снять шкив кондиционера ауди а4 б6

Обновлено: 16.05.2024

Замена компрессора кондиционера с фото)

Старый компрессор у меня благополучно надышался воздухом, который туда благополучно заправили какие-то левые заправщики)
Вердикт был вынесен апексами, которые не обнаружили нужного давления даже в заправленной системе

Новый компрессор стоит около 17 тыс. неоригинал. Был купленн бу за 7, причем, как выяснилось, под 134 фреон, а не 12 - отличие в номере одна буква на конце и внешне абсолютно одинаковые
После некоторых консультаций с знающими людьми, включая конфу Кондиционеры, было решено, что ничего криминального в том, чтобы поставить 134-ый компрессор нет. Только предварительно его надо промыть
Цена на установку компрессора более менее гуманная - 1.5-2 тыс рублей, но проверенные места сейчас забиты по самое небалуй с записью, поэтому решено было ставить компрессор самому, опять же, после консультаций с специалистами)

В качестве места для замены был выбран гараж дорогого нам товарища Рональдо) за что ему спасибо)

СНачала стравливаем остатки фреона из системы через нипель и снимаем приводной ремень. Пока будем разбирать все, в компрессор надо залить спирта или чтонибудь типа того, чтобы вымыть остатки старого масла с фреоном. Я просто замачивал, потом сливал переодически, крутя за шкив компрессора, и заливал новый спирт:)

Купе - машина маленкая, места в ней мало.
Компрессор закрыт теплообменником и я не нашел вариантов его оттуда вынуть, кроме как слить масло.

Самая подстава оказалась в том, что для снятия теплообменника этого оказалось не достаточно - ибо он крепится маленькой резиновой трубкой к железной трубке. И никак его не отогнешь и не отодвинешь. Даже со шпильки снять его не удалось

( Поэтому пришлось сливать и антифриз. Сам теплообменник крепится очень плоской гайкой, кажется на 27 :)

В дальнейшем, опять же, для удобства снятия компрессора, можно открутить указанные на картинке болтики, чтобы можно было отвести в сторону все трубки. ДЛя этого нужен шестигранник, кажется на 8, и торцевая голова на 10

Сам компрессор у меня держится на 4 шпильках под голову на 13 (слава богу, что не торкс, как обычно:))
поэтому откручиваются довольно легко. Открутив все вышеуказанные трубки компрессор снимается не сложно

Затем надо открутить гайки, крепящие трубки к компрессору - с помощью больших рожковых ключей на 30, кажется:)

Затем один важный нюанс, который сразу не заметишь. Компрессоры на 134 и 12 отличаются крышкой - на одной резьба не подходит под шланги, шаг другой. Я, кажется, час пытался накрутить шланги на компрессор и у меня ничего не получалось) Про резьбу была мысль, но проверить решил после того, как Рональдо ее же озвучил)
Крышки меняются легко - откручивются шестигранниками или звездочками кажется на 6. Главное исключить попадаение грязи под крышку, пока все разобрано!

Затем заливаем масло в компрессор - это нужно для того, чтобы при запуске он не работал на сухую, ибо заправленное масло не сразу до него доходит. Масла надо немного (оно должно соотвествовать виду фреона, я покупал в "Алькоре" 300 грамм отлили в бутылку из под кваса:))) - грамм 100-150.

Затем надо надеть новые колечки-прокладки на шланги, которые также продаются в алькоре

Дальше все закручиваем, ставим на место. Важный нюанс - рекомендуется перед тем, как ставить ремень, прокрутить вал компрессора рукой раз 10, прогнав там внутри масло, чтобы при резком запуске не было маслянного удара

Вроде все. Затем при сборке у меня возникли кое-какие сложности изза собственной криворукости, однако впоследствии были устранены вполне бюджетно:)
Сегодня я все заправил и кондиционер работает:)
пока работает))

Говорят, что нельзя. Резинки, расчитанные на 134 более "Жесткие", чтоли, из-за более строгих экологических требований, предъявляемых к ним, как я понял
Поэтому 12ый фреон выдерживаются

А наоборот - врядли. хотя хз

че-то недопонимание. Компрессор на 134-й
В системе 12-й.
Радиатор тоже на 134, но это щас не важно )))

Но насколько я знаю в системе со 134-м давление сильно выше, чем с 12-м.
Т.е. 134-й компрессор должен давать большее давление?
И как он будет работать на 12 фреоне.

Данный вопрос очень интересен, т.к. 134-й компрессор очхорбу найти много проще, чем 12-й бу.

Насколько я выяснил, то давление в 12 и 134 системах одинаковое

я спрашивал у нескольких мастеров

А вот я недавно спрашивал про переделку и вроде как Soler (дилер Ауди) написал особенности отличий 12 от 134-го.
В частности было сказано, что на 134 давление существенно выше.

Пост его сейчас не найду, т.к. поиск не рулит.

Тогда непонятно, чересчур высокое давление для 12-го фреона это хорошо или плохо?

однако из расчета, что компрессор все-таки бу, то скорее всего он не выдает нужного дня 134 фреона давления
а для 12 в самый раз))

ну это мысли только)

Глянул в бентли :) На ХХ указано низкая сторона -- 1.3-3.2 bar (19-46 psi)
высокая сторона -- 10.6-17.6 bar (154-255 psi)

Учите матчасть короче :)

Не похож? <img src='http://www.a-aironline.com/images/DK060115M_Lg.jpg'>

Но это изначально 134.

найди 10 отличий) <img src='http://www.exist.ru/images/img.asp?pid=DE091049&imid=685200'>

А зачем те переделка? Там главное вымыть систему чтобы PAG не разлагался.

PAG OIL (Polyalkylene Glycol) Refrigerant oil made for HFC (e.g. R-134a) systems CANNOT tolerate even minute amounts of chorides, such as from aluminum chloride "coatings" inside pipes that formed from the original R-12 charge or having over .5% or more of "chlorinated refrigerants" in the system. Chlorinated refrigerants include the CFCs (chlorofluorocarbons) and HCFCs (hydrochlorofluorocarbons). R-11 (flush) and R-12 are CFCs. R-11 is extremely damaging to PAG oils, more so than R12. This information dates back to 1990-1991.

Еще тут про ретрофит есть:
<a href='http://www.polarbearinc.com/Trouble10_retrofit.htm'>http://www.polarbearinc.com/Trouble10_retrofit.htm</a>

Кстати да. Но тут имеются разночтения. Буржуи пишут, что для ретрофита в 134 нужно МЕНЬШЕ газа чем оригинального 12. Получается что в обратном случае 12-го надо лить БОЛЬШЕ.

CHARGING YOUR RETROFIT SYSTEM

Once you have completed servicing the system, installed the adapters and used the appropriate oil you are ready to charge the system. Remember.

MORE IS NOT BETTER

A retrofit from R12 to R134a requires less gas. LOOK UP THE PROPER R12 CHARGE! DO NOT GUESS! Calculate 70% of the correct R12 charge and start by putting in that amount. Give the system some time to stabilize and if you have cold air stop. If not keep adding in small increments until the air gets cold. Monitor pressures with your gauges keeping in mind the normal readings for your system which you also LOOKED UP. How cold an AC system gets is determined by the low side pressure. The lower the low side pressure, the colder the system. Adding gas beyond optimal pressure will decrease the systems efficiency and eventually raise the low side pressure. Lowering it too much (beyond the manufacturers specifications) will cause freeze ups and the activation of system electrical switches designed to shut the system before freeze up occurs. That is why you do not want to significantly deviate from the manufacturers suggested charging parameters. When you are done affix a label to the evaporator case or somewhere under the hood indicating the amount and type of gas used for the charge, the amount and type of oil, the date, the pressures read on the gauges and the ambient (outside) temperature. All of this information will be useful in the event you have to service the system at some time in the future.

Как снять шкив для замены подшипника компрессора кондиционера Ауди А6 С5

Во время замены ремня ГРМ на Ауди А6 С5 стало очевидным, что шкив компрессора кондиционера при вращении издаете странные звуки. Как будто метал трет о метал.

Было решено раз уже полез все менять в Ауди, то надо заодно и заменить подшипник кондиционера, на деле оказалось что в этом нет ничего сложного.

Если вы не планируете менять ГРМ, а только хотите заменить или смазать подшипник кондиционера, тогда учтите, что для удобства работы в идеале придется снять передний бампер, и перевести морду в сервисное положение.

А в моем случае перед Ауди был полностью снят, но если помучиться и купить подходящий инструмент, морду трогать не надо, достаточно ее отодвинуть вперед на 10 сантиметров (как это сделать показано в видео).

Достаточно открутить вентилятор вискомуфты ключом на 32 по часовой стрелке (левая резьба).

Для удержания шкива вискомуфты от проворачивания использует специальный инструмент Ауди, но у меня его не было, поэтому пришлось что-то колхозить.

После этого у нас будет доступ к передней крышке шкива кондиционера, в которой надо открутить болт на 10.

Но и здесь вас ждет небольшая проблема, дело в том что сама крышка вращается свободно от шкива, поэтому для того чтобы открутить болт надо чем-то придержать крышку от проворачивания.

Я для этого использовал старый ремень генератора, но можно снять действующий и удержать крышку им.

Достаем болт и снимаем переднюю крышку.

Будьте внимательны, внутри крышки стоит шайба, которая при снятии может выпасть, что у меня и произошло.

Далее предстоит снять шкив компрессора.

Для этого снимаем стопорное кольцо, используйте специальный съемник стопорных колец на разжим.

На следующем шаге надо снять шкив с оси компрессора.

Для чего обратно вкручиваем болт на 10 от передней крышки и через него стягиваем шкив трёхлапым съемником .

После снятия шкива внимательно осмотрите подшипник, по вращайте его может так быть что он еще рабочий, а странный звук (шелест) исходит от передней крышки компрессора.

Если вы решите заменить подшипник, тогда для заказа запчасти привожу номер 35BD5222T1XDDUM2CG01 его аналога.

Лично у меня он был в хорошем состоянии, но для профилактики я заменил в нем смазку.

Странный шелест издавал мусор (ржавчина), который собрался между передней крышкой и шкивом компрессора моей Ауди А6 С5.

Для большего понимания процесса снятия шкива, электромагнитной муфты компрессора кондиционера предлагаю посмотреть видео по этой теме.

Audi A4 › Logbook › замена подшипника муфты компрессора кондиционера А4/AMB

Привет.
Может кому пригодится запись
Муфту не трогали с момента рождения. Соответственно подшипник там был давно разбитый, с характерным люфтом и шоркающим звуком при работе, что сильно омрачало акустический эффект от всех замененных других роликов, ремней и натяжителей.
для моего компрессора — подшипник NSK 35BD5222T1XDDUM2 (500р), на корпусе было написано Япония.
И фото для наглядности:

Audi A4 2004, engine Gasoline 1.8 liter., 170 h. p., AWD drive, Automatic — DIY

Comments 13

Какой звук был? Стрекатание типа как сверчок, оборотов добавляешь и больше пищит?

Не снимая морду можно снять шкив?
Можешь подробнее описать как снимать шкив?

без снятия морды думаю теоретически возможно, но нужно быть очень гуттаперчевым). Минимум нужно вывести в сервисное положение.
Фиксируешь сам шкив (я намотал старый поликлин), аккуратно срываешь центральный болт, плоской маленькой отверткой снимаешь большое стопорной кольцо по внешней обойме шкива, далее рукой скручиваешь срывную пластину с вала, снимаешь ее, не теряешь шайбу висящую на валу (ее видно на первом фото), открывается доступ к стопорному кольцу внутренней обоймы шкива (подшипника), снимаешь его съемником, -все, стягиваешь шкив на себя.

Блин, ничего не понимаю. На 6ке стоит такой же компрессор с аналогичным шкивом, он работает всегда и управляется клапаном. Купил себе 4ку с мотором амб, и компрессор не такой, там подключаемая электромагнитная муфта. Одинаковые двигатели, разные компрессоры…

заколхозили че то

Не. Была у меня 4ка 2003гв с амб в 2010 году. Стоял такой же компрессор, как и на этой. Менял подшипник, помню…

Колхозили во все времена

разве подшипник в муфте работает при штатной эксплуатации? шкиф ведь ходит строго за валом, а подшипник вступает в работу, когда вал клинит, т.е. компрессор неисправен

удали этот пост)

Поскольку у нас компрессор постоянного привода, предполагаю, что вся механика вращается непрерывно.

шкив вращается постоянно, он сидит на корпусе компрессора.
Вал же приводится во вращение от шкива через срывную пластину, резинки между шкивом и пластиной -это демферы. При клине компрессора, эта пластина срезается, и мы едет дальше с целым поликлиновым ремнем и заклинившим компрессором )

Снятие компрессора кондиционера

Всем привет!
Откатавшись прошлое лето без климата, решил к этому сезону взяться за него!
Насмотревшись различные статьи в интернете, после различных подключений VAG-COM пришел к выводу, что нужно скачивать фреон и снимать компрессор, а дальше смотреть, наверно в нем стружка, клапан неисправен или муфту сорвало. В системе был фреон, а не воздух, как я уже думал.
При посещении человека, который скачал фреон, выяснялось что стружки нет. Открыли потом маленький фильтр около золотника, он сказал, фильтр выглядит как новый. Дальше пошел процесс снятия компрессора, что мог, сфотографировал (см. ниже):

Вот 4 болта на 13, из них - 3 держат агрегат, а 1 – шланги.

Но сначала снимаем ремень (2 шестигранника).

Так, сняли ремень, открутили болты и компрессор уже у вас в руках, осталось только отсоединить провод на клапан и отключить шланги.

Перед тем как открутить шланги, специалист посоветовал стравить остаточное давление (хоть он и создал вакуум). При езде до дома, масло в Агрегате выделяет остаток газа который, как он объяснил как похож га газировку.

Итак, стравливаем (здесь же меняется фильтр который выглядит так как в картинке ниже).
Если менять фильтр, то откручивать надо здесь.

Откручиваем аккуратно звездочкой 2 шланга.

Вот ради чего, это все делалось (ИЗВЛЕЧЬ).

Вот осушитель, его советуют тоже поменять. Герметизируем все трубки, как на машине, так и отверстия в компрессоре и пулей реставратору!

Как снять шкив с компрессора кондиционера

Шкив установлен на шариковом двухрядном подшипнике, который во время эксплуатации не требует регулировки и смазки.
При выпрессовке подшипник разрушается, поэтому выпрессовывайте его только для замены.
Вам потребуются: ключ TORX T30, пресс или приспособление для выпрессовки подшипников, отвертка с плоским лезвием…

…специальный съемник для снятия шкива компрессора…

…и съемник стопорного кольца подшипника.

1. Удалите хладагент из системы кондиционирования.
2. Снимите компрессор кондиционера.

3. Удерживая вал ротора от проворачивания, выверните болт крепления прижимной пластины.

4. Снимите прижимную пластину с вала компрессора.

5. Осмотрите рабочие поверхности трения шкива…

6. …и прижимной пластины, обращая внимание на отсутствие глубоких рисок, задиров, явных следов износа и перегрева. При необходимости замените дефектные детали.

7. Осмотрите шлицы прижимной пластины.
При износе шлицев замените пластину.

8. Осмотрите заклепочные соединения А и Б, а также упругие стальные поводки В пластины. Если сломаны поводки или ослаблены заклепочные соединения, замените прижимную пластину.
9. Осмотрите поверхность вала. При наличии следов подтекания масла через сальник вала компрессор подлежит замене.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ.
В некоторых случаях при обнаружении течи сальник можно заменить. Однако следует помнить, что течь, как правило, бывает вызвана люфтом вала вследствие износа подшипников, коррозией или износом поверхности вала в зоне прилегания сальника. Поэтому замена сальника даст в лучшем случае только кратковременный результат. При обнаружении течи сальника рекомендуется заменить компрессор в сборе.

10. С помощью специального съемника разожмите…

11. …и снимите стопорное кольцо подшипника шкива.

12. Установите съемник.

13. Спрессуйте шкив с посадочной шейки передней крышки компрессора.

14. Осмотрите шлицы и наконечника вала, канавку А для стопорного кольца и посадочную поверхность В шейки подшипника (для наглядности катушка магнита снята). При их износе или повреждении компрессор подлежит замене.

15. Срежьте на токарном станке завальцовки, фиксирующие подшипник в шкиве.

16. С помощью оправки подходящего диаметра выпрессуйте старый подшипник из шкива.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
Для повторного использования после снятия подшипник не пригоден, поэтому его надо заменить.

17. Запрессуйте новый подшипник. При запрессовке прилагайте усилие только к наружной обойме подшипника.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
При запрессовке подшипника будьте максимально аккуратны.

У наружной обоймы подшипника шкива очень тонкая стенка. Даже незначительный перекос может привести к выходу подшипника из строя. После запрессовки проверьте состояние подшипника. Он должен вращаться бесшумно, без заеданий, равномерно. Не должно быть осевого и радиального люфта.

18. Зафиксируйте подшипник кернением края посадочного отверстия шкива.

19. Напрессуйте шкив на переднюю крышку компрессора. При напрессовке прилагайте усилие только к внутренней обойме подшипника.

20. Установите стопорное кольцо.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
После напрессовки шкива на компрессор убедитесь, что шкив вращается равномерно, без заеданий и шума. Не должно быть осевого или радиального биения. В противном случае шкив необходимо заменить.

21. Наденьте на вал прижимную пластину и вверните болт крепления пластины.

22. Измерьте плоским щупом зазор между поверхностями трения прижимной пластины и шкива. Если зазор неодинаков в разных точках окружности, значит, прижимная пластина деформирована и подлежит замене. Номинальный зазор составляет 0,25–0,45 мм.
23. Более точно зазор можно проверить с помощью стрелочного индикатора. Для этого установите компрессор в тиски.

24. Установите стрелочный индикатор, как показано на рисунке. Подсоедините положительную клемму аккумуляторной батареи к разъему обмотки катушки, а отрицательную клемму – к корпусу компрессора. Измерьте зазор А между поверхностями трения прижимной пластины и шкива, равный измеренной разнице размеров между положениями прижимной пластины при включенной и выключенной муфте компрессора, через каждые 60° по окружности. Если зазор неодинаков в разных точках окружности, значит, прижимная пластина деформирована и подлежит замене.

25. Если зазор отличается от номинального значения, снимите прижимную пластину.
С помощью регулировочных шайб, устанавливаемых на вал ротора, отрегулируйте зазор.
Снова наденьте прижимную пластину и проверьте полученный зазор.

ПРИМЕЧАНИЕ.

Для регулировки зазора используйте специальные калиброванные регулировочные шайбы.

26. По окончании регулировки вверните болт крепления прижимной пластины, предварительно нанеся анаэробный фиксатор на резьбу болта.
27. Установите компрессор и все снятые детали в порядке, обратном снятию.
28. Заправьте систему кондиционирования хладагентом в специализированном центре по обслуживанию автомобильных кондиционеров.

Пока ездил с коротким ремнём в обход компрессора кондиционера подготовился к замене шкива. Шкив я покупал в сборе, не захотев сначала снимать шкив, а потом ещё думать каким образом перепрессовать подшипник, тратя на это время. Тем более, в моём случае, пришлось бы 2 раза снимать колесо, да и ремонт затянулся бы на 2 дня.

Шкив идёт под артикулом Hyundai/KIA 976432H000. Сам шкив производства HCC (Корея), подшипник в нём NSK (Япония), но подшипник сделан в Корее. Размеры подшипника 35x52x20, артикул для заказа NSK 35BD5220AT1XDDUM3C01.

Затем нужно открутить, при помощи трещётки и головки на 8, болт держащий прижимную пластину. Этот болтик я на всякий случай на ночь оставлял замачиваться в WD-40.

Будьте аккуратны, возможен облом этого болта. Тем более, он штатно сидит на фиксаторе резьбы.

Чтобы не прокручивался вал компрессора, нужно его зафиксировать. Используем для этого отвёртку, как упор выступа прижимной пластины в подрамник.

Во втулке прижимной пластины можно разглядеть регулировочную шайбу. Терять её нельзя, она создаёт зазор между пластиной и шкивом. Если вдруг, то её артикул Hyundai/KIA 9764633300.

Также, из вала компрессора, я случайно вытащил войлочный пылевик, он надевается сверху втулки прижимной пластины. Ни в одном отчёте, не в каталоге я его не нашёл.

Следующим этапом нужно снять стопорное кольцо шкива компрессора. Чтобы его снять из под капота, а тем более надеть обратно, нужно обладать должной сноровкой. У меня не вышло. На выбор есть 2 варианта. Первый — открутить 4 болта крепления компрессора и вытащить компрессор наверх, длины шлангов хватит. Второй — вывесить правое колесо и получить доступ сбоку шкива. Осмотрев места крепления компрессора и представив, как его придётся прикручивать обратно, держа одной рукой компрессор, а другой пытаясь поймать отверстия под резьбу, я выбрал второй вариант. Если вы выберете первый вариант, то имейте ввиду, что верхние и нижние болты крепления компрессора разной длины! При втором варианте, можно после подъёма машины откручивать болт прижимной пластины — это будет удобнее, но тогда, при закисшем подшипнике на валу компрессора, придётся подождать действия химии.

И так, при снятом колесе открывается вид на пластиковую защиту. Крепится на 3-х болтах со шляпкой на 10, чтобы добраться до них как раз пригодится удлинитель для трещётки.

После моей радости от достаточно простого разбора начался более сложный этап сборки…
1. Надеть стопорное кольцо сложнее, чем снять. Использовал тот же съёмник и отвёртку. Заводил кольцо как можно глубже, пытаясь попасть в прорезь на валу, а отвёрткой заталкивал вылезающую часть стопорного кольца.

Только раскрутив старый шкив на пальце удалось окончательно понять, что подшипник уже помирал. Пальцем, на который надет шкив, чувствуются шоркания внутри, при этом на валу компрессора всё крутилось ровно, без заеданий и не шумело, просто чуть больший люфт, чем на новом.

Здравствуйте, уважаемый читатель блога ЛоганМашина! В этой статье мы поговорим о замене подшипника компрессора кондиционера Рено Логан. Узнаем как лучше поменять подшипник шкива компрессора кондиционера не снимая его с крепления.

Как снять ремень привода

Прежде чем, что-либо делать с компрессором кондиционера, надо снять ремень привода агрегатов. Поэтому рассмотрим рисунок, где показано расположение компрессора кондиционера и схема установки ремня привода агрегатов.

РИС.1. 1.Шкив компрессора кондиционера. 2.Опорный ролик. 3.Ремень привода агрегатов. 4.Шкив коленчатого вала. 5.Натяжной ролик. 6.Шкив насоса гидроусилителя руля. 7. Шкив генератора.

Чтобы снять ремень, надо ослабить его натяжение. Для этого накидным ключом или торцевой головкой на 13 мм ослабляем болт натяжного ролика и, преодолевая сопротивление натяжной пружины, поворачиваем кронштейн по часовой стрелке до тех пор, пока отверстие на кронштейне не совместится с углублением в блоке, предназначенном специально для этого. Когда эти отверстия совместились, можно вставить туда ключ шестигранник подходящего размера, для фиксации кронштейна в таком положении.

Как работает компрессор

Как видно из рисунка, компрессор работает от приводного ремня, который вращает шкив. Сам шкив крутится постоянно, пока работает двигатель, но компрессор работает только тогда, когда вы включаете кондиционер. Происходит это из-за того, что в шкиве встроена электромагнитная муфта. Когда вы включаете кондиционер, эта муфта фиксирует вал компрессора и его шкив. Вал начинает вращаться, и компрессор начинает перекачивать хладагент по системе кондиционера.

Отсюда следует, что подшипник шкива работает постоянно, износ его происходит всегда, даже зимой, когда про кондиционер никто и не вспоминает. Вследствие этого подшипник является одним из самых слабых мест в системе кондиционирования воздуха. Рекомендую один раз в неделю включать кондиционер на 10-15 минут .

Особенно зимой, когда смазка в подшипнике загустеет, вследствие этого шарики вращаются затруднено, подшипник начинает перегреваться, сепаратор его разрушается и поэтому шарики уже располагаются в подшипнике неравномерно, начинает появляться посторонний шум в подкапотном пространстве.

Шум подшипника

Если этот шум появляется (или характер его меняется) при включении кондиционера, или, наоборот, при выключении, то можно не сомневаться в чём причина его появления.

Если вы обнаружили такой шум, и определили, что он исходит от подшипника компрессора то лучше его как можно быстрее заменить. Иначе ведь он может заклинить, а это приведёт к разрыву приводного ремня. Либо что ещё хуже, от перегрева подшипника начинает плавиться изоляция, в обмотке электромагнитной муфты приводя к её замыканию. Это значит, вам придётся тогда менять не только подшипник, а ещё и муфту. А это все, стало быть, приходится нести дополнительные финансовые расходы. Да и работы становится на порядок больше!

Снятие компрессора

Итак, Логановод! Вы обнаружили, что шумит подшипник компрессора. Обычно для замены этого подшипника говорят, что надо снимать компрессор. Отсюда следует, что надо выпускать хладагент. В домашних условиях это можно сделать, но это требует определённых навыков и знания всей системы кондиционирования. Но даже если вы выпустили хладагент самостоятельно, для того чтобы зарядить систему надо обращаться в специализированный сервис, а это лишние расходы. По моим расчётам чтобы, на сервисе заменить подшипник и хладагент, придётся выложить примерно 3-4 тысячи своих кровно заработанных рубликов.

Покопавшись в интернете, поспрашивав у знающих людей, я выяснил, что шкив можно снять на месте установки компрессора. Заглянув под капот, я понял, сделать это трудновато, но можно! Хоть и трудно будет, но я сэкономлю финансы! Как говорил все известный герой мультфильма Скрудж Макдак « Сэкономленные деньги, есть заработанные деньги!»

Изучив ситуацию, сделал следующее:

Загнал машину на яму.
Снял защиту картера.

Открутил болт натяжного ролика на пару оборотов, повернул его кронштейн до совпадения отверстий на кронштейне и блоке, вставил туда шестигранник на 8 мм, тем самым ослабил приводной ремень и снял его. Впрочем, как это сделать, я описывал выше.

Вставил два болта М6 в отверстия шкива и поместив поперёк между ними мощную отвёртку, зафиксировал шкив, чтобы он не вращался. Для наглядности, на рисунке, приведённом ниже, показано стрелками эти отверстия.

РИС.2. Шкив компрессора. Стрелками указаны отверстия, куда вставлять болты для его фиксации.

Головкой на 14 мм, открутил центральную гайку шкива.
Поддел плоской отвёрткой треугольную пластину и снял её вместе с прижимной муфтой. Под прижимной муфтой находится электромагнитная муфта, поэтому действовать отвёрткой надо осторожно, чтобы не повредить обмотку муфты.
После этого отсоединил разъем электромагнитной муфты, чтобы провода впоследствии не мешали съёму шкива.
Под прижимной муфтой стоит стопорное кольцо, которое держит шкив, чтобы он не соскочил с вала компрессора. Аккуратно, отвёрткой снял это кольцо.
Вставив между шкивом и корпусом компрессора не большую монтажку и постепенно, действуя ею как рычагом по кругу, снял сам шкив с вала компрессора.
После снятия шкива, вынул электромуфту из шкива.

В разобранном виде все выглядит, так как на рисунке ниже:

РИС.3. Вот что получилось после снятия и разбора шкива.

Используя торцевую головку на 30 мм, постукивая молотком, извлёк подшипник из шкива.

Замена подшипника

Подшипник двухрядный, закрытого типа имеет размеры: внутренний диаметр 35 мм, наружный 52 мм и высота 20 мм. Взяв деталь в качестве образца, поехал в магазин и приобрёл аналогичный ему подшипник. Честно говоря, искал деталь по образцу, поэтому сравнивал размеры, и не обращал внимания на обозначение. На обозначение не смотрел, потому что в разных фирмах они обозначаются по-разному, поэтому сравнивал только по размерам.

Прежде чем поставить его на своё место, вскрыл защитные крышечки с обеих сторон. Как оказалось, там смазки, что называется «кот наплакал». Смазал литолом с двух сторон и поставил на место крышечки.

Протерев и смазав посадочное место в шкиве, поставил подшипник, используя головку на 30 мм в качестве оправки, аккуратно и не спеша забил его на своё место, при помощи резинового молотка. Киянку использовал для того чтобы не повредить подшипник и края его посадочного места. Ещё хочу сказать, во время запрессовки подшипника надо внимательно следить за тем, чтобы подшипник входил на своё место, ровно и без перекосов.

После того как забил подшипник в своё посадочное место, зубилом немного завальцевал для надёжности края с четырёх сторон.

Сборка в обратном порядке

Затем установил на вал компрессора шкив, разместил там электромагнитную муфту и поставив прижимную муфту, закрутил центральную гайку.

Далее установив ремень привода агрегатов согласно его схеме, вытащил шестигранник, фиксирующий кронштейн натяжного ролика. Так как натяжение ремня в этом случае происходит автоматически, то просто ключом затянул натяжной ролик.

Завёл двигатель, сначала послушал его, нет ли посторонних шумов. Потом включил кондиционер и проверил его работу. Все было нормально, кондиционер работал, шума не было. Значит, работа выполнена с блеском!

Скажу, конечно, повозиться мне пришлось много, потому что компрессор не снимался со своего места, а места для работы там мало! Но всё-таки я сделал это. Одно радует, что при этом сэкономились три-четыре тысячи рублей. Да и при этом не пришлось ехать на сервис, так как, из-за большего наплыва автомобилей надо долго ждать своей очереди на ремонт. В общем, избежал всей этой канители.

Хоть и провозится с машиной потеряв время, но результаты труда радуют.

Желаю дорогой читатель проделав такую работу получить удовлетворение.

На этом заканчиваю писать статью и желаю читатель успехов в работе и чтобы машина не ломалась. Удачи!

Маленькая статья о простой замене подшипника муфты кондиционера

Симптом данной проблемы простой посторонний шум при заведенном двигатели и слегка меняющийся при включении компрессора кондиционера. Проверить очень просто, снимаем ремень и крутим рукой шкив компрессора, если слышно похрустывание или громкое шелестение приговор окончательный – замена.

В данной статье меняем подшипник муфты кондиционера на Opel Omega B 1999 года, но такие компрессора встречались мне и на Aveo и много где еще. Все проходит без снятия компрессора и соответственно баз потери хладагента и последующей заправки.

Для замены нам понадобится одна маленькая приспособа, чтобы снять муфту, которую выточит любой токарь за один час. Выглядит она так.

Чертеж прилогается, не очень красивый но я думаю все понятно будет.

Если у вас другое авто, то подшипник лучше сначала снять, а потом уже купить по образцу. На Omega B подшипник такой.

Приступаем к замене. Откручиваем гайку на тринадцать. Вынимаем все шайбы, которые под ней.

И очистив резьбу, вворачиваем наше приспособление до упора.

Вворачиваем длинный болт с резьбой на восемь в наш специнструмент и тем самым потихоньку впрессовываем муфту. Снимаем стопорное кольцо, под которым уже виден наш подшипник.

После чего снимаем сам шкив с подшипником. Для этого может понадобится двулапый съемник, купить в магазине тоже не проблема.

Дальше все просто переворачиваем шкив, сбиваем развальцовку, впрессовываем старый подшипник. Запрессовываем новый и стопорим при помаши насечек.

Сборку производим в обратной последовательности. Главное, чтобы после сборки зазор между муфтой и шкивом был минимальный. Вся работа занимает примерно сорок минут.

Как самостоятельно заменить подшипник компрессора кондиционера?

Владельцы как отечественных авто, так и дорогих иномарок периодически сталкиваются с необходимостью ремонта машины. Иногда такой ремонт не занимает много времени, в других случаях понадобится не один час, чтобы выявить причину поломки. Сейчас мы расскажем вам, как осуществляется замена подшипника компрессора кондиционера и что для этого нужно.

Расположение и функция

Компрессор кондиционера по праву можно назвать сердцем всей системы кондиционирования транспортного средства. Соответственно, его состояние всегда должно быть рабочим, чтобы избежать проблем в работе климат-системы. Подшипник выполняет важную роль в функционировании компрессора, без которого работа кондиционера будет невозможной.

Подшипник функционирует все время, когда мотор включен. Вне зависимости от того, функционирует ли кондиционер или нет. В любое время года и при любой погоде. Как правило, его поломка происходит по причине старения элемента. Поскольку в ходе работы этот компонент всегда нагревается, его смазка сильно густеет.

Что касается расположения, то он установлен на компрессоре. В большинстве случаев доступ к нему можно получить, сняв переднее левое колесо и защиту. Но все зависит от конкретной модели транспорта.

Симптомы поломки

Последствия поломки подшипника могут плачевно обернуться для автовладельца. Если элемент компрессора заклинил, то его посадочное может «съедаться», что впоследствии может привести к необходимости ремонта или смены компрессора в целом. Кроме того, если подшипник вышел из строя, компрессор может смещаться, что в будущем приведет к обрыву ремешка шкива кондиционера.

А это, в свою очередь, приведет в нестабильной работе электропроводки или даже появлению дефектов. Подшипник шкива компрессора является одним из наиболее слабых устройств машинного кондиционера. А его поломка случается чаще других компонентов системы кондиционирования.

Каковы же симптомы того, что подшипник шкива кондиционера заклинил? Их может быть несколько. Послушайте, как работает ваш двигатель. Если подшипник шкива заклинил, то об этом вы узнаете практически сразу.

Процесс замены

Набор необходимых инструментов

набор гаечных ключей;
набор отверток;
ветошь.

Пошаговая инструкция

Итак, как производится замена компрессора кондиционера, если он заклинил. В инструкции приведена замена по примеру автомобиля Volkswagen Sharan. В принципе, процесс мало чем отличается для других моделей машин, но могут быть определенные различия в процедуре:

Снять шкив кондиционера ауди а4 б6

4.5.2. Снятие и установка зубчатого ремня

Установите переднюю панель в положение для обслуживания, обратитесь к Разделу Установка передней панели в положение для технического обслуживания.

Снимите верхнюю крышку двигателя.

Снимите клиновой ремень, обратитесь к Разделу Снятие и установка ремня привода вспомогательных агрегатов.

Отсоедините натяжной элемент клинового ремня.

Поверните поворотный запор против часовой стрелки (стрелка на рис. А) так, чтобы шлиц винта находился в вертикальном положении.

Отсоедините верхнюю крышку зубчатого ремня. Для этого отожмите вверх стопорные лапки зажима (стрелка на рис. В).

Снимите верхнюю крышку зубчатого ремня.

Затяните стояночный тормоз и установите КПП в нейтральное положение.

Установите двигатель в ВМТ поршня первого цилиндра. Для этого поверните коленчатый вал за центральный болт крепления зубчатого колеса в направлении вращения двигателя, т.е. по часовой стрелке так, чтобы совпали метки на колесе распределительного вала и на коленчатом валу.

Ручная КПП: Должны совпадать метки ВМТ на маховике и ведущим диске.

АТ: Метка ВМТ должна находиться у левой кромки окна (стрелка на сопроводительной иллюстрации).

Отверните винты крепления шкива коленчатого вала и выньте шкив.

Отсоедините центральную и нижнюю крышки зубчатого ремня (стрелки) и выньте их.

Нанесите мелом или фломастером на зубчатый ремень стрелку, указывающую направление вращения.

Отверните клеммную гайку (20) крепления натяжного ролика (18). Поверните натяжной ролик с помощью инструмента Т10020 по часовой стрелке и таким образом ослабьте натяжение зубчатого ремня, см. Привод ГРМ. Бензиновый двигатель 1.6 л ALZ и сопроводительную иллюстрацию.

Снимите зубчатый ремень.

Установка (регулировка фаз газораспределения)

Поверните зубчатые колеса так, чтобы совпали метки на колесе распределительного вала и задней крышке зубчатого ремня, а также метки колеса коленчатого вала и нижней крышки зубчатого ремня. Для этого кратковременно установите колесо коленчатого вала.
Наденьте зубчатый ремень на колесо коленчатого вала.

Установите на место центральную и нижнюю крышки зубчатого ремня и закрепите их.
Установите колесо коленчатого вала так, чтобы отверстие на колесе совпало с выступом на колесе коленчатого вала. В этом положении закрепите колесо моментом 25Нм.
Наденьте зубчатый ремень на натяжной ролик и колесо распределительного вала.

Натяжение зубчатого ремня

Проверьте, совпадают ли метки на колесе распределительного вала и задней крышке зубчатого ремня, а также на колесе коленчатого вала и нижней крышке зубчатого ремня.

Перед натяжением зубчатого ремня поверните натяжной ролик на эксцентрике с помощью инструмента Т10020 пять раз в оба направления до упора.

Поверните эксцентрик инструментом Т10020 против часовой стрелки (направление стрелки на иллюстрации) до упора.

Медленно натяните зубчатый ремень так, чтобы метка (1) и указатель (2) стояли напротив друг друга. При необходимости, воспользуйтесь для контроля зеркалом.

Удерживая натяжной ролик в этом положении, затяните гайку крепления моментом 20Нм.

Поверните дальше коленчатый вал на два оборота по направлению вращения двигателя так, чтобы двигатель остановился в ВМТ первого цилиндра. При этом важно, чтобы последние 45° вращение совершалось без остановки.

Ещё раз проверьте натяжение зубчатого ремня: Указатель и метка должны находиться напротив друг друга.

Закрепите верхнюю крышку зубчатого ремня. Поверните поворотный запор по часовой стрелке так, чтобы шлиц винта занял горизонтальное положение.
Закрепите зажимной элемент клинового ремня моментом 25Нм.
Наденьте клиновой ремень, обратитесь к Разделу Снятие и установка ремня привода вспомогательных агрегатов.
Установите верхнюю крышку двигателя, обратитесь к соответствующему Разделу.
Установите переднюю панель в положение для обслуживания, обратитесь к Разделу Установка передней панели в положение для технического обслуживания.

Бензиновые двигатели 1.8 и 2.0 л (AVJ, BFB, ALT)

Привод ГРМ. Бензиновые двигатели 1.8 и 2.0 л (AVJ, BFB, ALT)

Процедуры снятия и установки аналогичны бензиновому двигателю 1.6 л. Поэтому описываются только отличия.

Для натяжения зубчатого ремня отпустите гайку (1) натяжного ролика и поверните эксцентрик ключом HAZET 2587-1 в направлении стрелки.

Если будет устанавливаться бывший в работе зубчатый ремень, отметьте на нём мелом или фломастером направление вращения.

Снимите зубчатый ремень.

Установка (регулировка фаз газораспределения)

Установка осуществляется аналогично той же процедуре для бензинового двигателя 1.6 л.

Натяжение зубчатого ремня

Бензиновый двигатель 2.0 л AWA

Привод ГРМ. Бензиновый двигатель с непосредственным впрыском 2.0 л AWA

Снятие и установка аналогичны тем же процедурам для бензинового двигателя 1.6 л. Поэтому здесь описываются только отличия (обратитесь к иллюстрации выше).

Отверните болты крепления вверху и снимите крышку зубчатого ремня. Указание: Для облегчения последующей установки пометьте положение в месте перехода к центральной крышке зубчатого ремня.

Отверните держатель с направляющим роликом (1). Стрелкой указаны болты крепления демпфера натяжного устройства ремня.

Снимите зубчатый ремень.

Установка (регулировка фаз газораспределения)

Установка осуществляется аналогично той же процедуре для бензинового двигателя 1.6 л.

В итоге установите и закрепите держатель с направляющим роликом и дистанционную шайбу (11), обратитесь к иллюстрации Привод ГРМ. Бензиновый двигатель с непосредственным впрыском 2.0 л AWA .

Читайте также: