субару трибека течь антифриза

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 04.10.2024

Перегрев двигателя Субару Трибека 3.0 и 3.6 литра. Что делать?

Несмотря на то, что Трибека считается не самой рентабельной моделью, ее можно довольно часто встретить на российском рынке. В комплектации автомобиля используется всего два вида двигателей – трехлитровый EZ30D и EZ36 объемом 3,6 л.

Естественно, между Subaru EZ30D или EZ36 существуют определенные различия в параметрах (толщина гильз внутри блока цилиндров, размер диаметра цилиндров, величина хода поршня коленвала, длина шатунов, степень сжатия и т.д.). Но оба мотора достаточно надежны и отлично зарекомендовали себя в условиях стандартной ежедневной эксплуатации.

При этом бытует мнение, что Трибека 3.0 л грешит склонностью к перегреву, причем, не только у автомобилей с большим пробегом, но и прошедших 30-40 тыс. км, а перегрев двигателя Трибека 3,6 л, якобы, встречается реже (по крайней мере, статистики по этому мотору в России пока немного).
На самом деле, проблема теплонагруженности двигателя является общей для всего автомобильного сектора и сегодняшний день окончательно не решена ни одним производителем. Так что статья будет полезна владельцам не только Трибеки, но других моделей Субару.

Признаки перегрева двигателя Трибека

Очевидных признаков перегрева двигателя Трибека 3,0 не так много:

Указатель температуры антифриза на приборной панели (слева от тахометра) переместится на красную отметку
В салоне автомобиля появится характерный сладковатый запах
Из-под капота начнет «валить» пар (опуская технические детали – закипела охлаждающая жидкость в рубашке ГБЦ)

Если водитель во время интенсивного движения не смотрит на приборы, возможно, он обратит внимание на косвенные признаки, такие как:

В зимний период снизится эффективность обогрева салона
При длительном движении с закипевшим мотором появится громкий звук, сигнализирующий о том, что произошло расширение поршней, выросло давление на стенки цилиндра со всеми вытекающими последствиями

Итак, заметив хоть один из этих тревожных сигналов, необходимо незамедлительно прекратить движение и заглушить двигатель, а затем выяснять причины и принимать меры по их устранению.

Основные причины перегрева

В определенных ситуациях каждый компонент системы охлаждения может спровоцировать перегрев двигателя. Сложность заключается еще и в том в том, что последствия, вызванные какой-то конкретной причиной, сами могут стать причиной, приводящей к другим неприятным последствиям.

Назовем основные причины.

Возникли проблемы с радиатором:

засорилась решетка радиатора – пухом, пылью, мелким мусором
появились внутренние минеральные отложения из воды и антифриза в системе охлаждения
образовалась течь в результате появления трещин, пробоин
неисправен вентилятор, не охлаждается радиатор
нарушена работа термостата (в результате накопления отложений регулирование температуры антифриза и температуры силового агрегата происходит некорректно)

Наблюдается дефицит охлаждающей жидкости:

утечка в следствие разгерметизации системы охлаждения (повреждения рубашки охлаждения, ослабление хомутов, образование трещин в патрубках, шлангах, нарушение уплотнении камеры сгорания – прокладки ГБЦ и других уплотнителях)
несвоевременное пополнение антифриза

Жидкость плохо циркулирует в системе из-за неисправности водяного насоса

Но нужно понимать, что всё это ЧАСТНЫЕ причины, а глобальную причину можно коротко сформулировать так: НЕДОСТАТОЧНАЯ ЗАБОТА ОБ АВТОМОБИЛЕ.

Заблуждения по поводу причин перегрева

Начнем с того, что исправные системы и агрегаты, отвечающие за процесс охлаждения, прекрасно справляются со своими задачами.

Заблуждение 1 – летняя жара, езда по гористой местности, тяжелый груз, пробки на дорогах приводят к перегреву двигателя.

Безусловно, все эти факторы повышают нагрузку на силовой агрегат, но не приводят к закипанию двигателя. Представляете такую картину: вы приезжаете в отпуск в Таиланд или Египет, где столбик термометра поднимается до 40 градусам. Или на горный Алтай, Кавказ или другое горный регион, где приходится постоянно преодолевать длинные подъемы. Или в какой-нибудь мегаполис с очень плотным трафиком. А там нет машин. И все потому что, у них в таких условиях перегревается мотор. Таким образом, эксплуатации авто в усложненных условиях не оказывает критического влияния на силовой агрегат, вопреки тому, что частенько можно прочитать в интернете. К слову сказать, неисправности приводят к перегреву не только в жаркое время года. И чаще всего это происходит именно весной, когда детали и узлы особенно сильно поизносились за зиму.

Заблуждение 2 – перегрев происходит из-за внутренних отложений (обильный нагар от перегретого масла на стенках камеры сгорания, металлокерамический налет из-за некорректно подобранных присадок к моторному маслу). На самом деле отложения, действительно, опасны, но речь идет о грязи, которая скапливается на наружной поверхности двигателя. Если нарушена герметичность, например, текут сальники, на двигателе появляются масляные пятна, на которые налипает грязь и пыль, образуя теплоизоляционный слой, препятствующий отведению тепла.

Последствия перегрева

Насколько будут серьезными повреждения зависит от характера и степени перегрева. И чем дольше сохраняются экстремальные показатели, тем вероятнее достижение точки невозврата. Дело в том, что после кратковременного повышения температуры детали автомобиля восстанавливаются до первоначальных параметров. Если же ситуация сохранялась более 30 минут, может появиться остаточная деформация, когда полное восстановление уже невозможно. После этого по цепочке в той иной степени страдают все элементы двигателя и даже сопряженные детали.

Самое опасное при длительном перегреве – оплавление поршней и других металлический деталей. Могут образуются искривления, трещины, пробоины ГБЦ, страдает цилиндровая группа, на стенках цилиндров появляются задиры, которые провоцируют потребность во внеплановом доливе масла. Об этих проблемах мы можем узнать по густому сизому дыму из выхлопной.

Дефицит охлаждающей жидкости чреват появлением воздушной пробки, которая препятствует циркуляции антифриза, происходит локальный перегрев, из-за которого появляются серьезные механические повреждения двигателя. Перегретое и разбавленное тосолом масло теряет свои свойства, из-за чего усиливается трение и износ всех трущихся поверхностей, а что еще хуже – поршень может пробить стенку цилиндра, полностью повредив мотор.

Что делать, чтобы предотвратить или остановить перегрев

По возможности старайтесь придерживаться оптимального режима эксплуатации автомобиля.

И, конечно, профилактика, профилактика и еще раз профилактика! Это несложно и недорого: просто регулярно осматривайте свой автомобиль.

Но что делать, если в пути вы все же заметили опасные симптомы? Оперативно отреагировать, заглушить мотор и дать ему остыть, а потом срочно ехать в техцентр. Правда, двигатели Субару и, в том числе Трибека, имеют особенное строение, тут нужен хороший, специализированный сервис Субару .

Некоторые неисправности системы охлаждения будут оперативно устранены прямо в вашем присутствии, другие требуют определенного времени на ремонт, обслуживание, покупку новых запчастей.

Долив охлаждающей жидкости в радиаторе (если не хотите заниматься этим самостоятельно) занимает около 10-15 минут. – порядка 2 часов. Если же упустить момент, то радиатор придется ремонтировать или даже заменять.
Если вышел из строя термостат, то единственный выход – установка нового, потому что ремонту он не подлежит.
Замена помпы Субару

В рамках статьи сложно рассказать обо всем детально, поэтому предлагаем звонить или писать нам.

Грееться трибека 3 л

Начала греться трибека 3 л.(стоит газ) Поехал на станию субару сказали нада делать мотор хотя долили антифриз и все успокоилось. Сказали пробита прокладка и картерный газ попадает в систему охлаждения. Вся проблема из-за газа сказали. Посоветовался с мотористами сказали, что это развод на бабло

Сержик 6434 30.10.2014 08:35 пишет:
Начала греться трибека 3 л.(стоит газ) Поехал на станию субару сказали нада делать мотор хотя долили антифриз и все успокоилось. Сказали пробита прокладка и картерный газ попадает в систему охлаждения. Вся проблема из-за газа сказали. Посоветовался с мотористами сказали, что это развод на бабло

Изменено BOYMEN (10:22 31/10/2014)

ой ой
хлопець може вперше із школи такі довгі речення пише))

думаю,
вєрняк розводят на бабло.

Антифриз чистый? Там есть возможность открыть пробку системы охлаждения при работающем двигателе? Если да, при этом пузыри газа выходят из системы?

недавно чинил старый Пассат свой..
наслушался от диагностиков.. они сейчас очень все голодные..
выбивало первую передачу на Пассат В4, МКПП..
Диагноз:
менять коробку!!
Я:
не верю!
Слесаря:
ну тогда переднюю подушку под двигатель ..

отакая у нас диагностика..
чем больше денежных дефектов надиагностируешь, - тем больше нарубишь бабосов ))))))

есть еще такая штука что клапан на радиаторе не держит. циркуляция неверна.
если открутив пробку - жидкость не стоит, то пробку менять.

Scighera 08.11.2014 21:30 пишет:
есть еще такая штука что клапан на радиаторе не держит. циркуляция неверна.
если открутив пробку - жидкость не стоит, то пробку менять.

А про термостат никто и ничего не говорил?

Ну ,ведь этот дефект ,можно на глаз увидеть,первое ,открыть пробку бачка расширителя ,должны газы прорываться,второе ,проверь термостат по патрубкам ,если малый круг(блок цилиндров+ помпа),по патрубкам горячий,а радиатор намного холоднее ,то это он. Ну и не спеши разбирать движок ,начинай с бензина.

Сержик 6434 30.10.2014 08:35 пишет:
Начала греться трибека 3 л.(стоит газ) Поехал на станию субару сказали нада делать мотор хотя долили антифриз и все успокоилось. Сказали пробита прокладка и картерный газ попадает в систему охлаждения. Вся проблема из-за газа сказали. Посоветовался с мотористами сказали, что это развод на бабло

владею агрегатом с таким же мотором.
Газ на этот мотор правильно настроить могут очень немногие, а натворить он может многое, поэтому многие профильные СТО не хотят браться за газированные трибеки.
Прокладки там две, если кто не в курсе, причём слева и справа (а не сверху).
поменять их чисто технологически не совсем уж и элементарно, хотя можно сделать и без снятия движка. в любом случае, это не пара сотен гривен, как на обычном рядном моторе.

про бульканье в расширительном бачке правильно писали. если при прогреве погазовать и в бачке пузыри - смена прокладок. Учитывая что сей мотор боится перегрева, то вместе с новыми прокладками может понадобиться и шлифовка голов (ещё чуток денег).
крышка радиатора таки да, частенько закисает и давление не стравливает, но поменять - совсем недорого.
Сам радиатор, если не чищенный, то почистить.
Ну и антифриз сменить и хорошенько промыть всю систему с химией.
Если уж прочистки не помогли, придётся снимать мотор и смотреть где там прокладки пробило.
А если уж снимать мотор, то там и ушедшие тепловые зазоры на выпуске придётся в норму приводить.

хотя мотор классный, но ему трибеку таскать тяжело, а от этого он много жрёт. а ГБО ему жизни ну отнюдь не добавляет

термостат на субарах неизвестно почему, но практически не отказывает ни у кого

Ремонт системы охлаждения Subaru Tribeca (Субару Трибека)

Нанеся визит в СТО «Racing Service», можно получить квалитативный ремонт транспортного средства. У нас осуществляются все необходимые ремонтно-диагностические процедуры, одна из которых – ремонт системы охлаждения Subaru Tribeca (Субару Трибека). Поддерживая в автомобиле необходимый температурный режим, она нормализует функциональность приборов и обеспечивает комфорт вождения. На новых моделях автомобилей используются охлаждающие системы, в которых рабочим средством являются антифриз, тосол, вода. Стоимость ремонта системы охлаждения Subaru Tribeca (Субару Трибека) в нашем автосервисе доступна каждому автомобилисту.

Почему нужен ремонт системы охлаждения

Выявить повреждение охлаждающей системы не сложно, стоит лишь обратить внимание на специфические признаки:

перегрев ДВС;
излишнее охлаждение мотора;
утечка жидкости для охлаждения;
испарение жидкости для охлаждения при запущенном ДВС.

Каждый из перечисленных признаков может являться сигналом о поломке отдельного механизма охлаждающей системы. При утечке антифриза выполняется ремонт радиатора охлаждения. Причиной износа радиатора является появление трещин. При усиленном запотевании стекол рекомендуется починка и замена радиатора печки Subaru Tribeca (Субару Трибека). К такому результату приводит попадание пыли и мусора в радиатор. Ремонт и смена радиатора отопления требуется также для ликвидации последствий применения единовременно двух несовместимых охлаждающих жидкостей. Если же, среди признаков неисправности преобладает странный рокот, то наиболее вероятно пострадала помпа. Ремонт и замена помпы Subaru Tribeca (Субару Трибека) необходим также при протечке функциональных жидкостей в других механизмах. Важным свидетельством неисправности охлаждающей аппаратуры является длительный прогрев транспортного средства. При этом необходима замена термостата Subaru Tribeca (Субару Трибека).

В автосервисе «Racing Service» проводится расширенный ремонт системы охлаждения Subaru Tribeca (Субару Трибека) в СПб! Наши высококвалифицированные автомеханики отлично знают все особенности виды её повреждений. Используя новейшее оборудование, мы осуществляем ремонт системы охлаждения двигателя. Для всех операций применяются специально разработанные технологии. Замена радиатора и остальных механизмов проводится с применением качественных запчастей.

Субару Трибека- секрет популярности

Среднеразмерный автомобиль Subaru Tribeca японской фирмы был создан в начале 21-го века. В 2007 году фирма создала новое поколение автомобиля, которое представлялось на рынке до 2014 года. Доступная модификация дополняется оборудуется шестицилиндровым оппозитным бензиновым движком объемом 3,6 л. мощностью 256 л.с., 5-ти ступенчатой автоматической коробкой переключения передач и полным приводом.

Покупателям представлены пятиместные и семиместные модификации машины. Рестайлинг 2007-го года заметно изменил первичный смелый стиль Субару Трибека, и придал автомобилю сдержанный вид, который оказался более приятным в глазах автомобилистов. Обновленный облик дополнили внушительные технические показатели.

Почему ремонт машины необходимо реализовать в нашем автосервисе?

Уверенные в качестве проводимых услуг, мы даём гарантию на ремонт и запчасти от 1 года! Приходите к нам и наглядно убедитесь в том, что наш автотехцентр не даёт несбыточных обещаний.

Как заменить антифриз Subaru Tribeca

Тосол – марка отечественного антифриза, разработанная еще в 1971 г, которая начала производиться в Тольятти во времена СССР. Существовало всего 2 вида отечественного антифриза: тосол-40 (синий цвет) и тосол-65 (красный цвет).

Традиционные антифризы;
Гибридные антифризы G-11 (Hybrid, «hybrid coolants», HOAT (Hybrid Organic Acid Technology));
Карбоксилатные антифризы G-12, G-12+ («Carboxylate coolants», OAT (Organic Acid Technology));
Лобрид антифризы G-12++, G-13 («Lobrid coolants» или «SOAT coolants»).

Заканчивается срок антифриза - концентрация ингибиторов в нем понижается, теплопередача уменьшается;
Снизился уровень антифриза от протечек - его уровень в расширительном бачке Субару должен оставаться постоянным. В этом случае он может уходить через неплотности в соединениях, или трещины в радиаторе, патрубках.
Снизился уровень антифриза из-за перегрева двигателя - антифриз начинает закипать, в пробке расширительного бачка системы охлаждения Субару Трибека открывается предохранительный клапан, сбрасывая пары антифриза в атмосферу.
Производится замена деталей охлаждающей системы Субару Tribeca или ремонт двигателя;

Результаты тест-полоски;
Измерение антифриза в Subaru Tribeca рефрактометром или ареометром;
Изменение цветового оттенка: например, был зеленый, стал ржавый или желтый, а также мутность, блеклость;
Наличие стружки, сколов, накипи, пены.

Вначале следует заглушить работающий двигатель Subaru Tribeca и по возможности дать ему остыть.
Под радиатором поставить емкость, объемом от 7 до 11 литров.
Чтобы сбросить давление в системе охлаждения Субару Трибека, медленно поворачивайте крышку расширительного бачка против часовой стрелки. Если снять пробку быстро, то антифриз, находящийся под высоким давлением может обжечь руки и лицо водителя.
Слить жидкость из радиатора в Subaru Tribeca можно двумя способами: через сливной краник, нижнего бачка, или отсоединив нижний патрубок. На носик дренажа одевается резиновый шланг, который должен вести в тару для слива.
Слить антифриз в Субару Трибека также потребуется из блока цилиндров. Для этого нужно найти сливную пробку.
Полностью открыв пробки, снимается вакуум внутри гидросистемы радиатора Subaru Tribeca, а антифриз самотеком сливается в емкость. По состоянию использованной охлаждающей жидкости определяют, необходима ли промывка. Если жидкость не вытекает, слив может быть забит грязью.
Промывка системы охлаждения Субару Tribeca полностью удаляет защитный слой старого антифриза, это необходимо при переходе с одного типа антифриза на другой.
Теперь закручиваем все сливные пробки, заливаем новый антифриз через расширительный бачок или верхнее отверстие радиатора.
Затем следует завести двигатель и дать поработать минут 5-10. При прокачке системы, воздух выходит через заливную горловину. По мере убавления охлаждающей жидкости надо доливать ее, пока она не установится на необходимом уровне. Уровень отмечен на расширительном бачке. Перед доливкой дождаться, пока движок остынет.
По окончанию работ проверить наличие течи.

Готовая промывка заливается в расширительный бачок радиатора Субару Tribeca с заглушенным двигателем. Его обязательно предварительно требуется прогреть до рабочей температуры, чтобы открылся термостат и антифриз начал циркулировать по большому кругу системы охлаждения.

Тема: Какой антифриз доливать в Трибеку?

Не демонстрируй людям свое счастье - не отравляй им жизнь!

Йух,положенный на мнение окружающих,ведет к счастью и спокойствию!

Хочешь прекратить спор с женщиной - притворись мертвым!

Минимальное значение антрифриза на холодном двигателе не является чем то критичным. Проверье уровень на прогретом двигателе.
В УС Крылатское в Трибеку на ТО заливали Motul. Ничего особенного "от субару" в нем нет. Долейте при необходимости или дистиллянта или по цвету залитого антифриза.

2 SHOGUN Мы используем в работе Mobil Extra. Цвет сине-зеленый. Имеет допуски к применению на машинах марки Subaru. Этот же антифриз используют и официальные сервисы-дилеры.

Вопрос антифризов, наверное, наиболее запутанный, так как существует масса комбинаций, и цвет может легко ввести в заблуждение. В зависимости от пакета присадок антифризы для легковых автомобилей можно разделить на несколько групп и подгрупп.

1). Неорганические (часто называемые силикатными, так как содержат силикаты): могут быть зеленого, сине-зеленого или желтого цвета. Зеленые и сине-зеленые – это одни из первых появившихся на свет и прошедших процесс эволюции. Силикатные антифризы можно условно разделить на 2 подгруппы:
а) североамериканского типа
б) европейского типа.

В североамериканских присутствуют фосфаты, а в европейских их применение запрещено. Европейские также не содержат аминов, а некоторые и нитритов. В североамериканских также существует небольшая подгруппа так называемых Low Silicate Formula, т.е. антифризов с пониженным содержанием силикатов. Стоит отметить, что у большинства современных антифризов произведенных в Европе содержание силикатов снизилось, и они могут рассматриваться как аналог американских Low Silicate Formula.

На этикетке антифризов силикатного типа можно увидеть маркировку G11 или G48

2). Органические (использует карбоксилатные кислоты в качестве основного ингибитора коррозии). Они тоже бывают разными, и по составу и по цвету:

- G12, G12+ и G30 (VW), G33 (PSA) и G34 (GM) окрашиваются в оранжевый или розовый цвет. По составу практически идентичны между собой, а также идентичны антифризам Texaco Havoline Extended Life, DexCool и Shell ELC. Главной особенностью является то, что все они содержат в основном 2 типа карбоксилатных кислот (может быть и больше), но не содержат силикатов, фосфатов, боратов, нитратов, аминов и нитритов.

- Honda Genuine Coolant Type 2 (синий) и Toyota Long Life Coolant (красный) содержат 1 тип карбоксилатных кислот и фосфаты. Другой тип карбоксилатных кислот не используется по причине негативного воздействия на некоторые части двигателя.

Необходимо упомянуть, что где-то до 2000-2001 года Хонда и Тойота предлагали другой тип антифриза, в котором отсутствовали силикаты, но было много фосфатов. Я не встречал упоминания об использовании в нем карбоксилатов и, поэтому, отнес бы этот тип скорее к первой группе, т.е. антифризов неорганического типа.

- Гибридные (G05): в нем используется 1 тип карбоксилатных кислот (тот же что и в Honda Type 2 или Toyota LFC) и небольшое количество силикатов. Несмотря на то, что данный тип антифриза не содержит фосфатов, на самом деле они присутствуют, только в совсем незначительной объеме. Цвета разные: желтый (оригинальный цвет антифриза Valvoline Zerex G05 Long Life Coolant), а также зеленый и оранжевый. Все зависит от того, каким автопроизводителем используется, модели автомобиля и даже от заливки: конвейер или сервис.

Вот примеры некоторых признанных международных стандартов:
-ASTM D 3306; ASTM D 4340; ASTM D 4985; SAE J1034 (США)
-ВS 6580; В5 5117 (Великобритания)
-JIS K 2234 (Япония)
-AFNOR NF R 15-601 (Франция)
-FVV HEFT R 443 (Германия) и т.д.
Охлаждающие жидкости, имеющие эти стандарты, соответствуют, по крайней мере, минимальным требованиям, предъявляемым к ним. Российские стандарты охлаждающих жидкостей устарели и не признаются западными производителями автомобилей.

Поэтому при покупке охлаждающих жидкостей для импортного автомобиля необходимо следить за тем, чтобы приобретаемый продукт имел хотя бы один признанный международный стандарт.

Subaru Tribeca. Ремонт подвески и цепь ГРМ.

Данные автомобиля: Subaru Tribeca, 2007 г. в.

Двигатель: EZ36D

Кузов: WXFCL2U

Привод: полный, ABS

Тип КПП: автомат

Примечания: АКПП - 5 скоростей, 258 л. с., 3,6 л.

Сегодня у нас редкий гость – Subaru Tribeсa.

Хозяин автомобиля чемпион Красноярского края по Тхэквондо.

С таким раскладом работу нужно выполнить на отлично в квадрате, а иначе:

Эта машина куплена недавно. Поэтому мы начинаем с нашей комплексной диагностики, чтобы понять в каком состоянии автомобиль. Результаты проверки не радостные:

Нужно заменить все сайлент-блоки подвески, тормозные колодки, провести ТО и прочие мелочи. Но самое плохое, что двигатель снизу весь в масле и с одного угла снизу промазан большим слоем герметика. Очень похоже на трещину в левой ГБЦ, которую замазали герметиком перед продажей. Предварительная смета на замену ГБЦ около 200 т.р. Наш совет – комплексно осматривайте машины в автосервисах перед покупкой! Это сбережет ваши деньги, нервы, время.

Удалив весь герметик мы обнаружили, что левая ГБЦ не имеет повреждений, а есть только трещина в передней крышке ДВС, закрывающей цепь. А это совсем другой расклад и затраты. Клиент решил провести минимальный ремонт подвески и устранить течи моторного масла.

Ну что же за работу!

Ставим машину на подъемник.

Подкапотное пространство Трибеки.

Начинаем с простых вещей. Меняем тормозные колодки.

Меняем втулки переднего стабилизатора и передние нижние шаровые опоры. Подвеска у Трибеки стандартная и ремонтировать её не сложно. Также мы не испытывали трудностей в поиске запасных частей.

Меняем втулки заднего стабилизатора.

Старые запчасти клиент всегда может забрать себе. И старые тормозные колодки всегда будут напоминать о пройденных километрах)

Теперь разберемся с масляными протечками. Это снимок снизу машины. Видна передняя крышка ДВС, часть ГБЦ, герметик и течь масла.

А это протечка масла из под правой крышки клапанов. Левая крышка также пропускает.

Все необходимые нам прокладки - передний сальник (лобовой) коленвала, термостат (из под него была течь антифриза) и натяжитель приводного ремня, который также приговорили к замене.

Здесь синим цветом отмечен проблемный натяжитель приводного ремня, а красным передняя крышка ДВС.

Вид сверху на проблемное место крышки ДВС.

Снимаем переднюю крышку ДВС. Её держат много много болтиков. Пневматическая трещотка сильно облегчает труд мастера и уменьшает время работ.

Сняли крышку! Перед нами цепи ГРМ! Красота! Красным отмечен один из трех натяжителей цепи. Синим один из многих успокоителей цепи. До замены цепей один шаг. Но клиент отказался от замены, т. к. цена за все запчасти (цепи, успокоители, натяжители, шестерни распредвалов и коленвала) около 80 тыс. рублей.

Снятая передняя крышка ДВС. Красным отмечен проблемный угол. Чистим крышку, готовим её к сварке.

Провариваем аргоном проблемное место. Обратите внимание на качество шва! Косметический шов!

Снимаем крышки клапанов для замены прокладок и устранения течей моторного масла.

Снятая клапанка. Довольно чистая. По контуру – прокладка крышки. Красным отмечено место установки сальника свечного колодца. Чистим химией крышку. Меняем все прокладки - всё оригинал. Ставим крышки на место.

Меняем передний (лобовой) сальник коленвала на передней крышке ДВС и ставим крышку на место.

Собираем все в обратном порядке. Заливаем антифриз. Мы используем антифриз TCL-50. Японское качество для сибирских морозов. Запускаем двигатель. Красным отмечен новый натяжитель приводного ремня.

Прогреваем мотор. Ждем когда отработают вентиляторы, затем контролируем уровень антифриза.

Ставим декоративную крышку на мотор и сдаем машину Александру.

Ура! Работа закончена!

В итоге: - время, потраченное на ремонт – один день, хотя закладывали полтора дня. Сэкономленное время отличный бонус для нас и клиента. Мы стремимся выдерживать заявленные сроки ремонта, чтобы не подводить наших клиентов. - все протечки моторного масла устранены; - клиент доволен и рад.

Subaru Tribeca (2005-2014) – по млечному пути

Subaru Tribeca был официально представлен в 2005 году. В его основу легла увеличенная платформа Legacy/Outback. Сборка модели осуществлялась в США.

Дорестайлинговые версии обозначались B9 Tribeca. После обновления в 2008 году индекс В9 из названия убрали. Вместе с тем кроссовер лишился и смелого дизайна, став более консервативным. Интерьер, напоминающий кабину космического корабля, остался прежним.

Помимо 5-местных конфигураций предлагались и 7-местные. На третьем ряду, конечно же, комфортно только детям. В обновленной версии был переработан второй ряд сидений для более легкого доступа на галерку.

За безопасность отвечают ABS, система стабилизации, активные подголовники и 6 подушек безопасности. В 2009 году Субару Трибека получил высшую отметки «Top Safety Pick» в краш-тестах по версии IIHS (страхового института дорожной безопасности США).

Двигатели

Версия В9 Tribeca комплектовалась исключительно 3-литровым 6-цилиндровым бензиновым оппозитником EZ30, развивающим 245 л.с. После рестайлинга его заменили 3,6-литровым оппозитником EZ36 отдачей 258 л.с.

Оба мотора склонны к перегреву, последствия которого весьма печальны. Сначала обнаруживается пробой прокладки под головкой блока, как правило, правой. Для ее замены придется снимать «голову», которая от перегрева может деформироваться или лопнуть. В лучшем случае, удастся обойтись ее шлифовкой. За одно, стоит заменить и привод ГРМ. Итоговый ценник составит от 50 до 100 тыс. рублей. В отдельных случаях из-за перегрева возникали задиры в цилиндрах.

Недуг проявляется после 100-200 тыс. км. Отсрочить беду можно тщательным контролем над уровнем охлаждающей жидкости, состоянием радиатора и его регулярной очисткой.

После 200-300 тыс. км встречаются эпизоды с преждевременным износом поршневых колец или, даже, проворачивание вкладышей. В таком случае стоимость ремонта доходит до 100-150 тыс. рублей.

Двигатели имеют привод ГРМ цепного типа. Цепь достаточно выносливая – способна пройти более 250-300 тыс. км. Немного раньше сдается натяжитель цепи – к 200 000 км.

После 200 000 км порой возникают провалы в тяге. Виновник – регулятор давления топлива, который размещен в топливном насосе. Его стоимость – 4 000 рублей. Насос в сборе доступен за 32 000 рублей.

В это же время могут появиться пропуски зажигания. Для устранения недуга необходимо пропаять дорожки в ЭБУ. Электрик выполнит работу за 7-12 тыс. рублей.

Спустя 200 000 км придет в негодность и катализатор. Его придется вырезать, а взамен необходимо установить пламягаситель и перепрошить ЭБУ двигателя. Стоимость процедуры – 7-10 тыс. рублей.

Коробка передач

Двигатели Subaru Tribeca сочетались с 5-ступенчатой автоматической коробкой передач Jatco 5EAT. Жидкость коробки нередко перегревается, что серьезно сказывается на здоровье автомата. Стоит отметить, что дополнительный радиатор установлен только на Европейских версиях.

К ремонту АКПП следует готовиться после 150-200 тыс. км. Замены потребуют соленоиды или гидроблок в сборе, стоимость которого – от 70 000 рублей. Другой менее распространенный недуг – разрушение хвостовика. Для восстановления коробки понадобится более 40 000 рублей.

Полный привод

Кроссовер получил фирменный «симметричный полный привод». В обычном режиме тяга распределяется по осям в соотношении 45:55. На передние колеса крутящий момент передается непосредственно из коробки, куда интегрирован передний дифференциал, а на задние – через задний дифференциал.

Неисправности ключевых узлов системы полного привода встречаются редко. Порой загорается сигнализатор «перегрева масла в заднем дифференциале». Причина банальна – коррозия контактов датчика.

После 100-150 тыс. км могут появиться вибрации из-за износа крестовин карданного вала. Стоимость нового кардана в сборе – более 60 000 рублей. Но возможен более дешевый ремонт – замена крестовин стоимостью 2 000 рублей. Примерно, столько же попросят и за работу.

Ходовая

Субару Трибека – отзывчивый и приятный в управлении автомобиль. Отчасти, в этом заслуга низко расположенного центра масс – плюсы использования оппозитного двигателя. Независимая подвеска позволяет цепко держаться за асфальт.

Передние ступичные подшипники служат более 100-150 тыс. км, задние - более 150-200 тыс. км. Меняются подшипники в сборе со ступицей. Стоимость оригинального узла – около 10 000 рублей, аналога – от 5 000 рублей.

Амортизаторы и сайлентблоки рычагов доезжают до 150-200 тыс. км. К этому времени проседают пружины - особенно задние. Опоры передних амортизаторов могут «забухтеть» через 60-100 тыс. км.

Верхний сальник рулевой рейки порой начинает течь после 100 000 км. Стоимость ремкомплекат – около 600 рублей.

Другие проблемы и неисправности

Кузов к коррозии не склонен. Однако, небольшие вспучивания краски у старых Трибек можно обнаружить на крыше - возле лобового стекла, на нижней кромке двери багажника и в районе колесных арок. Иногда с переднего бампера - в местах сколов - слезает краска.

После 100-150 тыс. км встречаются проблемы с центральным монитором. Появляется рябь, изображение дергается или пропадает. Новый монитор очень дорог – от 50 000 рублей. Толковый электрик отремонтирует устройство за 5-15 тыс. рублей (в зависимости от сложности ремонта).

Спустя 150-200 тыс. км начинает тускнеть или мерцать подсветка круглых регуляторов климат-контроля. Необходимо пропаять контакты микросхемы под верхней крышкой магнитолы. Стоимость работы – около 3 000 рублей.

Пробой прокладки ГБЦ в последующем приводит к неравномерному распределению потоков: со стороны водителя дует теплый воздух, а со стороны пассажира – холодный. Останки забивают небольшие проходы радиатора отопителя. Радиатор придется заменить – около 2 000 рублей.

Заключение

За Subaru Tribeca сегодня просят немного. Но найти живой В9 – большая проблема. Присматривая японский кроссовер, не забудьте оставить про запас около 100 000 рублей. Так, на всякий случай.

Subaru Tribeca с пробегом: радости оцинковки и коварный блок управления двигателем

Tribeca — модель для Subaru не очень удачная, если не сказать — провальная, как минимум на своем домашнем рынке в США, где японцы хотели потеснить конкурентов в сегменте семейных среднеразмерных SUV. Машина очень сильно отличалась от тех Subaru, к которым привыкли фанаты марки, и в то же время проигрывала традиционным лидерам сегмента от Toyota, Honda, Chevrolet и Ford. Так, третий ряд сидений Трибеки оказался практически номинальным, а дизайн при этом — слишком уж необычным. В России широкому распространению помешали цена, кризис 2008 года с последующим повышением пошлин, а также мощность мотора 3.6 свыше 250 сил. Российская популяция Трибек невелика, однако позволяет сделать выводы о надёжности самой крупной Subaru. В первой части изучаем кузов, салон, электрику и ходовую часть, во второй — моторы и трансмиссию.

Таймлайн

Январь 2005. Дебют на Детройтском автосалоне как В9 Tribeca.

Лето 2005. Начало продаж. Единственная версия — с мотором 3.0 (EZ30) и пятиступенчатой АКП.

Октябрь 2006. Небольшое обновление: новая решетка радиатора, новая мультимедийная система с поддержкой интерфейса iPod и спутниковым радио, появление в опциях камеры заднего вида помощи при парковке. IIHS дает машине награду за безопасность Top Safety Pick.

Октябрь 2007. Рестайлинг. Название модели лишилось приставки «В9», теперь она просто Tribeca. Новая внешность от так и не пошедшего в серию Saab 9-6 (General Motors в то время владела частью акций Fuji Heavy Industries и маркой Saab), новый мотор 3.6 (EZ36D), обновленная АКП, обновленный интерьер с увеличенным пространством на заднем ряду. Увеличенные зеркала.

Январь 2014. Снятие с производства.

Кузов

Tribeca оказалась одной из первых моделей марки, которые перешли на использование оцинкованной стали для внешних панелей, к тому же кромки арок, пороги и днище машины прикрыты пластиковыми панелями. Результат хорошо заметен спустя десяток лет: машины в целом находятся в очень неплохом состоянии, видимая коррозия почти не проявляется. Но кто ищет, тот всегда найдёт.

Особое внимание крыше и продольным швам на стыке с молдингом лобового стекла — тут возможна коррозия, глубоко уходящая в шов. Задняя дверь корродирует из-под пластиковой накладки ниши номерного знака и изнутри. При открытых дверях могут быть заметны очаги на стыке пластиковой накладки порога и металла в районе средней стойки и в районе петель передних дверей. Зимой лед в этой зоне повреждает ЛКП, а летом пластик протирает его песком.

Пластиковый «серп» — накладка задней арки — надежно укрывает зарождающийся очаг коррозии на стыке крыла и заднего бампера, часто в зоне со вспученным ЛКП оказывается и крайнее крепление самого «серпа». В самих задних арках у машин выпуска до 2009 года тоже уже можно отыскать как поверхностную коррозию на не прикрытых пластиком поверхностях, так и поврежденный шовный герметик. Под задним бампером коррозия обживает швы по краям дверного проема а также зону вокруг жалюзи вентиляции салона.

Спереди коррозия понемногу прогрессирует как минимум на передней панели ниже радиаторов и на вертикальной поперечине — усилителе замка капота, вблизи стыков верхней части панели.

Днище, на первый взгляд, хорошо прикрыто слоем полиуретановой мастики, но местами она уже отваливается кусками, особенно часто — в зоне багажника, над «запаской», и в передней части днища, где выхлопная система проходит близко к лонжеронам. Усилители бамперов ржавеют и по поверхности, и вблизи многочисленных отверстий.

Пластиковый локер спереди прикрывает следы ржавчины на кронштейнах его креплений и в местах ввода проводки моторного отсека в салон машины. Локер, кстати, легко снимается и оставляет открытым огромное «окно» в моторный отсек. Это удобно в плане доступа к мотору, но если локер сломан, то грязь в подкапотное пространство попадает в огромных количествах. В числе прочего от этого возможна и коррозия на передней стойке кузова в районе круглого вентиляционного отверстия. В общем, локеры должны быть целыми — не забудьте убедиться в этом.

Внутри кузов обычно сухой и коррозия тут редкость, но проверить швы задних арок из багажника стоит, это одно из наиболее уязвимых мест с внутренней стороны. В остальном мокрый напольный ковер скорее намекает на неудачную химчистку.

Оснащение кузова местами может огорчить. Так, подсветка порогов оказалась крайне неудачной, ее проводка горит почти у всех — ее до сих пор меняют в рамках отзывной кампании.

Фары машин до рестайлинга страдают от выгорания линз, пескоструя и отличаются пониженной герметичностью: вентиляционные щели слишком большие, да и колпаки теряются легко. Как итог — грязь и пыль внутри. На машинах после рестайлинга фара стала крепче, герметичнее и слегка дешевле. Линзы, правда, тоже выгорают, а наружная поверхность так же пескоструится, но это ожидаемо.

Моторедукторы зеркал на дорестайле подходят от Legacy, так что если они уже подклинивают, найти запчасть относительно несложно. А вот автоскладывающиеся зеркала на машинах после рестайлинга имеют ресурс механизма еще меньше, и заменить его ничем нельзя — придётся покупать оригинал.

Салон

Отделочные материалы интерьера получились качественные и ресурсные — после 150-200 тысяч салон иногда не имеет явных следов эксплуатации. Причем пост-рестайлинговые машины при прочих равных даже лучше в этом плане. Кожа на руле и креслах, конечно, не такая изысканная, как на европейском премиуме, зато выносливая.

Из проблем салонного оборудования самое серьезное — это, конечно же, климат, и поломки его разнообразны. Выходит из строя блок управления, забивается радиатор “печки”, глючат из-за загрязнения датчики температуры, ломаются заслонки. При покупке машины проверка всех режим обязательна, ремонт на удивление дорогой — так, для ремонта заслонок придётся разбирать всю панель.

Доставляет проблем и мультимедиа. Мерцание дисплея и полосы на нём — признаки скорой смерти либо шлейфа, либо самого экранчика Matsushita TFD70W42. К счастью, и то, и другое продаётся отдельно, и не очень дорого.

Мили и фаренгейты на приборной доске и климатике Tribeca без вмешательства сервиса не убрать — меняют шелкографию на кнопках, перепрошивают блок управления. Средняя цена “апгрейда” около 3 тысяч рублей, не так дорого, но доступна услуга не в любом регионе.

Проверьте кнопку открывания багажника — у неё просто слабые контакты, они подгорают. Замена или ремонт не представляют особых проблем.

Потолочный DVD при частом использовании обычно изношен, но б/у в хорошем состоянии еще попадаются. Пульты уже дефицит, а чтобы обучить «универсальный», нужны люди с опытом.

В целом, никаких страшных неприятностей с салоном у Tribeca нет, разве что уровень шумоизоляции для машины такого класса оказался явно недостаточным, и потому дополнительная «шумка» встречается регулярно. Как и куча переломанного после такой процедуры крепежа.

Электрика

Обычно у японских машин электроника хлопот не доставляет, но не в случае с Трибекой. Фары, климатику и мультимедйную систему мы уже упоминали, но это далеко не всё.

Основные досаждающие владельцам неприятности это отказы блока ECU, «гирлянда» на приборной панели или отказы самой панели из-за плохого контакта в ее разъеме.

В запущенных случаях у Трибеки может быть нерабочая приборная панель или целая “гирлянда” ошибок на ней (зачастую — с ограничением мощности мотора, отключением круиз-контроля и т.д.). Если приборка погасла, восстановить контакт не проблема, а вот с ошибками всё сложнее.

Типовые неприятности — это отказы лямбда-сенсоров (кислородных датчиков в выпуске), их тут четыре. Отказы проводки к датчику температуры заднего дифференциала также отражаются в виде ошибок по АБС и системе тяги, хотя проблема обычно в коррозии контактов в разъеме. Первым отгнивает провод «массы», а его проще всего вывести на крепежный болт дифференциала отдельно. Вообще за разъемом стоит следить — смазывать его раз в несколько лет.

Помимо проблем с “лямбдами” и задним дифференциалом встречаются ошибки ДМРВ, «лягушки» педали тормоза, датчиков положения рулевого колеса и давления в шинах. Последние, кстати, просто так взять и поменять (даже если у вас есть 150 евро на новый) нельзя — нужно “перепривязывать” в сервисе. Многие просто снимают разъём с блока контроля давления в шинах — он расположен под сиденьем. Ну или ездят “с лампочкой”.

Но самое неприятное, если отказывает электронный блок управления (ЭБУ) двигателем. У него перегорают дорожки во внутреннем слое платы между микросхемой и разъемом, а в результате обычно отказывает зажигание первого цилиндра. В половине случаев проблема поддается лечению — прокидывают проводочек от микросхемы до разъема на плате.

Но случаются и более серьезные проблемы — отказы ключей форсунок, взорванные конденсаторы. Обязательно проверьте машину и на холодную, и после полного прогрева в течении часа-двух работы. Не скупитесь на хорошую компьютерную диагностику и купите себе хотя бы простенький сканер — пригодится.

Тормоза, подвеска и рулевое управление

К тормозной системе претензий немного — она устроена достаточно просто и выполнена качественно. Родные колодки ходят тысяч 40, диски — 150 и более. Спереди двухпоршневые суппорты с плавающей скобой, сзади однопоршневые. Жалобы разве что на эффективность, по европейским меркам двухтонной машине полагаются тормоза помощнее.

Механизм стояночного тормоза с отдельными колодочками внутри маленького барабана лет через 10 с гаком сгнивает, и при замене дисков его тоже лучше сменить. Тормозные трубки у многих машин интенсивно ржавеют в районе бензобака, можно встретить уже раздутия и слоистую ржавчину, а шланги любят перетираться и вспухать. Обязательно стоит проверить состояние магистралей при покупке.

Подвеска машины каких-то хитростей не таит — большинство оригинальных элементов ходит положенные 80-100 тысяч. Спереди первыми обычно сдаются ступичные подшипники, задние сайлент-блоки рычагов и стойки стабилизатора, сзади — сайленты продольного рычага. Опоры передних стоек не любят бездорожья и полной загрузки и ям, но в тепличных условиях просаживаются после 150 тысяч. Все компоненты сравнительно недороги, правда сайлентблоки в рычаги приходится перепрессовывать (если нет желания покупать оригинал в сборе). К счастью, это не очень сложно, а ресурс шаровых опор (интегрированных с рычагами) хороший, за 200 тысяч.

Рулевое управление с обычным ГУР особенных хлопот не доставляет, но ресурс рейки может оказаться небольшим. Течи сальников вала и постепенно нарастающий стук втулок к пробегам 150-200 тысяч явно говорят или о слишком высокой нагрузке, или о высокой температуре в контуре. Впрочем, городские машины с аккуратной эксплуатацией при пробегах заметно «за 200» могут иметь оригинальную еще рейку и проблем с ней не испытывать. Не забывайте менять масло почаще, следите за его уровнем.

Промежуточный итог

Достаточно крепкий кузов, износостойкий салон, недорогая подвеска… Всё было бы неплохо, если бы не нестабильная электрика. Проиграв по Хондам и Тойотам в плане потребительских качеств, Трибека уступает им и в плане надёжности электрооборудования. А как ведёт себя знаменитый субаровский полный привод и 6-цилиндровые оппозиты? Об этом читайте во второй части обзора.

Читайте также: