятора поддается ремонту, то тут «умерла так умерла».
Обратите внимание: когда речь идет о ремонте моторчика печки, то имеются в виду мелкие доработки – замена перегоревшего предохранителя, реле регулятора или оборвавшейся проводки. Если же сломался сам двигатель, но есть только один выход – замена.
Цена самого электродвигателя и стоимость работ по замене зависят от модели Субару, года выпуска и комплектации. Но те, кто уже имел несчастье столкнуться с такой проблемой, знают, что любом случае придется выложить кругленькую сумму. Причем, сначала нужно попотеть, чтобы найти эту автомобильную деталь, а потом разобрать чуть ли не полмашины, что под силу только опытному автомеханику в сервисе Субару .
Но раз вы выбрали себе судьбу субариста, то относитесь к этому философски, просто обращайтесь со своим любимцем бережно, проводите все необходимые профилактические действия и сразу принимайте меры, заметив хоть что-то подозрительное.
Как избежать поломки моторчика печки Субару
Причинами отказа этого узла может стать все, что нарушает корректное функционирование электромотора и увеличивает нагрузку на него. Это и неисправность электрики, и механический износ деталей, и загрязнение радиатора. Естественно, ничто не сломается ни с того, ни с сего. Тревожным сигналом для вас могут стать следующие изменения:
- ухудшился обдув (в салон поступает непрогретый воздух, напор менее интенсивный и менее равномерный)
- тон работающей печки изменился, появились непривычные и неприятные звуки
- стали часто «лететь» предохранители
Повышение нагрузки могут быть также вызваны косвенными факторами, такими как:
- скопление накипи или коррозия вследствие использования неочищенной жидкости
- мелкий мусор (листва, пух, пыль) в решетке радиатора Субару
- осадок из-за использования антифриза низкого качества или смешивания разных жидкостей
Памятуя о том, что реанимировать умерший моторчик отопителя не удастся, рекомендуется обращаться в специализированный автосервис для проведения планового, а если нужно, и внепланового технического обслуживания Субару. В рамках ТО будут опытные мастера смогут произвести всестороннюю проверку:
- Износа деталей (подшипников, втулок, щеток, крыльчатки и т.д.)
- Работоспособности электрической цепи (целостность проводов, состояние контактов, предохранителей, реле)
- Уровня выработки и качество смазки
- Степень загрязненности решетки радиатора отопления
По итогам осмотра и диагностики будут выявлены и устранены неисправности, отремонтированы или заменены износившиеся детали. Так вы предотвратите глобальную проблему и сможете избежать больших финансовых затрат.
Не упускайте из виду, что типовые неисправности печки проявляются, как правило, одновременно с проблемами охлаждения двигателя. Особое внимание нужно уделять чистоте обоих радиаторов –радиатора охлаждения и радиатора отопления. Очистка радиаторов в домашних условиях возможна, но не рекомендуется, так как можно повредить теплообменник. Путь этим занимаются специалисты, которые качественно и бережно промоют радиатор водной струей с соблюдением нормативного давления.
Несколько слов о сроках проведения обслуживания. Понятно, что летом мы об этом не задумываемся. Но ведь за 6-7 теплых месяцев какие-то детали могут преспокойно выйти из строя, а мы даже и не заметим. Так что если не получается делать профилактику чаще, то уж перед наступлением холодов это просто необходимо.
И чтобы зимой вам не было холодно и неуютно, мастера «Субару Клуб» возьмут заботу о вашем автомобиле на себя и помогут подготовить его к сезону.
Ремонт печки Subaru Outback
Штатная отопительная система относится к важным элементам салона автомобиля. Благодаря ей пассажиры могут ощущать себя в тепле зимой. Летом, обогрев используется нечасто, поэтому о неисправностях владелец узнает с наступлением холодов.
Проблемы с отопителем несложно выявить самостоятельно. Достаточно присмотреться к работе узла. Другое дело – ремонт печки Outback Ремонт печки, который владельцы часто пытаются произвести в домашних условиях. Блоки на современных автомобилях представляют собой достаточно сложное устройство. Многие оснащены автоматическим управлением. Для стандартной замены радиатора может понадобиться снятие торпеды.
Такую работу стоит доверить мастерам с опытом обслуживания отопительных элементов автомобиля.
Калькулятор расчёта ремонт печки subaru outback
Причины и признаки неисправной печки автомобиля
Факторов, приводящих к перебоям в работе отопительной части, несколько. К ним относятся:
- образование воздушных полостей-пробок в системе охлаждения;
- термостат работает в неправильном режиме;
- засорение отопительного радиатора;
- поломка салонного вентилятора;
- неисправность крана подачи теплоносителя, приводного механизма;
- выход из строя блока управления обогревом (климатом).
Частыми виновниками проблем являются коррозионные процессы и налет, возникающие внутри тепломагистралей. Под действием времени, температуры и охладительной жидкости (ОЖ), стенки рубашки блока покрываются окалиной, которая постепенно засоряет патрубки, радиатор отопителя. Частички пыли и мусор в жидкости приводит к подклиниванию крана или полному заеданию механизма. Дальнейшее использование загрязненной ОЖ только усиливает коррозионные процессы, являющиеся катализатором образование утечки.
Другая частая проблема – образование воздушных пробок в системе. В магистрали появляются полости, куда нагрета жидкость не может проникнуть. В результате КПД нагревателя существенно снижается. Исправляется прокачкой контура, но на практике, воздушные пробки часто являются признаком более серьезной неисправности, связанной с системой охлаждения мотора.
К явным признакам проблем относятся:
- холодный воздух даже на максимальных режимах обогрева;
- тугой ход клапана подачи ОЖ;
- запах антифриза в салоне;
- подтеки со стороны радиаторного модуля;
- слабый поток воздуха;
- ошибки блока управления.
Большинство случаев ремонта сводится к замене хладагента, салонного фильтра, промывке магистралей. Но если узел не приходит в исправное состояние, необходима тщательная диагностика и замена поврежденных элементов.
Ремонт печки (отопительной системы) Outback Ремонт печки в DDCAR
Компания DDCAR произведет восстановление узла с гарантией на выполненные работы. Специалисты обследуют механическую и электронную часть, заменят поврежденные детали. Используются расходные материалы, запчасти, рекомендованные производителем.
Ремонт рулевых реек на Subaru Outback
В обеспечении безопасности, комфортности управления важную роль играет рулевая рейка. Этот механизм в Subaru Outback отличается надежностью, прочностью, но и ему не гарантирована защита от коррозии, износа. Затягивать с ремонтом этого узла нельзя. Восстановление на первых этапах возникновения поломки обойдется недорого, не потребует много времени. В противном случае выйдет из строя весь механизм, потребуется его замена. Все виды ремонтов рулевых реек на Субару Аутбэк выполняются в сети центров «НСК-Деталь».
Этапы ремонта рулевых реек
В рулевой рейке могут возникать различные виды поломок. Механизм включает несколько элементов, на каждом из них могут появиться дефекты, ржавчина в процессе эксплуатации. Определить точно причину сбоев позволяет тщательная диагностика. Мастер осматривает распределительный редуктор, оценивает состояние первичного вала, втулок, других комплектующих узла.
- выполняется восстановление поврежденных элементов;
- осуществляется замена испорченных деталей;
- производится установка новой рейки.
От вида повреждения, сложности ремонта зависит окончательная стоимость услуги.
Независимо от степени поломки восстановление рулевой рейки в наших автоцентрах осуществляется в кратчайшие сроки. Наличие специального оборудования, квалификация и опыт мастеров позволяют быстро выявить неисправность. Оригинальные сальники и сухари, главный вал и опорные втулки, рулевые рейки для Subaru Outback есть на складе, что позволяет произвести замену.
Цена рулевой рейки на Субару Аутбэк
В «НСК-Деталь» вы можете не только сделать ремонт, заменить рулевую рейку, но и приобрести оригинальные запчасти для Субару Аутбэк, если вы будете восстанавливать узел самостоятельно, в других мастерских. В Новосибирск эта продукция поставляется лучшими заводами производителями, что гарантирует качество изделий. Цена на рулевые рейки в наших центрах установлена невысокая, так как товар мы закупаем на льготных условиях.
Сколько стоит рулевая рейка на Subaru Outback?
Все права защищены и охраняются законом. © 2014-2021 Ремонт и продажа стартеров и генераторов «Вольтаж Сибирь»
Вся информация на данном сайте носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Снятие и установка сборки отопителя
Системы отопления/вентиляции/кондиционирования воздуха Subaru Legacy Outback
5.3.5 Снятие и установка сборки отопителя / Subaru Legacy Outback
Снятие и установка сборки отопителя
Порядок выполнения
1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
2. Потянув наружу, высвободите LLC.
3. Снимите воздухоочиститель (см. Главу Системы питания и выпуска).
 4. Отпустите хомуты и отсоедините отопительные шланги от патрубков теплообменника на задней переборке двигательного отсека. 5. Снимите впускной блок системы К/В (см. Раздел Снятие и установка впускного блока системы К/В, замена испарителя).
|
