шкода фабия не работает кондиционер

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 04.10.2024

Не работает кондиционер! fabia

В начале лета включаю кондиционер, а он начал шипеть и сильно вонять, позже вылезла ошибка климата 318 и после сброса, она снова появлялась(. Съездил к кондиционерщику, замерил компрессию, а там ничего нет, весь фреон слился говорит, думаем ну как же быть, залили азот, чтобы проверить откуда сечет. Оказалось в салоне шипит, ну мастер говорит всему виной испаритель кондиционера, нужно разбирать, снимать его и менять либо поехать к сварщику аргонщику и варить! Дал номерок сервиса, я поехал, узнал цену 8000 рублей, я аж дар речи потерял. думаю нееет! Я буду делать сам! Хочу чтобы кондиционер работал!

Первым делом снять минусовую клемму аккумулятора! Вторым слить антифриз снизу два резиновых патрубка, и открутить 2 металлических патрубка испарителя кондиционера.

2. Снимаем обрамление магнитолы, откручиваем магнитолу 4 шт.

3. Дальше откручивается борода магнитолы посередине, там снизу 2 болтика, и внутри по краям 4 шт.

4. Снимаем блок управления кондиционером, по бокам крышки с кнопками и без.

5. Дальше идет центральный воздуховод, сверху с краю поддеваем отверткой немного вытягиваю к себе и снизу так же и правый край вылез, затем левый, кнопку аварийки снимаем разъем.

6. Открываем боковые крышки торпеды, там находятся по два болта, Г образной поворотной отверткой.

7. Снизу под бардачком есть крышка, заглушка ее снимаем и откручиваем один болт.

8. В бардачке есть заглушка там тоже один болт, снимаем верхний бардачок 2 самореза и за ним есть еще болт.

9. Слева под крышкой предохранителей есть три болта.

10. Снимаем кожух руля и накладку приборной панели, приборную панель держат три самореза там два разъема и так же снимаем сам руль, с подрулевыми переключателями.

11. Справа на торпеде, крышка пассажирской подушки, там один болт.

12. Все! Тянет всю торпеду на себя и аккуратно отключаем все кнопки!

13. Торпеду выносим на улицу во двор.

14. Чтобы вынуть корпус печки, нужно снять разъем питания вентилятора, верхние воздуховоды, который на лобовое и в салон, там аккуратней, разъем датчика температуры.

15. Справа есть два болта и слева 2 болта и тянем ее на себя, потом вправо и аккуратно вытаскиваем, у кого не получается вытащить, даже приходилось откручивать усилитель, трубу усиленную, я уже пару раз ее все это дело разбирал и мне удавалось ее вытащить и вставить обратно!

16. Как вытащили, нужно располовинить, там есть 5 саморезов по корпусу и стяжки, еще я откручивал сам вентилятор печки, открывается и меняется испаритель, либо вытаскиваете и едете к аргонщику, который варит это дело за полчаса, цена за одну трубку 500 руб. Я когда снимать свою там были сколы глубокие и одна дырка, откуда улетучился фреон =(

17. Собираем, все ставим на место, патрубки все 4 шт. Заливаем антифриз, заводим двигатель, прогреваем до 90 градусов и еще можно на резиновые патрубки нажимать, открыть крышку расширительного бачка, ждем пока выйдет много воздуха, еще можно закрыть печку и включить печку на горячий и оставить там минут на 10, потом открываем крышку и видим как из обратки идет жидкость с воздухом в бачок, и таким вот способом мне удалось выгнать весь воздух и подлить жидкость. Потом едете к кондиционерщику который заливает в систему масло с фреоном.

14.22 Как работает кондиционер, и что делать, если он вышел из строя

14.22. Как работает кондиционер, и что делать, если он вышел из строя

Будучи когда-то прерогативой только шикарных автомобилей, кондиционер ныне становится неотъемлемой частью все большего и большего числа "обычных" семейных машин. По оценкам специалистов, к началу следующего века половина всех европейских машин будет продаваться с кондиционером как стандартным аксессуаром.

Система кондиционирования, попросту говоря, отбирает у воздуха тепло, а также снижает уровень его влажности. Поэтому, воздух в салоне машины всегда более прохладный и не такой влажный, что создает ощущение свежести.

Как создается микроклимат в салоне?

Стандартная система кондиционирования состоит из нескольких рабочих узлов, соединенных между собой герметичной системой трубок. Она заполнена хладагентом, который переходит из жидкой формы в газообразную и обратно, перенося тепло из салона.

Самой важной деталью, от которой зависит эффективность работы кондиционера, является регулирующий вентиль, который установлен на испарителе, размещенном в салоне автомобиля. Хладагент в виде жидкости под высоким давлением поступает через регулирующий вентиль в испаритель, где разбрызгивается в виде газо-капельной смеси (тумана). Регулирующий вентиль может быть игольчатым или типа диафрагмы. Мы будем рассматривать первый вариант.

Внутри игольчатого вентиля есть маленькое отверстие, а расположенная в отверстии иголка способна больше или меньше перекрывать его, изменяя таким образом эффективное сечение. Игла приводится в действие от термодатчика, помещенного внутри испарителя.

Жидкий хладагент, проходя через маленькое отверстие в вентиле, испаряется и превращается в газ под низким давлением. Этот процесс сопровождается резким падением температуры. Чем меньше отверстие, тем холоднее становится халадагент, то есть температуру в испарителе можно регулировать, вводя или выводя иглу из отверстия. Температура поверхности испарителя должна быть близка к точке замерзания воды, но не ниже ее, иначе на испарителе будет образовываться лед, что затруднит движение воздуха и передачу тепла хладагенту.

Как уже говорилось, вместо игольчатого вентиля иногда, устанавливается диафрагма. В ней нет движущихся частей, поэтому расход хладагента в испаритель не регулируется, но подача его контролируется при помощи термореле или реле давления. Превратившись в газ низкого давления, хладагент проходит по испарителю (теплообменнику) и отбирает тепло у воздуха в салоне. Для большей эффективности этого процесса теплообменник снабжен ребрами. Содержащаяся в воздухе влага конденсируется на внешней поверхности теплообменника и сливается вне салона. Воздух, пройдя через теплообменник, возвращается в салон более холодным и сухим.

Накопленное хладагентом тепло необходимо отдать в атмосферу, для чего хладагент с помощью компрессора направляется в конденсатор (это еще один теплообменник, расположенный обычно в передней части автомобиля).

Компрессор, задача которого – прогонять хладагент по трубкам системы, перенося тепло с низкого температурного уровня на более высокий, работает по принципу насоса и приводится ремнем от двигателя через электромагнитную муфту, чтобы кондиционер можно было отключать. Когда компрессор работает, он создает разрежение, которое "высасывает" газообразный хладагент из испарителя.

Внутри компрессора давление хладагента повышается, и он поступает в конденсатор, но уже в виде газа под высоким давлением. В конденсаторе газ превращается снова в жидкость, при этом содержащееся в ней тепло рассеивается с поверхности конденсатора в атмосферу.

Из конденсатора хладагент – уже в виде жидкости под давлением – снова подается на регулирующий вентиль, и цикл повторяется.

Дополнительные "примочки"

На практике в описанную базовую схему входят еще кое-какие узлы, в частности, ресивер-осушитель, который часто (но не всегда) монтируется между конденсатором и регулирующим вентилем. Это устройство (его иногда называют "аккумулятором") фильтрует хладагент и удаляет из него влагу. Иногда осушитель снабжается цветовым индикатором, который показывает, когда его пора заменить (это значит, что он набрал максимум влаги). В систему трубок (между конденсатором и испарителем) иногда встраивают смотровое стекло, и тогда можно наблюдать за состоянием хладагента (наличие ненужных пузырьков и т. д.).

В систему кондиционирования входят также нагнетатель, прогоняющий воздух через испаритель, и вентилятор с термостатом, повышающий эффективность работы конденсатора. Обычно в систему входит также датчик давления с выключателем. Он расположен рядом с ресивером-осушителем и управляет работой компрессора и вентилятора конденсатора, а также поддерживает оптимальное давление в системе (разное для разных систем).

В большинстве систем над испарителем крепится еще и нагревательный элемент. Поток воздуха с помощью "смесительной заслонки" распределяется между испарителем и нагревателем так, чтобы придать ему желаемую температуру.

А как с экологией?

До недавнего времени в автомобильных кондиционерах применялся фреон R12. Потом было установлено, что содержащиеся в нем хлорфторуглероды губительно воздействуют на озоновый слой, поэтому сейчас выпускать R12 в атмосферу запрещено. К тому же, под воздействием открытого пламени R12 выделяет смертельный газ фосген. Пока еще разрешено заполнять им кондиционеры прежних выпусков, как разрешается и эксплуатация этих кондиционеров.

Соответственно, цена на фреон R12 повышается на 5–10% в месяц. В конце концов она станет такой, что "перезаряжать" старые системы станет просто разорительно. Уже сейчас фреон R12 стоит на Западе 150 $ за килограмм, а два года назад стоил 65 $ . В современных системах используется более "экологичный" хладагент – R134А.

Системы, рассчитанные на R134A, устроены так, чтобы при обслуживании и ремонте не было утечек. Для этого в нужных местах установлены специальные клапаны и другие приспособления.

Теоретически, R134А можно закачать и в старый кондиционер, внеся соответствующие изменения. Однако, этот хладагент процентов на 15 менее эффективен, чем R12, поэтому кондиционер старого типа будет с ним работать хуже. Кроме того, существует еще одна проблема: хладагент R134А просачивается, хотя и слабо, через шланги, сделанные из чистой резины. Для этого вещества необходимы специальные шланги с внутренней нейлоновой оплеткой. В то же время в старых системах применяются так называемые "заершенные" соединительные штуцеры, которые способны прорвать эту оплетку. Одним словом, на данный момент выгоднее пользоваться старым хладагентом.

Вообще-то, существуют так называемые "заместительные" хладагенты, предназначенные для замены R12 и не требующие дорогой переделки системы на R134А, но, как говорят специалисты, их нельзя и на пушечный выстрел подпускать к кондиционеру. Некоторые из этих веществ содержат бутан, который может воспламениться внутри системы, кроме того, он погубит тестовое оборудование.

Если вы хотите перейти с R12 на R134А, то лучше всего поменять вместе с хладагентом масло (минеральное на синтетическое) в системе, установить новый ресивер-осушитель, сменить резиновые шланги и проверить работу всех узлов. Тогда есть надежда, что система будет работать удовлетворительно.

Чтобы все работало

Для того, чтобы система кондиционирования хорошо работала, нужно уметь с ней обращаться. Например, многие не знают, что кондиционер только тогда будет работать эффективно, когда в машине закрыты все окна, а также люк. Чтобы быстрее охладить салон в очень жаркий день, нужно на минуту-другую открыть все двери, а когда машину продует – все закрыть и включить кондиционер (при работающем двигателе).

Осушающее воздействие кондиционера снижает запотевание ветрового и боковых стекол салона, поэтому иногда кондиционер полезно включать одновременно с печкой. Правда, некоторые климатические системы не предусматривают одновременной работы кондиционера и печки.

В системе кондиционирования есть масло, которое циркулирует вместе с хладагентом. Если система долго бездействует, некоторые ее детали, в частности, неопреновые прокладки, пересыхают и разрушаются, давая течь. Поэтому желательно раз в неделю включать кондиционер не меньше, чем на десять минут, в том числе и зимой, чтобы масло смазало все узлы системы.

Что можно починить?

Кондиционеры не подлежат "домашнему", любительскому ремонту. Хладагент – вещество капризное, для его полной откачки и закачки нового требуется профессиональное оборудование, а чтобы обеспечить полную герметичность, нужны специальные высокочувствительные приборы для выявления утечек.

Если кондиционер сломался, значит, как минимум, какие-то детали нужно заменить, в том числе специальные трубки и фитинги, но существует множество их типоразмеров. А для крепления трубок к фитингам применяются специальные обжимные приспособления.

Так что, если у вас возникли проблемы с кондиционером, полагайтесь только на специалистов. Обращайтесь в фирмы, которые производят сложный ремонт, а не только закачивают улетучившийся хладагент. Если хладагент "ушел" из системы, то вначале нужно найти причину, иначе новый хладагент улетучится точно так же!

Аналогично, если у вас заклинило компрессор, то просто заменить его недостаточно: через несколько месяцев его снова заклинит. Нужно вначале удалить из системы стружку и другой мусор, а затем промыть ее специальным раствором или азотом. Придется также заменить ресивер-осушитель (в нем осталась стружка) и закачать свежий хладагент.

Чаще всего получает повреждение конденсатор. Он расположен перед автомобильным радиатором и защищен только радиаторной решеткой.

Второй проблемой является отказ игольчатого вентиля (он забивается грязью). Прочищая вентиль, необходимо удалить из него грязь, а не проталкивать ее внутрь!

Возникают и другие проблемы – например, шумит компрессор. Обычно, это говорит о его близком конце.

Легко проверить состояние приводного ремня. В некоторых машинах компрессор приводится отдельным ремнем. Это удачный вариант. Однако современные автомобили часто оборудованы длинным "многофункциональным" ремнем, который приводит в движение сразу несколько устройств, часто, в том числе, и водяной насос. Так что, если подшипник ведущего шкива компрессора кондиционера вдруг заклинит, вы никуда не уедете, пока не найдете ремень меньшего размера, чтобы "обойти" компрессор!

Другие аспекты

Если все-таки произошла утечка хладагента через резиновые шланги, то их замена довольно проблематична, так как трудно надежно загерметизировать новые шланги на старых алюминиевых фитингах.

Имейте в виду, что кондиционер может не включиться, если окружающая температура ниже заданной или если давление в системе намного ниже (утечка хладагента) или выше оптимального.

К нарушениям в работе кондиционера приводят также избыток масла, хладагента, попадание в систему воздуха или влаги, сильное загрязнение ребер конденсатора или испарителя, неисправность системы охлаждения автомобиля (перегрев), а также проскальзывание муфты компрессора.

Тема: Не работает кондиционер

LP00069975774762

ищите другого диагноста

Не работает кондиционер

Кондиционер. Поиск утечки фреона.

BFQ1.6, 2008г. Этим летом машина постояла месяц на солнышке. Когда сел и поехал, кондей не стал холодить. Лампочка АС горит, но обороты не подскакивают и компрессор не включается. Давления в системе нет. Коллеги-сервисмены сказали, что за 10 лет нормально, что фреон ушел по-тихоньку. На СТО дали давление в систему, держит. Пшикали мыльным раствором, пузырей нет. Провакуумировали, заправили полные 750г, кондей заработал, все - ок.
Но прокатал сутки-другие, почти им не пользуясь, и здасьте! Опять не включается, давления в системе нет. Часа 1.5 искали утечку (по манометру высокого давления за 1.5ч ушло с 275 до 265 пси), пшикали везде, где можно, скидывали защиту, но ничего не нашли. Уловителей (нюхачей) в нашей местности ни у кого в сервисах нет + многие их полезность ставят под сомнение. УФ-краситель с новой порцией фреона в систему тоже закачивать, говорят, особо бестолку после добротного пшиканья мылом, да и стоит оно 2к.

Думаю пройтись по системе и заменить прокладки/трубки по максимуму, а потом уже заправлять фреон с красителем.
И, соответственно, вопрос:

Кто какие особенно слабые места в системе кондиционера Октавии Тур знает?

Skoda Fabia - проблема с кондеем

В общем, свалилась мне тут на голову Skoda Fabia. Машинка фактически, полгода стояла в гараже и не ездила.

Аккум я ей зарядил, все честь по чести. Завелась с полоборота, бегает резво и вроде все ок. Однако, выяснилось, что за время стояния что-то с кондеем случилось - не холодит. =(

Авто для меня не знакомое, да и проблема тоже. Может кто подскажет, куды бечь, чтобы за вменяемые деньги и качественно?

Super True Member

проверь уровень охлаждающей жидкости
нажата ли кнопка "АС"

если не помогло то попандос. ехать заправлять кондей придется, искать где утечка

а есть ли в ней вообще кондей

Super True Member

Пол: Мужчина

Кнопки АС нет, бо стоит климат там. В инструкции пишут, что нужно жмакать кнопку Auto и все само заработает - не работает =(

Empty your mind, be formless,Like water, if you put water into a cup, it becomes the cup,
you put it into a bottle, it becomes the bottle, you put it into a teapot, it becomes the teapot.
The water can flow, or it can crash.Be water my friend.

Super True Member

Про фабию точно сказать не могу, но вот перечень основных проблем, связанных с неработающим кондеем:

- нет фреона в системе. Наиболее частая проблема, тем более если машина стояла, проверяется на СТО и там же заправляется. Стоит порядка 1500-2000 рублей (диагн. + запрвка)
- Следствие из первой - нет фреона, т.к. негерметичная система, к примеру конденсатор кондея пробит (это тот, который еще радиатором кондиционера называют), проблема стандартная, т.к. зимние реагенты разъедают ничем не прикрытый конденсатор. Также проверяется на СТо, где заправляют. Стоимость конденсатора - 2500 (на форд фьюжн, пример)
- Электрика, релюшка может не переключаться, проводок к релюшке оборвался, плавкий предохранитель перегорел. Решение - тестер в зубы, схему проводки и вперед.

Про фабию точно сказать не могу, но вот перечень основных проблем, связанных с неработающим кондеем:

Надеюсь пригодиться. :-)
В моём Мегане, забит радиатор кондея. Соты для прохождения воздуха.
Он перед радиатором охлаждения двигателя. Расположен. Вся грязь - там. Между радиаторами.
У нормальных машин, они располагаются рядом, по-сторонам. Тут - чудо инженерной мысли. Расположены тандемом.
Поэтому, Радиатор не охлаждается потоком. Растёт давление фреона. Комп вынужден отрубать компрессор.

И так, три раза сделает - кондей отрубает окончательно.
Лечится двумя путями.
Сброс ошибки компа. До следующих трёх раз срабатывания защиты.
И второй способ - 12 тыр. денег. Новый радиатор кондея. :-)

Вообщем, тебе путь на станцию - делать диагностику. Что там у тебя с кондеем, - твой комп сам расскажет.

ЗЫ: Там есть клапан заправки. Открути крышку и тихонько надави спичкой(как в дачном газовом балоне) - шипит, - фреон есть :-)

Не работает кондиционер на Шкоде Октавии А5

В зависимости от комплектации легкового автомобиля Шкода Октавия А5, на нём могут быть установлены 4 двигателя рабочим объёмом 1,4, 1,6, 1,8, 2,0 литра. А от того, какой двигатель будет стоять под капотом Вашего автомобиля, будет зависеть марка установленного на него компрессора кондиционера, с неисправностью которого очень часто сталкиваются владельцы автомобилей Шкода Октавия А5.

Фирмами, поставляющими компрессоры кондиционеров, для установки их, на автомобили Шкода Октавия А5, являются: “Denso“, “Zexel“ и “Sanden“. По принципу работы они схожи, но у владельцев автомобилей большей популярность пользуются компрессоры фирмы “Denso“, которые реже выходят из строя.

Одной из неисправностей компрессоров, является выход из строя поводковой муфты, при помощи которой передаётся крутящий момент на коленчатый вал компрессора. Особенно часто это происходит на дизельных двигателях. В случае блокировки компрессора, по какой либо причине, защитные элементы поводковой муфты срезаются, в результате чего, шкив привода компрессора продолжает вращаться, а его коленчатый вал, вращение прекращает. Это нужно для того, чтобы не прекращалась работа генератора, так как генератор и компрессор получают крутящий момент со шкива коленчатого вала одним ремнём.

При таком приводе (поводковая муфта, а не электромагнитная муфта), если запущен двигатель, компрессор работает постоянно, даже тогда, когда кондиционер выключен. При этом давление в системе будет минимальным, его замеряет датчик давления, который передаёт данные в блок управления кондиционером. А вот регулируется давление блоком управления при помощи электромагнитного клапана, входящим в конструкцию компрессора. Этот клапан воздействует на величину хода поршня компрессора. Наиболее часто, эти клапана выходят из строя на компрессорах “Zexel“ и “Sanden“. Компрессоры “Denso“, страдают этой неисправностью гораздо реже. Не смотря на то, что компрессор работает постоянно, включить кондиционер в работу водитель может только при температуре наружного воздуха выше +5 градусов. За этим следит датчик температуры.

Компрессор может выйти из строя из-за гидроудара. Происходит это, в следствии, недостаточного потока воздуха, создаваемого вентилятором испарителя. В результате чего, жидкий фреон в испарителе переходит в газообразное состояние не полностью, а если он в жидком состоянии попадает в компрессор, то из-за не сжимаемости жидкости происходит блокировка компрессора. Частота вращения вентилятора испарителя зависит от давления фреона в системе. При не работающем кондиционере давление минимальное, а при включении в работу оно возрастает в зависимости от того на какой режим его включили. Автоматически изменяет частоту вращения вентилятора, блок управления кондиционера и от его работы будет зависеть, произойдёт гидроудар или нет.

Также, кондиционер отказывается включаться в работу, если в результате не герметичности системы, стало мало фреона. Все параметры работы кондиционера можно получить, подсоединив диагностическое оборудование к колодке диагностики кондиционера.

отключение автоматического включения кондиционера.

frem
Автор темы -->
Не в сети
Опытный
шкода фабия, поло седан

Dizi
-->
Не в сети
Авто Эксперт
ВАГ групп

frem
Автор темы -->
Не в сети
Опытный
шкода фабия, поло седан

Dizi пишет: Да нет, это не фича, это стандарт.
Раскажи как ты именно делал, по пунктам, в каком положении крутила, в каком положении воздуховод, был ли включен сам АС. в момент ужержания.
Спасибо

Dizi
-->
Не в сети
Авто Эксперт
ВАГ групп

frem
Автор темы -->
Не в сети
Опытный
шкода фабия, поло седан

Dizi
-->
Не в сети
Авто Эксперт
ВАГ групп

Iari
-->
Не в сети
Модератор
Volkswagen Polo sedan (MT Highline)

Dizi пишет: судя по всеу, у нас это опять незя, опять обрезали наэкономили, и все реализовано на реле от ваза. тип. Думаю кан не вкурсе о кодере в машине и о заслонке тоже. потому как при включении задней, рецик не включается тоже.

На любой ВАГ машине с механическим кондеем - BCM не в курсе о его присутствии.
Там где климат - тоже не думаю что в курсе именно о заслонке.

Погугловал - и нашел такой же мануал для КИА Рио

frem
Автор темы -->
Не в сети
Опытный
шкода фабия, поло седан

Dizi пишет: А повторная проверка сработало?
крутилку со стекла в ноги и опять на стекло?

Dizi
-->
Не в сети
Авто Эксперт
ВАГ групп

Dizi пишет: судя по всеу, у нас это опять незя, опять обрезали наэкономили, и все реализовано на реле от ваза. тип. Думаю кан не вкурсе о кодере в машине и о заслонке тоже. потому как при включении задней, рецик не включается тоже.

Погугловал - и нашел такой же мануал для КИА Рио

еще как вкурсе. )
Хотя мож наченая с климатроника и климатика, у нас же даже не климатик.
о заслонке вкурсе с времен г4.

Dizi
-->
Не в сети
Авто Эксперт
ВАГ групп

Dizi пишет: А повторная проверка сработало?
крутилку со стекла в ноги и опять на стекло?

А он вообще теперь включается )))?

frem
Автор темы -->
Не в сети
Опытный
шкода фабия, поло седан

Dizi
-->
Не в сети
Авто Эксперт
ВАГ групп

Fabia 1.2 с кондиционером

Т.к. тема является архивной.

во всех трёх роликах передёргивание фактов. выпячивают те аргументы, которые весомо против прогрева, но упрямо замалчивают об аспектах, влияющих на исправность движка.

тепловых зазоров никто не отменял и законов физики тоже. и зазоры эти есть не только в ЦПГ, но и во всех подшипниках скольжения (читай - на каждой шейке всех валов). и пока эти узлы не прогреты на минимальных оборотах, давать нагрузку двигуну - брать у него (двигуна) кредит, который потом надо будет отдавать ремонтами.

Т.к. тема является архивной.

Мне тоже интересно, ответьте кто-нибудь поразвернутей. Денег хватает на новую едва-едва, мощность особо не нужна, но кондишн точно необходим, жара уже задрала.

Знакомые говорят разное, кому-то для кондиционера нужны минима сотня лошадей, другие вообще предлагают не париться и открыть окна. В общем, я в сомнениях.

Т.к. тема является архивной.

Впрочем Моё мнение в этом плане не очень объективное.
У Меня другие моторы, совсем из другой плоскости.
Один 2.3 170сил, второй собирается 2.2 на 280сил и 400нм момента.
Ну и кваттра конечно же, без вариантов. :-)

Т.к. тема является архивной.

Ребят, мы с Лесёной ездили, у неё при обычных городских условиях расход меньше чем на 1.4TSI!
Не на много но это факт!
На турбированных двигателях нужно уметь ездить, и к нему нужно привыкнуть. Он может есть от очень мало до дофига!

Как владелец 1.4tsi заявляю - Фабия 1.2 ЕДЕТ! При не полной загрузке и для города, то достаточно! Если есть возможность подкопить/занять деньги и планируется частые вылазки на дальние прогулки, то конечно же 1.4TSI

Т.к. тема является архивной.

имеем:
1.2 HTP 5-ступ. МКПП / 70 HP 5,5 l/100km
1.4 5-ступ. МКПП / 86 HP 5,9 l/100km

1.2 придется крутить постоянно, особенно при трогании иначе затыкаться будет, разгон в потоке никакой, с кондеем и людьми, за городом вообще об обгонах забыть, в общем как не крути а надо брать 1,4л двиган, к тому комплектация Ambition более правильная человеческая, чем пустая Active на 1,2

Т.к. тема является архивной.

Не слушай никого - поедет! ВАГ не делает машин, пусть даже с маломощным движком, которые встают на дороге аки упрямые ослы при включении кондиционера, а также магнитолы, фар и авторегистратора.
Специфика твоего выбора - это чуть более интенсивно педалировать при разгоне, ну и в целом приноровиться к характеру движка. Последствия выбора - бОльшая вибронагруженность, меньшая ремонтопригодность, не слишком малый для такой малютки расход топлива. Будешь новую авто брать и обслуживать ее нормально - про ремонт движка не узнаешь никогда.

пс Опыт Лисены показательный: VW едет нормально даже с маломощным движком при включенных потребителях

Т.к. тема является архивной.

Я машину брал, чтобы ездить комфортно и безопасно, а не для того, чтобы со светофоров с пацанчегами на древних переднеприводных ВАЗах гоняться. В противном случае взял бы Приору, обязательно бы задок опустил и стекла затонировал - вот это была бы пестня со сказкой! :)

А уж если по теме вопроса автора - нормально у него все будет и с таким движком

Т.к. тема является архивной.

и не надо мне говорить про то, что у меня коробка неисправна, или я передачи переключать не умею, слав богу, за полгода научился.

выключаю кондей - совершенно другая картина - пока расцепляю коробку с двигателем - обороты почти не падают, без каких либо подгазовок, на моменте расцепления максимум с 3000 движок опуститься до 2000, если плавно но быстро выжимать, то без каких либо рывков на 2300 и продолжающих снижаться уже можно воткнуть 2ю передачу и без нервов, что заглохнешь щас, если резко сцепишь коробку с движком, отпускать сцепление и нежно нажимать на газ с плавным разгоном без рывков и дерганий.
а с кондеем и на 1.4 86 лошадях на машину из 86 остается, ну в лучшем случае, 56 лошадей, на 1186 кг веса этого мало. а кондею пофиг, дергается у тебя машина или нет.

Из той же логики - почему на 1.6 MPI 105 лошадях при включенном кондее никто не ощущает никакого дискомфорта и ни у кого никаких рывков нет? да потому что запас мощности есть, что на 1.2 TSI, что на 1.4 TSI, что на 1.6 MPI.

И на тех же 3000 на первой передаче может не весь табун, но почти весь уже развивается, и двигатель - гораздо эластичнее, чем 1.4 , и не дай бог, 1.2 - он обороты вообще почти не теряет (то есть ясень пень, электроника его всё равно уведет в холостые, но конкретно включенный кондей 105 лошадей ощущают гоооораздо меньше, чем 86ть).
вот и вся премудрость, совершенно не думаю, что рассказал что то новое. просто кто не ездил на 1.4 86 л.с. - тот будет говорить, что и 1.2 это круто. да, раскручивается он быстро, но с одной оговоркой - газовать нужно почти постоянно, и постоянно при включенном кондее, чтобы обороты ниже 3000 вообще не падали - тогда и 1.2 поедет. расход только будет больше, чем 1.4

Не работает кондиционер на Шкоде Октавии А5

Ремонт автокондиционера Skoda Fabia

Кондиционер автомобиля Skoda Fabia прекрасно охлаждает воздух, очищает его от влаги и неприятных запахов, быстро создает в салоне нужный климат и обеспечивает комфорт даже в дальней поездке. В связи с этим поломка системы кондиционирования особенно нежелательна, а в случае неполадок необходим оперативный и качественный ремонт, для выполнения которого нужно обратиться в СТО.

Выполнять самостоятельный ремонт или дозаправку кондиционера ни в коем случае нельзя, так как это может привести к серьезным травмам. Это связано с тем, что в системе под давлением циркулирует газ фреон, соприкосновение которого с кожей приведет к повреждениям, а вдыхание паров может вызвать отравление, затруднение и остановку дыхания.

Вид работ	Срок выполнения	Цена
Диагностика кондиционера и проверка на герметичность системы кондиционера (см. подробнее)	от 500 руб
Заправка кондиционера хладагентом R134A и замена масла в системе кондиционера (см. подробнее)	от 1500 руб
Ремонт трубок и шлангов кондиционера	от 1000 руб
Замена радиаторов кондиционера	от 3000 руб
Замена осушителей, испарителей	от 1000 руб
Замена компрессоров кондиционера	от 1500 руб
Антибактериальная обработка кондиционера, устранение посторонних запахов	от 1000 руб

*Все цены указаны в ознакомительных целях. Более точную цену можно узнать на СТО после диагностики.

Если Вам требуется ремонт или заправка кондиционера обязательно обратитесь к квалифицированным мастерам, которые обладают необходимым опытом и оборудованием.

Признаки неисправности кондиционера в автомобиле Skoda Fabia

О неисправности системы кондиционирования говорит ряд признаков:

Нехватка газа фреона. О необходимости дозаправки газа, который под большим давлением циркулирует в системе, говорят снижение эффективности работы кондиционера или недостаточная прохлада в салоне автомобиля.
Шум компрессора и потеки на компрессоре. Это говорит о возможной поломке компрессора, причиной которой могут быть разгерметизация и утечка хладагента из-за трещин корпусе, необходимость замены прокладки, поломка магистрали, износ приводного ремня, грязь в системе и нарушение электрических цепей
Самопроизвольное отключение климат контроля. Это говорит о возможном загрязнении конденсора, что вызывает недостаточное охлаждение
Снижение эффективности работы кондиционера, появление неприятного запаха или воды в салоне. Эти признаки говорят о поломке испарителя, причинами которой могут быть коррозия и засорение трубки слива влаги

Профилактика кондиционера автомобиля Skoda Fabia

Для качественной и длительной работы системы кондиционирования, постарайтесь соблюдать несколько простых правил:

Зимой, когда кондиционер не используется, включайте климат-контроль на режим охлаждения несколько раз в неделю на 10–15 минут
Зимой включайте кондиционер только после полного прогрева салона, тогда датчики и система работают корректно
Во время мойки автомобиля промывайте и продувайте конденсатор
Заправку хладогента выполняйте в специализированном автосервисе, где есть квалифицированные специалисты и необходимое оборудование

Ремонт кондиционера автомобиля Skoda Fabia в автосервисе "Автобан"

На СТО "Автобан" работают только высококвалифицированные специалисты с большим опытом обслуживания и ремонта кондиционеров, используя только самое современное оборудование, что позволяет дать гарантии на все виды работ по ремонту. Перед началом ремонта весь спектр работ в обязательном порядке согласуется с клиентом, а наши постоянные клиенты получают приятные бонусы и скидки.

СТО "Автобан" - это качественное обслуживание Вашего автомобиля и по-настоящему индивидуальный и профессиональный подход к решению любых задач.

Читайте также: