vortex estina замена печки

Обновлено: 29.04.2024

Основные неисправности печки на Vortex Estina и способы их устранения

Китайский автопром стремительно набирает популярность и наполняет дороги российских городов. При этом не все сейчас поймут, почему применительно к автомобилю Vortex речь заходит о машинах из Китая. Да, производителем модели Vortex Estina фактически выступает компания ТаГАЗ. Но в действительности перед нами тщательно замаскированный автомобиль Chery Fora. То есть это два автомобиля-аналога, мало чем отличающихся друг от друга. Потому, когда мы говорим о машинах Estina, можно смело адаптировать ту же информацию под Chery Fora. И наоборот. Модель Estina обладает достаточно неплохими характеристиками, сравнительно качественной сборкой при низкой цене автомобиля. Но избежать появления различных неисправностей не удаётся даже при самом строгом соблюдении правил эксплуатации. Одним из слабых мест Estina считается отопительное оборудование. При этом владельцы авто отмечают, что печка недостаточно мощная и производительная.

Распространённые неисправности

Нельзя сказать, что изначально на автомобилях Vortex Estina плохо работают печки. Но порой отопитель действительно теряет свою эффективность, либо не включается вообще. Потенциальных причин неисправности печного оборудования на Estina достаточно много. Среди них стоит выделить следующие:

Проблемы с радиатором печки. Он может засориться или полностью выйти из строя, что проявляется в виде образования утечек через радиатор. Чаще всего радиаторное печное оборудование требует замены или ремонта по причине использования низкокачественного антифриза, либо же из-за попадания в систему посторонних жидкостей. Если признаков повреждения радиатора нет, то есть он не течёт и герметичность не нарушена, можно попробовать промыть его. Но когда печной радиатор ломается, его лучше полностью заменить;
Термостат. Чтобы убедиться в неисправности термостата, можно попробовать выехать на трассу и сравнить работу печки в городских условиях и на скоростной автомагистрали. Если при выезде на трассу печка перестаёт должным образом обогревать салон, проблема наверняка в термостате. Также его поломка проявляется в виде холодного воздуха, поступающего в салон через дефлекторы, несмотря на выбранный режим отопления; . Тут может сломаться сама крыльчатка, износиться щётки электромоторчика, произойти короткое замыкание и пр. В последнем случае параллельно сгорает плавкий предохранитель. Вентилятор печки придётся демонтировать и заменить на аналогичное устройство.

Но прежде чем приступать к достаточно сложным работам, связанным со снятием и заменой элементов печки на Vortex Estina, следует проверить уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке и убедиться в исправной работе регуляторов, отвечающих за управление печкой. Проблема может показаться банальной, но именно из-за неё очень часто на автомобилях Vortex Estina не греет печка.

Дефицит антифриза в расширительном бачке связан с его естественным расходом, либо же с образованием утечек. Вытекать жидкость охлаждения может через повреждённые патрубки, соединительные места крепления трубок и через сам деформированный бачок. Регулятор же не работает из-за обрыва проводки, нарушения контактов и обрывов в электроцепи. Потребуется снять блок управления, проверить состояние всех проводов, зачистить контакты при необходимости или припаять их. Теперь следует отдельно рассмотреть все возможные неисправности, и изучить алгоритм их устранения для восстановления работоспособности печного оборудования на Vortex Estina.

Салонный фильтр

В замене салонного фильтра на автомобилях Vortex Estina нет совершенно ничего сложного. При этом многие забывают о необходимости проведения такой процедуры. Хотя в мануале говорится о цифре в 30 тысяч километров между заменами фильтра салона, на практике его меняют примерно в 1,5-2 раза чаще. Это обусловлено сложными эксплуатационными условиями, при которых фильтр быстро загрязняется. Если фильтр забился, он не пропускает воздух должным образом. Потому печка начинает работать хуже, потоки воздуха становятся слабее. Сама процедура замены салонного фильтра на автомобилях Estina от Vortex выглядит следующим образом:

Откройте вещевой ящик, то есть бардачок в салоне автомобиля со стороны переднего пассажирского места;
В местах упора бардачка следует отогнуть его боковины внутрь;
Тем самым вы сумеете снять бардачок с его креплений;
Полностью вытаскивайте ящик и отложите его пока в сторону;
Перед вами теперь появилась металлическая пластина, которая удерживается на 4 креплениях;
Используя ключ на 8, открутите все 4 крепежа;
Чуть ниже вы видите чёрную панель, которая крепится двумя саморезами. Один слева посередине, а второй в правом верхнем углу;
Саморезы выкручиваются отсюда с помощью обычной фигурной отвёртки;
Вам удалось открыть корпус воздушного фильтра салона. Извлекайте его;
В рамку необходимо вставить аналогичный новый фильтр.

Осталось лишь вернуть всё на свои места, действуя в обратной последовательности. В случае в Vortex Estina фильтр расположили предельно просто для самостоятельной замены. Фактически нужно только отщёлкнуть бардачок, открутить 4 болта и 2 самореза, а потом закрутить всё обратно. Не забудьте после завершения процедуры замены салонного фильтра включить обогрев и проверить, насколько изменилась ситуация с отоплением салона вашего Vortex Estina.

Моторчик печки

Если печка в машине не включается, не исключено, что вышел из строя моторчик отопителя. Владельцу автомобиля Estina следует проверить его работоспособность, измерив напряжение на моторчике печки. Отыскать моторчик будет не сложно. Конструкторы расположили его за бардачок в нижней части. К нему подсоединены два достаточно толстых провода. Мультиметром подключитесь одним щупом на минусов, а вторым на плюс. Меняя положение регулятора, проверяйте показатели на приборе. При исправном моторчике они должны быть 9-12 В в зависимости от режима. Если напряжение присутствует, но ничего не крутится, тогда моторчик вышел из строя. Некоторые снимают его и разбирают, после чего проверяют состоящие щёток, меняют их и тем самым восстанавливают работоспособность электровентилятора. Но такие меры помогают не всегда. Чаще всего электромоторчик меняют полностью. Обязательно проверьте, в каких режимах работает и не работает печка. Если электродвигатель отопителя включается на максимальной скорости, дело не в моторчике, а в дополнительном сопротивлении. Отыскать его также очень легко. Сопротивление расположено около моторчика печки и на него выведены 4-5 проводов.

Термостат

Ещё один потенциальный виновник неисправной работы печки. Поломка термостата негативно влияет на функционирование всей системы охлаждения двигателя. Потому игнорировать такую проблему нельзя ни в коем случае. Запустите холодный мотор и прикоснитесь рукой к правому отводящему шлангу радиатора. Сейчас он должен оставаться холодным. Когда температура ОЖ достигнет отметки 82 градуса Цельсия, при исправном термостате патрубок должен быстро греться. Это означает, что антифриз начал проходить по большому контуру охлаждения. Если же патрубок остаётся холодным, а температурный датчик ОЖ при этом исправен, термостат нуждается в замене. Чтобы самостоятельно поменять термостат на автомобиле Vortex Estina, вам потребуются пассатижи и пара ключей 8 и 10 размера.

Завершив замену термостата, не забудьте проверить печку в работе. Если всё хорошо, и отопитель на Estina греет, вам удалось своими руками выходить достаточно сложную работу, за которую на автосервисе потребовали бы минимум 1500 рублей без стоимости расходников.

Печной радиатор

Объективно самым неприятным источником неисправности печки считается радиатор отопителя. Связано это с тем, что заменить эту деталь крайне сложно. Но поскольку в автосервисе за такую услугу берут огромные деньги, многие владельцы Эстин стараются сделать всё своими руками. В работе вам пригодятся:

головки на 6, 7, 8, 10 и 13;
трещотка с удлинителем;
карданчик для трещотки;
оба вида отвёрток;
большие пассатижи;
новый радиатор;
универсальный автомобильный герметик.

Сразу приготовьтесь к тому, что придётся выполнить большой объём демонтажных работ. Плюс всё это затем предстоит собирать в обратной последовательности. Заранее продумайте оптимальную схему разборки, чтобы ничего не перепутать, не потерять крепления и правильно подключить обратно патрубки, проводки и пр.

Отключите на аккумуляторе минусовую клемму и откиньте её в сторону. Обязательно максимально сдвиньте назад передние кресла, чтобы было удобнее работать;
Снимите комбинацию приборов. Для этого откручивается пара шурупов накладки, тянется вниз и снимается. Ещё выкручиваются 3 шурупа приборки, отстёгиваются электроразъёмы тонкой отвёрткой и снимаются;
Теперь можно демонтировать нижнюю накладку приборной панели. Тут есть 2 самореза, которые удерживают трос капота. Ещё 2 самореза в нижней части панели требуется выкрутить, чтобы затем с помощью отвёртки отсоединить 3 электрических разъёма;
Выбрав удобное положение, загляните под панель, снимите фишку и открутите включатель стоп-сигнала на педали тормоза. Если вы этого не сделаете, в процессе демонтажа рулевой колонки и её опускании вы наверняка сломаете включатель;
Перейдя на задний пассажирский диван, снимите дефлекторы, предназначенные для обдува пассажиров сзади;
Открутите пару шурупов в нижнем вещевом ящике на центральной консоли и снимите её;
Снимите накладку с руки КПП, используя плоскую отвёртку. Эта накладка выполнена из хрупкого пластика, потому старайтесь быть предельно аккуратными;
Накладки центральной консоли удерживаются в районе ног переднего пассажира и водителя на 2 саморезах каждая. То есть суммарна надо открутить 4 самореза. Теперь полностью снимите переднюю часть вашей центральной консоли на Estina;
Головкой на 10 открутите подушку безопасности со стороны пассажира. Дополнительно к головке потребуется удлинитель с карданчиком;
Пассатижами сдавите упоры чёрного цвета, что позволит отсоединить на газогенераторе разъём с маркировкой SRS;
Чтобы снять декоративную серебристую накладку на панели потребуется поддеть её плоской отвёрткой. Тем самым вы откроете себе доступа к центральной накладке. Тут также следует отсоединить и снять выключатель подушки безопасности пассажира на правой торцевой стороне панели;
С помощью отвёрток и головки на 8 демонтируйте оборудование, расположенное под центральной панельной накладкой. Здесь идут регуляторы, автомагнитола и панель, отвечающая за климат-контроль;
Крайне важно не забыть снять разъёмы с рулевой колонки. Если этого не сделать, практически наверняка в процессе дальнейшего опускания руля вы всё там перережете или оборвёте;
Взяв головку на 10, нужно открутить 4 крепления, удерживающие рулевую колонку. Здесь идёт по 2 крепежа с каждой стороны;
С торцов панели извлеките заглушки, которые перекрывают доступ к винтам крепления;
Используя плоскую отвёртку, подденьте индикатор сигнализации и обязательно снимите её. Также снимается разъём от подсветки бардачка. Не сняв, рискуете при извлечении панели оборвать провода;
Опять же плоской отвёрткой подденьте и снимите накладки со стоек ветрового стекла;
Открутите головкой на 10 пару винтов с левой торцевой стороны панели, 1 винт под приборным щитком, 2 под рулём, ещё 3 под вещевым ящиком и 2 с правой торцевой стороны панели;
Снимите панель. Для этого она выдвигается из салона в сторону правой передней двери. Параллельно следите за воздуховодами, которые подают воздух в ноги;
Открутите крепления рамы панели. Она удерживается на 4 болтах под головку на 13;
С рамы снимите жгут проводов. Это позволит приступить наконец-то к разбору корпуса печки. Первым снимается верхний воздуховод прямоугольной формы;
Далее снимайте скобы с корпуса отопителя, боковые воздуховоды, выкручивайте саморезы в верхней и нижней половине корпуса печки, отключайте разъёмы. Ключиком на 13 открутите гайки, которые крепят вентилятор и отопитель к кузову авто. Отключите и снимите клапан от климат-контроля, который расположен в правой части на патрубках печного радиатора;
Не забудьте снять патрубки, отводящие ОЖ к радиатору печки. Это делается через подкапотное пространство;
Пересядьте на переднее пассажирское кресло. Отсюда нужно будет снять верхнюю часть корпуса печки, где как раз располагается радиатор. Для этого сначала разбирается воздушный тракт, идущий от электровентилятора печки до корпуса. Обязательно открутите и уберите в сторону ECU. Начните с середины, где расположены резисторы печки (нагрузочные);
Теперь можно смело снимать половину верхней части корпуса, которая располагается справа. Только будьте предельно аккуратными с заслонками;
Далее можно разъединить испаритель кондиционера или обойтись без этого этапа, но тогда всё будет намного сложнее. Для второго варианта аккуратно потяните правую половину корпуса вверх, раскачивая её при этом в разные стороны. Должен появиться характерный звук. Если вы всё ранее отсоединили как нужно, то звук будет исходить от уха крепления нижней части печного корпуса. Пока испаритель стоит на месте, добраться к уху невозможно. Это жертва метода, от которой никуда не деться. Если боитесь, тогда просто сливайте хладагент, и снимайте испаритель. Придётся заново заправлять кондиционер;
Наконец-то открутите привод управления для верхней заслонки и достаньте печной радиатор.

Дальше всё осуществляется в обратной последовательности, не забывая использовать герметик для более надежного и качественного соединения. Хотя для многих, как наглядно показывает практика, демонтаж намного проще, нежели обратная сборка. Да, объективно на Vortexе Estina добраться и снять радиатор печки сложно. Потому в интересах автовладельца делать всё возможное, чтобы этот элемент служил максимально долго. А для этого нужно соблюдать правила эксплуатации и профилактики печки, а также следить за работоспособностью всей системы охлаждения двигателя.

Снятие панели приборов и замена радиатора отопителя на Chery Fora, Vortex Estina

Затем нижнюю снимаем накладку панели. Откручиваем 2 самореза троса крепления открывания капота, затем 2 самореза панели снизу и помогая плоской отверткой сверху отсоединив, снимаем три электроразъема.

Подводный камень! буквой Изогнувшись зю под панелью, снимаем фишку, а выкручиваем затем включатель стоп-сигналов на педали Если. тормоза этого не сделать, то при откручивании колонки рулевой (сделаем далее) и при ее опускании, рулевого кардан вала его сломает с вероятностью 95%.

задние на Переходим сидения. Снимаем дефлекторы отопителя сидений задних.

Выкручиваем 2 шурупа в нижнем бардачке консоли центральной и снимаем центральную консоль.

Снимаем ручки накладку переключения КПП с помощью тонкой отвертки плоской (!осторожно, хрупкая)

Откручиваем х10 головой четыре винта крепления рулевой два (по колонки с каждой стороны руля, помечены краской красной)

Помогая себе рукой изнутри, заглушки вытаскиваем с торцов панели, закрывающие крепежные Подводный.

винты камень. Поддев плоской отверткой сигнализации индикатор, снимаем его. Снимаем разъем бардачка подсветки. Если не снять – возможен обрыв вытаскивании при панели.

С помощью плоской отвертки накладки снимаем стоек лобового стекла.

Откручиваем винту крепежные панели головой х10. 2 с левого под, 1 торца щитком приборов, 2 под рулем, 3 бордачком под, 2 с правого торца панели. Снимаем выдвигая, панель ее из салона в правую переднюю дверь. снятии При обращаем внимание на воздуховод к ногам пассажиров задних.

Откручиваем головой х13 4 болта рамы крепления панели.

Снимаем с рамы крепления проводов жгутов. Начинаем разбирать корпус печки. верхний Снимаем прямоугольный воздуховод.

Снимаем с корпуса скобы печки cкрепления, боковые воздуховоды, выкручиваем саморезы все крепления верхней и нижней половин печки корпуса, снимаем разъемы с приводов заслонок, откручиваем на 13 ключем гайки крепления печки и вентилятора кузову к отопителя. Отсоединяем и снимаем клапан климат-патрубках на контроля радиатора отопителя справа. Снимаем подвода патрубки ОЖ к радиатору отопителя со стороны капота.

пассажирское на Переходим сидение. Для снятия верхней корпуса части отопителя, где и находится радиатор, разобрать необходимо воздушный тракт от вентилятора отопителя до печки корпуса. Открутив и убрав в сторону ECU начинаем, автомобиля со средней части, на которой находится резисторы нагрузочные отопителя.

Снимаем правую половину части верхней корпуса печки. Аккуратней с заслонками.

прохождения Для следующего этапа работ, есть пути два: с рассоединением испарителя кондиционера (хладагент без) и улетит него, но с большим гемором. Мы люди не богатые и не гордые и поэтому выбираем второй способ. Далее! Внимание нужна приемлемая сила и осторожность! тянуть Начинаем правую половину верхней части печки корпуса вверх раскачивая ее в стороны до характерного Если…

звука вы не забыли снять все скобы, то звук этот издаст ухо крепления нижней корпуса части печки (саморез рядом с пальцем). нему к Подлезть при прикрепленном испарителе кондиционера Это. нереально неизбежные жертвы второго способа. жалко Кому – вперед сливать хладагент.
Теперь привод откручиваем управления верхней залонкой и вытаскиваем Ставим. радиатор новый.

Собираем верхнюю часть печки корпуса. Без выломанного потаенного самореза зайдет она нормально. Обращаю внимание на правильную заслонок установку. Ошибетесь – привод будет закусывать. сборке При корпуса печки швы промазываем Сборку. герметиком панели производим в обратной последовательности. Не проверить забываем все электросоединения. Избегайте подводных Удачи :) камней.

Подробная инструкция по квалифицированной замене ремня ГРМ Chery Fora

Вторая часть видеоролика «Замена ремня ГРМ Chery Fora / Vortex Estina» доступна по ссылке.

При достижении определенной цифры пробега на счетчике автомобиля Chery Fora, в данном случае 100 тысяч километров, становится необходимой замена ремня ГРМ. Поскольку автор видео проводит полную визуальную диагностику под капотом, перед проведение процедуры были сняты радиатор, аккумулятор, снят воздушный фильтр, полностью отсоединен паук, а также другие высоковольтные провода, снят расширительный бачок для замены.

В комплект замены ремня ГРМ Чери Фора входит:

натяжной ролик — 473H-1007060, средняя цена 680 рублей;
обводной ролик — 481H-1007070BA, средняя цена 1000 рублей;
малый обводной ролик — 481H-1007071, средняя цена 230 рублей;
ремень ГРМ — 481H-1007073BA, средняя цена 535 рублей.

Стоимость указана по состоянию цен на лето 2017 года для Москвы и региона.

Признаки необходимости замены

Ремень ГРМ Вортекса Эстина представляет собой сплошную резиновую ленту с рельефной внутренней поверхностью. Этот агрегат выполняет функцию связующего звена между коленчатым и распределительным валом. Располагается ремень ГРМ под капотом транспортного средства (за пыльником).

Но когда требуется замена рассматриваемого агрегата? В соответствии с официальным регламентом замены, прописанным в инструкции по эксплуатации Вортекса Эстина, обновлять ремень ГРМ нужно с периодичностью в 100 000 — 150 000 км пробега. Однако в ряде случаев следует увеличить частоту замены. Чаще всего преждевременная замена ремня ГРМ в системе Вортекса Эстина требуется по следующим причинам:

Чрезмерная эксплуатация машины. К примеру, водитель увлекается экстремальной ездой на больших скоростях;
Используемый агрегат не отличается высоким качеством;
Местность, на которой совершается основной пробег транспортного средства, чрезвычайно холмистая;
Автомобиль оснащён дополнительным утяжелителем, например — прицепом.

В качестве признаков необходимости срочного обновления агрегата можно выделить следующие явления:

Сильная тряска силового механизма в процессе езды;
Осложнения при работе двигателя. К примеру, мотор запускается рывками или не запускается вовсе. В целом двигатель Вортекса Эстина при дисфункции ремня ГРМ не способен работать в полную мощность;
Плотный тёмный дым из выхлопного отверстия транспортного средства;
Потёртости, трещины, пробоины и разрывы эксплуатируемой ленты. Ремень ГРМ устроен таким образом, что даже незначительные его повреждения просматриваются невооружённым взглядом. Однако даже микротрещины на агрегате таят в себе реальную угрозу для элементов механизма Вортекса Эстина. Проблема в том, что ремень может разорваться на высокой скорости, а стёртая резьба на его внутренней стороне — спровоцировать столкновение поршней и клапанов. Всё это может привести к поломке газораспределительного механизма, а также к аварийной ситуации на дороге;
Неправильная работа водяного насоса Вортекса Эстина.

Во избежание серьёзных поломок и чрезвычайных ситуаций на дороге, рекомендуется проверять состояние ремня ГРМ каждые 25 000 километров прогона.

Функции ремня ГРМ

Главной функцией ремня газораспределения является синхронизация работы валов двигателя, которые участвуют в работе газораспределительной системы: коленчатого и распределительных. Он передает крутящий момент от коленвала распределительным валам. Таким образом, в цилиндры поступает топливо и воздух, и выводятся отработанные газы. Ременная передача обеспечивает синхронное движение клапанов и поршней, поэтому они не встречаются друг с другом.

В случае обрыва ремня клапана бьются об поршни и гнуться, что приводит к дорогостоящему ремонту.

Ременная передача ГРМ

Кроме того, ремешок ГРМ является приводным ремнем для водяного насоса, что является дополнительной нагрузкой для него. От состояния ременной передачи зависит эффективность работы ГРМ и вспомогательного оборудования.

Необходимость замены ремешка ГРМ можно определить по следующим признакам:

сбой в работе мотора;
увеличенный расход топлива;
падение мощности автомобиля;
перегрев двигателя.

От состояния ременной передачи зависит эффективность работы газораспределительного механизма и вспомогательного оборудования. Чтобы избежать обрыва ремешка и капремонта двигателя, его нужно менять согласно регламенту через 50 тыс. км пробега.

Кроме этого, необходимо регулярно делать визуальный осмотр составляющих механизма газораспределения и менять их в случае обнаружения дефектов.

Ремешок подлежит замене, если выявлены следующие дефекты:

износ как внутренней, так и внешней поверхности;
дефекты, надрыв зубьев;
трещины на внешней поверхности;
истрепанные торцы;
отслоение материала от основы;
следы масла на поверхностях.

Продолжительность службы ремня зависит от качества изделия, условий, в которых эксплуатируется автомобиль, манеры езды водителя.

Замена ремня грм на Чери Фора а21 пошагово

В любом из двигателей внутреннего сгорания используется механизм газораспределения. Бо́льшая часть современных автомобилей имеет зубчатый ремень в приводе ГРМ, который нуждается в тщательном техническом обслуживании. При достижении определённого пробега необходима замена ремня в приводе, так как его обрыв мог привести к повреждениям не только деталей клапанного механизма, но и деталей кривошипно-шатунного механизма.

Об автомобиле

Первое упоминание об этой машине появилось в 2005 году после проведения автомобильного салона в Шанхае. Ему был присвоен индекс А21, а в 2006 году машина пошла в серию как Chery А5. Для потребителей в России она известна как Фора. Сборка этой модели производится в Калининграде, за основу снова взяли Seat Toledo. Машина получила свой оригинальный внешний вид, который органично смотрится на дороге с другими автомобилями, представляющими мировые тренды автомобилестроения.

В качестве силового агрегата используют мотор, который помогала разрабатывать компания AVL из Австрии. Он имеет четыре цилиндра, 16 клапанов, изменяемые фазы газораспределения. В качестве топлива применяют бензин с октановым числом не менее 92.

Рабочий объём двигателя равен 2 тыс. см 3 при мощности 130 л.с. Сегодня на дорогах появились машины с немного уменьшенным до 1600 см 3 рабочим объёмом. Мощность также снизилась до 109 л.с.

Клапанный механизм мотора приводил в движение зубчатый ремень ГРМ.

Схема газораспределительного механизма

Гнёт ли клапана

Привод механизма ГРМ и гидравлические толкатели клапанного механизма нуждаются в особом внимании, обслуживании. Пренебрежение этим приводит к значительным поломкам силового агрегата этого автомобиля.

При обрыве зубчатого ремня в приводе механизма ГРМ происходит встреча поршней с клапанами. Повреждаются не только клапана, но и поршня, шатуны. Ремонт мотора после таких повреждений потребует больших финансовых вложений.

Чтобы этого избежать, необходимо контролировать состояние этого механизма при каждом техническом обслуживании автомобиля.

Такую операцию провести можно любому владельцу машины. Производитель транспортного средства рекомендует производить замену ремня при пробеге не более 60 тыс. км. Эта цифра может быть иной, зависит от условий эксплуатации машины, качества используемых расходных материалов, технического обслуживания. Известны случаи, когда обрывался приводной ремень при пробеге всего около 20 тыс. км, а это влекло за собой дополнительные затраты на капитальный ремонт двигателя.

Процедура замены

Проведение такой операции не требует высокой квалификации от водителя, наличие специального оборудования или инструмента. Кроме приобретения новых запасных частей, водителю следует приготовить:

Набор гаечных ключей, рожковых, накидных.
Отвёртки со шлицевым, крестообразным лезвием.
Автомобильный домкрат.
Подставку под кузов.
Противооткатные башмаки.
Опору под силовой агрегат.
Стопоры коленвала, распредвала.

Размеры фиксатра коленвала

И также желательно наличие динамометрического ключа, чтобы правильно затянуть болты при сборке двигателя, опору для установки на неё мотора при замене ремня. Замена ремня ГРМ Чери Фора может быть выполнена примерно так:

Открывают капот моторного отсека, отсоединяют клеммы аккумуляторной батареи, это позволит случайного повреждения электрооборудования машины.
Работе будут мешать корпус воздушного фильтра, расширительный бачок, другие элементы навесного оборудования. Их демонтируют, расширительный бачок системы охлаждения полностью снимать не нужно, его просто отводят в сторону.
Баллонным ключом срывают колёсные болты правого переднего колеса.
Под задние колёса устанавливают противооткатные башмаки, после этого поднимают кузов автомобиля домкратом.
Под машину устанавливают подставку, снимают правое переднее колесо.
Снятию защитного кожуха ГРМ мешает ремень вспомогательных агрегатов машины, его снимают, предварительно ослабив натяжение. И также демонтируют ролики натяжной, обводной.
После этого можно снять верхнюю крышку ГРМ, для этого шестигранником под номером 5 отворачивают пять болтов её крепления.

Следующим шагом будет отворачивание болтов подушки силового агрегата с правой стороны по ходу движения машины. Мотор через прокладку поддомкрачивают, головкой на 15 выворачивают три болта, вынимают их из лонжерона.

Крепление опоры двигателя

Далее накидным ключом на 22 удерживают шкив коленвала от возможного поворота, отворачивают 6 болтов его крепления, снимают шкив.

Теперь можно демонтировать нижнюю защитную крышку механизма ГРМ, достаточно выкрутить ключом на 10 шесть болтов.

Подлежит снятию крышка клапанного механизма, перед этим отключают разъём от датчика распредвала.
Чтобы произвести замену изношенного ремня, необходимо выставить установочные метки.
Можно снимать зубчатый ремень, для этого ослабляют его натяжение. Выворачивают болты крепления натяжного, обводного роликов, снимают их с блока цилиндров.

Ослабление натяжного ролика Снятие направляющего ролика Снятие ремня

Сборку механизма привода ГРМ производят в обратном порядке. Перед этим проверяют установочные метки, на болты крепления роликов предварительно наносят фиксатор резьбовых соединений.

Регулировка натяжения подвижного механизма

Установочные метки

Правильно выставить установочные метки, значит обеспечить эффективную работу силового агрегата, это выполняют таким образом:

На шкиве коленвала резьбовое отверстие имеет прорезь, которую следует установить так, чтобы она была направлена на 15 часов. Для этого ключом поворачивают коленвал.
Ключом на 22 отворачивают заглушку, которая находится в районе 4 цилиндра. На её место заворачивают стопор коленчатого вала, поворачивают коленвал до упора в стопор.

Распредвалы имеют вырезы, они должны быть направлены горизонтально. Если они находятся в таком положении, их фиксируют стопорной планкой.

Если ремень был оборван, распредвалы устанавливают в нужное положение поворотом ключа на 32, после этого они подлежат фиксации.

Какие запчасти приобрести

Желательно применять оригинальные запасные части механизма привода ГРМ. Однако сегодня многие мировые производители автомобильных запасных частей выпускают детали высокого качества. Хорошо показали себя изделия компаний:

CONTITECH
Bosch
Dayco
Gates

Следует внимательно отнестись к выбору расходных материалов, так как в торговых сетях много подделок.

Отзывы о самостоятельной замене

Виктор из г. Новосибирск.

Ремень ГРМ менял самостоятельно после пробега 50 тыс. км. особых трудностей не испытывал, так как подобную операцию проводил несколько раз на других моторах. Для упрощения выставления установочных меток при последующих заменах ремня, на шкивах распредвалов нанёс метки.

Николай из г. Тверь.

Купил машину с пробегом, поэтому решил выполнить замену всех расходников, моторных смазок. Запасные части приобрёл у проверенных поставщиков, поменял ГРМ в гараже. На работу ушло примерно три часа, больше всего затратил усилий на установку меток в приводе ГРМ. Проехал после этого 15 тыс. км. Проблем с двигателем нет.

Простая замена ремня ГРМ на Vortex Estina с двигателем 2,0 Acteco

Итак, наконец, то к нам и приехал детище русско-китайского автопрома. Встречаем, Vortex Estina с двигателем 2,0 Acteco, замена ремня ГРМ на 120000 километрах пробега. Вообще автомобиль интересен не только своим происхождением, поскольку это Chery Fora, он же Chery A5 произведенная на ТАГАЗе, но и своим двигателем. Хоть на нем и красуется логотип Чери и называется Acteco SQR484F это всем давно известный двигатель от концерна Mitsubishi серии 4G6.

Существует официальная процедура замены ремня ГРМ на данном двигатели, при которой необходимо снять клапанную крышку, соответственно поменяв потом ее прокладку, выставить ВМТ, заблокировать распредвалы и так далее, если вам интересно можете прочитать в статье про Тинго. Мы же пойдем простым давно проверенным путем. Нанесем несколько меток и воспользуемся маленькой хитростью, о которой вы узнаете в дальнейшем.

Инструмент для замены ремня ГРМ здесь стандартный, набор ключей и шестигранников, а так же нам понадобится зубр, чашка кофе и час свободного времени.

Снимаем декоративный пластик вмести с патрубком дроссельной заслонки.

Снимаем переднюю защитную крышку ремня ГРМ, открутив пять шестигранников на пять.

Для наглядности покажем на снятой крышке.

Ключом на 16 против часовой стрелки проворачиваем натяжной ролик сервисного ремня до его полного ослабления. После снимаем ремень генератора.

Отворачиваем шесть болтов на тринадцать и снимаем шкив коленвала. Центральный болт не откручиваем.

На коленвале видим метку. За болт проворачиваем коленвал, по часовой стрелки, таким образом, что бы метка смотрела вниз.

Через дощечку поддамкрачиваем двигатель т откручиваем опору двигателя от подушки и блока целиндров.

Демонтируем обводной ролик сервисного ремня.

Откручиваем шесть болтов на десять нижней защитной крышки ремня ГРМ и снимаем последнею.

Помечаем расположение распредвалов.

А так же положение коленвала, для надежности поставим две метки.

После этого применяем маленькую хитрость, стопорим распредвалы за их звездочки с помощью зубра. Только будьте аккуратны и не повредите звездочки, зубр настраиваем таким образом, что бы он защелкивался усилием одной руки и ставим его в месте наибольшего приближения обеих звездочек распредвалов.

Откручиваем натяжной ролик и два обводных или как их называют в быту, паразитных. Снимаем старый ремень ГРМ.

Пришло время установки нового ремня ГРМ

Для начала ставим на место два обводных ролика. Затем натяжной ролик таким образом, что бы стопор на нем попал в паз на блоке цилиндров, болт не затягиваем.

Проверяем совпадения всех наших меток и одеваем новый ремень ГРМ. Сначала одеваем на звездочку коленвала, затем на помпу правый обводной ролик две звездочки распредвала, левый ролик и натяжной. Следим за тем, чтобы нисходящая ветвь ремня была натянута, что бы впоследствии наши метки не разбежались.

На натяжном ролике имеются два важных элемента: стрелка указывающая направления натяжки и стрелочный индикатор оптимального натяжения ремня ГРМ.

Шестигранником натягиваем ролик таким образом, что бы стрелка на индикаторе встала напротив паза, затягиваем болт.

Снимаем зубр, натяжка может немного уйти, в этом случае повторяем процедуру натяжки. Проверяем совпадение всех меток. Проворачиваем коленвал два оборота и еще раз проверяем все метки и натяжение ремня ГРМ и если все в порядке начинаем собирать.

Устанавливаем все детали в порядке обратном снятию. Заводим автомобиль. Ну вот и все, ребята. Все просто, дальше некуда.

Читайте также: