установка радиатора на луаз без удлинение морды

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 04.10.2024

Центральномоторный. Смотрите, что можно сделать из ЛуАЗа, если руки растут откуда надо

- Если ее "запенить", она же еще и плавать сможет…
- Да, я уже прикидываю, где и что можно разместить. Нужен условный "куб" воздуха, и она реально поплывет!

Чего только не встретишь на этапах возрожденного белорусского триала! То "обрезок" старой Audi 80/90 Quattro, отважно штурмующий секции, то полноприводный VW T3 Syncro, то… Мы даже не знаем, как назвать этот автомобиль, потому что от ЛуАЗа здесь остался лишь кузов и подвески, а все остальное полностью переделано.

Удлинить, перенести, разрезать, перевернуть, сварить, ненужное убрать, нужное поставить и… И что получаем? Получаем настоящий Crazy Frog на базе старого ЛуАЗа! Смотришь на эту машину - и в голове прямо звучит давно забытая мелодия…

О преимуществах ЛуАЗа известно давно: минимальная масса, оригинальная торсионная подвеска и колесные редукторы дают приличный дорожный просвет и, как следствие, отменную проходимость и в глубокой колее, и на болоте. Но и минусов тоже полно - это слабый мотор, общая хрупкость трансмиссии, неспособной "переварить" колеса большей размерности, а также неправильная развесовка, из-за которой ЛуАЗ на крутых спусках задирает задние "лапки", опираясь на землю лыжей передней защиты. В общем, с такими исходными данными в джип-триале надеяться не на что, поэтому известный гомельский гонщик Андрей Кощенко решил поменять все, что его в ЛуАЗе не устраивало.

Доработка велась по всем фронтам, поэтому без внимания не осталось ни одно слабое место. Одним из первых пунктов в программе доработки стали колесные редукторы. Со штатными шинами и в обычных условиях эксплуатации они вполне справляются, а вот если речь идет о спорте и "злой" резине большей размерности, редуктор просто не выдерживает нагрузок. Нужен усиленный - и Андрей нашел такой, причем, как выяснилось, его делают белорусские умельцы, хотя, казалось бы, в наших краях ЛуАЗ довольно редкая птица.

Стандартный двигатель ЛуАЗа также не устраивал Андрея, причем по всем параметрам: во-первых, маломощный, во-вторых, ненадежный, в-третьих, лежит за пределами колесной базы, перед передней осью. В принципе можно было бы просто заменить мотор другим, как поступают многие, но для Андрея вопрос развесовки также был далеко не последним, ведь машина готовилась и для джип-триала в том числе. Да и стандартная коробка вряд ли справилась бы с более мощным мотором, поэтому при "свапе" решено было переделать ЛуАЗ из переднемоторного в центральномоторный.

Новый двигатель, а им стал 1,6-литровый дизель VW (дешево и надежно), сместили в пределах колесной базы назад - настолько, что под капотом теперь появилась просто уйма свободного пространства. А вот в салоне его стало несколько меньше - пришлось "уступить" силовому агрегату.

Поскольку при такой схеме "родная" коробка уже не годится, Андрей поменял и схему трансмиссии: вместо постоянной ведущей передней оси и жестко подключаемой задней теперь у Crazy Frog постоянный полный привод с блокировкой "центра". Дизель состыкован с жигулевской коробкой, а та через кардан передает момент на нивовскую "раздатку".

"А как же выполнен передний привод, ведь в ЛуАЗе коробка передач является еще и передним дифференциалом?" - спросит внимательный читатель. А выполнен он до гениального просто: впереди установлен… задний дифференциал от такого же ЛуАЗа, с заводской принудительной блокировкой. То есть теперь и спереди, и в центре, и сзади есть принудительные блокировки, прямо как у "гелика"!

Второе кардинальное изменение - удлинение колесной базы. Для уменьшения переднего свеса и опять же обеспечения идеальной развесовки переднюю ось сместили вперед примерно на 100 мм. Если заглянуть снизу, то видно, где были стандартные места крепления и куда ось "уехала" при переделке.

Помимо переноса передней оси Андрей удлинил и рычаги - вварил специальные "вставки", чтобы можно было установить резину большей размерности 215/90 R15. Теоретически более длинный рычаг должен увеличить и ходы колес, однако реализовать потенциал этой задумки на 100% не удалось - ходы увеличились, но теперь их ограничивает полуось.

"По-хорошему нужно было еще немного назад отнести передний редуктор, чтобы полуоси смотрели не строго по сторонам, а немного вперед и ходили бы параллельно с рычагами. Но этот "прокол" выяснился уже после сборки автомобиля, во время испытаний. Получается, чтобы сделать все как надо, нужно относить мотор еще немного назад, варить новые карданы… Но пока поездим так, посмотрим, как машина покажет себя на триале".

И она себя показала! На втором этапе белорусского триала, который состоялся в Заславле 23 июня, где "дебютировал" Crazy Frog, Андрей Кощенко занял первое место в своей категории, обойдя более 20 участников. Поздравляем!

Ну а тем, кто интересуется прошедшим мероприятием, предлагаем ознакомиться с официальным фотоальбомом 2-го этапа белорусского триала.

Как самостоятельно сделать печку на автомобиле ЛуАЗ

Автомобили ЛуАЗ можно справедливо считать крайне редкими и раритетными транспортными средствами на отечественных дорогах. Это очень интересная машина от украинского частного автопроизводителя, которая представлена в виде лёгкого внедорожника.

Хотя авто обладает далеко не современной внешностью и такими же техническими характеристиками, машина продолжает активно эксплуатироваться, тюнинговаться, дорабатываться и просто ремонтироваться.

ЛуАЗ с маркировкой 969А с завода не оснащался отопителем, то есть печкой, что выглядит весьма и весьма странно. Но уже на 969М система отопления была предусмотрена. Но и её не так редко меняли на альтернативные варианты отопителя.

Особенности штатной печки

Первым делом следует разобраться с заводской печкой на ЛуАЗе, которая была предусмотрена на лёгком украинском внедорожнике изначально. Причём отопитель далеко не самый плохой. Особенно для своего времени.

Печка на ЛуАЗ работает независимо от мотора автомобиля. Это позволяет запускать установку и обогревать салон транспортного средства, даже если двигатель не запущен.

Только есть один важный нюанс. Запускать отопитель без двигателя следует на короткий промежуток времени. В противном случае есть риск полностью разрядить аккумуляторную батарею.

Для питания отопителя на ЛуАЗе используется то же топливо, которое потребляет сам двигатель. Включается печка по следующей схеме:

тянется ручка переключателя в сторону водителя, пока не раздастся первый щелчок;
выжидаются 30 секунд, после чего ручка переводится уже во второе положение;
для этого переключатель следует потянуть на себя до упора;
в течение около 1 минуты должна загореться контрольная лампа зелёного цвета;
если лампочка загорелась и постоянно работает, печка функционирует в нормальном режиме.

Если же лампочка после перевода во второе положение не включается в течение 1,5 минут, необходимо отключить отопитель и искать неисправность.

Чтобы отключить систему отопления в салоне, ручка переключателя просто возвращается в исходное положение, вдавливая её в панель. При этом считается нормой, когда зелёная лампочка-контролька ещё горит около 3-5 минут. По окончанию этого времени она должна погаснуть.

Для поддержания работоспособности отопительной системы лёгкого внедорожника ЛуАЗ требуется проводить некоторые профилактические мероприятия по обслуживанию печки:

Необходимо выкрутить из регулятора подачи топлива жиклер, а затем его очистить путём продувки.
Если на свечах накаливания появляются признаки нагара, их следует извлечь, очистить или заменить полностью.
Газоотвод и теплообменник периодически обязательно чистятся от накопившейся сажи.
Снимается электрический двигатель, проверяется его состояние, смазываются подшипники.
Коллектор следует промывать. Для этого используют спирт или бензин.

Печка может и не идеальная, но при исправном состоянии работает достаточно эффективно.

Но не всем повезло получить штатную и работоспособную систему отопления салона при покупке довольно старых и практически раритетных версий автомобиля ЛуАЗ. У кого-то заводской отопитель есть, но его работа оставляет желать лучшего. У других и вовсе с завода печка отсутствует, потому проблему холода в салоне зимой приходится решать своими силами.

Варианты установки печки

Среди народных умельцев нашлось достаточно много инженеров и конструкторов, которым удалось разработать отличные решения для компенсации недостатка автомобиля ЛуАЗ в виде отсутствия печки или неработоспособности штатного отопителя.

Многие справедливо отмечают, что искать для ЛуАЗа без печки отопитель от другой модификации лёгкого украинского внедорожника ЛуАЗ 969М не имеет никакого смысла. Куда правильнее и рациональнее подключить сюда отопитель от другой машины.

Стоит рассмотреть несколько актуальных вариантов. Они пригодятся тем, у кого печки нет, а также кто не доволен работой родного отопителя на ЛуАЗе 969М.

Автономка. Одним из распространённых решений проблемы отсутствия обогрева салона становится установка автономного отопителя или просто автономки. Причём в случае с ЛуАЗ очень часто применяют автономные отопители от Запорожца. Но тогда дополнительно требуется обязательная настройка карбюратора, поскольку есть вероятность возгорания. Это скорее редкость, но лучше предусмотреть все возможные варианты и исключить риски заранее.
Заводской отопитель от газового баллона. Довольно популярный выход из ситуации, предусматривающий применение отдельно расположенного газового баллона примерно на 5 литров. Её придётся периодически заправлять, но газ дешевле бензина, плюс 5 литров хватает на достаточно продолжительный период эксплуатации печки. Как отмечают сами автомобилисты и владельцы ЛуАЗов, в салоне становится тепло и отсутствует проблема гари внутри машины.
Использование жидкостной печки. Фактически подходит любой отопитель жидкостного типа, который запитывается от мотора маслом. Для такой модернизации придётся снять масляный радиатор, выточить подходящие штуцеры для шлангов и система готова. Собирается довольно просто, имеет ряд преимуществ.
Печка от классики ВАЗ. Подобная печка устанавливается обычно на ЛуАЗы без заводского отопителя. Здесь потребуется тормозные трубки, также взятые у автомобилей ВАЗ, которые проходят через днище и скручиваются в спираль. Также применяются отрезки трубы, электрический насос отопителя от Газели, расширительный бачок и подходящие патрубки. Всё это собирается в единую схему и подключается.

Добиться желаемого в виде хорошего отопления салона для старого лёгкого внедорожника ЛуАЗ не так сложно. Существуют различные варианты и способы организации системы отопления, помимо рассмотренных ранее.

Каждый автовладелец сам решает, каким именно путём пойти и на какой печке остановить свой выбор. Все схемы имеют свои сильные и слабые стороны. Тут главное, чтобы отопитель работал эффективно и не создавал никаких дополнительных угроз. А потому лучше использовать максимально простые схемы с возможностью быстрого ремонта и профилактики, без участия специалистов.

Установка радиатора на луаз без удлинение морды

Луазик стоит на специально сделанной подставке заменяющей подъёмник (2003 год. рн. Алтуфьево г. Москва)

выхлопная система : виброкомпенсатор, резонатор и два глушителя не дают развить скорость более 130 км/ч

днище оклеено герленом сверху 2см войлок

аккумуляторный ящик сварен из нержавейки и запирается на ключ

Двигатель ВАЗ 2106 + два радиатора от Оки (Luazicus)

выхлопная система из фрагментов ВАЗ - 2101

силовой агрегат перед установкой на Луаз

генератор от 2110 поворачивается на оси ролика натяжителя ремня ( Luazicus)

выжимной подшипник по технологии Terra Inc

защита вид со стороны рулевого редуктора

бампер изготовлен из 4хмм гнутого профиля от рамы складского подъёмника

Бамперозащита - моноблок который снимается за три минуты

воздухозаборник на этапе изготовления. Жесть с алюмоцинковым покрытием 0.8 мм. Сварка полуавтоматом Мидиком 140

воздухозаборник морды обклеен герленом

морда сохнет /игуана 311/

морда снимается вместе с капотом за четыре минуты (luazicus)

зазор между движком и бампером значительно больше чем у серийного авто

масляная трубка манометра указателя давления масла

трос газа от ВАЗ 2108

подкапотная сборка вид справа

новый домик для кпп с третьим рычагом/блокировки пер. дифференциала/

фрагменты отопителя салона на этапе изготовления

отопитель салона со снятым вентилятором

в отопителе салона три серийные детали - четырёхрядный медный радиатор от уаза, мотор печки от маза и резистор от 2108 (luazicus)

воздухозаборник и отопитель салона со снятой гофрой

на этапе монтажа отопителя салона

в борта Луаза вварены профили для установки домкрата

специально обученный домкрат (Luazicus)

это сейфик для аккумулятора

это полуфабрикат торпедо

покраска производилась с утра пораньше

Луаз от Luazicus

вид на кпп из салона (Luazicus)

так выглядела подкапотная сборка на июль 2005

тормозная трубка переднего контура от гидровака подходит к перегородке моторного отсека в которую вварены переходные штуцера : от ГТЦ к Вакуумнику и от Вакуумника к тройнику переднего контура тормозов

Установка ВАЗовского двигателя на ЛУАЗ

Двигатели модели на автомобили ЛУАЗ 969 М стали производить в 1975 году, а многие и сейчас пытаются поставить движки от ВАЗ на это авто. Чем же машина так запомнилась и понравилась автолюбителям?

На тот момент это был уникальный тандем мотор и автомобиля, которые успешно справлялись с ухабами сельской местности. Однако многие автолюбители стараются тюнинговать силовой агрегат советского джипа. Потому что мало автовладельцев из деревень, кто готов расстаться с этим неприхотливым железным конем.

Недостатки двигателя Луаза

Давайте посмотрим вначале на недостатки мотора ЛУАЗ. Многие современные автовладельцы чураются этого движка и обходят стороной двигатель внутреннего сгорания ЛУАЗ. Не все знают, что при определенных доработках силовой агрегат ЛУАЗ приобретет функции достойного двигателя для нынешних дорого.

Но раз заговорили о недостатках мотора ЛУАЗ, то вот они:

много ест топлива несмотря на минимум объема. При объеме двигателя в 1,2 литра может съесть на 100 километров до 14 литров бензина;
воздушное охлаждение сделано так похабно, что при поездках на ЛУАЗе такое ощущение, что летишь в вертолете без наушников. К тому же двигатель очень плохо переносит высокие обороты. Хотя есть и плюсы – перегрева для мотора 969 М не существует;
пониженная мощность. Двигатель ЛУАЗ выдает всего 40 лошадок;
система питания карбюраторное. Но это устройство постоянно льет горючее в цилиндры. Поэтому и получается перерасход бензина. А еще двигатель от ЛУАЗ трудно завести на холодную;
жизненный ресурс редукторов на каждом колесе – 80 тысяч километров. Это очень мало даже для старого автомобиля.

Не только двигатель плохенький у этого транспортного средства, но и сама машина тоже не отличается хорошей теплоизоляцией и шумоподавляемостью.

Жизненный ресурс силового агрегата равен 100 тысячам километров. Это очень мало, если учесть, что советские силовые агрегаты могут пройти до полумиллиона километров при правильном обслуживании. Некоторые из тех движков живы еще до сих пор.

Сам мотор V-образный и состоит из четырех цилиндров. Блок цилиндров его сделан из чугуна. Система охлаждения устанавливалась здесь нагнетающего типа, а не вытяжного как на современных движках.

Масло охлаждается в радиаторе и поддоне мотора. Сам поддон – ребристый. Ребристость способствует хорошему выходу тепла. Поэтому перегрев был не страшен для данных двигателей внутреннего сгорания.

Термостатов не устанавливали на эти движки от ЛУАЗ. Не было никаких терморегуляторов. Поэтому автовладелец должен был самостоятельно создавать тепло вокруг двигателя в зимнее время. Это достигалось за счет установки жалюзи с приводом между облицовкой передка и вентилятором. Управлялось жалюзи с панели приборов автомобиля.

Внимание! В некоторых машинах был установлен отопительный прибор. Он использовался также для подогрева двигателя в зимнее время.

Как поставить на ЛУАЗ двигатель от ВАЗ

Многие автовладельцы считают, что установка двигателя от ВАЗ – легкое дело. Они думают, что это дело можно провернуть быстро и без лишних заморочек. Однако свап силового агрегата ВАЗ тоже имеет много нюансов.

Во-первых, жигулевский ДВС под капот ЛУАЗа надо поставить строго горизонтально. Если этого не сделать, то коробка передач не встанет на свое место. А первичный вал закусит и обрежет.

Дорабатывают поддон двигателя ВАЗ и маслоприемник. Двигатель на перехордную плиту. Кроме переходной плиты изготавливают новую конструкцию выжимного подшипника сцепления, под вазовское. Делают опору мотора под подушки.

Изготавливают от штанов глушителя самодельный патрубок и делают самодельный пыльник мотора. Требуется доработка колокола под стартер (у ВАЗ он с другой стороны) Самостоятельно устанавливают радиатор.

Доработка штатного мотора

Некоторые автовладельцы, чтобы избежать установки нового или какого-либо другого силового агрегата на этот автомобиль, просто дорабатывают движок. Методы, применяемые для изменения технических параметров двигателя ЛУАЗ, во многом похожи на способы доработки других движков. Давайте рассмотрим их.

замена карбюратора. Автовладелец устанавливает карбюратор другой модели. Используются переходники на модификацию ДААЗ 2105. Этот карбюратор увеличивает стабильность мотора на холодном запуске и понижает расход топлива. Это устройство легко найти в любом магазине по ремонту автомобилей;
установка нового воздушного фильтра другой модели. Фильтрующее устройство от ВАЗ не справится со своей задачей по обеспечиванию полного притока воздуха в двигатель. Поэтому рекомендуется ставить более мощный воздушный фильтр от других моделей автомашин;
шлифовка головок блока цилиндра. Этот мотор не рядный, поэтому автовладельцу придется шлифовать две головки вместо одной. Но оно того стоит. Опытные механики советуют сточить посадочную плиту на 2 миллиметра. Это приведет к увеличению степени сжатия. Понизится расход горючего.

Рекомендации по шлифовке головок:

эксплуатация АИ 92;
замена поршневых колец на более дорогие и надежные;
установка принудительного охлаждения, так как вырастет температура;
не рекомендуется растачивать головки до 2,5 миллиметров. Это приведет к обрыву шпилек.

Нельзя повышать сжатие выше значения 9. Иначе будут прогорать поршни. Двигатель заглохнет. В лучшем случае будет постоянно перегреваться. Из-за перегрева деформируются головки блока цилиндров.

Внимание! Опытные механики могут расточить головки блока цилиндров двигателя ЛУАЗ до размеров 79 миллиметрового поршня. Такие элементы установлены на движке 2109 ВАЗ. В этом случае мощность вырастает до шестидесяти лошадей.

Трубу выхлопа делят на два элемента. Так как с делением улучшается циркуляция воздуха в системе, выхлопы быстро выводятся наружу. Две выхлопные трубы позволяют тонко настраивать работу силового агрегата ЛУАЗ.

Заключение

Если хотите ездить на ЛУАЗ с двигателем от ВАЗ, то лучше обратиться к опытным механикам в сервис-центре. Так как, если вы неправильно рассчитаете вес движка в доработанном виде с плитой и дополнительными запчастями, то может произойти так, что движок вовсе перестанет работать.

ЛуАЗ 969 Луазер))) › Бортжурнал › Радиатор от шеви нивы на луаз без резки морды

Всем ДВС!
Долго ломал голову по охлажденью.
Весь инет перелопатил. Выбор пал на радиатор шеви нивы, он как раз встаёт по размерам нашей облицовки.
Вентиляторы приобрел от кондиционера лада калина, установил спереди т.к. они работают на продувку.
Движемся дальше)))

ЛуАЗ 969 1990, двигатель бензиновый 1.2 л., 40 л. с., полный привод, механическая коробка передач — тюнинг

Машины в продаже

ЛуАЗ ЛуАЗ, 1993

ЛуАЗ ЛуАЗ, 1985

ЛуАЗ ЛуАЗ, 1984

ЛуАЗ ЛуАЗ, 1989

Комментарии 21

А если тему в БЖ занести для общего понимания? Много чего смещено…и фоток побольше.

Хорошо, позже сделаю

От Луаза походу только кузов. Мосты УАЗ, а КПП с раздаткой наверно нива?

Чего-то я не понял …мордочка не резана, но вытянута крыльями что ли?

Не чего не вытянуто, всё влезло так!
Просто мотор на 10 см смещен в салон.

Про смещение ДВС в салон …надо бы эту тему в БЖ внести, фоточку вставить, вопрос-то актуален. ////Читал про жабры на капоте и что нет перегрева…, А теперь про Нивский радиатор, т.е. поиск решения с охлаждением всё-таки продолжается?

Автомобиль полностью перестраивается, до этого стоял радиатор справа и всё было гуд!

Удачных решений. Фото на моторный щит из салона в студию пжлст

Поддерживаю предыдущего оратора. Фото в студию. Обязательная подпись, Очень интересные у ТС решения.

avtopilot746

Не чего не вытянуто, всё влезло так!
Просто мотор на 10 см смещен в салон.

Это как удалось сделат? Коробка, какрдан, задний редуктор тоже на 10 см ушли? Каким образом?

Какой двигатель лучше поставить на луаз

На сегодняшний день я видел два варианта, которые мне кажутся реалистичными.
1. Двигатель от ВАЗ 2101 (64 л.с., вод.охл)
2. Двигатель от Таврии (53 л.с., вод.охл.)

Мельком видел и слышал варианты с зарубежными движками, движками от других ВАЗов (даже ВАЗ 2103 77 л.с.!)

Для себя больше всего интересуюсь вариантом установки на ЛуАЗ двигателя Таврии. Знает ли кто-нибудь описание подобной установки?

Конечно, если просто охота своими руками и мозгами поработать.

: На сегодняшний день я видел два варианта, которые мне кажутся реалистичными.
: 1. Двигатель от ВАЗ 2101 (64 л.с., вод.охл)
+++ Это к Терре, только сначала изучи архив.

: Мельком видел и слышал варианты с зарубежными движками, движками от других ВАЗов (даже ВАЗ 2103 77 л.с.!)
+++ Какая разница, что устанавливать? ВАЗовский он и в Африке. А вот на ходу должно быть заметно 🙂

: Для себя больше всего интересуюсь вариантом установки на ЛуАЗ двигателя Таврии. Знает ли кто-нибудь описание подобной установки?
+++ На заводе знают :))

Уже изучил. Разве что не наизусть знаю все, что там написано.
Но интересуют и другие варианты.

: +++ Какая разница, что устанавливать? ВАЗовский он и в Африке. А вот на ходу должно быть заметно 🙂

ЛуАЗ двигателя Таврии. Знает ли кто-нибудь описание подобной установки?
: +++ На заводе знают :))

: Большое спасибо.
+++ Не за что!
Игорь

Можно же и вообще от самолета поставить. Сзади. Турбовинтовой.

Давайте сразу соорудим маленькие турбинки и поставим их сзади, на капот. Только незабыть табличку прикрепить-ближе 50 м. НЕ ПОДЬЕЗЖАТЬ.
Вот круто будет. Старт с перекрёстка, набор 100 км.ч. за 2 сек.,
дикое ускорение, рёв, сьеденная за пять секунд соракалитровая канистра бензина, и стёртые при торможении колодки.

: Кроме того были и еще какие-то грабли, поищи в архивах конфы.
: Так что если я когда нибудь и созрею до замены двигателя, то поставлю ВАЗ. Чего и тебе советую.

То самое, что картер коробки передач и картер сцепления обрабатывается в сборе и меняется только в сборе. При попытке поменять по отдельности нарываешся на то, что картера по расточке и торцам под корпуса подшипников диффера стыкуются со ступенькой. Допуска-с.

Но . как говорится . хде та опора, куда .

Владельцем чудо автомобиля ЛуАЗ первый раз стал 10 лет назад… При покупке не думал о внесении каких либо изменений он и так радовал. Прошло время.сменилось несколько луазиков. В процессе эксплуатации было опробовано многое: доработка родного двигателя, установка двигателя 2103, различные вариации дисков и резины, железный верх или совсем без верха. Конечно был прочитан весь форум про наш автомобиль.
Самое первое что хочется сделать думаю большинству владельцев ЛуАЗа это замена двигателя. И тут я думаю стоит обратить внимание на характеристики родного двигателя:

Рабочий объем цилиндров, л 1,197
Степень сжатия (номинальная) 7,2 — 8,4
Мощность номинальная, 41 л. с 45 — 50
Частота вращения коленчатого вала при номинальной мощности, об/мин 4400 — 4500
Крутящий момент максимальный (при об/мин), кгс-м 7,8 (3500) — 8,3 (3600)
Вес двигателя 105 кг

В принципе при замене карбюратора на ДААЗ получаем 45 л.с. и их хватает. Но следить каждые 5 минут за температурой и слушать вой турбины не хочется.

Самым популярным двигателем для замены является двигатель от классики.
Из плюсов:
1. Дешевизна
2. Замена проста так как расписано все в мелких деталях
а вот минусов больше:
1. Охлаждение приходится мудрить под капотом или делать нарост на морде (кстати по моему это более удачное решение)
2. Ресурс не намного убежал от родного
3. Защита родная не встает ну или дорогая переделка в виде замены поддона и насоса от 2141
4. Ну и самое главное на высоких не едет (Максимальный крутящий момент при 3400 об/мин)
5. тяжелее родного

Т.е. при установке классического двигателя минус гораздо больше.

Поэтому посмотрим на другой "дешевый" двигатель 21083. Почему то многие думают что его сложнее ставить.
Плюсы:
1. вес родного
2. Радиатор встает без проблем перед двигателем
3. Крутится на высоких так же как и родной
4. Защита встает без проблем
5. Ресурс выше
6. Не рвет ходовую
Минусы:
1. Нужно проточить коленвал под подшипник (совсем небольшой минус примерно на 1000 рублей токарю)
2. Охлаждение выходит в салон (вопрос решается магистралью над впускным коллектором)
3. Зажигание в салоне.

После установки этих двигателей могу однозначно сказать я за 21083, ну а зажигание можно сделать без трамблера.

В этой статье мы поговорим о таком автомобиле, как ЛуАЗ-969м. Это легкий внедорожник, производство которого началось в очень далеком 1975 году. Тогда это было действительно удачное приобретение, особенно для сельского жителя, потому как, несмотря на свою несуразную внешность, автомобиль прилично справляется со всеми ухабами и препятствиями. Кроме того, автомобиль неприхотлив ни к топливу, ни к маслу, абсолютно ни к чему. На данный, момент встретить этот «джипик» на дорогах практически нереально, однако, тюнинг ЛуАЗ 969м, как и любого другого внедорожника, получил очень широкое распространение. Для начала посмотрим, чем же не устраивает владельцев штатная комплектация.

Недостатки Луаза

Большинство людей считает, что любой советский автомобиль – это зло, которого нужно бояться и обходить его стороной. На самом же деле, небольшой, ну, иногда чуть больше чем небольшой, список доработок сможет сделать из этого творения достойный автомобиль. Посмотрим, что же стало причинами такого «предвзятого отношения».

Двигатель

Подвеска, рулевое управление

Высокопрофильная резина, которая способствует раскачиванию на дороге, от этого управляемость очень сильно страдает. Сюда же можно отнести и ширину покрышек 16,5 см, что очень мало. Естественно, преодолевать какую-то грязь или снег на ней практически нереально. Да, еще один момент – это диаметр дисков 15 дюймов. На неровностях за это надо сказать спасибо, но разгон очень уж не радует.
Огромный люфт рулевого колеса. Здесь установлен червячный механизм. Порой возникает такое чувство, что его собирали из того, что было на заводе в тот момент.
Сложность рулевого управления. В сумме здесь 8 тяг, каждая из которых имеет по 2 шаровых наконечника, итого – огромный люфт, а так же постоянное обслуживание, решение проблемы – только качественные детали, либо самостоятельно изготовление шаровых опор на токарном станке.
Маленькие колесные арки и малый ход подвески, поскольку она выполнена на рычагах.

Салон

Маленькие сидения, низкие, которые не позволяют посмотреть на дорогу рядом с автомобилем, разве что если ваш рост подходит к 2 метрам, но тогда возникнут проблемы с потолком.
Бензиновая печка. Этот момент некоторым нравится, но большинство не в восторге.
Низкая шумка и теплоизоляция, которой практически нет.

Пожалуй, на этом все. Есть еще мелкие недочеты, но спишем их на то, что идеального автомобиля не существовало, и он никогда не будет существовать.

Тюнинг двигателя

Начнем с того, что надо дорабатывать двигатель. Причины названы, осталось их устранить. Забежим чуть вперед и скажем, что кто-то дорабатывает штатный мотор, а кто-то меняет его на ВАЗовский. Мы рассмотрим каждый из вариантов отдельно.

Доработка штатного мотора

Тюнинг двигателя ЛуАЗ 969м прежде всего направлен на повышение надежности и на снижение расхода топлива. Поэтому есть четкий список мероприятий, применимых не только к этому мотору, но и к любому другому.

Установка другого карбюратора. В продаже имеются переходники на ДААЗ 2105. это не только поможет увеличить надежность двигателя при холодных пусках, но и снизит расход топлива, но немного. Кроме того, в случае поломки запчасти найти на него не составит труда.
Установка другого воздушного фильтра. Пожалуй, «фильтрующая кастрюля», как и у ВАЗов, не справляется со своими обязанностями. А двигателю надо «дышать полной грудью».
Шлифовка головок блока цилиндров. Как известно, МеМЗ 968М имеет V-образный двигатель, поэтому действия придется проводить с обеими головками. Для этого необходимо сточить посадочную плиту на 1-2 миллиметра. Засчет этого будут уменьшены камеры сгорания, а значит, увеличится степень сжатия, что, в свою очередь, приедет к значительному снижению расхода топлива.

Не стоит слишком усердствовать, потому что практика показала, что стачивание более 2,5 мм приводит к обрыванию шпилек крепления головок, настолько сильным становится взрыв. Штатная степень сжатия составляет 7,4, в то время как после шлифовки она вырастает до 9. это критическое значение, превышение которого приведет к повреждению двигателя, возможно даже к прогоранию поршней.

После шлифовки обязательно применение 92-го бензина, а значит, необходимо заменить поршневые кольца на более качественные. Кроме того, вырастет и температурный режим работы, поэтому надо задуматься о принудительном охлаждении.
Некоторые умельцы растачивают цилиндры под поршень 79 мм, от 2106, следовательно, объем возрастает до 1,3 литров. Мощность же в этом случае возрастает вплоть до 60 лошадиных сил.
Выхлопную систему целесообразно развести на 2 выхлопных трубы, что позволит более тонко настроить работу двигателя. Поскольку значительно улучшится вентиляция цилиндров

Пожалуй, на этом с двигателем все, больше и него ничего не получится добиться. Кроме того, все эти работы чреваты перегревом в самый неподходящий момент.

Установка двигателя ВАЗ

Итак, посмотрим, что же необходимо для того, чтобы установить под капот силовой агрегат от классики. Прежде всего, надо понимать, что его нужно установить в точности горизонтально, потому что иначе КПП не встанет на место, а первичный вал будет закусывать, что приведет к его обрезанию.

Вообще, немного тех, кто действительно занимался подобными переделками. Однако, те, кто это делал, в один голос твердят, что надо устанавливать двигатель от Нивы, то есть 1,7 литра. Да, мощность в 80 лошадок – это хорошо, но масса двигателя и навесного оборудования переваливает за 150 килограмм.

Один умелец, так сказать, Кулибин, нашел решение в двигателе от 21083, что решило проблему перевешивания. Кроме того, объем в 1,5 литра – самый оптимальный для такого легкого автомобиля. Так же надо отметит и сравнительную компактность 21083 относительно Нивовского силового агрегата. Да, есть некоторые предрассудки относительно ремня ГРМ, но это все сплетни и ложь, если все своевременно менять, то ничего не случается.

Помимо всего этого, не будем забывать и о трансмиссии. Штатная КПП от 2108 прекрасно дружит с раздаткой от ЛуАЗа. Еще одно преимущество – это очень маленький картер двигателя, что очень сильно влияет на проходимость.

Тюнинг подвески

Как уже говорилось выше, подвеска автомобиля – полностью независимая, что значительно сокращает ее ход. Здесь есть одно кардинально решение – установка мостов, неразрезных мостов. Большинство посчитает, что это невозможно, однако, прецедентов очень много. В этом случае не желательно переносить основной привод назад, потому что проходимость переднего, как известно, в разы выше.

Многие делают лифт подвески, но это ненужно, потому что дорожный просвет и так переваливает за 28 сантиметров, особенно с двигателем 21083.

Тюнинг салона

Внутри все придется ободрать, почистить от мастики и заново уложить изоляцию. Лучше использовать металлизированный материал, потому что он значительно более устойчив к коррозии. После этого необходимо тщательно заново промазать все соединения мастикой, типа «Кордон».

Выше уже говорилось неудобных сидениях. Которые, в принципе, можно заменить на абсолютно любые, придется только переварить крепления. Желательно приподнять их на 10-15 сантиметров, тогда посадка станет просто идеальной.

Обязательным мероприятием является усиление направляющих крыши. Иначе автомобиль рискует сложиться пополам на ухабах. Так же желательно заменить руль, потому что штатный имеет слишком тонкий обод, что чревато проскальзыванием пальцев. Да и вообще, если будет установлен мотор от ВАЗа, то это вкорне меняет и внутреннее убранство, но и решение с печкой. Почему? Потому что этот двигатель имеет водяное охлаждение, а значит, радиатор отопителя можно установить в салон, установить рядом вентилятор, после чего в салоне будет тепло.

В этом же случае желательно установить и панель от классики, либо от 2108. Это позволит разместить тахометр, который, надо сказать, очень важен. Кроме того, датчик температуры – это для владельцев ЛуАЗа новинка, так сказать, диковинка, к которой придется привыкать.

Заключение

Подведем итоги. Итак, это автомобиль, который вызывает противоречивые чувства. С одной стороны – это действительно внедорожник, который заслуживает большего. С другой же – сделать из него действительно что-то стоящее без замены силового агрегата практически невозможно. Кроме того, найти запчасти на такой агрегат практически не представляется возможным, не говоря уж о редукторах. Тюнинг ЛуАЗ 969М фото показывают то, чего нельзя передать словами. Ведь обязательно надо рассказать миру о своем творении.

Установка радиатора на луаз без удлинение морды

Родное передаточное отношение КОЛЕСНЫХ редукторов - 1,3 : 1, что при родном движке и стандартных полуосях дает возможность ставить без переделок (кузовщинку слегка порезать без манипуляций с рычагами) резинку до 205/70/15 - на новом кордике народ ездит и горя не имеет. но нам хочется большего. Пары в редукторах были заменены на тюнинговые 2,0 : 1, что соответственно резко повышает тягу и разгружает полуоси, но здорово (очень блин здорово. ) замедляет машину. Сопсна для паритета в скорости необходима по разным подсчетам 33-35' резина. Но нам гонять не надо. Резина всесезонка 31 дюйм, а в гараже муды 29 TSL пылятся, думаю тоже на 31 менять, но ходовых пока не было - ждемс. Разница в размерах очевидна..

тюнинговые пары заказывал аж в Новосибирске - ближе нихто не берется, хотя на этапе предварительных договоренностей не видят проблем. Справа - родные, слева - тюнинг

БОльшая ведомая шестерня уже хреново вписывалась в родной корпус - пошоркивала по крышке - пришлось её надваривать и протачивать в этом месте

Теперь так же кратенько по рулевой: Родная рулевая трапеция чрезвычнайно хлипкая: тяги тонкие, боковые - с изгибами - тяжелой болезнью луазов старых годов выпуска являлись постоянные загибания тяг на пустяковых местах - например при приодалении колей от крупный колес, как следствие колесо отходит от оси, начинает плужить. На луазах последних (последнего?) годов выпуска, тех что с более-менее нормальнным двиглом - от таврии и водяным охлаждением имели трапецию нового типа - более жесткую. От нее решено отталкиваться при изготовлении новой трапеции, но из более "мясистых" восьмерочных тяг - диаметр их прутка куда больше луазонского. Так же основательно, т.е. полностью пересмотрена концепция маятников трапеции, а так же их крепления к балке. В стоке маятник крепится к балке моста через площадку - уголок, которая под грузом сыплющихся на нее невзгод - гнется туда-сюда, постепенно образуются усталостные трещины
Решено проблему лечить на корню: в качестве оси маятника используется более толстая серийная деталь от микроавтобуса работающая в аналогичном узле, немного доработаная на токарном станке и аргоннодуговом сварочном апппарате. Сами корпуса маятников выточены из цельного куска стали, с выборками под балку - креплние без всяких промежуточных пластин. Новые маятники намного больше родных, а главное: оси в них будут не просто во втулках крутиться, а в них установлены большие игольчатые подшипники с полноценными сальниками - предполагается много больший ресурс. Серия фото - "черные" мелкие маятники - это старые, блестючие - новые

Рулевая трапеция нового типа из ВАЗ-тяг:

уф. далее продолжение по уже видимым на последней фотке рычагам.
_________________
PER ANUS AD ASTRA

Исчо одним высокотехнологичным процессом стало удлиннение полуосей - это удалось наличию неоднократно уже мелькавшего станочно-сварочного парка, любовно собранного человеком за долгие советские годы тотального пофикизма и казнокр. Вобщем собиралось все по чуть-чуть
Отмечу, что удлиннение понадобилось из-за большого удлиннения рычагов, в свою очередь понадобившегося из-за "лаптей" явно великоватых маленькому задире-Лунтику. Если вы планируете обходиться малой кровью и колесьями не более 235/75-15 - ограничтесь лифтом и переваркой траверсы - голову не морочте с полуосями - оччччень геморно. Радиус поворота конечно увеличится, но.
Длина каждой из 4-х полуосей Луаза разная (предние длинней), соответственно удлиннение потребовалось разное и подбиралось "по месту" для каждого колеса.
Удлиннялось все втулками, для вытачивания которых изготавливались планшайбы

втулочки. Фланцы к крестовинам родные, а втулки соответственно точены из подходящей стали

вообщето опыт удлиннения полуосей есть у харьковского Луазовода (ник), но там, если не ошибаюсь - ось резалась пополам, в центр вставлялась втулка, далее - проваривалось. это работает. проверим наше "ноу-хау" - наш способ показался более эргономичным и простым, втулка болего диаметра, "плеча" большое - по-идее должно держать, ну а при разрушении - должно выключаться из работы 1 колесо. Полуоси:

- на пследней фотке "не тюнинговая" полуось)))
немного по кузовку - так сказать для разрядки
моторный отсек

Рядом - карлик для масштабирования

днище с моторчегом

так 31 колеса расходятся с осью разваренных рычагов (торсионами)
предварительно покоцанная арка

Идеально сделать колею колесо-в-колесо не удалось, но. в природе все умеренно симметрично)))

раньше тут был "бардачок" - инструментальный ящик (слева длинный) и аккумуляторная яма (справа - с дыркой).
Теперь туда прописались ящики под аккумы 90-100 амперные из нержавейки -фот в собранном виде пока нет - то что было до переварки. Развесовка - с дифферентом назад это то что надо лунтику, + центр тяжести пониже!

Двигатель у меня стоит нивский классический, карбовый. Мотор ГУР конструкцией не предусмотрен. А очень хотелось. Решено - сделать. Сопсна началось все с крышки привода распредвала - родная не имеет точек крепления кронштейна натяжного ролика. Куплена от шнивского двигла вместе с сопсна шнивским кронштейном и роликом - первоначально предполагались именно эти штатные детали. Шнивский кронштейн крепления насоса ГУРа к нивскому двиглу не подходил ни в какую (располагается иначе) - решено не мудрить, а сделать по месту эдакую пространственную деталь из трешки, которая на резьбу садится на блок. ГУР со шкивом сопсна тоже родной шнивские - ZF. Удивила разность стоимости насоса в разных точках Москвы - разница до 4 -5 тыр (фактически 100% от минимальной стоимости на Кунцевском рынке). Гена ВАЗовский 100 Ампер. Тоже вкорячен "по-месту" "на оригинальные крепления". Первоначально хотел как первый вариант у Вити - Бычковский. Не нашел за несколько часов поисков в городе-герое Туле (был там на выхи) - в Туле в выхи для сельхозтехники хрен чо прикупишь. Плюнул и купил ВАЗ ( с этим там проблем нет ). А потом и у Глу вся затея ёкнула и я понял, что Ребята С Верху темой заинтересовались и по-мелочи помогают С натяжным роликом тоже просто так не выходило - при имеющихся ремнях (вроде бы отмереных и купленных с прицелом), даже с удлиннением кронштейна адекватного натяга не получалось. Решено радикально - выточен новый, большего диаметра. Больше разговоров. Ну и сопсна эти этапы в кратце я привел на фотографиях.

По рулевой рейке (плагиат с сайта Луазикуса - просто писать влом, но тема раскрыта в фотографиях подробно): в качестве донора была использована подаренная Александру (Luazicus) TERRой рейка с гуром от АУДИ. Фланец золотника гура был аккуратненько ампутирован от корпуса. На фланце золотника были отфрезерованы стыковочные площадки под будущее его крепление к Газелевскому рулевому редуктору. Концы вала-шестерни золотника были доработаны для стыковки с газовским рулевым карданчиком и рулевым редуктором.

По кузову малость: кромки задних крыльев, задняя часть днища всех Луазов - слабое место - гниет моментально. На фотках сопсна начальный моент - потом резка и переварка. В связи с лифтом потребовались новые, более длинные и более производительные амморты. Методом тыка и советов в профильной конфе выяснено, что оптимально - задние амморты от шнивки - по кругу. Взял весьма жесткие - моноро - учитывая рост неподрессоренных масс. Стоковое расположение аммортов весьма не удачно - располагаюся низковато, тем самым частично лимитируя клир в колее и подплуживают. Решено - бороться. Угол работы аммортов решено привести максимально близко к вертикальному - перемещены амморы (сзади) в колесную арку. Нижняя точка крепления по средствам специально пересчитаной, усиленной и с нуля выточенной втулки переехала на заднюю поверхность рычага (заднего), а верхняя - с поперечного усилителя кузова (гнилого как у всех) на специальную площадку, которая "въехала" в салон - основание сталь-тройка. Ну и сопсна кронштейн для нижней точки. Стоит отметить, что лично мне это решение не нравится, но на момент "верстки" ничего интересней не выходило - покатаю - посмотрим. Полагаю, что развалится от нагрузки. Кстати есть идейка точки крепления аммо сделать из шаровых. но. идей много. а времени мало. Резка крыльев сзади по кромку заливного отверстия. Заливная горловина подвергнется переварке. фотографий передних аммортов у меня пока нет - как появятся - выложу - а пока тока резка арок, переварка брызговиков. Отмечу что спереди брызговики так залезли в моторный отсек, что не осталось места для радиатора - последний переделан (!) под нестандлартное расположение в пространстве - чтоб жидкость по нему равномерно гуляла и стыла.

Некоторой модернизации подверглись штатный бампер и защита. Превратились в бамперозащиту : штатный бампер как известно хлипок и едва сдерживает 1-2 подьема джеком за середину (после чего прогибается и по нему начинает тереть шкив). За края джечить и вовсе не возможно. Учитывая вступление в действие новых правил, запрещающих в том числе нештатные бампера и кенгурины - выполнено усиление родного бампера внутри трубой, такой же, какая пошла на пороги. Бампер приварен к несколько удлиненной для этого штатной центральной части защиты, к краям которой так же приварены новые тонкостенные пыльники. По бокам от краев бампера к защите пущены дополнительные усилители - для жесткости конструкции. Заднее крепление защиты переделано под легкосъёмное: вместо отверстий и болтов - теперь крючья. Переднее крепление защиты к раме - без принципиальных изменений - болты. В передней части бамперозащиты оставлено отверстие под кривой стартер (которого пока нет у меня если есть у кого - подарИте ) Кто кано-лся со снятием-установкой родного бампера, защиты и пыльников поймет меня - насколько стало лучше и быстрее, не говоря уж о прочности. Морда конечно потяжелела на массу вваренной трубы и усилителей, но. с кенгом было бы не легче. Кстати, если раньше для таскания на жёсткой сцепке Лунтика требовалось снимать бампер с защитой, т.к. сцепке мешал бампер своим нижним краем, то теперь в связи с ростом машинки этой проблемы не стало.

_________________
PER ANUS AD ASTRA

Читайте также: