схема радиатора мазда 6 gg

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 04.10.2024

Система охлаждения Mazda 6 2002-2015

Никогда не снимайте пробку радиатора и не ослабляйте сливную пробку радиатора при работающем или горячем двигателе и горячем радиаторе.

Рис. 2.210 . Компоненты системы охлаждения автомобилей Mazda 6: 1 – радиатор; 2 – крышка радиатора; 3 – термостат; 4 – насос охлаждающей жидкости; 5 – лопасть вентилятора системы охлаждения; 6 – двигатель вентилятора системы охлаждения № 1, двигатель вентилятора системы охлаждения № 2; 7 – двигатели L3; 8 – двигатели LF, за исключением двигателей L8

Снимая крышку радиатора, следует проявлять осторожность (рис. 2.210).

Остановите двигатель и дайте ему остыть.

Оберните толстую ткань вокруг крышки и медленно поверните ее против часовой стрелки до первого ограничителя.

Отойдите от радиатора на время сброса давления. Убедитесь, что давление упало, надавите на крышку, не снимая с нее ткани, отверните и снимите ее.

Проверка уровня охлаждающей жидкости двигателя
Убедитесь, что уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке находится между метками F и L. Если уровень охлаждающей жидкости – ниже отметки L, снимите пробку радиатора и добавьте охлаждающую жидкость.

Замена охлаждающей жидкости двигателя
Рис. 2.211. Компоненты радиатора: 1 – расширительный бачок; 2 – радиатор; 3 – шланги; 4 – пробка заливной горловины радиатора; 5 – сливная пробка радиатора Снимите сливную пробку радиатора. (см. рис. 2.211)Слейте охлаждающую жидкость в контейнер.Промойте систему охлаждения водой.

Проверка пробки радиатора
Проверьте уровень охлаждающей жидкости.Снимите пробку радиатора.Очистите посадочную поверхность пробки радиатора и верхний шланг радиатора. Рис. 2.212. Подключение компрессометра Для проверки герметичности пробки радиатора подключите компрессометр к заправочной горловине расширит.

Снятие и установка радиатора
Отсоедините отрицательный провод аккумуляторной батареи.Слейте охлаждающую жидкость двигателя. Снимите вентилятор системы охлаждения. Снимите масляный шланг (модели с автоматической коробкой передач).Снимите водяные шланги и, открутив болты крепления, снимите радиатор.Установите детали в поря.

Проверка радиатора
Проверьте, не засорился ли радиатор грязью. При необходимости прочистите радиатор так, как описано ниже:Не погните и не повредите пластины радиатора.При очистке радиатора без снятия с автомобиля снимите все смежные части: охлаждающий вентилятор, кожух радиатора и клаксоны. Во избежание попада.

Снятие и установка термостата
Снимите пластину отверстия под пробку.Отсоедините отрицательный провод аккумуляторной батареи.Слейте охлаждающую жидкость двигателя. Снимите приводной ремень. Снимите бачок стеклоомывателя.Снимите насос гидроусилителя рулевого управления. ПРИМЕЧАНИЕ Снимайте насос гидроусилителя рулевого уп.

Проверка термостата
Рис. 2.215. Снятие термостата: 1 – обводной шланг; 2 – нижний шланг; 3 – термостат в сборе; 4- болты крепления термостата Привяжите нитку так, чтобы она закрепилась за рабочие части термостата. Полностью погрузите термостат в емкость с водой. Подогрейте, встряхивая (рис. 2.215).

Снятие, проверка и установка насоса охлаждающей жидкости
Отсоедините отрицательный провод аккумуляторной батареи.Слейте охлаждающую жидкость двигателя. Ослабьте болт шкива насоса охлаждающей жидкости, чтобы снять приводной ремень. Снимите шкив насоса охлаждающей жидкости.Снимите насос охлаждающей жидкости.Проведите визуальную проверку и убедитесь, .

Схема радиатора мазда 6 gg

Система охлаждения двигателя жидкостная (с принудительной ее циркуляцией), герметичная, с расширительным бачком

Систему заполняют жидкостью на основе этиленгликоля (антифризом), не замерзающей при температуре окружающей среды до - 40 ° С

Не рекомендуется заполнять систему охлаждения водой, так как в состав антифриза входят антикоррозионные и антивспенивающие присадки, а также присадки, препятствующие отложению накипи

Система охлаждения двигателя показана на рисунке 1

Кроме изображенных на рисунке элементов, в систему входят выполненная в отливке рубашка охлаждения двигателя, окружающая стенки цилиндров в блоке, камеры сгорания и газовые каналы в головке блока, и радиатор отопителя салона.

Циркуляцию жидкости в системе создает водяной насос

Из насоса жидкость подается в рубашку охлаждения двигателя, омывает, цилиндры камеры сгорания и затем поступает к термостату.

В зависимости от положения клапана термостата жидкость поступает или в водяной насос (при низкой температуре), или в радиатор (при высокой температуре).

Нормальный тепловой режим двигателя определяется температурой охлаждающей жидкости, которая поддерживается автоматически с помощью термостата в диапазоне 90-100 ‘С.

Радиатор с горизонтальным расположением трубок, с трубчато-ленточной алюминиевой сердцевиной и пластмассовыми бачками

В центральной части бачка 8 находится сливной кран 10

В бачках выполнены подводящий 11 и отводящий 1 патрубки шлангов к водяной рубашке двигателя, патрубок 4 пароотводящего шланга, патрубок 2 возвратного шланга и штуцера 9 шлангов охлаждения рабочей жидкости автоматической коробки передач.

В пробке радиатора системы охлаждения двигателя установлены два клапана: впускной и выпускной

Выпускной клапан играет большую роль в обеспечении оптимального температурного режима двигателя.

Он поддерживает в системе избыточное давление не менее 0,127 МПа (1,27 кгс/см 2 ), обеспечивая повышение температуры начала закипания охлаждающей жидкости и предупреждая интенсивное парообразование

К сожалению, если клапан заклинило в закрытом положении, при перегреве возникает значительное превышение избыточного давления - более 0.15 МПа (1,5 кгс/см 2 ), что может привести к разрыву радиатора или срыву одного из шлангов.

В свою очередь, заклинивание клапана в открытом положении приводит к преждевременному закипанию охлаждающей жидкости.

Раз в год промывайте пробку радиатора проточной водой. Если появились сомнения, замените пробку

Если на перегретом двигателе снять пробку и по времени это действие совпадет с тепловым ударом, то вскипание жидкости и образование воздушных пробок в системе охлаждения будет вам гарантировано.

Раз в год продувайте ячейки радиатора струей сжатого воздуха (например, от компрессора), направляя струю сначала навстречу набегающему воздушному потоку, а затем по его направлению для удаления с поверхности радиатора грязи, налипших насекомых и дорожного мусора. Так можно частично восстановить эффективность радиатора.

Расширительный бачок служит для компенсации изменяющегося объема охлаждающей жидкости в зависимости от ее температуры. Бачок изготовлен из полупрозрачной пластмассы

Для контроля уровня охлаждающей жидкости на его стенки нанесены метки «FULL» (максимальное количество охлаждающей жидкости) и «LOW» (минимальное количество охлаждающей жидкости). Сверху расширительный бачок закрыт пластмассовой пробкой.

Водяной насос центробежного типа обеспечивает принудительную циркуляцию жидкости в системе охлаждения

Он расположен на передней поверхности блока цилиндров и приводится во вращение поликлиновым ремнем от шкива коленчатого вала

В насосе установлены закрытые подшипники, не нуждающиеся в пополнении смазки. Насос ремонту не подлежит, поэтому при отказе (течь жидкости или повреждение подшипника) его заменяют в сборе.

Термостат поддерживает нормальную рабочую температуру охлаждающей жидкости и сокращает время прогрева двигателя

Термостат установлен в корпусе, закрепленном на головке блока цилиндров

При температуре охлаждающей жидкости ниже 75° С термостат полностью закрыт и жидкость циркулирует по малому контуру, минуя радиатор, что ускоряет прогрев двигателя

При температуре около 80-84º С термостат начинает открываться, а при 97° С открывается полностью, обеспечивая циркуляцию жидкости через радиатор.

На автомобиль Mazda 6 в базовой комплектации устанавливают два электровентилятора (основной и дополнительный) с пластмассовыми крыльчатками (пяти- и семилопастной соответственно) обеспечивающие продувку радиатора воздухом при небольших скоростях движения автомобиля, в основном в городских условиях или на горных дорогах, когда встречный поток воздуха недостаточен для охлаждения радиатора.

Для повышения эффективности работы вентиляторы установлены в пластмассовом кожухе и прикреплены к нему в трех точках каждый

Кожух, в свою очередь, прикреплен в четырех точках к радиатору (сверху двумя болтами, а снизу упорами, вставленными в пазы кронштейнов на подводящем бачке радиатора)

Для изменения скоростного режима электровентиляторов блок управления двигателем изменяет схемы их подключения с последовательной на параллельную

Возможные неисправности системы охлаждения и способы устранения

Двигатель перегревается:

- маленький уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке

Долейте охлаждающую жидкость

- сердцевина радиатора засорена

Промойте снаружи сердцевину радиатора

- трубки радиатора, шланги и рубашка охлаждения двигателя засорены накипью или илистыми отложениями

Промойте систему охлаждения и заполните свежей охлаждающей жидкостью

- один или оба электровентилятора не включаются

Проверьте и восстановите электрические цепи. При необходимости замените датчики, реле или электровентилятор в сборе

- повреждение клапана в пробке радиатора

Замените пробку радиатора

Двигатель долго не прогревается до рабочей температуры, тепловой режим во время движения нестабилен:

Двигатель перегревается, из отопителя поступает холодный воздух

- чрезмерное снижение уровня охлаждающей жидкости из-за утечки или повреждения прокладки ГБЦ, что вызывает образование паровых пробок в водяной рубашке двигателя

Устраните утечку охлаждающей жидкости. Замените поврежденную прокладку головки блока цилиндров

Постоянное снижение уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке

- утечки охлаждающей жидкости через соединения патрубков и шлангов

Подтяните хомуты крепления шлангов

- повреждено уплотнение водяного насоса

Замените водяной насос

- повреждено уплотнительное кольцо корпуса водяного насоса

Замените уплотнительное кольцо

- плохо затянуты болты крепления головки блока цилиндров (во время стоянки на холодном двигателе появляется течь охлаждающей жидкости через стык между головкой блока и блоком цилиндров; кроме того, возможно появление охлаждающей жидкости в моторном масле)

Затяните болты крепления ГБЦ необходимым моментом или замените прокладку головки блока цилиндров

- негерметичен радиатор отопителя

Замените радиатор отопителя

Проверка шлангов и соединений системы охлаждения

Откройте капот и осмотрите подкапотное пространство

Определите, откуда вырывается пар

При осмотре двигателя обратите внимание на наличие охлаждающей жидкости в расширительном бачке

Обращаем внимание на целостность резиновых шлангов радиатора, термостата, водораспределительных патрубков

Осматриваем соединения с радиатором отводящего шланга

Осматриваем соединение подводящего шланга

Осматриваем соединение шлангов системы охлаждения с патрубками радиатора отопителя и термостата

Осматриваем соединение подводящего шланга соединительного тройника системы охлаждения двигателя

Осматриваем соединения шлангов с масляным охладителем

Осматриваем соединение верхнего и нижнего шлангов обогрева дроссельного узла

Проверяем соединение пароотводящего шланга с радиатором и с расширительным бачком

Замена термостата и антифриза Мазда 6 GG своими руками

Mazda 6 GG

Как и другие технологические жидкости, антифриз Mazda 6 имеет ограниченный срок службы. Его задача не только охлаждать двигатель, но и смазывать внутренние поверхности и механизмы системы, по которой он циркулирует.

Из-за грязного антифриза может понадобиться внеплановая замена термостата Мазда 6 GG. Его может заклинить. Причём симптомы отличаются в зависимости от того в каком положении застыл клапан. Если в открытом – мотор будет долго прогреваться, зимой может так и не достигнуть рабочей температуры. Когда термостат заклинил в закрытом положении – двигатель наоборот будет быстро перегреваться.

Интервал замены антифриза Мазда 6 GG

В последней строчке указана периодичность замены антифриза у Мазда 6 GG

В регламенте технического обслуживания прописан интервал замены охлаждающей жидкости в Мазда 6 GG: 200 тыс. км. или 11 лет эксплуатации. Но есть важная оговорка: если используете не оригинальный антифриз, то срок его эксплуатации не должен превышать 100 000 км или 4 года.

Артикулы термостата Mazda 6 GG и охлаждающей жидкости

В Мазда 6 GG используется антифриз зелёного цвета «GENUINE MAZDA LONG LIFE COOLANT FL22». Артикул готового в 5-литровой таре: C122CL005A4X. Понадобится две таких канистры. Система вмещает от 7,5 до 9 литров в зависимости от объёма двигателя. Оставшееся пригодится для долива.

Термостат Mazda 6 оригинал продаётся в сборе с крышкой под каталожным номером L33615170.

Оригинальный термостат Мазда 6 GG

Подходящие аналоги термостата Мазда 6 GG:

Gates TH45182G1;
Stellox 2340124SX;
LEX ТМ3464;
Luzar LT1025;
Dominant MZL303615170;
Doda 1040230007.

Часто возникают сложности со сливной пробкой радиатора Mazda 6 GG. В результате её приходится менять. Лучше купить её заранее на всякий случай. Артикул пробки сливного отверстия в радиаторе WL2115203.

Для промывки понадобится дистиллированная вода, для одного промывания надо литров 5-6. Лучше промыть 3-4 раза.

Замена антифриза и термостата Мазда 6 I

В основе Mazda 6 GG платформа Форд Мондео. Соответственно компоновка в подкапотном пространстве – дело рук американских инженеров. Вот их-то вспоминают владельцы «Шестёрки», когда приходит время менять термостат. Его запрятали под насос гидроусилителя руля.

Приступая к работе, позаботьтесь о наличии необходимого инструмента:

гаечные ключи размерностью на 8, 10 и 12 мм;
отвёртка с плоским жалом;
пассатижи;
ёмкость объёмом не менее 7 литров.

Сливная пробка радиатора Мазда 6 GG сделана из пластика. Время и перепад температур делают её хрупкой. При откручивании нередко шляпка отламывается, а стержень с резьбой остаётся в отверстии. Если это случилось, поможет плоская отвёртка и газовая горелка.

Нагрейте жало отвёртки и аккуратно вплавьте её в остатки пробки. Затем выньте и подождите, пока всё остынет. Теперь можно снова вставить отвёртку в получившуюся выемку и открутить. Не забудьте заранее приготовить ёмкость для сливаемого антифриза.

Никогда не выливайте технические жидкости на землю, они токсичны для всего живого.

И ещё один совет: некоторые владельцы Mazda 6 GG меняют пластиковую пробку на металлическую. Делать так не стоит – это чревато срывом резьбы в теле радиатора.

Снятие ремня и слив охлаждающей жидкости

Антифриз сливайте только при полностью остывшем моторе. Защиту можно не снимать, в ней есть специальная прорезь. Но когда снимите термостат, снова польются остатки жидкости и здесь уже всё попадёт на защитный элемент. Во время слива откройте верхние крышки на радиаторе и расширительном бачке. Из расширительного бачка антифриз можно откачать резиновой грушей или шприцем с надетым на его конец куском резиновой трубки.

Теперь предстоит снять приводной ремень. В одиночку на Mazda 6 GG это сделать непросто:

Замена термостата Мазда 6 GG

Термостат Mazda 6 GG крепится тремя болтами. Здесь понадобится головка на 6 с удлинителем и трещоткой. Но прежде чем их откручивать отсоедините шланги. Хомуты на них сдвинуть трудно – места мало и обычными пассатижами возможно не подлезете. Попробуйте использовать инструмент маленького размера или кривые утконосы.

Сдвигаем шланги и отворачиваем болты.

При демонтаже шлангов и термостата будьте готовы к тому, что снова польётся антифриз. Когда всё сняли, очистите посадочное место от грязи, проверьте и при необходимости замените прокладку. Затем установите новый элемент.

Пока в системе охлаждения двигателя Мазда 6 нет антифриза, можно проинспектировать в каком состоянии находится датчик температуры. Фишка с проводами снимается кривыми утконосами, а сам датчик откручивается при помощи удлинённой головки на 19 мм. Деталь надо почистить от грязи и закрутить на место.

Откручиваем и проверяем состояние датчика температуры. (ссылка)

Промывка системы охлаждения

В процессе замены после слива старого антифриза рекомендуется промыть систему охлаждения Мазда 6 от накопившейся в ней грязи.

Закрутите на место пробку сливного отверстия.
Заполните радиатор (под горловину) и расширительный бачок (до отметки Full) дистиллированной водой.
Заведите двигатель и прогрейте. Чтобы мотор быстрее достиг рабочей температуры, а жидкость лучше циркулировала в системе можно погазовать.
Вода должна пройти по большому кругу. Это можно понять по включению вентилятора, а также потрогав патрубки, они должны быть прогреты.
Выключите зажигание и дайте двигателю остыть.
Слейте воду из радиатора и бачка.
Повторите эту процедуру ещё 2-3 раза, пока сливаемая жидкость не будет чистой.

Заливаем

Перед заполнением системы Mazda 6 GG не забудьте закрутить на место сливную пробку. Через воронку тонкой струёй наполните радиатор, а затем расширительный бачок и закройте их заливные отверстия крышками.

Всё почти готово, осталось выгнать воздух. Для этого не понадобится танцев с бубном – в термостате Мазда 6 GG для этого предусмотрен специальный клапан. Просто проделайте следующие манипуляции:

После того, как остынет, проверьте уровень антифриза в расширительном бачке и долейте, если это необходимо.

После нескольких первых поездок проверяйте уровень жидкости. Он может ещё немного опуститься.

Даже если в вашем автомобиле был залит оригинальный антифриз Mazda 6 GG и вы меняете его на абсолютно такой же, всё равно следует промыть систему. За время эксплуатации там скапливаются отложения, которые могут привести к поломкам. При замене термостата Мазда 6 GG полезно проверить все патрубки и места их соединений. Не должно быть никаких трещин и протечек.

ОТЧЕТ o замена радиатора

Денег ессно было жалко и решено было дырку заклеить. Кстати, в момент препарирования трещинка обнаружилась прямо между патрубком и опресовкой (поэтому-то ее и небыло видно). Почитав форум я обнаружил что это самое распространенное место поломки, оно и очевидно, учитывая как на патрубок распространяется нагрузка от вибрации двигателя.
Была куплена холодная сварка Алмаз в виде двухкомпонентной колбаски. Место протечки было замазано. Надежды на нее было не много, т.к. врядли она была расчитана на температурные режимы системы охлаждения. Однако год она выдержала и аккурат перед длительной поездкой радиатор снова потек. :-)
Визуальное обследование показало, что клей немного отошел от трубки, а в тонких местах даже слегка размягчился. Кроме того было впечатление что течет еще откуда-то. Пускаться в путь длиной 1000км самонадеяно, так что радиатор был приговорен к замене.

Миниатюры Миниатюры

Итак начнем:
Для замены радиатора яма не нужна, однако у нас увезли один гараж и от него в наследство осталась прекрасная яма, грех было не загнать туда авто. Она пригодилась единственный раз при установке нового радиатора чтобы попасть ножкой в предназначенное для нее место.

Для проведения операции необходимо:
1. Ключи на 10, 14, 19
2. Пасатижи большие, широко раскрывающиеся или другой инструмент для снятия обжимов.
3. Отвертка крестовая.
4. Пластиковая бутылка любого объема и нож чтобы сделать из нее стаканчик.
5. Что-нибудь, что выступит в роли затычки для шлангов АКПП.

Приступаем:
ВНИМАНИЕ! Работы с радиатором можно выполнять только на хорошо остывшем двигателе.
Сливаем охлаждающую жидкость с помощью крантика внизу с правой стороны радиатора (если стоять лицом к машине). Откройте лючок в брызговике двигателя и не забудьте снять крышку радиатора (слева).
ВНИМАНИЕ! Если вы выполняете работы на теплом двигателе (дали ему некоторое время остыть), то имейте в виду, что ОЖ может быть все еще горячей и соответственно под давлением! Чтобы не обжечься возьмите тряпку, положите ее на крышку радиатора и немного надавив на нее начинайте поворачивать, затем медленно ослабляйте давление, если услышите шум вырывающегося пара, то крышку лучше закрутить обратно и еще немного подождать остывания двигателя.

Пока ОЖ стекает начинаем разбирать.
1. Ослабляем хомуты гофры воздуховода (кстати она заменена по рекомендациям конфы) и снимаем ее полностью иначе потом она будет мешаться.
2. Ключем на 10 откручиваем и снимаем воздухозаборник (красные стрелки)
3. Ключем на 14 снимаем кронштейны радиатора (зеленые стрелки). На какой-то фотке видел что они были прикручены двумя гайками, но у меня только по одной. Резинки из них доставать не нужно.

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ

Система охлаждения двигателя жидкостная (с принудительной ее циркуляцией), герметичная, с расширительным бачком.

Систему заполняют жидкостью на основе этиленгликоля (антифризом), не замерзающей при температуре окружающей среды до -40 °С.

Рис. 5.29. Элементы системы охлаждения: 1 - водяной насос; 2 - термостат; 3 - шланги малого круга циркуляции; 4 - отводящий шланг радиатора; 5 - пробка радиатора; 6 - расширительный бачок; 7 - радиатор; 8 - подводящий шланг радиатора; 9 - кожух электровентиляторов; 10 - крыльчатка основного электровентилятора; 11 - электродвигатель вентилятора; 12 - крыльчатка дополнительного электровентилятора

Порядок замены охлаждающей жидкости описан в подразделе «Замена охлаждающей жидкости», с. 111.

Охлаждающая жидкость токсична! Избегайте вдыхания ее паров и попадания на кожу. Своевременно устраняйте нарушения герметичности системы охлаждения, чтобы избежать попадания паров охлаждающей жидкости в салон автомобиля при его эксплуатации. Ваше здоровье дороже, чем новый патрубок системы охлаждения или тюбик герметика!

Система охлаждения двигателя показана на рис. 5.29. Кроме изображенных на рисунке элементов, в систему входят выполненная в отливке рубашка охлаждения двигателя, окружающая стенки цилиндров в блоке, камеры сгорания и газовые каналы в головке блока, и радиатор отопителя салона.

Циркуляцию жидкости в системе создает водяной насос. Из насоса жидкость подается в рубашку охлаждения двигателя, омывает цилиндры камеры сгорания и затем поступает к термостату. В зависимости от положения клапана термостата жидкость поступает или в водяной насос (при низкой температуре), или в радиатор (при высокой температуре).

Нормальный тепловой режим двигателя определяется температурой охлаждающей жидкости, которая поддерживается автоматически с помощью термостата в диапазоне 90-100°С.

Радиатор с горизонтальным расположением трубок, с трубчато-ленточной алюминиевой сердцевиной и пластмассовыми бачками. В центральной части бачка 8 (рис. 5.30) находится сливной кран 10. В бачках выполнены подводящий 11 и отводящий 1 патрубки шлангов к водяной рубашке двигателя, патрубок 4 пароотводящего шланга, патрубок 2 возвратного шланга и штуцера 9 шлангов охлаждения рабочей жидкости автоматической коробки передач.

В пробке радиатора системы охлаждения двигателя установлены два клапана: впускной и выпускной. Выпускной клапан играет большую роль в обеспечении оптимального

температурного режима двигателя. Он поддерживает в системе избыточное давление не менее 0,127 МПа (1,27 кгс/см2), обеспечивая повышение температуры начала закипания охлаждающей жидкости и предупреждая интенсивное парообразование. К сожалению, если клапан заклинило в закрытом положении, при перегреве возникает значительное превышение избыточного давления - более 0,15 МПа (1,5 кгс/см2), что может привести к разрыву радиатора или срыву одного из шлангов. В свою очередь, заклинивание клапана в открытом положении приводит к преждевременному закипанию охлаждающей жидкости.

Раз в год промывайте пробку радиатора проточной водой. Если появились сомнения, замените пробку. Если на перегретом двигателе снять пробку и по времени это действие совпадет с тепловым ударом, то вскипание жидкости и образование воздушных пробок в системе охлаждения будет вам гарантировано.

Расширительный бачок служит для компенсации изменяющегося объема охлаждающей жидкости в зависимости от ее температуры. Бачок изготовлен из полупрозрачной пластмассы. Для контроля уровня охлаждающей жидкости на его стенки нанесены метки «FULL» (максимальное количество охлаждающей жидкости) и «LOW» (минимальное количество охлаждающей жидкости). Сверху расширительный бачок закрыт пластмассовой пробкой.

Рис. 5.30. Радиатор системы охлаждения: 1 - патрубок верхнего бачка радиатора; 2 - патрубок возвратного шланга; 3 - пробка радиатора; 4 - пароотводящий патрубок; 5 - верхний бачок радиатора; 6 - радиатор; 7 - трубопроводы конденсора (радиатора кондиционера); 8 - нижний бачок радиатора; 9 - штуцера шлангов охлаждения рабочей жидкости автоматической коробки передач; 10 - сливной кран; 11 - патрубок нижнего бачка

Водяной насос центробежного типа обеспечивает принудительную циркуляцию жидкости в системе охлаждения. Он расположен на передней поверхности блока цилиндров и приводится во вращение поликлиновым ремнем от шкива коленчатого вала. В насосе установлены закрытые подшипники, не нуждающиеся в пополнении смазки. Насос ремонту не подлежит, поэтому при отказе (течь жидкости или повреждение подшипника) его заменяют в сборе.

Термостат поддерживает нормальную рабочую температуру охлаждающей жидкости и сокращает время прогрева двигателя. Термостат установлен в корпусе, закрепленном на головке блока цилиндров. При температуре охлаждающей жидкости ниже 75 °С термостат полностью закрыт и жидкость циркулирует по малому контуру, минуя радиатор, что ускоряет прогрев двигателя. При температуре около 80-84 °С термостат начинает открываться, а при 97 °С открывается полностью, обеспечивая циркуляцию жидкости через радиатор.

Для повышения эффективности работы вентиляторы установлены в пластмассовом кожухе и прикреплены к нему в трех точках каждый. Кожух, в свою очередь, прикреплен в четырех точках к радиатору (сверху двумя болтами, а снизу упорами, вставленными в пазы кронштейнов на подводящем бачке радиатора).

Управляет электровентиляторами блок управления двигателем. В зависимости от напряженности теплового режима и алгоритма работы кондиционера электровентиляторы могут вращаться с малой и большой скоростью. Для изменения скоростного режима электровентиляторов блок управления двигателем изменяет схемы их подключения с последовательной на параллельную.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ, ИХ ПРИЧИНЫ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ

Радиатор Мазда 6: Проверка, ремонт, выбор и замена

Мазда 6 прошлых поколений до сих пор остается привлекательной. Модель приобрела массу поклонников, многие и сейчас считают её выгодной покупкой. Автомобиль достаточно надёжный, но, как и другие, имеет свои слабые места. Одним из таких является штатный радиатор Мазда 6.

Радиатор Мазда 6 GH и других моделей имеет конструктивный недостаток, приводящий к неисправности. Частой неисправностью радиатора Мазда 6 после пробега 70-140 тысяч км является течь охлаждающей жидкости в результате разгерметизации.

Для автомобилей с механической коробкой передач всё обходилось заменой самого радиатора. Для Мазда 6 с автоматической коробкой всё гораздо сложнее. Дело в том, что конструктивно масляный теплообменник АКПП объединён с основным радиатором. В результате нарушения герметичности радиатора происходит смешивание антифриза и масла автоматической коробки. Эмульсия в кратчайший срок выводит из строя АКПП. Последствия часто самые печальные – капитальный ремонт коробки.

Какой радиатор подходит кроме оригинала на Мазда 6

В качестве альтернативы ненадежной оригинальной конструкции Mazda предлагаются следующие аналоги для замены:

Termal 239469H;
Nissens 68507 механическая коробка передач;
Nissens 68508 автоматическая коробка передач;
RCL Radiators RM3037A;
BodyParts MZ00602-910.

У любого НЕОРИГИНАЛЬНОГО радиатора отсутствует антикоррозийное покрытие, поэтому рекомендуется в целях профилактики обработка специальной термостойкой краской.

Замена радиатора Мазда 6

В принципе при большом желании, наличии оборудоания и времени поменять радиатор Мазда 6 можно самому. Но лучше все-таки обращаться к профессионалам – это сэкономит время и нервы.

Технологическая схема операции:

Снимаем передний бампер.
Отсоединяем разъемы противотуманных фар и шланги омывателей фар.
Снимаем фары.
Демонтируем предний усилитель бампера.
Откручиваем пробку радиатора и сливаем антифриз в ёмкость.
Радиатор кондиционера можно не снимать, а просто отодвинуть. Для убираем жгут проводки на кожухе вентиляторов, снимаем корпус с вентиляторами, откручиваем радиатор кондиционера от основного и вынимаем основной, предварительно отсоединив шланги штуцеров АКПП, заглушив их.

После этого вынимаем в бок.
Устанавливаем новый радиатор и собираем всё на место.

Заключение

Во время технического обслуживания следите за отсутствием потеков охлаждающей жидкости. Своевременная замена радиатора избавит вас от дорогостоящего ремонта двигателя или автоматической трансмиссии.

При покупке Мазда 6 с АКПП обязательно проверяйте содержание антифриза в трансмиссионной жидкости. Если установлен «родной» радиатор, обратите внимание на следы потеков жидкости у штуцеров теплообменника АКПП, расположенного в нижнем бачке. Данный факт – сигнал о срочной замене радиатора и диагностики автоматической коробки.

0 комментариев

Mazda 6 2.0 AT хетч › Бортжурнал › Устройство радиатора кондиционера (конденсора). Изучаю методом разрезания.

Продолжаю изучать тонкости мат.части. Сегодня — изучаю тонкости устройства радиатора кондиционера (конденсора)(иногда называют конденсатор).
Оригинальный радиатор от Mazda 6 GH любезно предоставил schnitt который остался после замены на новый. За что конечно огромное спасибо!
У меня-то — вроде все пока в норме (тьфу*3) но грех не воспользоваться.
Итак — смотрим. Всё это имеет чисто академический интерес, так что кому интересно — рассказываю:

Итак — все видели внешне — все как у обычного радиатора — два бачка и трубочки между ними. Между трубочками — пластинки гармошкой. Нужен для охлаждения фреона (а точнее — для перевода фреона — из газообразного состояния в жидкое методом охлаждения.

Также в системе кондиционирования — есть фильтр/осушитель/ресивер. В современных системах он выполнен заодно с радиатором. Это вертикальный цилиндр.
Сначала радиатор. На самом деле — конструкция — не совсем простая.
1. Два вертикальных "бачка" слева и справа — составные. Т.е. имеют внутри несколько перегородок. Сделано для того чтобы фреон проходил по радиатору — не просто от бачка к бачку а как бы "змейкой". Т.о. радиатор это как бы несколько радиаторов которые стоят один над другим. Всего 4 раза проходит фреон туда-сюда.
Места перегородок -понятны снаружи -есть некоторые отметки которые видно. Похоже при производстве — вставляют перегородки в прорезь снаружи и приваривают.

2. Плоские трубочки между бачками — внутри имеют несколько каналов. Сделано для увеличении площади отвода тепла. Хорошо видно на срезе.

3. Рессивер/осушитель/фильтр — конструктивно встроен как бы между 3 и 4 секцией. По расчету — по окончании 3 секции весь фреон уже превращается в жидкую фазу. Алюминиевая колба выполняет несколько важных функций:
— накопитель жидкого фреона. т.к. далее жидкий фреон порциями спрыскивается в испаритель, соответственно нужен предварительный накопитель жидкого фреона. Это он и есть.

— в нижней части колбы (которая стоит вверх ногами) — под фетровой прокладкой — насыпал адсорбент влаги (например — циолит). Назначение — удаление остатков влаги после сборки и вакуумирования.

— также — есть небольшой фильтр. выполнен в виде синтетической мембраны. Нужен для задержания мелких продуктов износа из компрессора.

Про рессивер-осушитель. При каждом ремонте и разгерметизации системы — ресивер требует замены.(но кто ж это делает…). Поэтому сам фильтр — сменный. Но при попытке отвернуть (стальной болт в алюминиевом корпусе картриджа) — нифига не получилось . Просто принять к сведению и для отворачивания нужно крепко держать за корпус чтобы не свернуть трубки.

В общем — так всё и устроено. По итогу — остался один "профессиональный" вопрос. Уже задал представителю DENSO. Как видно из схемы работы — 4я секция радиатора — нужна для дополнительного охлаждения уже жидкой фазы. (У DENSO это называется "суперохлаждение"). НО. Насколько понимаю теорию вопроса — охлаждение жидкой фазы — не имеет смысла т.к. суть дальнейшего преобразование — испарение жидкого фреона в испарителе. И температура самой жидкой фазы — имхо — просто не важна… в общем — это пока не понятно. Кто знает — расскажите.

Mazda 6 2006, двигатель бензиновый 2.0 л., 147 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — наблюдение

Машины в продаже

Mazda Mazda6, 2005

Mazda Mazda6, 2007

Mazda Mazda6, 2004

Mazda Mazda6, 2007

Комментарии 36

просто плоский змеевик без боковых бачков и перегородок

Существуют ещё другие испарители, совсем другой конструкции, змеевидные, серпантинного типа.
Используются мало.
Но используются

Добрый день. Вопрос такой. Пытаюсь реанимировать системму после того как заклинил компрессор, радиатор был забит но после нескольких попыток промыть стал продуваться. Вопрос в том насколько легко должен проходить воздух? Дую ртом воздух проходит но с опереленным усилием. Заранее спасибо.

ну ты даешь! уже 500й пост в БЖ перешагнул.

Существует один из нескольких основных параметров холодильных установок:
такой, как "Температура Переохлаждения" фреона в конденсоре.
Это Есть разниться между Температурой точки росы (при высоком давлении в конденсоре) и реальной температуры жидкого фреона перед дросселем (ТРВ) .Разниться составляет примерно 4…8 К (Гр). Чтобы добиться "переохлаждения " фреона и требуется данный виток с жидким фреоном.

И Чуть дальше, если пройдем, то еще есть главный параметр "температура перегрева" фреона в испарителе. Изучайте…очень интересно…физика. ))))

Да. Наглядно… Ну любой термометр пойдет, окутайте его к трубе с изолятором, чтоб погрешность исключить.

И еще Температуры кипения в испарителе и росы конденсора лучше рассчитывать по манометрам. Более точнее будет.

Попытался я ту проверить темп перегрева. пока непонятно_что_получилось… явно отрабатывает ТРВ и понемногу пропускает фреон в испаритель…хоть и поставил на минимум. конденсор еще не проверял. вот как раз размышляю — в какой точке более правильно измерять температуры. На общем выходе или после 3-й секции перед рессивером — чтобы измерить "по честному"

Почитал… Уже там писали в коменнтах. Перегрев всегда будет разный в разных режимах АК. Данные параметры (перегрев и переохлаждения) измеряются в максимально-нормальном режиме. И как бы значения их для условно-критичного режим на максимальной нагрузке.
Т.е. измерять и сравнивать при максимальной нагрузке на АК. Температура окружающей не ниже +25 (лучше +30). Обороты 2-2,5к. Обдув максимальный (4 режим), если климат, то минимум температуру. Нужно, чтоб вышел на рабочий режим охлаждения и давления были практически неизменны, и фиксировать в этот момент температуры на трубках. Перегрев измерять на выходе из испарителя (если не доступно, то можно как можно ближе, скорее возможно сразу на выходе, под капотом). Переохлаждение перед дросселем. Климат может и будет сам чего то там регулировать и режим стабильно трудно поймать. Вообщем поймать стабильный рабочий режим. Т.е. измерять- фиксировать показания Не во время включения или отключения компрессора, обдува или еще чего.
Ну следить критические давления высокой магистрали, если до заправлять, чтоб не выходил в аварийный режим.

Температура жидкой фазы важна: чем ниже она сейчас, тем ниже в разы она будет после испарителя. Собственно в этом вся суть. Охлаждать газообразную фазу смысла нет, при сжимании все равно нагреется, даже если была холодной и охлаждалась. (разница в размерах секций неспроста) как и пытаться сжать без охлаждения. «Конденсор» тут выполняет сразу несколько ролей.

Какую нибудь ссылку на инфо? Где бы поподробнее почитать? Может Котзаогланина поштудировать…

Да любой учебника по кондиционеры ) просто как-то ремонтировали кондиционеры на работе, решил прочитать. Там все просто: сама система позволяет забрать к газа лишь определённое количество энергии за счёт перехода фаз фреона. И это цифра допустим (условно в градусах) 20. А дальше все просто: чем ниже температура у входящего агрегата, тем ниже у выходящего. И тогда цель весь агрегат довести до максимально низкой возможной температуры, а она равна температуре окружающей среды. Если Жидкая фаза имеет температуру допустим 40 градусов (при давлении в 10 атмосфер, норма для 134а на кипение) то на выходе имеем 20 градусов, а если туже жидкую фазу охладить хотя бы до окружающей 20 получим 0. ) истина где то посередине, это так- Логика.

Перегревается двигатель Мазда 6

Добрый день. Имеет место перегрев двигателя под нагрузками, в городском цикле все работает, при перегреве отопитель работает корректно. Впервые появилась ситуация летом прошлого года, проблема возникает лишь при скорости 120+. При продолжении движения и поднятия температуры к красной зоне выдавливает тосол в расширительный бачок и оттуда через сапун он брызжет.

Проверили в момент перегрева температуру, верхний патрубок имел 92, нижний 41 градус. Поменяли термостат — перегрев происходит все равно, но на скорости свыше 140. Долили антифриза, воздушные пробки выгнали, проблема не устранилась. Разница вводного и выводного шлангов радиатора по прежнему велика даже на ощупь. Вентилятор включается корректно.

В чем может быть проблема.

Спереди над радиатором расположены два бачка. Для чего они предназначены.

Не могу найти расположения датчика.

Аналог тосольного патрубка на печку Мазда 6, хэтчбек, 2002, подходит ли с другого авто или другой модели.

«проверили в момент перегрева температуру, верхний патрубок имел 92, нижний 41 градус.» — может быть слабая циркуляция из за помпы, а может на скорости через прокладку ГБЦ картерные газы попадают в систему охлаждения, от этого и антифриз выкидывает из бачка, система завоздушивается.

Может радиатор снаружи забит мошкарой и прочей лабудой, поэтому плохо охлаждается. Попробовать прочистить.

Всё будет хорошо!

Двигатель перегревается даже при новой помпе, ещё и температура нижнего патрубка невысока? А должен нижний патрубок тоже ГОРЯЧИЙ, при перегреве двигателя. Вот вам вывод: радиатор двигателя забит внутри. Там через него с трудом протекает немного ОЖ, потому и патрубок нижний не нагревается.
Тосол выдавливает в расширительный бачок, это логично, если мотор перегрелся, ОЖ расширяется, закипает, вот и выдавливает лишний объём.

@andrienko.1966 --> Вы уже протестировали радиатор. Температура патрубков разная. А при нагреве, обязаны быть оба патрубка горячие, и верхний и нижний, только тогда означает, что циркуляция хорошая. Если бы термостат неисправен и был закрыт, тогда нижний патрубок был бы холодный, потому как не было бы циркуляции совсем. При не рабочей помпе, не было бы совсем циркуляции и ваш мотор очень сильно перегрелся , закипел и вышел из строя (заклинил, взорвался и т.п.).

Большое спасибо за отзывчивость и подсказки. Помпа поменяна 2 года назад, за это время автомобиль прошел быть может тысяч 25-30, визуально радиатор вроде выглядит чистым, так как его снимали год назад и паяли(перетерся из за вибрации о кронштейн). Скажите пожалуйста, как я понимаю в эффективности тосола не может быть дело, так как патрубки разно температурные, касаемо прокладки — где то вычитал что была бы ОЖ загазована, но этого нету. Один из вариантов не проработанных остался — может ли крыльчатка помпы проскакивать? Второй — некорректная работа датчика температуры(хотя причем тут нагрузка). Третий — знакомые говорили имели похожую проблему перед умиранием движка, пока не сделали капиталку и не расточили грелась по такому же типу, не знаю как связано. Ну и последний вариант действительно забитый изнутри или снаружи радиатор. Как можно радиатор протестировать, а так же можно ли снять показания датчика ОЖ через подключение к диагносту?

@andrienko.1966 --> Раз температура патрубков разная, значит проблема скорее всего не в ДТОЖ. Проверьте крыльчатку помпы, попробуйте промыть радиатор.

@andrienko.1966 --> Спасибо, а есть смысл менять ОЖ при этом? Она сейчас на 80% состоит из свеже залитой

@andrienko.1966 --> Если по цвету она нормальная, то можно и оставить.

Была такая проблема. На большой скорости пенился антифриз и выходил через расширительный бачок. Попробуйте рукой верхний патрубок. Он должен быть твердым. Виной всему была крышка радиатора ОЖ. Видно клапан не закрывался

@andrienko.1966 --> Прошу уточнить пожалуйста, в каком состоянии он должен быть твердым и насколько? При стабильной, рабочей температуре 92-95 - его рукой получится сжать?

Проверьте нагревается ли радиатор двигателя, он может быть забит изнутри или снаружи, еще может завоздушиваться система охлаждения из за пробитой прокладки ГБЦ, то же будет перегреваться двигатель. Можно проверить газоонализатором, есть ли газы в бачке.

Скажыте пожалоста вы решили проблему з перегривом а то у меня таже самая история не замена помпы и термостата не помогло

Читайте также: