снять радиатор ситроен с5

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 04.10.2024

Бортовой журнал Citroen C5 2.0 16V (2006 г.)

Очередной раз прошу извинить за слишком техническую запись.

Начну издалека. Охлаждение автоматических коробок передач может быть выполнено двумя способами: классическим, с отдельным радиатором для КПП и с помощью теплообменника, который уравнивает температуру охлаждающей жидкости двигателя и масла в коробке.

У последнего способа масса плюсов а сравнении с классическим:

· Минимальная вероятность утечек масла

· Быстрый прогрев коробки в холодное время года.

Но есть и недостатки:

· Возможность разрушения конструкции из-за коррозии каналов для антифриза – тогда будет происходить смешивание жидкостей с фатальными последствиями для КПП.

· И самое главное: нормальная для двигателя температура в 95-105 градусов для коробки нормальной не является. Для коробки нормальная температура 65 – 85 градусов.

При более высоких температурах ресурс АКПП снижается, а небольшие дефекты, которые никак не сказываются при нормальной температуре, при повышенной приводят к нарушениям в работе. Так и было у меня: при нагреве коробки выше 95 градусов (в любой, даже небольшой пробке, например) коробка начинала дергать при переключении с 1 на 2 передачу. Это особенность была в моей машине с момента ее покупки 5 лет назад. Я давно научился обходить эту проблему – в пробке просто включал ручной режим и 2 передачу.

На многих современных машинах в угоду экономии стоят теплообменники вместо радиаторов. Причем, насколько я знаю, некоторые производители даже признают свои ошибки и в обновленных моделях возвращаются к классической схеме с радиатором. Вроде бы на Аутлендере при последней смене поколений как раз так и сделали. Да, там вариатор, но и вариаторов эта проблема касается точно также.

Еще давно я узнал про новосибирскую фирму Trancool, которая на данный момент имеет в своем ассортименте решения для практически всех машин, на которых ставятся теплообменники. Они продают комплект, включающий в себя радиатор, термостат, переходник на коробку (вместо теплообменника) и все необходимое для установки на машину всего этого добра.

Прежде, чем решиться на эту переделку (можно сказать и «колхоз») мне нужно было убедиться, что дергания в пробках происходят именно при повышенной температуре, а не при нормальной (тогда только ремонт коробки меня бы выручил). Для этого я подключил ноутбук с Лексией и поехал с ним по делам в город Домодедово. Пробок и на А-107 и на подъездах к Домодедово хватает. После 15-минктной пробки перед переездом температура коробки выросла до 99 градусов. И это не предел, так как температура ОЖ была 107 градусов…

На фото 97 градусов, 99 снять не успел – переезд открылся.

Вопрос решился однозначно. Коробка перегревается, а при температуре вокруг 80 никаких проблем с ней нет. В этот же вечер я сделал заказ на комплект охлаждения для AL-4, а на следующий день начал не спеша разбирать машину.

Снял бампер, отсоединил крепления радиаторов и вентилятор. Картина там была так себе. Да еще и обнаружилось какое-то пятно на радиаторе кондиционера. Когда я его счистил, вместе с грязью высыпались соты. Радиатор потечь не успел вроде, но видимо, к весне хорошо было бы его заменить. Если кто знает что это могло быть, подскажите.

Радиаторы промыл, почистил, а там и посылка приехала. Упаковано очень солидно, по комплектации ничего не напутано.

Но я бы на месте производителей комплектов для С5 такой радиатор не рекомендовал бы – он слишком длинный. Пришлось резать кожух-обтекатель.

Установка радиатора заняла немного времени, но я не спешил и делал все потихоньку, в удовольствие. На фото видны результаты. Кузов под алюминиевым кронштейном я залил Тектилом МЛ. Ну и покрыл им же сам кронштейн и весь крепеж с обеих сторон.

Оказалось, что это было самое простое. А самое сложное – это открутить теплообменник. Доступ к нему или сверху или через колесную нишу со снятым колесом и локером, причем только на ощупь и очень-очень неудобно. Полдня возился, но все таки открутил. Снять с теплообменника шланги подвода ОЖ тоже не просто, так как со шлангами его не вытащить. Правда после этого переходник я поставил быстро и легко с предварительно закрепленными на нем отводами.

Осталось аккуратно протащить шланги до радиатора. Я не стал мудрствовать и просто прикрепил их к штатному шлагу с ОЖ, идущему к основному радиатору.

Штатные шланги с ОЖ, которые шли к теплообменнику соединил трубочкой из комплекта и прикрепил стяжкой, чтоб не болтались.

Осталось долить масло в коробку с учетом того, что увеличился объем (шланги + радиатор) и немного вылилось когда снимал теплообменник. Долил литр и поехал проверить как оно работает, не собирая машину. Оказалось, что все в целом нормально. Приехав, сделал частичную замену масла по обычной схеме, рекомендованной для этих коробок.

Кстати, консультант из Trancool мне сказал, что воспользовавшись их переходником можно слить из коробки все масло ( а в штатном варианте только половину – около 3,5 л). Но я пока не стал так делать так как куплено масло было только для частичной замены, да и менял я его раньше через каждые 20000 км пробега, так что масло было довольно свежее.

Собрал все и так получилось, что тестовая поездка опять в Домодедово. Опять с Лексией и ноутом. Сказать, что я доволен – ничего не сказать. В пробке на 15 минут температура КПП едва поднялась до 83 градусов и никаких намеков на пинки не было. При спокойном движении по шоссе без резких ускорений со скоростью 70 – 120 температура держится 75 – 80. Что и требовалось!

Спасибо осилившим мой опус.

И отдельное спасибо консультанту из фирмы Trancool за подробные, вежливые и обстоятельные ответы в мессенджере на все мои вопросы. Что важно ответы не только ДО покупки, но и ПОСЛЕ, что в целом для нашего бизнеса не особо характерно…

Даю разрешение фирме Trancool на использование этой публикации полностью или частично в рекламных и информационных целях.

Замена радиатора печки Ситроен С5 (Citroen C5)

Фотоотчеты о выполенных работах мастерами СТО "500 Ампер":

Обогрев салона автомобиля уже давно не роскошь. Это неотъемлемая часть каждого транспортного средства. В холодное время года езда с неисправным обогревом практически невозможна. Поэтому проблемы в этой системе следует решать загодя.

Одной из распространенных причин отсутствия тепла внутри машины является поломка радиатора печки в автотранспорте. Провести замену этой детали можно в ручном режиме. Однако чтобы избежать ошибок и дальнейших проблем с поступлением тепла в салон, проще поручить эти действия опытным механикам.

Сотрудники СТО «500 Ампер» имеют опыт и навыки по замене радиаторов в системе обогрева автомобиля. Процесс не займет много времени и не опустошит карманы заказчика.

Радиатор выполняет функцию теплообменника (проходя по трубкам данного элемента теплоноситель остывает, чтобы охладить систему). При этом в самой детали и патрубках, которыми она соединяется с другими элементами, оседают твердые частицы. Металл, из которого изготовлен радиатор, коррозирует со временем.

Последствия таких изменений:

Утечка охлаждающей жидкости.
Снижение эффективности работы системы обогрева.
Также недостаток тосола в системе приводит к перегревам двигателя. Испаряясь на теплообменнике, тосол попадает в салон машины в виде вредного для здоровья пара.

Промывка установленного радиатора либо его пайка.
Замена радиатора печки автомобиля.

Второй метод более действенный, так как реанимация старого оборудования – это временная мера. В конечном итоге владелец автомобиля все равно вернется к замене этой запасной части.

Существуют ситуации, когда нет необходимости в замене радиатора и всех его соединительных частей. Если коррозия возникла на кранике либо ином элементе, заменить можно только необходимый фрагмент системы, не трогая радиатор.

Станция технического обслуживания «500 Ампер» проводит демонтаж и монтаж данных приборов. На нашем СТО процедура не занимает много времени. Стоимость ее также не будет смущать владельца автомобиля. Поэтому при выборе между ремонтом и заменой мы рекомендуем выбирать последнее (как более выгодный и надежный вариант). А наши мастера помогут реализовать его быстро, надежно и без серьезных финансовых затрат.

Снять радиатор ситроен с5

Всем желающим! Изготовлены клубные автомобильные рамки. Более подробная информация на нашем форуме >>>

Радиатор кондиционера течет, замена или ремонт?

BAV » 29 янв 2015, 16:29

Ed » 29 янв 2015, 17:28

BAV » 29 янв 2015, 18:42

Ed » 29 янв 2015, 18:53

BAV » 30 янв 2015, 03:52

KZAUTO » 30 янв 2015, 07:19

KZAUTO

Piton » 30 янв 2015, 07:32

Piton

Ed » 30 янв 2015, 07:52

То, что у нас продается под этим брендом - это далеко не те детали, которые устанавливает завод.

Лучше попробовать заварить, а потом все-таки б/у поискать.

KZAUTO » 30 янв 2015, 09:21

То, что у нас продается под этим брендом - это далеко не те детали, которые устанавливает завод.

Лучше попробовать заварить, а потом все-таки б/у поискать.

KZAUTO

wasser » 30 янв 2015, 15:51

wasser

Petruchakent » 27 фев 2015, 18:43

Petruchakent

Ed » 27 фев 2015, 18:53

Petruchakent » 27 фев 2015, 19:07

Petruchakent

Ed » 27 фев 2015, 19:35

Petruchakent » 27 фев 2015, 19:52

Поймите правильно, сам часто пользуюсь бу. Я рассказал реально мой случай. А я имел ввиду не немцев, а запчасти немецкие, во всяком случае англией там вообще и не пахло, кроме таго как машины сделаны для англии.

Petruchakent

Ed » 28 фев 2015, 06:54

Petruchakent » 28 фев 2015, 08:19

Petruchakent

Ed » 28 фев 2015, 12:00

Defender » 01 мар 2015, 10:15

Defender

BAV » 05 июл 2015, 20:15

Кто сейчас на форуме

Как самостоятельно поменять радиатор печки на автомобиле Citroen Xantia

На российских дорогах встретить такую машину можно не очень часто. Но всё равно редкие экземпляры попадаются.

Более того, на тематических форумах создаются целые ветки и формируются сообщества владельцев этого уже практически раритетного французского автомобиля.

Одной из часто обсуждаемых тем является отопление в салоне. Оно работает плохо, либо не функционирует вообще.

Немного об автомобиле

Назвать Citroen Xantia культовым автомобилем, даже у себя на родине во Франции, точно нельзя.

Машина давно снята с производства. Её выпускали в период 1993 до 2002 года. Также стоит добавить, что компания SAIPA до 2010 года выпускала модель в Иране под своей торговой маркой. Всего во Франции было собрано около 1,5 миллиона экземпляров. Многие из них дожили до наших времён и даже эксплуатируются по территории России.

Одной из проблем, с которыми сталкиваются владельцы Citroenа Xantia, является плохо работающая печка в салоне. Увы, но порой проблема решается только кардинальным способом, а именно путём демонтажа и замены печного радиатора.

Что следует учитывать

Планируя своими руками выполнить такую работу, учитывайте, что на машине может стоять подушка безопасности, а также кондиционер. Это непосредственно влияет на процедуру снятия радиатора отопителя салона.

Вообще поменять вышедший из строя радиатор печки будет намного удобнее, если перед этим демонтировать испаритель кондиционера. Проблема только в том, что для его снятия сначала придётся нарушить герметичность магистрали системы кондиционирования, а затем удалить оттуда весь хладагент. Это означает дополнительные расходы на повторную заправку кондиционера.

Согласно рекомендациям французского автопроизводителя, при правильной последовательности замены радиатора печки на Citroenе Xantia снимается вся приборная панель, а также рулевая колонка.

Здесь есть свои объективные подводные камни. Снимая колонку и панель приборов, нужно параллельно отключать многочисленные разъёмы. Поскольку машина не новых, а качество пластика изначально было не самым высоким, разные защёлки и фиксаторы часто ломаются. С их восстановлением не всё так просто.

Из-за этого подобный метод автопроизводитель не советует проводить в гаражных условиях и без профессиональной помощи. Слишком сложно и рискованно.

Больше в этом плане повезло владельцам Xantia, которая была выпущена до рестайлинга 1998 года. Там отопительный радиатор можно было снимать, не демонтируя при этом приборную панель.

Процедура демонтажа

Столкнувшись с необходимостью поменять отопитель, а также не желая платить автосервису за эту услугу, за работу придётся взяться своими руками.

Последовательность будет выглядеть примерно так:

Для начала обязательно отключите подушку безопасности. Это поможет избежать её случайного срабатывания в процессе демонтажа.
. Здесь можно скинуть минусовую клемму. Но лучше убрать минус и массу и исключить возможное соскальзывание клемм обратно на выводы аккумулятора.
Сначала работы проводятся со стороны подкапотного пространства. Здесь нужно открутить шланги отопителя. Они располагаются на перегородке между моторным отсеком и салоном.
На моторном отсеке будет резиновый уплотнитель. Его следует протолкнуть внутрь салона. Перед этим требуется отсоединить закраины уплотнителя.
Теперь снимается центральная секция, бардачок и накладка на перчаточный ящик. Также нужно демонтировать пепельницу и радиоприёмник на лицевой стороне панели. Далее удаляется передняя облицовка салона.
На очередь панель управления, отвечающая за работу кондиционера и отопителя.
Ещё необходимо аккуратно демонтировать электронный блок управления. Но только не отключая разъёмы. Устройство отводится в сторону. Это позволит радиатору получить достаточно места при извлечении.
Далее нужно попытаться осторожно снять скобы, удерживающие отопитель. Они могут сломаться. Но при должном обращении всё будет хорошо.
После этого открутите крепёжные болты и демонтируйте канал от центрального воздуховода.
Теперь снимается секция воздуховода вместе с разделяющей заслонкой. Она располагается непосредственно над отопительным радиатором, а также немного смещается вперёд.
Аккуратно нужно ослабить затяжку крепёжных винтов, которые удерживают патрубки отопителя на корпусе.
Теперь, прихватив печку двумя руками, начинайте её аккуратно доставать из-под передней панели.

Учтите, что при снятии радиатора из самого устройства, а также из патрубков будет выливаться антифриз, причём в достаточно большом количестве, даже если предварительно жидкость охлаждения сливалась.

Поэтому рекомендуется застелить пол полиэтиленовой плёнкой, а сверху выложить газеты или много тряпок.

При вытягивании радиатора будьте предельно внимательными. Иначе есть большой риск повредить пластиковые элементы системы отопления салона на Citroen Xantia.

Радиатор, а также его трубки, следует демонтировать, осторожно потягивая устройство от стенки моторного отсека. При освобождении пластиковых ушек из зацепления, которые находятся рядом с другими элементами, в итоге отопитель окажется у вас в руках.

Установка осуществляется в обратной последовательности.

Есть высокая вероятность, что обойтись без снятия передней панели на рестайлинговой версии не получится. В этой ситуации потребуется брать на себя все риски, откручивать панель, колонку, отключать многочисленные разъёмы и пр.

Важно запомнить последовательность, всё промаркировать. Это даст возможность не перепутать положение тех или иных элементов.

Что делать дальше

Что дальше делать с радиатором — вопрос открытый. Его можно осмотреть и попытаться промыть. Бывает так, что со временем внутренние каналы забиваются и из-за этого охлаждающая жидкость не может нормально циркулировать. Эффективность работы печки падает, либо она вовсе не отапливает салон.

Но когда в радиаторе образовались течи и его герметичность нарушена, пытаться заливать туда разные смеси-герметики, не стоит. Сварка обычно также даёт временный эффект.

Проделав столь сложный демонтаж, самым верным решением будет установить на Citroen Xantia новый качественный радиатор. Он точно прослужит долгие годы, если придерживаться элементарных правил его эксплуатации.

Являетесь ли вы счастливым владельцем Citroen Xantia? Как много раз за годы службы менялся радиатор? Как и кем выполнялась процедура по замене? С какими сложностями столкнулись в процессе демонтажа?

Подпишитесь, оставьте комментарий, задайте вопрос и расскажите о проекте своим друзьям!

как снять радиатор кондиционера ситроен с5:

Инверторный кондиционер - торговое название кондиционеров воздуха, у которых имеется возможность изменения частоты вращения двигателя компрессора. Блок управ.

Кондиционер

Кондиционер - устройство для поддержания оптимальных климатических условий в помещениях строительных сооружений, транспортных средств и другой техники. В про.

Кондиционер (значения)

Парк Андре Ситроена

Парк Андре Ситроена - общественный парк площадью 14 га, расположенный на левом берегу Сены в XV округе Парижа. Парк построен на месте бывшего автомобильного .

Снятиново

Деревня расположена на берегу реки Молокча в 18 км на юго-запад от центра поселения села Большое Каринское и 21 км на юго-запад от города Александрова.

Радиатор

Радиатор - устройство для рассеивания тепла в воздухе, воздушный теплообменник. Виды: Радиатор отопления зданий. как пассивной, в виде массивной металлическо.

Ситро

Ситро - безалкогольный сильногазированный тонизирующий напиток-лимонад с насыщенным и сложным сильносладко-пряно-цитрусовым вкусовым букетом и жёлто-оранжевы.

берлинго, замена радиатора, мазда 6, бмв е39, замена радиатора охлаждения пежо партнер, лансер 9, как снять радиатор ситроен берлинго, замена радиатора кондиционера пежо партнер, замена радиатора кондиционера ситроен с4, как снять радиатор кондиционера мазда 6, замена радиатора кондиционера ситроен берлинго, как снять радиатор кондиционера бмв е39, как снять радиатор кондиционера лансер 9, кондиционера, кондиционера ситроен с5, как снять радиатор, ситроен с5, citroen, ситроен, радиатор кондиционера ситроен с5, ситроена, кондиционер, радиатор кондиционера, радиаторов ситроен, радиаторов, радиатор ситроен, радиаторы, радиатор кондиционера citroen, как снять, радиатор кондиционера ситроен, кондиционере, кондиционер citroen, кондиционера ситроен, радиаторы кондиционера, радиатор, кондиционера citroen, снять, снял, снимать, citroen с5, радиаторы кондиционера ситроен с5, радиатору, снимая, снимать радиатор, снимать радиатор кондиционера, кондиционера citroen с5, радиатор кондиционера снимать, радиаторы кондиционера ситроен, снял радиатор, с 5

Этот веб-сайт использует файлы cookie. Файлы cookie запоминают вас, поэтому мы можем улучшить ваше взаимодействие с Интернетом.

Ситроен c5: замена охлаждающей жидкости

Своевременная замена охлаждающей жидкости на Citroen C5 улучшит эксплуатационные характеристики автомобиля, не допустит развитие коррозии отдельных элементов и образования трещин. Присадки, добавляемые в хладагенты, со временем теряют свои первоначальные качества, и при несвоевременной замене, способны разрушить узлы и детали популярного хэтчбека.

Какой выбрать хладагент для Ситроена с5?

Антифриз – технологическая жидкость для охлаждения двигателя, которая благодаря специально примененным присадкам, способна выдерживать различные температурные режимы. Амплитуда внешней температуры достаточно широка, и колеблется от +100 до -60 градусов по Цельсию. Температура кипения антифриза различных марок наступает при 110 градусах, что позволяет предотвращать двигатель автомобиля от перегрева и замерзания.

По своим химическим формулам охлаждающая жидкость разных производителей существенно отличается друг от друга, поэтому при добавлении антифриза, следует использовать ту марку, которая залита в системе. Если смешать карбоксилатный и гибридный антифриз, то может произойти выпадение осадка, что в дальнейшем приведет к образованию уплотнения в системе, с последующими разрушительными действиями. При полной замене использовать иную марку допустимо, и специальных рекомендаций на этот счет, производитель не дает.

Сегодня в Ситроенах любых модификаций, в том числе и в хэтчбеке С5, применяются следующие типы охлаждающей жидкости:

традиционный антифриз;
гибридный G-11;
карбоксилатный G-12, G-12+;
лобрид G-12++, G -13.

Какой лучше выбрать тип антифриза автолюбитель решает самостоятельно, но лучше проконсультироваться со специалистами. На Ситроене с5 замена охлаждающей жидкости первый раз происходит через 5 лет, или при пробеге 250 тыс. км. Это правило не относится к экстренным случаям, когда произошла утечка антифриза или образовалась течь радиатора.

Профилактические мероприятия следует проводить регулярно и оценивать уровень охлаждающей жидкости в бачке по тестовым полоскам. Раз в год необходимо его визуально осматривать и определять состояние по цвету. Свежая охлаждающая жидкость имеет яркие, насыщенные цвета, которые со временем блекнут и выцветают. В зависимости от того, какого он цвета, можно установить, пора менять антифриз или еще нет.

Процесс замены

Для замены охлаждающей жидкости на Citroen C5 потребуются стандартные принадлежности – емкость для отработанного антифриза, и набор инструментов. Яма, эстакада или подъемник, позволят в комфортных условиях произвести эту технологическую операцию.

Перед тем, как приступить к работе, следует помнить о правилах техники безопасности – автомобиль поставить на ручной тормоз, а минусовую клемму отсоединить от аккумулятора. Двигатель должен остыть, так как при смене охлаждающей жидкости в горячем состоянии она может разбрызгаться. Это способно травмировать автолюбителя, причинить ему телесные повреждения.

Сама система С5 содержит 8 литров охлаждающей жидкости, поэтому удобно купить 6 литров концентрата и добавить 2 литра дистиллированной воды.

Из инструментов автолюбителю потребуются:

трещотки с головками;
плоскогубцы;
отвертка.

Замена охлаждающей жидкости в Ситроене с5 х7 дело непростое, а можно сказать даже сложное, поскольку добраться до сливных отверстий достаточно тяжело. Могут потребоваться другие инструменты, так как придется освобождать путь к технологическим отверстиям, отсоединяя шланги и воздуховоды.

Добравшись к месту слива отработанной жидкости, выкручивается пробка (если не прикипела, то пальцами рук), подставляется пустая тара (тазик). После слития жидкости, пробка устанавливается на место и заливается промывочная технологическая жидкость, которая должна удалить осадок и различные плотные образования. Рекомендуется все патрубки и отверстия прикрывать, во избежание попадания в них жидкости, пыли и грязи. После промывки заливается новый антифриз, как указывалось выше, в пропорции 6 литров концентрата к 2 литрам дистиллированной воды.

Что происходит с машиной, если недостаточно антифриза?

Если по какой-либо причине в системе не хватает антифриза и его вовремя не долить, то ремонт автомобиля обойдется слишком дорого. Может выйти из строя термостат, а также «закипеть» двигатель, который перестанет получать своевременное охлаждение. Тогда придется обращаться на автосервис и делать капремонт силового агрегата.

При недостаточном количестве антифриза в системе, помимо перегрева, можно ожидать уменьшение тяги. Замена охлаждающей жидкости на Ситроене с4 происходит также, как и в модели с5, с периодичностью один раз в 2 года. Это позволит продлить эксплуатационный период автомобиля, увеличить эксплуатационные параметры. Обслуживание и замена охлаждающей жидкости Ситроена с4 прописана производителем в эксплуатационных условиях и технической документации.

Мастерство компоновки и польза настойчивости. EP6 и утечка антифриза

Тревожный звонок, расстроенный женский голос, взволнованное изложение проблем – наиболее частая прелюдия при поступлении в ремонт автомобилей, обладающих имиджем «женских». Здесь как никогда важно не только грамотно починить, но еще и создать ауру уверенности, чтобы владелица автомобиля была уверена – автомобиль в надежных руках, и с ним всё будет хорошо. Даже если сам механик такой уверенности не ощущает – он обязан ее излучать. Иначе сервис априори попадёт в категорию ненадёжных.

Так было и в этот раз. Пока автомобиль с жалобой на утечку антифриза заезжал в бокс, я активно листал выдачу поисковика на запрос «утечка антифриза Пежо 308». В основном по ссылкам ругали двигатель EP6, говорили, что он создан не для передвижения автомобиля, а для причинения страданий механикам и водителям, а также в различных народных выражениях описывали процедуру снятия и установки термостата. Он на этом автомобиле находится в пластиковом корпусе сложной формы, похожем на ёжика.

По накопленной владельцами статистике, именно он чаще всего и течёт в этом автомобиле. Как мы выяснили, загнав автомобиль в бокс, визуально обнаружить место утечки невозможно. Вот так выглядит подкапотное пространство после снятия впускного воздуховода – теперь хотя б принципиально виден сам термостат. До этого можно было только догадываться о его наличии где-то там, внизу:

Вид снизу тоже не слишком обнадёживает:

Ситуация довольно забавная: сам факт утечки мы достоверно видим (при заведенном двигателе он довольно активно капает), но вот определить место этой утечки решительно не можем – из мокрых элементов на виду только те, которые с антифризом принципиально не контактируют – корпус АКПП, поддон картера двигателя, приводной вал, гофра глушителя (пока закатывали, толком прогреться она не успела, поэтому антифриз на ней еще оставался). А всё то, что к антифризу причастно, и находится в визуальном доступе – сухое, как в пустыне.

На этой минорной ноте и закончилась планируемая «диагностика малой кровью». Вариантов нет – надо разбирать и лезть глубже.

Разведка боем

Вообще, диагностика путём разборки – это путь не слишком благородный и не слишком благодарный. Дилеры-то могут позволить себе выкатить в заказ-наряде стоимость снятия-установки просто для «посмотреть», у них на это сервисный консультант есть, который в совершенстве умеет повторять мантры про «плохой бензин», «не помогло, но стало гораздо лучше» и «конечно, это недешево, но ведь вам нужно качество?». В нашем же гаражном кооперативе самым клиентоориентированным является пёс Барбос в будке на въезде, да и к тому без полкило мотивации на косточке подходить рекомендуется только сторожу. Да и сторож невредим пока, полное ощущение, только благодаря врождённому отвращению Барбоса к алкоголю.

Так что принимать и нивелировать справедливое негодование клиента у нас некому, придётся на свой страх и риски снимать всю обвязку, и в случае, если проблему обнаружить не получится – относить весь этот банкет на свой счёт.

А много ли работы? Вроде и нет, всего три пункта. Пунктов мало, а работы много:

1) Слить антифриз. Почему-то французы не любят выводить для этого отдельную сливную пробку, надо снимать нижний шланг с радиатора. Несложно, но зачем?

2) Снять аккумулятор и его площадку. Мелочь? Мелочь. Только вот зачем один болт крепления площадки выводить в колёсную арку – до сих пор загадка как для меня, так и для коллеги, выметавшего из бокса полтора килограмма слежавшегося песка, выпавшего из подкрылка.

3) А потом надо освободить жгут проводов, проходящий достаточно близко, чтобы помешать доступу к болтам крепления термостата, а тем более – снятию открученного термостата:

Даже после всех этих процедур и снятия всех пяти трубок с термостата, доступ к нему остается весьма условным. Болты его крепления к блоку цилиндров всё равно приходится вытаскивать, подстраховывая от падения второй рукой, а цензурно описать, где они находятся, нет решительно никакой возможности. Более того, одним патрубком термостат уходит в отводную трубку, расположенную между блоком цилиндров и впуском. Фиксируется он там скобой, вытащить которую также довольно затруднительно.

Рано или поздно, однако, удаётся и это. И после этого, наконец, можно вытащить термостат. Главное при этом – удерживать от выдергивания отводную трубку. С противоположной стороны блока цилиндров она вставлена в помпу, и ничем не зафиксирована. Если выдернуть – гарантированы пляски со снятием впуска. Вот как выглядит посадочное место термостата в отводной трубке:

Заказ запчастей

Французские автомобили не были бы французскими автомобилями, если бы помимо компоновки не обладали специфической процедурой подбора запчастей. На данный двигатель на данном автомобиле существует несколько вариантов термостатов. Все они встанут на это посадочное место, но есть отличия в количестве и расположении штуцеров под шланги системы охлаждения. Кроме того, по-разному расположен датчик температуры. Ну, хотя бы подогрев везде одинаковый, и на том спасибо.

Забегая немного вперед – разъемы подогрева и датчика температуры одинаковые, один можно защелкнуть на место другого, и отличить их можно по цвету. Естественно, при демонтаже мы не запоминали, где какой цвет, поэтому пришлось прибегнуть к документации. По счастью, цвета разъемов там обозначены корректно. Зелёный – это датчик температуры, а чёрный – подогрев.

Ситуация традиционно осложнялась необходимостью поскорее закончить с этим автомобилем – всё-таки, стоимость работ плюс-минус фиксированная, и увеличивать её пропорционально затраченному времени было бы непрофессионально. Поэтому в конечном итоге доверились каталогу известного производителя в бюджетном секторе, обладающего замечательным качеством «ускоренная процедура возврата». Оказался он всё же немного в другом конструктивном исполнении, но в конечном счёте подошел. Негативным моментом оказалось уплотнение датчика температуры в корпусе термостата. Он откровенно болтался, что вызывало сильные опасения, так как с этим производителем уже была ситуация, когда температурный датчик на BMW садился в посадочное место негерметично, приводя к утечке антифриза. От датчика старого термостата он конструктивно отличался (был тоньше и длиннее), поэтому в конечном итоге было принято решение уплотнить новый датчик герметиком. За это, конечно, производители уплотнений в своих обучающих материалах готовы приговорить механиков к самым страшным мукам, но иногда лёгкое нарушение технологии куда лучше, чем повторный слив антифриза и прочие пляски всё с тем же, в конечном счёте, герметиком.

Старый и новый термостаты. Красным обведены датчики температуры, а зеленым – штуцеры для выпуска воздуха из системы

Установка термостата

Всё начинается с необходимости брызнуть силиконовой смазкой на уплотняющую резинку на термостате, чтобы он легко сел на место. Потом надо поставить термостат на место. Потом попробовать поставить на место фиксирующую скобу. Ставится она в таком месте, куда долезть при установленном термостате возможно только кончиками пальцев. Здесь невольно начинаешь понимать, что природа немного недоработала в части количества фаланг пальцев у человека. Да, ронять фиксирующую скобу нельзя. Если, конечно, нет желания провести еще пару часов в её доставании. Не рискну оценивать, возможна ли установка этой скобы при установленном термостате, но у меня это не вышло. Поэтому термостат – долой, а на скобу нужно привязать и зафиксировать кусок провода, получив примерно такую конструкцию:

Теперь, не ставя термостат, призываю на помощь все свои способности и засовываю скобочку на её штатное место. После этого легонько тяну за провод вверх, ставя её в такое положение:

Теперь одной рукой надо придерживать провод, оставляя лёгкое натяжение (чисто чтоб скоба не проваливалась вниз под собственным весом), а второй рукой – вставлять термостат. После того, как он зайдет на место, надо посадить скобу на место. После этого можно прикручивать термостат на штатные крепления и собирать дальше всё в обратном порядке. Провод со скобы снимать не стали, завели его наверх для того, кто будет менять термостат еще через восемь лет.

Далее заливаем антифриз и выпускаем воздух из системы. Для этого есть два штуцера. Один на термостате, он был показан на фотографии термостата выше, а второй – на шланге, идущем к радиатору печки. После того, как антифриз залит по максимуму, надо открыть этот штуцер и дождаться, чтобы антифриз полился сплошной струёй без пузырьков. После этого можно его закрутить. В какой очередности крутить эти штуцеры – не слишком принципиально.

Зайдем с другой стороны

После сборки всего этого и запуска двигателя особенно обидно обнаружить всё ту же течь внизу. Красные капли охлаждающей жидкости растекаются по поддону картера и капают вниз под звуки различных неприличных выражений, на которые мы с коллегой, оказывается, настолько талантливы. Страшно подумать, какие бездны может открыть в человеке простой французский автомобиль. И ведь это еще только бюджетный класс! Что будет, когда перейдём на богатый техническими новинками премиум?

Делать, однако, нечего. Возвращать автомобиль в таком виде, конечно, нельзя, хотя и очень хочется, лишь бы он уже уехал. Но если так поступить, то участвовать в новых конкурсах профессионального мастерства не позволит больная совесть, поэтому, как модно говорить в сети – «пренебречь, вальсируем!».

Раз так – надо смотреть трубку, так как она – второй самый распространённый кандидат в этом автомобиле. Что ж, начинаем. Снимаем дворники, потом жабо:

Потом корпус воздушного фильтра, потом дроссель, потом откручиваем верхние пять гаек крепления впуска – всё это не вызывает уже почти никаких эмоций. Эмоции начинаются потом, когда засовываешь руку по самое плечо и пытаешься нащупать нижний болт крепления впуска. Пытаешься – но не можешь. Ну не достаёт рука до нижней точки. Опять недоработали человеческую анатомию – еще один плечевой сустав нужен. Окей, идём под машину. А там не то что доступ – там обзор-то такой, что высмотреть необходимый болт почти невозможно:

Принципиально даже можно засунуть туда руку, но вот сделать ей уже мало что можно:

Как-то так выглядит попытка добраться рукой до нужного болта снизу. А спецовка была красной и относительно чистой примерно за день до начала работ с данным автомобилем

Оказывается, однако, что работа механиком – не только грязная спецовка и матерщина, но и постоянные победы над собой. Поэтому рано или поздно удастся и разглядеть, и открутить, и даже не уронить нижний болт. Вот его посадочное место:

Вот он – нижний болт впуска. Увидеть его несложно – надо светить переноской с другой стороны гофры, а самому заглядывать слева от гофры вперед и вверх по ходу движения автомобиля, держа голову ближе к коробке. Ничего сложного, в общем

Теперь надо снять со впуска несколько трубок и разъемов, а также сдернуть десяток точек крепежа жгутов проводки, и наконец можно подвинуть в сторону впуск. Главное – не думать, как это потом ставить назад. Впуск получится именно сдвинуть. Вытащить его скорее всего не получится. Ну, если только снимать опору двигателя.

Ну ничего, зато теперь видна трубка полностью:

Вот та самая трубка – вид сверху (обведена красным)

Вот здесь надо обратить внимание на то, что здесь по-прежнему всё до омерзения сухо. Ну вот так и не догадаешься, что доливают в автомобиль литр антифриза в день.

Здесь, естественно, оказывается, что для снятия трубку всё равно надо снова снимать с места термостат – иначе он не даст вытащить трубку из посадочного места в помпе. По счастью, разбирать в этом случае надо немного меньше, так как термостат надо только открутить и буквально на пять сантиметров отодвинуть в сторону аккумулятора. Снимаем трубку, благо, в этом случае доступ к фиксирующей скобе гораздо проще, и вот, наконец, трубка снята. При ближайшем изучении наконец удаётся найти проблему:

Расположена она ровно под посадочным местом термостата, и увидеть её без снятия – абсолютно нереально, в чём можно убедиться, посмотрев ещё раз на расположение трубки при установке фиксирующей скобы.

Трубку заказали оригинальную, благо поставщик привёз её очень быстро, а стоила она в оригинале всего 700 рублей, что является сущими копейками на фоне проделанных работ.

После этого осталось только собрать всё в обратном порядке, что мы и проделали. Хотя установка на место всех жгутов проводки вызвала определенные сложности, разумеется.

Связку «термостат+отводная трубка» зафиксировали на память, после чего поставили в красный уголок узлов, отнявших больше всего сил и времени.

Торжественный пуск двигателя

А вот праздник запуска двигателя опять оказался немного подпорчен. Ну то есть, завелось всё сходу, и антифриз не капал – это, безусловно, уже маленькая победа. А вот тот факт, что сразу после старта двигателя включался вентилятор охлаждения на полную скорость – это немного смущало. Равно как и то, что не удавалось соединиться привычной «читалкой» ELM327, издревле используемой в нашем СТО для контроля температуры при проверке системы охлаждения. Что характерно, в предыдущий запуск двигателя эта же «читалка» вполне исправно соединялась с блоком управления.

Воображение уже начало рисовать провод CAN-шины, прижатый впуском к блоку цилиндров в самом-самом глубоком и недоступном месте за двигателем. Но глаза боятся, а руки делают – полезли проверять, и почти сразу наткнулись на неподключенный датчик давления во впуске. Подключили – а лучше-то и не стало ни по одному из пунктов. Еще несколько заходов с проверкой разъемов и шевелением проводки результатов не дали – сканер упорно не подключался, а вентилятор столь же упорно стартовал.

Тут уже из чистого авось решили попробовать подключить Bluetooth-адаптер с таким же ELM327. Сложно передать всю гамму эмоций после того, как он совершенно спокойно соединился и показал ошибки по отсутствию сигнала с датчика давления. После удаления этих ошибок и вентилятор перестал включаться при запуске двигателя, чем окончательно ввёл нас в ступор. Впрочем, долго мы в нем уже не пребывали – заканчивался четвертый день работы под кодовым обозначением «да чего там, термостат махнуть», и автомобиль давно просился к хозяйке, поэтому быстренько прогрели до рабочей температуры, убедились во включении вентилятора и тёплом воздухе из печки, на чём и распрощались – с автомобилем, его хозяйкой и нашими иллюзиями о простоте устройства автомобилей. И даже торкс, сломавшийся на закручивании простого самореза, не ввёл нас в уныние – на фоне остального это смотрелось уже сущей мелочью, этаким лёгкой прощальной прихотью француза.

Выводы

Мораль сей басни не нова – конструкторы всегда найдут, чем удивить механиков. И опыт работы с конкретной маркой и моделью, как ни крути, позволяет существенно сократить время. Конкретно же по автомобилю Peugeot 308 и мотору EP6 вывод предельно ясен – поскольку диагностика «малой кровью» почти невозможна, в подобных случаях надо сходу ориентировать клиента на стоимость замены термостата и трубки, оговаривая возможную более низкую стоимость при исправности какого-то из узлов. В наш внутренний прайс-лист записали трудоёмкость работ в четыре нормодня, а с конкретным клиентом, разумеется, рассчитались по изначально заявленному прайсу – увы, изначальным незнанием специфики нельзя обосновать трёхкратную стоимость работ, иначе бы мы ух как развернулись! Только пепел от сожжённых непрочитанных сервис-мануалов летел по гаражному кооперативу! Впрочем, не только в деньгах счастье. Это – очередная маленькая победа над очередным непокорным механизмом. Приятно – и всё тут. Ждём новых вызовов нашим умениям!

Клуб Citroen C4 Sedan

[БЖ] Промывка радиаторов и интеркулера

Пока есть время планирую дописать пару маленьких тем в БЖ, которые висят у меня в запасе.

Промывка радиаторов.
Итак, пару недель назад во время ремонтных работ на СТО мне предложили, а точнее посоветовали, промыть радиаторы. Кто не знает, у нас два радиатора Я согласился, и не зря, кстати.

Процесс промывки радиаторов.
Для промывки потребуется яма или подъемник, так как для снятия нужен доступ и снизу и сверху машины.
Были выполнены следующие шаги (так как в тот день, было очень много операций, и как показала практика, кое-что я мог забыть, как например тут, то поправьте меня, если я где-то ошибся):
а) Сливается фреон с помощью специальной установки, насколько я понял в седанах его должно быть 475 гр, у меня оказалось 470 гр (т.е. судя по всему недавно заправляли старые владельцы);
б) В этот момент мне уже слили антифриз в процессе его замены, поэтому мне ничего не делали (у меня просто была хорошо подобрана последовательность операций), но по идее вот тут сливают антифриз с радиатора в какую-нибудь емкость, в случае, если его замена не требуется;
в) Снимают радиаторы;
г) Их медленно моют Kärcher'ом, тот который с антифризом еще моют и внутри (учитывая, что антифриз у меня был черный как масло, то и вода с радиатора лилась ржавая);
д) Устанавливают радиаторы обратно;
е) Закачивают ваш фреон на место, возможно потребуется дозаправка (лично мне бесплатно долили эти 5 гр).

Какие доводы мне приводили в пользу того, что это лучше всего делать с интервалом в 2-4 года в зависимости от условий эксплуатации машины:
1) Дороги в России совсем не чистые, в Беларуси тоже не супер чистые (прислушался, учитывая то, что моя машина из Россиии);
2) Когда пыль забивается в щели радиатора, в том месте где установлен вентилятор, радиатор начинает со временем гнить/разрушаться (вроде как правда, на радиаторе отчетливо видно место, где установлен вентилятор);
3) Лучше будет работать система охлаждения в целом (тоже вроде как частично правда, вентилятор стал намного реже включаться);
4) И самый незначительный плюс, который только будет в случае замены антифриза - это промывка одного из радиаторов с полным выведением старого антифриза.

Фотки есть, но они не показывают в полной мере то, что было с радиаторами.
До мойки (когда опускали фонарик к двигателю, снаружи даже не было видно света, ну это просто для понимания того, сколько там грязи):

Цена.
Все операции я проводил в Минске, ул. Кольцова, 48 - "СитБел" . Напоминаю, что это официальный представитель, и он работает согласно документам PSA. Т.е. все работы берутся из citroen-service портала для организаций, производящих обслуживание, при этом ничего добавлять или изменять нельзя, при работе будет проставленна именно соответсвующая работа согласно документации/времени.
Работы:
"Снятие/установка радиатора кондиционера", код работы 49190210, 1,7 н\ч - 34 уе
"Очистка радиатора", код работы 49094311, 0,5 н\ч - 10 уе

Итого, данная промывка радиаторов мне обошлась в 44 уе.

Промывка интеркулера.
Спустя месяц после мытья радиаторов, я по рекомендациям Ильи xrip 'а попросил помыть мне интеркулер во время второй итерации по замене масла в АКПП.

Процесс промывки интеркулера.
Для промывки потребуется яма или подъемник, или же хорошая гибкость так как для снятия нужен доступ и снизу (лишь для снятия защиты бампера) и сверху машины.
Были выполнены следующие шаги:
а) Снимается пластиковая защита бампера/дна;
б) Откручивается радиатор (вынимать его не надо, он откручивается для маневров по выемке интеркулера);
в) Откручиваются патрубки турбины;
г) Откручиваются два болта интеркулера и он вынимается;
д) Интеркулер моется под высоким давлением, моется только снаружи (так по крайней мере в моем случае, так как внутри он был чистый, мы проверили);
е) Все устанавливается обратно.

Я не могу сказать, что мой интеркулер был совсем грязный, в принципе он был намного чище, чем радиаторы.

Вот пару фоток, по ним хорошо видно, что нужно снять, большая часть снимается не полностью, лишь отводится вбок (на фотке у меня откручена опора двигателя, но ее НЕ надо откручивать, это были эксперименты, как вынуть интеркулер открутив как можно меньше):

Цена.
Все операции я проводил в Минске, ул. Кольцова, 48 - "СитБел" . Напоминаю, что это официальный представитель, и он работает согласно документам PSA. Т.е. все работы берутся из citroen-service портала для организаций, производящих обслуживание, при этом ничего добавлять или изменять нельзя, при работе будет проставленна именно соответсвующая работа согласно документации/времени.
Работы:
"Снятие/установка теплообменника", код работы 14950210, 1,3 н\ч - 25 уе
"Очистка теплообменника", код работы 14959999, 0,5 н\ч - 10 уе.

Читайте также: