течет антифриз акцент тагаз

Обновлено: 19.05.2024

Течет антифриз акцент тагаз

Hyundai Accent (ТагАЗ). Течь под капотом (лужи под капотом)

Первая причина течи - конденсат от работающего кондиционера. Конденсат есть всегда, пока кондиционер работает. Так что это вполне нормально. Поэтому, прежде всего, не отгоняя машину в сторону, посмотрите, где именно натекло. Дотроньтесь до жидкости пальцем и понюхайте. Если ничем не пахнет, цвета не имеет, то это конденсат.

Если жидкость имеет запах, темная и маслянистая — это скорее всего, масло из двигателя или из механической коробки передач.
Если жидкость цветная (часто — красная), маслянистая и имеет запах — это жижа из автоматической коробки или из ГУРа — и туда и туда заливается одинаковая жидкость.
Если жидкость имеет цвет, небольшой запах, но не маслянистая — это антифриз (если тосол, то цвета вы не обнаружите, только запах).
Теперь открывайте капот и внимательно осмотрите все подкапотное пространство. По идее, там все должно быть сухо и все подтеки сразу будут видны. Потрогайте пальцем снизу всех шлангов в местах их затяжки хомутами: возможно именно там хомут прорезал старую резинку и жидкость капает из образовавшегося прореза. Если это так, то на пальце появится влага. Единственное исключение — патрубки кондиционера: на них при работающем кондиционере часто выпадает конденсат (это нормально, пугаться не надо).

Течь двигателя

Посмотрите, откуда течет. Возможно, что течет из под масляного фильтра или сам фильтр лопнул и пропускает. В этом случае придется его заменить. Если его открутить, то выльется много масла. То есть логически выходит, что лучше всего провести замену масла с заменой фильтра.

Может течь из сливной пробки. Убедитесь, что она правильно вкручена и хорошо затянута.

Если течет просто «откуда-то снизу», то, скорее всего, у вас пробит поддон картера. Попробуйте вспомнить, когда вы последний раз ездили, то не ударялись ли обо что-нибудь днищем? Ведь просто так дырка в картере появится не может — обязательно должно быть какое-то механическое воздействие, обычно — удар. В любом случае, как можно скорее езжайте в автосервис. Посмотрите, насколько сильно течет и какой сейчас уровень масла в двигателе, чтобы понять, сможете ли вы самостоятельно доехать до сервиса. Если есть хоть малейшие сомнения — лучше дотянуть машину на буксире или на эвакуаторе, т. к. в отсутствие масла двигатель заклинит, и вы попадете на очень серьезные деньги.

Может течь из отвернувшейся сливной пробки. Убедитесь, что она затянута. Если течет не оттуда, то поезжайте в сервис, самостоятельно вы навряд ли что сделаете.

Могут течь металлические шланги (пробой или отвернулся наконечник) или поддон. Если у вас пробой шланга или течет поддон, то придется ехать на СТО, если отвернулся наконечник шланга — заверните, а потом покатайтесь и посмотрите, не отвернулся ли он опять. Если опять потек, то, скорее всего, следует обратить внимание на опоры двигателя и АКПП. Дело в том, что АКПП жестко связана с двигателем. Если хотя бы одна опора порвана (особенно касается масляных гидроопор), то появляется несоосность и при нагрузке двигатель начинает слегка «проворачивать» относительно АКПП. В итоге резьбовые соединения шлангов между коробкой и двигателем разбалтываются и начинают течь. Лечится только заменой опор двигателя или АКПП.

Если течет из поддона, то его придется снимать и выяснять причину. Либо он пробит, либо в местах стыка жижа протекает через старый герметик или прокладку. В любом случае приготовьтесь, что при снятии поддона вытечет 4–7 литров жижи АТФ (она стоит дорого!). Заливать обратно вытекшую жижу не стоит: в процессе слива в нее с гарантией попали частицы старого герметика и грязь.

Как правило, устраняется только заменой шлангов или самого гидроусилителя, никакие «времянки» (изоленты, холодные сварки и т. п.) не сработают, т. к. жидкость в системе ГУРа течет под давлением. К тому же, если «полетел» сам ГУР, то ремкомплектов на него не существует, как правило применяется агрегатный метод ремонта (т.е старый ГУР выкидывают, новый ставят).

Течь антифриза (тосола)

Прежде всего надо помнить, что охлаждающая жидкость (ОЖ) в системе находится под небольшим давлением, поэтому просто «заткнуть» дырку не получится.
Сперва нужно определить, где течет.
Предположим, что потек радиатор. Заклеить это своими силами, скорее всего, не получится, придется ехать на СТО. Там его снимут (при этом вся ОЖ из машины вытечет. Ни в коем случае не жадничайте, не собирайте ее в емкость, чтобы после ремонта опять ее залить в машину. ОЖ стоит не так уж дорого, к тому же периодически требует замены. Заодно и поменяете. А заливать в систему старую грязь не надо.

Дырку в радиаторе можно попробовать заварить (запаять). Но если радиатор уже старый, то хорошо заварить навряд ли выйдет, к тому же через короткое время он опять потечет. Лучше поменять — дешевле выйдет.
Что не стоит использовать — это всякие «холодные сварки» и «ремонтные» жижи для радиаторов. Работают они плохо, зато замечательно забивают всю систему охлаждения, попадая в термостат и сам двигатель и благополучно там оседая, забивая каналы, по которым течет ОЖ.

Если течет шланг, по которому циркулирует ОЖ, то все гораздо проще (и дешевле по деньгам). Если шланг лопнул где-то посредине, то такую течь можно устранить прямо в пути. Для этого я рекомендую иметь в машине следующий «джентльменский набор»:

- два-три автомобильных хомута на средний размер
- кусок сырой резины или сантехническую изоленту (это не та изолента, которой электропроводку скручивают, а та, которой заделывают течи в сантехнике, продается во всех магазинах)
- желательно кусок тонкой жести, алюминия, бронзы, латуни, меди.

Оборачиваем шланг в месте разрыва изолентой, оборачиваем куском жести и стягиваем хомутами. Если все сделать аккуратно, то течь полностью прекратится. Это, конечно, «сопли», но проехать вполне можно несколько сотен километров до подходящего СТО или автомагазина.

Если шланг потек в месте стыка с агрегатом, то, скорее всего он был пережат хомутом и дал трещину. Снимаем шланг, отрезаем его по месту трещины, старый хомут выкидываем, надеваем новый, и затягиваем обратно.

Устраняем течь из под крышки расширительного бачка антифриза

Уже был ранее пост о том, что течет через расширительный бачок антифриза, тогда я поменял прокладку под крышкой и думал, что все прошло, но я оказался не прав. Визуальный осмотр крышки и прокладки под ней, ничего не дал, так же как и осмотр расширительного бачка… Антифриз все равно вытекает из под крышки. Купить новую прокладку, не вариант, уже менял… Хочу защелкнуть крышку на бачке… но тут что-то меня остановило, как -то она уж очень легко оделась, раньше такого не было, усилие надо было прилагать. Опять осмотр и опять ничего, ни трещин, ничего не отколото, все нормально.

Ну не хорошо, когда течет, тем более теряется антифриз и судя по подтекам на бачке, выходит не мало.

Нужна кардинальная мера… Может сама крышка уже деформировалась? Ну а чего, надо попробовать, Акцентов знакомых рядом не было у кого попросить… В итоге нашел в просторах интернета парт-номер на крышку, ну как на крышку, там вся система с патрубками. Лезем в Автодок (не реклама), находим запчасть и приятно удивляемся, цена за пластик и трубками из резины — всего 128 рублей. Просто к чему я это, удивляет иногда ценообразование, какой-нибудь кусок пластика, например кожух ремня ГРМ, декоративная накладка на двигатель, цены на них бывают запредельные.

Ждем когда все придет, бегом в магазин забирать и ставить на авто.
Установка вообще простая, снимаем старую крышку вместе со шлангами, клипсами держащие шланг от радиатора до расширительного бачка и ставим все новое на место. Единственное что шланг идущий от бачка до радиатора, оказался намного больше, чем нужно, лишнее я отрезал и установил на сапун. Крышка защелкнулась, как надо, с усилием и легким щелчком, как раньше.

Итог: проехав уже 1000 км, под крышкой расширительного бачка — сухо, подтеков нет, что не может не радовать. Увы, замена прокладки, как в прошлый раз, не помогла, просто потому, что сама крышка бачка уже пришла в негодность и не плотно прилегала к бачку, что способствовало выливанию жидкости, пускай и не прям в огромных количествах, но все равно, не приятной потере. Конечно я не агитирую при подтеках антифриза сразу менять крышку, но если замена прокладки не помогла, то лучше всего поменять крышку.

UPD: вот только что, товарищ Hwo подсказал, что есть парт-номер просто крышечки, без патрубков, кто не хочет менять все. Цена еще меньше)

UPD 20.05.2019: Проблема так и не решилась, под крышкой появились поддеки, буду пробовать менять бачок расширительный полностью…

Уходит антифриз на акценте

Понимаю что чудес не бывает, но куда уходит антифриз понять не могу.

За неделю в расширительном бачке из максимального уровня стало сухо. Эмульсии в масле нет и уровень масла не увеличивается, не дымит, подтеков под капотом не нашел, патрубки все сухие. Радиатор снизу на холодную тоже сухой, коврик в салоне сухой. Куда копать?

Авто: ракета

Положи под машину чистый лист бумаги на ночь , если машина в гараже стоит, еще раз пересмотри возле печки патрубки и коврики

А я еду ,а я еду, за деньгами , за туманом едут только дураки

Жили-были ОХ и АХ, все им было ПОХ и НАХ

Авто: Skoda 1.2mpi, VW 1.4tsi, VW 1.6 mpi.

Если уходит не держи. Если любит вернется.

Авто: toyota и нива

в салоне ковролин пощупать. если влажный - печка течет.

Авто: 현대 악센트

Ковролин сухой. На счет газеты это мысль, пойду положу газету на ночь.

Трижды герой флейма

Одна из основных причин ухода антифриза - помпе пришел конец.

- Что надо встретить мужчине, чтобы встретиться старость?

Авто: Skoda

Вот взять меня — кем я был? А кем я стал? Мягко говоря, всем! А почему? Да потому что я — русский солдат! А русский солдат никогда не сдаётся. Один хрен ему терять нечего. Это и есть наша главная военная тайна.

Трижды герой флейма

А чем он должен пахнуть, если там антифриз?)

И кстати вопросик- при нынешних температурах, останавливаясь после поездки, заметил что оба вентилятора радиаторов работают, что за хрень? еще ж не так жарко, чистить надо? а если чистить, то на сколько просто-сложно снять вентиляторы?

Четырежды герой флейма

Кстати, ещё - на холодную (. ) открути пробку радиатора и заведи двигатель. В норме на поверхности ОЖ должны быть лёгкие круги от вибрации, без всяких признаков газовыделения. Если пузырьки газа - возможно прокладка башки прохудилась внуть одного из цилиндров. Была такая беда у товарища на спектре - закончилось разборкой двигателя и заменой прокладки.

Изменено: Salot_Sar, 9.05.2015 - 23:46

Дважды герой флейма

Авто: немецкий

прямо таки разборкой двигателя ? или просто башку сдернули ?

Никому ничего не скажу .

Четырежды герой флейма

прямо таки разборкой двигателя ? или просто башку сдернули ?

башку. не так выразился.

Вполне может быть что это прокладка ГБЦ, щас погода теплая и антифриз ввиде пара из глушителя просто можно не увидеть.

Дважды герой флейма

Авто: kia

антифриз ввиде пара из глушителя просто можно не увидеть.

эээ антифриз вроде не паром выходит а белым и вполне заметным дымом

А пр теме та же беда, дыма нет, куда девается хз, в обозримых местах сухо

нужно место на дропбоксе, но я слишком жадный чтобы его покупать https://db.tt/eb5tlAEu

Дважды герой флейма

Авто: немецкий

тогда газики в расширительный , их видно .

акц не настолько сложный автомобиль , чтоб утечку не определить .

Никому ничего не скажу .

Авто: Немецкий.

Если визуально никакой утечки не будет найдено, тогда только одно - через выхлопную, в малых порциях. Можно на всякий случай компрессию в цилиндрах замерить, если причина в прокладке, по идее должна быть приличная разница в компрессии с остальными цилиндрами

Дважды герой флейма

Авто: немецкий

не будет большой разницы .

Никому ничего не скажу .

эээ антифриз вроде не паром выходит а белым и вполне заметным дымом

это при учете если прокладку пробило сильно, и антифриз просто вливается в КС

а дым этот ни как иное как пар

Авто: Golf Variant

тогда газики в расширительный , их видно .

акц не настолько сложный автомобиль , чтоб утечку не определить .

если прокладка пробита слегка, то и газики можно не увидеть, а чтоб их увидеть надо хорошо погазовать с открытой пробкой тыщ 3500 оборотов

Понимаю что чудес не бывает, но куда уходит антифриз понять не могу.

а какой пробег за неделю и тип езды?

Авто: Golf Variant

был у меня когда-то цивик 2001 года с маленькой дырочкой в прокладке ГБЦ, по городу машина ни грелась и вела себя нормально, антифриз уходил потихоньку, не обращал внимание, выезжал на трассу и все пока свыше 100 держишь, все норм. как только скорость сбавляешь температура вверх летит и патрубки под капотом все надутые как мячики, пока давление не сбросишь температура не упадет и соответственно антифриз сразу мог до 1 литра влить. Поменял прокладку и забыл. кстати выхлоп был без каких-либо признаков, хотя прокладку поменял после того как салфеточку у выхлопа подержал и увидел признаки пробитой прокладки.

Авто: 현대 악센트

согласен

а какой пробег за неделю и тип езды?

пробег за неделю около 400 км, может меньше. стиль езды - пенсионер ))

Четырежды герой флейма

Авто: Газ 3111 и корейский мерседес

как давно антифриз меняли?не забываем - составляющая часть вода,она имеет свойство испарятся,особенно по пробкам.долевай дистилированную водичку и меряй плотность ареометром.просто зимой редко кто заглядывает,а потеплеет смотрят,а тут уровня нет)

из недавнего поменял радиатор,нигде не тек,несколько раз осматривал,пока не увидел что по сотам потеет,прохудились,так не заметишь,только с ямы и со светом.и не потек потому что антифриз с присадкой мелкие течи сульфатируют,не знаю как объяснить - кароч если совсем маленькие дырочки налипает когда вытек чуть и все,больше не течет.и еще воняло сильно антифризом,когда вентики включались.

зы сам недавно уровень долил в бачек,но там другая история ,помирает моя оковья.

Вся информация в профиле

Авто: Рено

Антифриз должен светиться в ультрафиолете, попробуй посветить под капотом ультрафиолетовой лампочкой.

Четырежды герой флейма

Авто: Ларгус

Сосед на сонате тоже страдал, поменяли прокладку не помогло, повезли голову на опресовку, а там трещина, которую видно только при нагреве, итог замена головы, переборка, и все антифриз перестал уходить, а то грамм 100 на 150 км, и ни где зараза не видно, вскрыли цилиндры равномерно черные, хрен пойми как и почему.

0 пользователей читают эту тему

0 пользователей, 0 гостей, 0 невидимых

Изменить оформление

Стандартная
Метро мобильная
Мобильная

English (USA)
Русский

Форум
Пользователи
Весь форум

Как поменять антифриз на Хендай Акцент

Для поддержания нормального температурного режима двигателя на автомобиле Hyundai Accent, также известного под названием ТагАЗ, необходимо периодически менять охлаждающую жидкость. Эта несложная операция легко выполняется своими руками, если четко следовать инструкции и выполнять необходимые действия.

Этапы замены охлаждающей жидкости Хендай Акцент

Так как сливной пробки на двигателе нет, лучше всего замену производить с полной промывкой системы охлаждения. Что позволит полностью вымыть из системы старый антифриз и заменить его новым.

Оптимальным вариантом для замены будет наличие ямы или эстакады, для более удобного доступа к сливным отверстиям. Инструкция по замене ОЖ будет полезна для владельцев следующих моделей марки Хундай:

Хендай Акцент (Hyundai Accent Рестайлинг);
Хендай Акцент Тагаз (Hyundai Accent Tagaz);
Хендай Верна (Hyundai Verna);
Хендай Эксель (Hyundai Excel);
Хендай Пони (Hyundai Pony).

Популярными двигателями считаются бензиновые с объемом 1.5 и 1.3 литра, а также дизельная версия с 1.5 литровым мотором. Встречаются модели и с другим литражом, но чаще они продавались на других рынках.

Слив охлаждающей жидкости

Все работы стоит проводить, когда мотор остынет до 50°C или ниже, поэтому есть время на подготовительные работы. Необходимо снять защиту двигателя, а также защитный пластик, который крепится 5-ю болтами под головку на 10мм, а также 2-мя пластиковыми пистонами.

Далее переходим к основной процедуре:

Таким способом нам удалось полностью слить антифриз с Хендай Акцент, поэтому можно все собирать и ставить на свои места. После чего можно переходить к следующему этапу замены.

Промывка системы охлаждения

Перед промывкой проверяем чтобы все патрубки стояли на своих местах, а также был закрыт сливной вентиль и переходим непосредственно к самой процедуре:

Заливаем дистиллированную воду в радиатор до верха и закрываем крышку, также наполняем расширительный бачок до половины.
Заводим машину и дожидаемся полного прогрева, примерно до второго включения вентилятора. При этом можно периодически подгазовывать.
Глушим авто, ждем пока остынет мотор, сливаем воду.
Повторяем процедуру пока вода после промывки не будет прозрачной.

Обычно прозрачная вода выходит после 2-5 прогонов. Каждый случай индивидуальный и зависит от множества факторов.

После качественно проведенной промывки, антифриз на нашем Акценте будет полностью выполнять свою функцию до следующей сервисной замены. При невыполнении этой процедуры срок использования может резко уменьшится, так как в системе остается налет и разложившиеся присадки старой ОЖ.

Заливка без воздушных пробок

Ели замена производится с полной промывкой системы, то в качестве новой жидкости рекомендуется использовать концентрат. Так как в системе остается не слита дистиллированная вода, в объеме 1-1.5 литра. Концентрат требуется разбавлять с учетом этого объема.

Теперь начинаем заливать новый антифриз в радиатор до уровня перепускной трубки, а также до середины расширительного бака. После этого закрываем крышки и запускаем двигатель. Дожидаемся полного прогрева, иногда повышая обороты.

Все, теперь дожидаемся остывания мотора, проверяем уровень жидкости в радиаторе и бачке. При необходимости производим подлив. Бачок наполняем до буквы F.

При таком подходе в системе не должно образоваться воздушной пробки. Но если она все-таки появилась и двигатель из-за этого перегревается, нужно выполнить следующие действия. Ставим машину на возвышенность, чтобы перед был приподнят вверх.

Запускаем двигатель, прогреваем с постоянным повышением оборотов до 2.5-3 тысяч. При это смотрим на показания температуры, нельзя допускать перегрева двигателя. После чего глушим и немного приоткрываем пробку радиатора, чтобы она не вышла из зацепления, но воздух смог выйти.

Обычно после этого от воздушной пробки удается избавиться. Но иногда этот порядок действий необходимо повторить 2-3 раза.

Периодичность замены, какой антифриз заливать

Исходя из инструкции по эксплуатации, а также рекомендаций производителя, замену антифриза на Хендай Акцент Тагаз необходимо проводить раз в 40000 км пробега. При истечении этого срока основные функции резко ухудшаются. Защитные и антикоррозийные присадки перестают действовать.

Автолюбители для замены используют охлаждающие жидкости стандартов G12 или G11 руководствуясь своими знаниями, а также советами знакомых. Но производитель рекомендует применять оригинальный антифриз для Хендай Акцент.

На территории России можно найти в продаже Hyundai Long Life Coolant и Crown LLC A-110. Они оба являются оригинальными антифризами, которые можно использовать в машинах данной марки. Первый производится в Корее, а у второго страна происхождения РФ.

Также есть аналоги, например CoolStream A-110 из описания, которого можно выяснить, что он заливается с завода в автомобили данной марки. Еще аналог RAVENOL HJC Hybrid Japanese Coolant, тоже подходящий по допускам.

Выбор, какую ОЖ использовать остается за автолюбителем, а выбрать есть из чего.

Сколько антифриза в системе охлаждения, таблица объема

Модель	Объем двигателя	Сколько литров антифриза в системе	Оригинальная жидкость / аналоги
Хендай Акцент	бензин 1.6	6.3	Hyundai Long Life Coolant
Хендай Акцент Тагаз	бензин 1.5	6.3	Crown LLC A-110
	бензин 1.4	6.0	CoolStream A-110
	бензин 1.3	6.0	RAVENOL HJC Hybrid Japanese Coolant
	дизель 1.5	5.5	RAVENOL HJC Hybrid Japanese Coolant

Протечки и проблемы

Со временем на автомобиле нужно пристальное внимание уделять патрубкам и шлангам. Они могут начать рассыхаться и трескаться. Из-за чего образовывается течь, хуже всего, когда это случается в дороге, где до сервиса или магазина запчастей не добраться.

Крышка заливной горловины радиатора считается расходником, поэтому должна периодически меняться. Так как из-за закисшего перепускного клапана может возрасти давление в системе, что приведет к протечке системы охлаждения в слабом месте.

На эти мелочи редко кто-то обращает внимание, но именно они могут привести к проблемам с охлаждающей системой.

Hyundai Accent (ТагАЗ). Течет тосол из расширительного бачка (падает уровень тосола)

Любой мотор в процессе работы испытывает серьёзные нагрузки и его температура значительно повышается. Полученное в результате сгорания тепло частично передаётся на двигатель.
Во избежание перегрева силовой установки и выхода её из строя специалисты предложили использовать антифриз. Он появился не сразу, первоначально в старых моделях машин использовали обыкновенную дистиллированную воду и тосол.
Антифриз представляет собой смесь очищенной воды, этиленгликоля и глицерина. Для усиления свойств и продления срока использования производители используют фирменные добавки. Предотвращают образования пены, защищают от коррозии и повышают устойчивость к перепадам температуры.
Надо обращать внимание на цвет антифриза в расширительном бачке. Если он красный лучше использовать красный. Смешивание антифриза различного цвета не рекомендуется. Это ухудшает эксплуатационные качества, приводит к появлению осадка.
Однозначного ответа на вопрос дать невозможно. Есть подводные камни и течения, касающиеся особенностей эксплуатации автомобиля. Необходимо установить причины утечки антифриза и потом принять меры по устранению неисправности.
Рекомендуется обновлять антифриз не реже одного раза в 2 года. Если часто срабатывает система предупреждения снижения уровня охлаждающей жидкости необходимо искать утечки. Даже после длительного использования автомобиля доливать антифриз требуется только лишь в очень малых количествах.

Основные причины

-Образование микротрещин в расширительном баке
-Соединения охлаждающей системы не имеют надежного соединения
-Образование трещин в шлангах или патрубках
-Износ термостатной прокладки
-Грязь на радиаторе
-Сломанный радиатор
-Охлаждающая жидкость попала в моторное масло

Причины снижения уровня антифриза в расширительном бачке:

1.Неплотно закрытая крышка расширительного бачка

Частая причина утечки охлаждающей жидкости. Происходит по невнимательности и неосмотрительности водителя. Не закрученная крышка расширительного бачка не сдерживает давление прибывающей охлаждающей жидкости. Антифриз сочиться через неплотное соединение.

Испаряющийся антифриз превращается в беловатую дымку. Для устранения неисправности плотно зажимается крышка.
2.Повреждение расширительного бачка
Если повреждение выше уровня антифриза, заметить его будет сложно.

Визуальный осмотр на работающем прогретом моторе быстро обнаруживает место утечки. Выполняется замена бачка, так как его ремонт невозможен. После ремонта через определённый интервал времени проблема даёт о себе знать снова.
3.Повреждение шлангов, трубок и мест соединения их с радиатором

Шланги и трубки системы охлаждения мотора подвергаются воздействию агрессивных сред. Перепады температуры, масла, тормозная жидкость и прочие химические вещества.
Попадая на резиновые элементы шлангов и трубок, через некоторое время вызывают их повреждение. Незаметны на первый взгляд, и визуально найти сложно на начальной стадии.

Расширительный бачок имеет на поверхности отметку, по которую нужно заливать антифриз. Составляет ровно половину общей ёмкости бачка.
Производители предусмотрели специальное переливное отверстие. Когда количество антифриза в бачке становиться критически большим он начинает через переливное отверстие вытекать. Для недопущения подобных случаев заливают антифриз до отметки.
5.Повреждение радиатора

Радиатор находится в передней части автомобиля и применяется для охлаждения антифриза, циркулирующего в системе охлаждения мотора. Во время движения машины радиатор принимает на себе со встречными потоками воздуха небольшие по размеру камни, пыль и мелкие частицы грязи.
Часто летящие камни и мелкая щебёнка могут повредить поверхность радиатора и нарушить его целостность. Через повреждения начинает уходить антифриз. Уровень может понижаться быстро и всё зависит от степени и размеров повреждения.

Найти место разгерметизации радиатора не всегда просто, так что если есть уверенность, что это из-за него течет тосол, то нужно делать демонтаж. Затем в радиаторе закупоривают все отверстия кроме одного и помещают его в воду. К тому отверстию, что осталось открытым подсоединяют шланг с воздухом. Воздух найдет себе выход из радиатора как раз через брешь, так что по пузырькам очень легко найти место дефекта. В случае с дыркой в трубке можно просто зажать оба ее конца, но такое устранение течи тосола постепенно приводит к ухудшению теплоотвода.
Если нет желания снимать радиатор, то можно использовать специальный герметик. Он может быть гелевый или порошкообразный. Лучше первый, ведь он безвредный, а вот устранение течи тосола с помощью порошкового герметика в дальнейшем приведет к забиванию каналов в радиаторе печки. Способ, как устранить течь тосола с помощью гелевого герметика очень прост, так как нужно просто влить его в систему охлаждения, а он сам найдет место разгерметизации и при контакте с воздухом произойдет химическая реакция и герметик загуснет.
6.Двигатель
Один из самых неприятных видов утечки антифриза-появление его в камере сгорания двигателя. Определяется по белому дыму, идущему из выхлопной трубы. В воздухе в районе выхлопной трубы появляться сладковатый запах. Это первый признак сгорания антифриза вместе с топливом.
Ещё одним признаком попадания антифриза в двигатель является появление белого налёта на масляном щупе. Самостоятельно выполнить ремонт автомобиля проблематично без использования специального оборудования.
Для оперативного обнаружения ухода антифриза из бачка надо чаще заглядывать под капот автомобиля. Это поможет быстрее реагировать на неисправности и выполнить ремонтные работы с минимальными материальными издержками. Дефицит антифриза отрицательным образом сказывается на охлаждении двигателя.

Другие причины
Хуже всего, если обнаружена течь тосола из под головки. Для начала можно протянуть головку блока, но уже для этого нужно знать схему затяжки и обладать динамометрическим ключом. Если же это не помогло, то придется разбирать двигатель и менять прокладку.

Может быть, что тосол уходит через прокладку не наружу, а в двигатель. Это определяется по серому дыму из выхлопной трубы, который напоминает пар или же по масляному щупу, если на нем присутствует белый налет.
Иногда бывает и такое, что уровень охлаждающей жидкости падает, но на двигателе найти следы подтекания не получается. В таком случае нужно искать течь тосола в салоне. С водительской стороны, а также со стороны пассажира нужно поднять коврик. Если коврик мокрый или под ним сыро, значит, течет тосол из радиатора отопителя.
Самый дешевый способ по устранению такого дефекта это все тот же гелевый герметик системы охлаждения. Если же он не дал желаемого результата, то тогда придется снимать радиатор печки и паять его либо менять. Плохо то, что для того, чтобы снять радиатор отопителя нужно полностью разобрать переднюю панель, ведь иначе до него достать просто не получится. Если радиатор печки стоит не дорого, то лучше его заменить, ведь пайка не будет гарантировать такого же качества.

Антифриз выдавливается в расширительный бачок Hyundai Accent

Приветствую! В вашем случае советую пойти от простого к сложному. Для начала слейте антифриз и обязательно промойте систему, затем залейте новую охлаждающую жидкость. Также советую промыть радиатор с внешней стороны. Это не так дорого, но уже отсечет на первых порах много вопросов. После замены покатайтесь и пронаблюдайте повторяется ли проблема.

Дальше надо понять работает ли исправно помпа. Бывает, что ей не хватает мощности из-за забитого радиатора или истекающего срока эксплуатации. Для этого на немного прогретом движке (важно, чтобы термостат был в открытом положении) откройте пробку радиатора на заведенном моторе и попросите кого-то прогазовать. При этом, наблюдайте, при прогазовках антифриз должен проседать и быстро бегать в радиаторе. Если этого не происходит – значит дело в помпе или каналы слишком засорены.

Меня еще беспокоит тот момент, что крышка подошла и некоторое время у вас все было ок. Пробейте по своему VIN номеру на сколько атм должна быть пробка. Бывает такое, что 0,9 атм дают 1,1 и это становится всему виной, поэтому обязательно перепроверьте.

Этого на первое время вам должно хватить. Если что-то жду в комментах внизу. Описывайте то, что сделали и вообще весь процесс.

P.S. Советую также посмотреть недавний тест драйв нового Хендай Туссан 2016 года в новом кузове и Хендай Элантра.

На вопросы отвечает: Думченков Михаил

Acura
Alfa Romeo
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chery
Chevrolet
Citroen
Daewoo
Dodge
Fiat
Ford
GAZ
Geely
Hawtai
Honda
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Land Rover
Lexus
Lifan
Lincoln
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Skoda
SsangYong
Subaru
Suzuki
Toyota
UAZ
VAZ
Volkswagen
Volvo

Копирование материалов разрешено только с активной гиперссылкой на наш сайт.

Утечка антифриза: каковы основные причины, и как диагностировать проблему

Сама по себе утечка — это лишь симптом какой-то неисправности. Мы уже разобрались, что делать в момент обнаружения течи. Теперь разберёмся, как понять, в чём именно проблема.

Выяснить основные возможные признаки и причины утечки антифриза.

Простая на первый взгляд система охлаждения коварна тем, что охлаждает непосредственно мотор, а потому утечка антифриза может быть не только наружу, но и внутрь – в двигатель. Итак, перечислим основные признаки того, что в системе охлаждения имеются проблемы:

лужи и мокрые пятна под автомобилем;
мокрый пол в салоне (и жидкость на ощупь маслянистая, не напоминает воду);
падение уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке;
плохая работа отопителя салона (холодный воздух из «печки»);
частый перегрев двигателя, пар из-под крышки расширительного бачка;
запах антифриза в салоне;
пена в расширительном бачке;
белый дым из выхлопной трубы.

Причин утечки, разумеется, может быть несколько. Пойдем по порядку, от более очевидных к более сложным.

Если автомобиль не кипит и не перегревается, пол салона сухой, а уровень антифриза при этом постоянно падает, то скорее всего, причиной этого является банальная утечка. Основные точки потенциальной утечки, которые следует проверить, это:

расширительный бачок;
радиатор;
соединительные шланги и непосредственно места их крепления;
прокладка водяного насоса (помпы);
уплотнитель термостата.

Можно заметить, что в списке перечислены практически все подкапотные элементы системы охлаждения, и это делает проверку несколько трудозатратной. Основное внимание в ней следует уделить мелочам: например, трещины в расширительном бачке очень сложно заметить – они очень тонкие и расширяются только при высокой температуре и давлении в системе охлаждения. Аналогична ситуация с шлангами.

Дефект радиатора – вполне популярная причина потери охлаждающей жидкости: его тонкие каналы легко повредить камнем или другим твердым предметом, попавшим в него на ходу. Течи прокладки термостата и помпы обычно более очевидны из-за мокрых пятен в соответствующей области. Ну а кроме того, помпа может разрушиться от старости и износа, но в этом случае поток жидкости будет таким, что его будет сложно не заметить.

Это вполне простая для диагностирования проблема. Если уровень антифриза падает, а под ногами пассажира или водителя лужа маслянистой жидкости, то это с огромной долей вероятности тот самый недостающий в бачке антифриз.

Чтобы удостовериться в проблеме внутри салона, можно отсоединить подводящий и отводящий патрубок отопителя под капотом и «закольцевать» их друг с другом. Если падение уровня антифриза прекратится – проблема точно внутри: это либо радиатор, либо патрубок, либо кран.

Это самая серьезная, затратная и сложная в разрешении проблема. Если автомобиль перегревается, в расширительном бачке появляется пена, есть проблемы в работе отопителя, а из выхлопной трубы идет белый дым – это с большой долей вероятности именно утечка антифриза в цилиндры. Притом на практике могут присутствовать не все вышеперечисленные симптомы. Еще два признака утечки антифриза в мотор – это белый налет на свечах зажигания и беловатая эмульсия на масляном щупе двигателя. В числе причин проблемы – пробой прокладки головки блока цилиндров (ГБЦ), коробление самой головки блока, трещина в ней или же ее сильная коррозия.

Для устранения такой утечки потребуется снять ГБЦ и провести ее тщательный осмотр, а также проверку и при необходимости шлифовку на специальном стенде. Прокладка ГБЦ заменяется на новую. Самый неприятный возможный дефект – трещина в ГБЦ: в этом случае, скорее всего, потребуется ее замена.

Стоит заметить: иногда причиной «закипания» автомобиля является проблема с крышкой расширительного бачка. В ней есть специальный клапан, призванный компенсировать колебания давления в системе – и если он неисправен, работа системы охлаждения нарушается. Поэтому если машина «кипит», решение проблемы стоит начать с проверки и замены крышки расширительного бачка.

Другая потенциальная причина перегрева – отказ термостата. Если его клапан «залипает» в закрытом положении, то жидкость не циркулирует через радиатор и не охлаждается. Поэтому если температура охлаждающей выросла до критической, пощупайте подводящий и отводящий патрубки радиатора – если они холодные, проблема именно в термостате.

Течет антифриз: что делать и как найти причину

Антифриз или тосол является рабочей жидкостью, которая предназначена для циркуляции в контуре жидкостной системы охлаждения двигателя. Недостаточный уровень охлаждающей жидкости (ОЖ), существенная потеря ее свойств, попадание воздуха в систему и другие неисправности приводят к тому, что двигатель не работает в оптимальном для силового агрегата температурном режиме.

Рекомендуем также прочитать статью о том, чем отличается антифриз от тосола. Из этой статьи вы узнаете об основных отличиях данных типов ОЖ для системы охлаждения.

Появление течи антифриза является распространенной проблемой, которая требует немедленного решения. Дело в том, что даже незначительное подтекание способно неожиданно перерасти в серьезную течь. В результате двигатель может быстро перегреться, что приводит к серьезным последствиям для мотора. По указанной причине важно найти место протечки и устранить течь антифриза в системе охлаждения. В этой статье мы рассмотрим, откуда может течь антифриз, поговорим о том, как найти течь антифриза, а также ответим на вопрос, при помощи чего можно устранить протечки.

Почему течет антифриз

Система охлаждения двигателя состоит из нескольких основных элементов, а также соединительных патрубков. Антифриз в системе является смесью воды и концентрата в определенных пропорциях. По мере нагрева ДВС температура охлаждающей жидкости тоже повышается, сама ОЖ находится в системе под определенным давлением. Вполне очевидно, что любые дефекты отдельных узлов, связанные с герметичностью, будут являться причиной протечек. Неполадки могут возникнуть как с самими элементами, так и с патрубками. Добавим, что в ряде случаев водитель может столкнуться с тем, что течет антифриз на холодную, появление утечек возникает после прогрева ДВС, протечка может быть интенсивной или малозаметной (антифриз уходит медленно или быстро) и т.д.

Одним из первичных признаков, который указывает на наличие проблемы, является уровень ОЖ в расширительном бачке. Если отмечено его постоянное снижение, тогда это указывает на неполадки. Исключением можно считать то, что в процессе эксплуатации авто уровень в бачке незначительно понижается естественным образом. Это не является неисправностью. Например, в морозы охлаждающая жидкость имеет свойство несколько уменьшаться в объеме. На исправном моторе после прогрева уровень должен прийти в норму. В летний период, когда система охлаждения работает на пределе, вода в составе ОЖ испаряется. В таком случае осуществляется долив. Если же уровень в бачке понижается более интенсивно, тогда система нуждается в диагностике.

Откуда течет антифриз и как найти место протечки

Течь радиатора, патрубков или других составных элементов часто можно заметить по мокрым пятнам, собравшимся каплям ОЖ и т.д. Если визуальный осмотр не позволяет точно обнаружить место протекания, тогда во время поиска следует поочередно проверять все составные элементы системы охлаждения.

Прежде всего, виновником может оказаться расширительный бачок. Также не исключено, что антифриз течет из-под крышки. В этом случае ОЖ будет выпариваться через щели и различные трещины, которые появляются на корпусе бачка или крышке. Визуально выявить такую неисправность бывает сложно, так как утечки через микротрещины практически незаметны. Для устранения неисправности бачок и/или крышку лучше поменять.

Еще одной причиной повышенного расхода антифриза могут быть патрубки и места соединений. В этом случае обнаружить утечку проще. Многие автолюбители используют простой способ, который заключается в том, что нужно положить под автомобиль лист бумаги. Если на машине стоит защита двигателя, тогда лист кладется на защиту. Затем автомобиль ставится на стоянку. Появление пятен ОЖ является поводом к осмотру патрубков, шлангов, а также мест их соединения с радиатором системы охлаждения. Отдельного внимания заслуживает и прокладка термостата, так как течь антифриза из-под термостата достаточно распространена. Неисправным может оказаться и корпус термостата. В подобной ситуации устройство меняют.

Резиновые патрубки следует осматривать первыми, так как доступ к ним зачастую не затруднен. Также в случае обнаружения проблемы с патрубком данный элемент можно заменить без особого труда. Главной проблемой патрубков является их растрескивание, так как резиновое изделие подвержено воздействию высоких температур, а также работает в условиях постоянного нагрева и остывания. Трещины резиновых патрубков обычно не являются причиной сильных протечек, антифриз просачивается через дефекты медленно. Во время осмотра нужно учитывать, что трещина может появиться на разных сторонах патрубка. По указанной причине патрубки следует тщательно ощупывать, а также для осмотра труднодоступных участков можно использовать зеркало.

Кстати, многие автолюбители интересуются, чем устранить течь антифриза из радиатора или патрубков, как убрать протечки в местах соединения патрубка и штуцера. В случае с радиатором охлаждения или радиатором отопителя, элемент следует заменить или отремонтировать. Ремонт радиатора предполагает его пайку. В крайнем случае, можно воспользоваться герметиком для системы охлаждения. Что касается того, как устранить течь антифриза из патрубков, необходима замена элемента. Отметим, что также возможно использование специального герметика, но это всего лишь временная мера. После нанесения герметика в местах соединений, с учетом температурных перепадов (расширение при нагреве и сужение при остывании) данный способ также не отличается надежностью. Получается, для радиатора герметик подойдет, а вот для патрубков уже нет.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как выбрать герметик для системы охлаждении двигателя. Из этой статьи вы узнаете об особенностях подбора и эффективности популярных составов.

Если с патрубками и бачком все нормально, тогда следующим шагом становится проверка помпы (водяной насос системы охлаждения). На практике случаи, когда с помпы течет антифриз, встречаются достаточно часто. Протечка охлаждающей жидкости возникает по причине того, что сальниковый уплотнитель насоса ОЖ теряет свои свойства. Антифриз вытекает по штоку помпы, после чего происходит его разбрызгивание. При визуальном осмотре это хорошо видно, так как расположенные рядом детали будут на поверхности иметь следы ОЖ. В ситуации, когда течет антифриз из-под помпы, лучше сразу провести диагностику и заменить водяной насос. Дело в том, что на многих авто помпа приводится в действие ремнем ГРМ. Заклинивание помпы может привести к обрыву ремня, в результате чего высока вероятность загиба клапанов.
Скрытой причиной утечки тосола или антифриза также может быть радиатор печки. Указанный радиатор может протекать не сильно, в результате чего ОЖ начинает выпариваться из системы. Явными признаками можно считать сильное запотевание ветрового стекла, а также сладковатый запах антифриза в салоне. Более серьезные протечки проявляются в виде того, что под ногами (зачастую, под передним пассажирским креслом) появляется охлаждающая жидкость.
Также в списке неисправностей системы охлаждения необходимо выделить течь антифриза из-под головки блока цилиндров. Такие утечки могут быть признаком трещин в БЦ или ГБЦ, а также указывают на пробой прокладки головки блока.

Чаще встречается проблема с прокладкой, прогар или пробой возникает на машинах, пробег которых зачастую превышает показатель около 100 тыс. пройденных километров. Дело в том, что прокладка испытывает серьезные нагрузки. На срок службы элемента также влияет и материал изготовления (паронит или металлическое изделие).

Более серьезной проблемой являются трещины блока или головки блока. Следует отметить, что утечка антифриза в случае наличия трещин или проблем с прокладкой не всегда означает, что ОЖ выходит наружу. Если дефект затрагивает каналы системы смазки и охлаждения, тогда возможно попадание ОЖ в цилиндры ДВС, происходит смешивание охлаждающей жидкости с моторным маслом. В результате не только падает уровень антифриза, но и смазка теряет свои свойства. Для двигателя это может иметь серьезные последствия, силовой агрегат сильно изнашивается, заклинивает и выходит из строя.

Чтобы исключить или подтвердить диагноз достаточно поверить уровень масла, а также провести осмотр на предмет эмульсии. Если уровень повысился, а также на щупе просматривается характерная коричневато-белая пена, это укажет на попадание ОЖ в смазочную систему ДВС. Еще в процессе проверки можно выкрутить свечи и осмотреть их. Если замечены белые пятна, тогда это тоже признак антифриза в масле. Еще одним признаком считается белый выхлоп, который указывает на попадание жидкости из системы охлаждения в цилиндры.

Что в итоге

В том случае, если водитель отметил утечки антифриза, но самостоятельно не удается обнаружить причину, тогда можно посетить сервисную станцию. Проверка на сервисе обычно представляет собой повышение давления в системе охлаждения при помощи специального оборудования, после чего система тщательно проверяется.

Напоследок еще раз следует напомнить, что в холодное время года крайне не рекомендуется доливать в антифриз обычную или дистиллированную воду в случае снижения уровня в бачке. Дело в том, что долив воды, особенно частый, может привести к тому, что рекомендуемое соотношение воды и концентрата будет нарушено, ОЖ начнет замерзать в системе. В результате значительно повышается риск серьезных повреждений системы охлаждения или даже самого двигателя.

Принцип действия герметика для системы охлаждения двигателя. Когда использовать герметик, на какие результаты рассчитывать. Возможные последствия, советы.

Поверка автомобильной помпы системы охлаждения. Основные признаки неисправностей. Диагностика водяного насоса без снятия, дефектовка со снятием с двигателя.

Почему возникает перегрев двигателя. Чего ожидать водителю и какие поломки могут возникнуть, если двигатель перегрелся. Что делать в случае перегрева ДВС.

Почему антифриз или тосол поадают в цилиндры двигателя и что делать в такой ситуации. Как самому определить наличие тосола в цилиндрах, способы ремонта.

Распространенные поломки системы охлаждения мотора: водяной насос, термостат, радиатор, вентилятор охлаждения и другие. Как самому определить причины.

Виды герметиков для двигателя автомобиля: анаэробные, силиконовые, ремнотные. Принцип дейсвтия, отличия, сферы применения. Как выбрать лучший герметик.

Читайте также: