вольво хс90 ремонт печки

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 04.10.2024

Замена вентилятора печки. VOLVO s60I, xc70I, xc90I, s80I

В отличии от предыдущих моделей volvo (про это у меня есть отдельная статья), замена вентилятора печки на моделях, идущих после volvo 850/s70, превратилась в целый квест. Во-первых, вентилятор теперь расположен своей осью вертикально, а не горизонтально, как это было раньше. Крепится, он соответственно болтами снизу вверх, поэтому чтобы его открутить, необходимо пол часика полежать на полу головой в ноги пассажира. К тому же, необходимо полностью извлечь блок бардачка со всеми потрахами, ибо пока он на месте - достать вентилятор не возможно, даже при условии, что вы его открутили. Инженеры вольво явно дали маху - когда я менял этот вентилятор, я вспоминал о том, как легко это можно было сделать в 850/s70, и как невероятно долго это сделать тут. Итак обо всем по порядку.

Вся эта статья одинакого касается замены вентилятора печки на всех volvo, построенных на платформе p2 (которая пришла на смену платформе p80): это первое поколение volvo s60, s80, v70, xc70, и xc90

Первым делом необходимо снять пластиковую накладку в ногах пассажира, в самой-самой глубине. Держится она на 2х саморезах, естественно torx 25. После того, как выкрутили эти два самореза, необходимо аккуратно вынуть эту панель, помимо саморезов, она так же держится на защелках - так что необходимо быть аккуратным.

После того, как мы сняли эту панель, нашему взору откроется коробка салонного фильтра (она закрывается 4мя болтами по периметру, рекомендую сразу поменять фильтр тоже, чтобы 2 раза сюда не лазить). А рядом с коробкой, ближе к крылу будет располагаться вентилятор - мы видим его нижнюю часть.

Далее, нам необходимо извлечь бардачок с его рамкой. Для этого открываем его и отцепляем в его внутренностях с правой стороны трос, который смягчает его движение. Далее отщелкиваем с обоих сторон пластиковые крепления внутри, которые не давали бардачку полностью открыться до земли, и после этого, бардачок открывает свой рот до самого “не балуйся”. Надо сказать, что все содержимое лучше заранее вытащить - а то все будет на полу.

После того, как бардачок полностью раскрыт, нашему взору открываются 8 болтов по периметру. Необходимо их выкрутить, а так же отсоединить 2 фишки: подсветку бардачка и подсветку ног пассажира. После этого бардачок можно полностью удалить.

Когда бардачок снят, нам открывается доступ к вентиляторному блок (там помимо вентилятора еще и модуль управления скоростью с ним в одном корпусе).

Откручиваем все болты по периметру вентилятора (их кажется 6 или 7). При этом, самый задний болт просто так не открутить - понадобится отвертка торкс с карданным валом (см. фото), чтобы работать на изгибе - иначе туда не добраться.

Когда болты выкручены, резиновый шланг слива конденсата и прочей воды отсоединен, а фишка отключена - аккуратно шевеля туда-сюда, вытаскиваем блок вентилятора. Далее у нас 2 пути: либо мы меняем вентилятор вместе с блоком управления, либо только сам вентилятор. Если вместе с блоком, то просто ставим замену обратно и все собираем в обратном порядке. Если же, только сам мотор с крыльчаткой, то необходимо снять с блока заднюю пластиковую крышку, открутить 2 болта, отключить мотор от блока управления, аккуратно вытащить мотор из блока управления и поставить новый. А сборку производить в обратном порядке.

Volvo XC90 "Лёва" › Logbook › Замена моторчика отопителя салона на Bosch 0130101511

4. Откручиваем бардачок. Так-то он не сильно мешает, но когда снимаешь моторчик, то дает возможность перехватывать его и просто рукой за что-то держаться.
Нужно открутить 6 Torx внутри бардачка

И 3 Torx снаружи внизу

И аккуратно вынимаем бардачок на себя. Когда уже вынули, разъединяем серую фишку подсветки бардачка.
5. Видим корпус мотора. Отсоединяем питание мотора, откручиваем один винт Torx (указан жирной стрелкой), отсоединяем трубку слива дождевой воды с мотора (обведена кружком).

И снимаем слив в направлении стрелок.

Придется его покрутить, чтобы вывести. Проблема возникает с задней его частью.
6. Откручиваем доступных 3 Torx крепления мотора (4тый был на сливе).

Теперь готовимся к горе пыли и грязи. Лучше застелить чем-нибудь, чтобы не пылесосить долго обивку.
7. Осталось то самое гнусное 5ое крепление мотора. Когда я читал БЖ о снятии мотора отопителя, то в моем представлении было, что это крепление где-то там видно, но просто невозможно выкрутить Torx. Как же сильно я ошибался. Очень долго я его искал и высматривал. Спасибо куму chupa-cabra , что подсказал, где он приблизительно расположен. Я даже эндоскоп достал. :)
Итак. Находится этот 5тый Torx на 4 см ближе к моторному щиту от 1ого (мою обозначенного) Torx. Между утеплителем (шумкой) на правой стойке и корпусом крыльчатки (куда она вставляется).

Сломать его надо аккуратно, чтобы основной корпус не треснул. У меня это получилось частично хорошо.

Благо корпус из полиамида или поликарбоната. Хорошо паяется. Позже все восстановил, только уже без самого уха. Оно пошло как материал, для усиления напайки.

Вот место пятого крепления уже без мотора.

8. Чтобы легче было вытянуть корпус мотора с крыльчаткой, я дополнительно отогнул часть ковра.
Для этого нужно отсоединить правую часть пластиковой накладки порога.

Потянуть край в направлении стрелки (цифра 1). Как только край отсоединили, аккуратно его выводим в сторону двери, чтобы снизу торпеду не поцарапать, и тянем вверх. Тем самым отсоединяем клипсы 2 и 3 (обозначены в кружках).

Выводим ковер в сторону.

Теперь есть место для маневра.
Описывать, как корпус мотора с крыльчаткой оттуда выводить не буду, так как кроме матерных слов, вряд ли что-то вразумительное можно написать. Придется сильно попыхтеть… :(
9. Откручиваем мотор от корпуса и отсоединяем его клемму от регулятора оборотов (ежика).

10. Откручиваем ежика для чистки и инспекции. 2 Torx.

Вот и номер ежика. Он же Behr.

На Алиэкспресс искать по оригинальному номеру, если нужен. Там он стоит 1300 р.

11. Далее опишу процесс снятия и установки крыльчатки.
Справочные данные по размерам. Выход вала за пределы крыльчатки 13.4 мм. Выход вала сзади мотора 3.4 мм. Еще бы надо замерить общую высоту от края крыльчатки до низа корпуса с установленным мотором (я этого не делал, только сейчас об этом подумал), т.к. задние крышки оригинального мотора и заменителя немного отличаются. Заменитель садится в посадочное место на 1-2 мм меньше, чем оригинал. Т.е. на эти же 1-2 мм торчит из корпуса больше.

Снятие крыльчатки.
Процесс съема я не фотографировал, т.к. был по локоть в пыли и грязи. Опишу на словах.
Снимаем стопорное кольцо.
Берем мотор с крыльчаткой и справа, слева подставляем доски хорошей толщины, чтобы зад мотора висел в воздухе не менее 5 см от поверхности стола. Берем промышленный фен или фен жены и прогреваем место посадки крыльчатки на вал при температуре не более 120 гр.. Делается это для того, чтобы она легче сошла со старого вала, если мотор нужно сохранить. Если же мотор в утиль, то это делать не обязательно (дальше описываю, если мотор нужно сохранить).
Теперь немного проходим мелкой шкуркой выступающий край вала, чтобы убрать ржу и облегчить сход крыльчатки.
Далее нужен пробойник и молоток. Бьем пробойником в вал и смотрим, как он начинает выходить из крыльчатки. Я периодически дополнительно прогревал через пару ударов место посадки, т.к. в гараже холодно. В результате, мне удалось снять мотор почти без повреждений. Вал мотора сместился на 0,5 мм и то потому, что о прогреве подумал после первого удара молотком.
Сняв крыльчатку, а также остальные детали корпуса, я их отмыл до заводского состояния.

Установка крыльчатки.
Чтобы установить крыльчатку я также прогревал ее посадочное место. Дополнительно смазал вал. Ставим мотор задом на деревяшку, чтобы вал в нее уперся. Одеваем крыльчатку на другой конец вала и молотком осаживаем до момента, когда вал сравняется с крыльчаткой. Далее берем головку на 10 и используя ее как оправку продолжаем осаживать крыльчатку до нужного выхода вала в 13.4 мм. В процессе я также прогревал посадочное место. Намного легче идет с прогревом.
Ставим стопорное кольцо и устанавливаем мотор в корпус. Всю конструкцию собираем и в обратной последовательности возвращаем на свое место.
На этом можно сказать и все.
НЕ ЗАБУДЬТЕ ОДЕТЬ ДРЕНАЖНЫЙ ШЛАНГ НА СЛИВ!

Дополнительно, когда собирал обратно, немного переложил косу провода, т.к. заметил в нескольких места следы трения проводов.

Закрепил косу за металлическую пластину, которую видно справа на фотографии выше. Там как раз есть отверстие, чтобы пропустить хомут.

P.S. Сделаю некоторое отступление для тех, кому интересны промежуточные результаты, наблюдения.
В процессе замены решил попробовать подключить без крыльчатки мотор к бортовой сети. Каково же было мое удивление, когда включив обдув, на первых 3 скоростях новый моторчик дергался в каких-то конвульсиях. С 4 скорости и далее его работа стабилизировалась и он работал ровно. Мне как-то стало не по себе. Новый мотор и тут такое.
Поставил старый мотор. Он дергался только на первой скорости, дальше работал стабильно. Тут я вообще был в непонимании ситуации.
Позвонил Паше beretta1005 в Астрахань. Проконсультировался. СПАСИБО Паша! Потом еще несколько звонков.
Коллективным разумом пришли к выводу, что стоит все-таки проверить новый мотор с установленной крыльчаткой. И он заработал нормально! Как я понимаю, мотор был просто недогружен, а управляется он по току. Вот "ежик" и не мог определиться с оборотами, а когда после 4 скорости ток мотора возрастал, то все становилось нормально.
В процессе я еще замерил ток потребления старого и нового мотора при питании напрямую от батареи 12В.
У старого ток составил 1,76А, у нового 1,25А. Причем стартовый ток старого мотора прыгал до 2,05А, а нового только до 1,35А.

Спасибо всем, кто дочитал до конца. Надеюсь описал все максимально наглядно и понятно.

Вольвоклуб Auto4life.RU

Печка - неисправность регулятора заслонок печки, разборка и т.п.

Привет!
Некоторое время назад стал хуже работать обдув "в лицо". Слабее, потом вообще перестал включаться. Печка дует в ноги и на стекло, мотор слышно как работает при включении, но воздух не идет - заслонка не останавливается где надо, проходит мимо. По Dice показывает ошибку бампера заслонки, при этом фактические значения шагового мотора в % точно совпадают с желаемыми. Т.е. шаговый мотор крутит как надо, но по всей видимости, сломалась тяга, и заслонка плохо ходит.
Из-за этого плохо работает предпусковой - как только он видит ошибку, отключается.

Итого, вопрос - кто имел опыт добраться до регулятора потоков (слева), реально ли его снять без снятия торпеды, и вообще какие там могут быть засады? Фото, отчеты?
Я ожидаю увидеть сломанным что-то в пластиковом механизме вращения заслонок, там же один мотор крутит три заслонки синхронно.

Печка - неисправность регулятора заслонок печки, разборка и т.п.

Залез, посмотрел. Крутится, но не до конца, по Dice выдает меньшее кол-во шагов, чем надо. Рукой можно как-бы "довести" белый сектор до упора. На вид все целое, тяги стоят, ничего не сломалось. При повороте видно, что мотору тяжело крутить сектора. Может, центральная заслонка стала туго ходить?
По снятию - как я вижу, снять этот блок (мотор + сектора + тяги) нереально без снятия торпеды.
Как крепится сам белый сектор на пластиковой оси? Можно ли его снять отдельно (до него рука достает) ?

Пока что вижу ошибку CCM-0071 (неправильное положение амортизатора - кривой перевод) и меньшее значение шагов у шагового мотора.
Заслонка "в ноги" двигается, не так чтобы идеально, но пальцем вращается. И не закрывается до конца, остается прим 1 см щели (это много).
Пока думаю, скинуть с нее тягу, и откалибровать - может нагрузка снизится, и мотор провернет две заслонки " в голову" и "в морду".

Вольво хс90 ремонт вентилятора печки

И 3 Torx снаружи внизу

И снимаем слив в направлении стрелок.

Теперь готовимся к горе пыли и грязи. Лучше застелить чем-нибудь, чтобы не пылесосить долго обивку.
7. Осталось то самое гнусное 5ое крепление мотора. Когда я читал БЖ о снятии мотора отопителя, то в моем представлении было, что это крепление где-то там видно, но просто невозможно выкрутить Torx. Как же сильно я ошибался. Очень долго я его искал и высматривал. Спасибо куму chupa-cabra , что подсказал, где он приблизительно расположен. Я даже эндоскоп достал. 🙂
Итак. Находится этот 5тый Torx на 4 см ближе к моторному щиту от 1ого (мою обозначенного) Torx. Между утеплителем (шумкой) на правой стойке и корпусом крыльчатки (куда она вставляется).

Сломать его надо аккуратно, чтобы основной корпус не треснул. У меня это получилось частично хорошо.

Вот место пятого крепления уже без мотора.

Выводим ковер в сторону.

Теперь есть место для маневра.
Описывать, как корпус мотора с крыльчаткой оттуда выводить не буду, так как кроме матерных слов, вряд ли что-то вразумительное можно написать. Придется сильно попыхтеть… 🙁
9. Откручиваем мотор от корпуса и отсоединяем его клемму от регулятора оборотов (ежика).

10. Откручиваем ежика для чистки и инспекции. 2 Torx.

Вот и номер ежика. Он же Behr.

На Алиэкспресс искать по оригинальному номеру, если нужен. Там он стоит 1300 р.

Спасибо всем, кто дочитал до конца. Надеюсь описал все максимально наглядно и понятно.

Ремонт отопителя Volvo XC90 в Санкт-Петербурге

Ремонт отопителя Volvo XC90 в сети автосервисов Вилгуд позволит решить вашу проблему в кратчайшие сроки. В филиале в Санкт-Петербурге работают только профессиональные автослесари, которые прошли обучение и не первый раз будут проводить ремонт Вольво ХС90.

Наш подход к кадровым ресурсам позволяет нам уверенно заявлять, что здесь работают мастера автосервисного дела, которые прошли обучение и не первый раз будут проводить обслуживание вашего автомобиля Вольво ХС90.
Наши технические центры оснащены компьютерным оборудованием и современным инструментарием, что позволяет повышать качество и скорость работ, а также решать даже нетипичные редкие проблемы.
Все рутинные процессы максимально автоматизированы при помощи CRM-системы Wilgood IS, поэтому цена на ремонт отопителя будет минимальной.
Гарантируем качество услуги - на все используемые материалы и запчасти для Volvo XC90 распространяется гарантия.
Мы дорожим доверием клиентов, поэтому стараемся предлагать услуги с учетом всех требований и пожеланий. Сотни отзывов с благодарностями являются подтверждением качества и надежности всех проводимых нашими специалистами работ!
Наличие системы скидок, а также акционных предложений, позволит вам значительно сэкономить. У нас вы сможете оформить клубную карту VIP-клиента.

Запишите свой автомобиль в техцентр Вилгуд в Санкт-Петербурге прямо сейчас по телефону вверху страницы. Для удобства также предусмотрена возможность заказа обратного бесплатного звонка - менеджер уточнит подробности Вашей заявки и запишет Вас на удобное время.

Своевременное обращение в автосервис для диагностирования проблемы вашего Вольво ХС90 позволит устранить вероятность ухудшения ситуации, а также возникновения новых неисправностей. Специалисты компетентно решат проблему с минимумом затрат - ваше авто уже в скором времени вернется в строй, радуя стабильной бесперебойной работой оборудования и отличной управляемостью на дороге!

"Покажите любой Volvo – сразу найду, что в нем надо сделать на полторы тысячи долларов". Мнение владельца Volvo XC90

Наш гость 8 лет назад поехал в Германию, чтобы пригнать Audi Q7 или Mercedes ML, но вернулся на Volvo XC90. Был ли оправдан такой выбор и как зарекомендовал себя купленный автомобиль – в рассказе владельца:

– До этого у меня были Toyota RAV4, Nissan X-Trail, Honda CR-V. Хотел опять "паркетник", только более вместительный и какой-нибудь премиальной марки, из которых предпочтительными были Audi и Mercedes, так как на Q7 и ML ездили приятели и давали мне попробовать.

К дилеру Volvo заглянул из любопытства и наткнулся на эту машину. Выглядела она как новая и стояла среди новых автомобилей прямо в салоне, но оказалось, что ее сдали в трейд-ин. Она 2009 года, проехала 126 тысяч километров и побывала в ДТП.

Дилер заменил пострадавшие кузовные элементы, полностью покрасил кузов, поэтому она и смотрелась внешне словно новая. Заглянул внутрь, а там отделка коньячной кожей, сиденья с вентиляцией и массажем. Правда, в массаже, как показала практика, большого смысла нет, а вот вентиляция в жару реально помогает на коже усидеть.

Полный привод, хороший дорожный просвет, много места в салоне – все как я хотел. Короче, понравилась машина. Единственное – не работал автономный отопитель, но больше никаких вопросов. Что не Audi или Mercedes, так на них свет клином не сошелся.

Вот так в апреле 2013 года я стал владельцем ХС90. На сегодня пробег 385 тысяч, то есть за 8 лет после покупки проехал автомобиль без малого 260 тысяч километров.

Двигатель дизельный 2.4 D5. Мотор неплохой, но не без "болячек". Они владельцам Volvo хорошо известны и меня тоже не миновали. Примерно раз в 150 тысяч надо менять вихревую заслонку, а также ее тягу. Со временем разбивается пластик, заслонка начинает болтаться. Обойдется замена заслонки в районе 125 долларов, тяга стоит порядка 7 долларов.

На пробеге 200 тысяч замены потребовали гидрокомпенсаторы – это у них как по регламенту. Стоили гидрокомпенсаторы без малого 100 долларов. И раз в 150 тысяч срывает патрубок турбины из-за резиновых колечек ценой 10-15 рублей. Еще менялись шайбы под форсунками. И все, остальное – замена масла и фильтров, привода ГРМ с помпой.

Мощность мотора – 185 сил. Для спокойной езды хватает, тем более что гонять на этой машине не возникает желания. Она тяжелая – разрешенная масса 2770 килограммов, вальяжная, с большим радиусом разворота, так что если со скоростью переборщить, можно и в поворот не вписаться. В общем, однозначно не гоночный автомобиль, хотя на автобане для пробы я его разгонял до 210 километров в час. В салоне было пять пассажиров.

Между заменами масло подливать не приходится. Сажевый фильтр и EGR на месте – работают. Клапан EGR несколько раз чистился. В сажевый фильтр заглядывали на СТО. Чистенько на входе и выходе, слесари шутили: ты что, на бензине ездишь? Прожиг включается сам, когда по трассе двигаешься с оборотами свыше 2000. Тем не менее несколько раз за время эксплуатации исключительно ради профилактики на СТО включали принудительный прожиг. Стоит процедура 10 долларов, а польза наверняка есть.

За счет массы на дороге машина держится устойчиво, кроме случаев, когда сильный боковой ветер. Но вообще устойчивость зависит еще и от состояния подвески. Если она в порядке, вопросов нет.

Подвеска надежная. Сзади менялись только сайлентблоки редуктора и амортизаторы. Здесь стоят Nivomat. Это саморегулирующиеся амортизаторы: когда машину загружаешь, корма приседает, а начинаешь двигаться, они дорожный просвет выравнивают. Один потек, корма стала рыскать.

В передней подвеске менялся рычаг. В повороте попал колесом в яму. Удар был сильный, как о бордюр. Рычаг согнуло, колесо разбортировалось, но диск, что удивительно, остался в идеальном состоянии. Кроме рычага, шаровых опор и рулевых наконечников, больше ничего спереди не менялось до сих пор.

Вообще говоря, все запчасти, которые приходят в упаковках Volvo, не стоят тех денег, что за них просят. Например, когда менял сайлентблоки редуктора, оригинальные пришли с затертым клеймом, но не до конца, так что было видно, что это Lemförder. То есть в коробку Volvo кладется Lemförder и как оригинальная деталь продается в три раза дороже.

Понадобился датчик положения кузова. Точно такой же датчик Ford стоил 40 долларов, а за Volvo просили вдвое больше. Меняли комплект приводного ремня: с роликами та же история – они INA, в "неоригинале" в четыре раза дешевле, чем в упаковке Volvo.

Коробка передач – "автомат". На пробеге 360 тысяч появились посторонние звуки, когда катишься. Предположили, что это щелкает коробка либо угловая передача. "Автомат" отдал на СТО. Разобрали и поняли, что в щелчках виноват не он, – все отлично, кроме одной подгоревшей тормозной ленты. Правда, раз уж в коробку влезли, сделали профилактический ремонт, при котором помимо ленты менялась втулка насоса, фильтр, несколько клапанов.

А вот угловая передача на заводе не смазывается. Если броды форсируешь, попадает влага, начинают ржаветь шлицы, из-за коррозии появляется выработка. Есть специальный клей Loctite 660, который выбирает до 0,5 миллиметра зазора. Им проклеили шлицы, все смазали – щелчки пропали.

Позже профилактически поменяли фланцы на кардане, потому что появилось запотевание. Больше в трансмиссии ничего не делалось, кроме замен масла в коробке, редукторах и муфте Haldex. В коробке замены были частичными, и лишь когда менялась тормозная лента, поменяли масло полностью.

В ходовой части менялись ступичные подшипники. Естественно, пришлось заниматься тормозами. Менялись колодки, диски, чистились и перебирались суппорты. Кстати, с тормозами связан единственный случай, когда машина вернулась домой на эвакуаторе. Ехал по брестской трассе, возле Барановичей что-то защелкало в заднем колесе. Подумал, что щелчки идут из редуктора, решил не рисковать и вызвал эвакуатор. Обошлось это удовольствие в 150 долларов. А дома выяснилось, что отслоилась накладка на колодке "ручника" и начала цеплять за диск. Можно было ехать и не бояться.

Отдельная история – автономный отопитель Ardic. Капризная система. Набил руку, снимаю его за 10-15 минут. Был момент, когда никак не могли разобраться, почему он давление создает такое, что шланги раздувает. Оказалось, что чуть-чуть было деформировано дно котла. Из-за этого сбивалось пламя и грело не там, где надо. В результате жидкость перегревалась и начинала кипеть. Заменил котел – все стало нормально. Тем не менее перед каждой зимой по отопителю обязательно что-нибудь вылезет. То вентилятор новый понадобится, но свеча накала, то циркуляционный насос.

Другое дополнительное оборудование беспокоило по мелочам, хотя бывали случаи, когда пересекал брод, что вода через двери затекала под ноги. Промыл, просушил – вопросов нет. Были в ремонте стартер и генератор. В первом замены потребовали втягивающее реле и бендикс, во втором – реле и подшипники. Менялся аккумулятор. Все это связано с пробегом и сроком службы, так что никаких неожиданностей. И этой зимой перестал работать подогрев зеркала. Стекляшка стоила 50 рублей.

На двух кнопках стеклоподъемников появились трещины. Трескаются уголки "поворотников" – это заводская "болезнь", видел на многих Volvo. Чтобы через трещинки не попадала влага, лет шесть назад забронировал фары пленкой.

Фары ксеноновые, светят еще хорошо, но, конечно, не так, как после покупки. Видимо, помутнели отражатели, так что скоро придется делать фарам профилактику. А больше по электрике и вспомнить нечего.

Не обошлось без ДТП. Было два небольших, но после них пришлось красить оба передних крыла и левую переднюю дверь. Плюс красился капот из-за сколов. После покраски думал забронировать капот пленкой, но решил вместо бронирования за 180 долларов купить "мухобойник" за 50 рублей. На скорости не свистит, а вопрос со сколами на самом деле решился.

Вздулся хром на воздухозаборнике в бампере. Опять-таки о ценах на запчасти: новая окантовка Volvo стоит больше 150 рублей, однако точно такую же можно купить в Китае за 18 долларов. Купил, уже пришла, лежит в гараже, скоро поменяю.

На задних крыльях несколько точечных сколов, но они не разрастаются. Снизу коррозия есть, однако серьезной я бы ее не назвал, то есть стойкость к коррозии у Volvo неплохая. Хотя по-хорошему надо было сразу после покупки сделать "антикоррозийку".

Радиатор нужно защищать сеткой. Я сетку поставил не сразу, в итоге имею посеченный радиатор. Не течет, на охлаждении двигателя не сказалось, но смотреть на такое приятного мало. Если что-то с радиатором пойдет не так, ломать голову, что делать, не буду – заменю.

Менялись газовые пружины капота. Те, что пробиваются по каталожному номеру, стоят 80-90 рублей. Когда искал, наткнулся на Stellox за 25 рублей. Решил попробовать. После того как поставил, приходится капот придерживать руками, потому что Stellox открывают его так, что кажется – сейчас оторвут.

Перешивались передние сиденья и чехол на рычаге коробки. С кожей для сидений получилось интересно. Найти ей замену проблема – будет не такая, скорее всего, возникнут вопросы с вентиляцией.

Однако буквально за пару недель до меня у перешивщиков побывал Volvo с точно такой же кожей, как в моей машине. От его сидений остались куски в хорошем состоянии, мастер их принес и говорит: давай поставим, будет все как и было, только один шов добавится. Так и сделали: результатом доволен, но после перешивки стал пользоваться чехлами, чтобы эту обивку сохранить дольше.

Не рассчитывал, что буду ездить на этой машине столько лет. И да, подумывал, на что ее поменять, но не увидел кандидатов. Вернее, они есть, но у каждого тут же находились недостатки, которые заставляли задуматься: зачем мне это надо?

У ХС тоже недостатков хватает. Например, проседают двери только из-за того, что водитель и пассажиры опираются на ручки. Как-то пожаловался одному мастеру, тот руками двери вверх дернул изо всей силы и говорит: не опирайся на ручки. Не опираюсь, три года езжу – больше двери не проседают.

И напрасно Volvo позиционирует себя как "премиум". До уровня тех же Audi и Mercedes марка недотягивает. Стоимость оригинальных запчастей неоправданно высока. Абы кому Volvo не доверишь, да и ремонтники, которые плохо авто знают, от него открещиваются. А знающие себе цену знают. Недаром бывалые "вольвисты" говорят: покажите мне любой Volvo – сразу найду на полторы тысячи долларов, что в нем надо сделать.

С другой стороны я считаю ХС надежным автомобилем. Ездил в Литву, Латвию, Украину, Россию – в дороге он ни разу меня не подводил, за исключением того случая с колодкой стояночного тормоза, да и то эвакуатор я вызвал зря. По практичности, удобству для пользования, проходимости машина меня устраивает полностью. А деньги на обслуживание и ремонты все автомобили требуют. Вот и продолжаю ездить…

Ремонт Вольво ХС90

Volvo XC90 входит в число популярнейших моделей от шведского концерна. Автомобиль выпускается с 2002 года и остаётся популярным в силу своего качества, надёжности и функциональности. Существенные неполадки данной автомашины нельзя отнести к распространённым явлениям — ремонт Вольво ХС90 нужен владельцам нечасто, однако высоким технологическим уровнем модели обусловлены и повышенные требования к качеству ремонтных мероприятий.

Ремонт Вольво ХС90 на 2rea.com

Когда нужен ремонт Вольво ХС90?

Исчерпывающим поводом для обращения к специалистам выступают любые проблемы, которые затрудняют эксплуатацию транспортного средства и не могут быть устранены самостоятельными силами автомобилиста. В числе наиболее распространённых симптомов неполадок принято отмечать следующие обстоятельства:

понижение мощностных характеристик транспортного средства, ухудшенное функционирование мотора, перемены в цвете выхлопа;
затруднения с переключением передач, самопроизвольное соскакивание передачи с заданного положения;
ухудшение управляемости автомашины, низкая эффективность торможения;
возникновение посторонних шумов в системах автомобиля, появление скрипов и стуков;
обнаружение утечек масла либо рабочих жидкостей.

Ремонт Джили МК

Ремонт Джили МК — востребованная услуга, предоставляемая в современных автосервисах по очень доступным и лояльным ценам.

Важно своевременно проводить ремонт Вольво ХС90 и при возникновении кузовных повреждений, напрямую не влияющих на процесс эксплуатации транспортного средства. При длительном игнорировании даже незначительные дефекты способны превратиться в серьёзную проблему, требующую значительных денежных вложений для своего устранения.

Электроника модели Volvo XC90 представляет собой высокосложную систему, отдельные неисправности которой могут повлечь неисправность автомобиля в целом. Операции по восстановлению работоспособности системы производятся только по результатам предварительной диагностики, позволяющей выявить причину неполадок и сформировать эффективную методику проведения дальнейших работ.

Самостоятельное проведение ремонта Вольво ХС90 возможно, но не гарантирует необходимого качества работ. Поскольку ликвидация серьёзных неполадок кроссовера обойдётся автомобилисту в значительную сумму, рекомендуемым решением является обращение к профессионалам, обладающим большим опытом проведения аналогичных процедур.

Ремонт Вольво ХС90. Типичные проблемы

Нередко водители обращаются к специалистам по вопросам постороннего скрипящего звука, коим запуск автомобиля может начать сопровождаться в зимнее время года. Проблема не имеет серьёзных последствий и полностью устраняется посредством замены моторчика вентилятора печки, что не требует значительны денежных вложений.

Симптомом более серьёзной неполадки является гул при езде на скоростях более шестидесяти километров в час, поскольку наиболее вероятной поломкой здесь будет вышедшая из строя задняя ступица. Последняя подлежит обязательной замене, поскольку в противном случае водитель рискует попасть в крайне неблагоприятную ситуацию на дороге.

Проблемы с блокировкой двери при постановке автомашины на охраны обычно обусловлены поломкой дверного замка. Ремонт Вольво ХС90 в таких случаях обойдётся водителю очень недорого.

Опытные специалисты отмечают многочисленные поломки автоматической коробки по достижении автомобилем рубежа в сто тысяч километров пробега. Недостаток имеет конструктивный характер, поэтому может проявиться вне зависимости от качества и регулярности обслуживания.

Распространена проблема преждевременного износа топливных шлангов, насоса гидромуфты и гидроусилителя. Ближе к ста пятидесяти тысячам километров пробега возможно возникновение гула в системе вследствие чрезмерно изношенных подшипников заднего редуктора. В таких случаях производитель рекомендует выполнять полную замену редуктора, однако возможности современных автосервисов позволяют качественно провести восстановительные мероприятия.

Ремонт volvo xc90 взгляд специалиста, особенности ремонта Вольво xc90

Автомобиль Вольво ХС90 один из наиболее популярных автомобилей в истории шведского концерна. Он выпускался более 10 лет и миллионным тиражом разошелся по всему миру. В России этот внедорожник ценят за безопасность, надежность, просторный салон и полный привод. Стоит также отметить, что «бегемот» (так его прозвали в народе) не пользуется популярностью и у авто угонщиков. Ремонт Volvo xc90 стоит доверять только квалифицированным специалистам. Автомобиль не смотря на свою надежность, что доказанно временем выпуска данного автомобиля, сложен в ремонте и есть ряд особенностей которые надо учитывать.

особенности ремонта Volvo xc 90

Несмотря на свою надежность, ХС90 все же имеет ряд особенностей в своей эксплуатации. Рассмотрим стандартные «болячки» и расскажем какой может потребовать стандартный ремонт Вольво ХС90.

Скрип вентилятора печки в салоне.

Часто владельцы девяностого могут заметить посторонний звук, похожий на скрип в салоне, когда запускают автомобиль. Особенно он проявляется при отрицательных температурах зимой. К сожалению, если Вас это раздражает, лечится это только заменой моторчика вентилятора печки. Стоит эта процедура весьма дорого.

Надпись на приборной панели « Anti skid service required »

Гул при движении на скоростях свыше 60 км/ч.

Если при движении на скоростях свыше 60 км/ч вы заметили посторонний гул, то скорее всего у Вас вышла их строя задняя ступица. В такой ситуации ее нужно менять. Затягивать не стоит – иначе колесо может отвалиться.

Если пробег вашего Вольво ХС90 больше 150 тысяч километров – причиной гула может стать задний редуктор. В нем изнашиваются подшипники. Завод-изготовите ль предлагает менять задний редуктор. Мы готовы предложить Вам ремонт заднего редуктора с гарантией.

Не блокируется дверь при постановке машины на охрану

Иногда при постановке на охрану не блокируется или не открывается дверь, т.е. флажок обивки не опускается, не поднимается. Как правило причиной такой проблемы – внутренняя неисправность замка двери. Выходит из строя электромотор внутри. Он отдельно не деталируется и идет в сборе с замком двери.

Это основные «детские болезни», которые встречаются на большинстве автомобилей. Ремонт и обслуживание Вольво ХС90 при подобных неисправностях не сложен, но требует определенных вложений в автомобиль.

Ремонт Volvo XC90 в Москве

Диагностика и ремонт Вольво ХС90 в Москве - в ЮВАО (Марьино) и ЗАО (Кунцево): все виды обслуживания, включая плановое ТО, восстановление двигателя, КПП, ходовой части, автоэлектрик по лучшим ценам и с гарантией – услуги «Лэндавто»!

Ремонт Volvo XC90 в Москве

Гарантированно качественный ремонт Вашего автомобиля в оборудованном по последнему слову техники автосервисе по низкой цене

Автомобиль Volvo XC90 обеспечивает непревзойденное удобство для пассажиров и водителя, а также комфортную езду в любых дорожных условиях. Эта модель поступает на рынок с двигателями на бензине и дизельном топливе. Для бездорожья наш автосервис рекомендует машины с дизельным мотором, так как по сравнению с машинами с бензиновым двигателем их тяга на низких оборотах немного выше. Для асфальтовых дорог лучше подойдет мотор на бензине. Автомобиль Volvo XC90 может иметь автоматическую или механическую коробку передач.

Слабые места модели Volvo XC90:

рейка руля;
трансмиссия;
электронные блоки управления, в том числе, блок управления вентилятором;
катушки зажигания;
термостат может сгореть во время эксплуатации машины при жаркой погоде;
подшипники генератора;
сальники привода;
центральный электронный блок управления;
муфты газораспределения;
бензонасос;
блок управления муфтой.

Наша компания Лэндавто давно и профессионально занимается ремонтом этого автомобиля на современном оборудовании. У нас работают квалифицированные мастера с большим опытом работы. Наш техцентр выполняет ремонт этой модели с помощью оригинальных запчастей и в полном соответствии с рекомендациями завода- производителя.

Читайте также: