замена антифриза пежо 408

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 04.10.2024

Самостоятельная замена антифриза на автомобиле Peugeot

Добрый день, друзья! Сегодня я хотел бы представить вам фотоотчет с пошаговой инструкцией по замене охлаждающей жидкости автомобиля Peugeot.

Устраивайтесь поудобнее, поехали!

Менять антифриз будем на Peugeot 2013 года выпуска с двигателем tu5jp4, который ставят на пежо 307, 308, 408, также статья может оказаться полезной ситроводам, так как данный двигатель устанавливался и в автомобмли марки Citroen.

Открываем капот, двигатель в пыли, но не будем заострять на этом внимание. Как говорится, чем реже авто ломается - тем реже открывается капот и тем пыльнее движок!

Для работы придется снять короб с воздушным фильтром.

Для слива придется сдернуть нижний патрубок радиатора, так как сливного болта ни на двигателе, ни на радиаторе не предусмотрено.

Открыв горловину расширительного бачка, сливаем антифриз через нижний патрубок радиатора в заранее подготовленную ёмкость.

Далее нужно открутить спускники воздуха. Один из них находится на термостате, а второй - на патрубке печки. Они выглядят как колпачки с велоколес.

Подождите, пока сольется все. Однако все не сольется, так как в системе остается около 2 литров несливаемой жидкости. Часть этого обьема можно выдуть ртом через расширительный и компрессором через спускники воздуха, но все равно в системе кое что останется. Но это не беда.

Далее одеваем нижний патрубок радиатора, спускники воздуха пока не закручиваем!

Берем новый антифриз (я взял концентрат, который разбавил с дистилированной водой).

Заливаем его в горловину РБ.

После определенного момента польется струя из спускника воздуха на термостате. Нужно дождаться, когда оттуда выльется старая ож и пойдет новый антифриз. Как только это произойдет, закручиваем его. Аналогично делаем со вторым спускником.

Далее жмакаем патрубки и выгоняем оставшийся воздух, доливая ож до нужных пределов.

После этого нужно запустить двигатель и дать ему поработать до срабатывания вентилятора. Уровень ож упадет, доливаем нужное количество. Закрываем крышку РБ.

Если замена ОЖ не проводилась давным давно, то рекомендую промыть систему. Я это сделал кипяченной водой и дважды - дистилированной, после чего только залил новую охлаждайку!

Замена охлаждающей жидкости (антифриза) Peugeot 408

Замена антифриза (охлаждающей жидкости) с сохранением дилерской гарантии! Приезжайте к нам, если подошёл регламент по замене антифриза, а также при появлении признаков:

осадок в расширительном бачке
снижение уровня антифриза
изменение (потемнение) охлаждающей жидкости
увеличение рабочей температуры двигателя
появление индикатора Check Engine на приборной панели

Мы оперативно проведём замену антифриза, при необходимости – комплексное плановое ТО и диагностику ДВС.

Важное

1. Антифриз нужен для охлаждения двигателя Peugeot 408 и отопления салона автомобиля.

2. Охлаждающая жидкость классифицируется по составу и включенным в рабочее тело присадкам.

3. Специфических признаков необходимости замены антифриза не имеется.

4. Частота замены охлаждающей жидкости регламентируется автопроизводителем и указывается в сервисной книжке. В среднем после 60 000 км. пробега.

5. Замена тосола должна производиться только в условиях авторизованных сервисных центров.

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ (АНТИФРИЗА)

Двигатель внутреннего сгорания в процессe работы производит большое количество тепла, которое необходимо отводить, иначе мотор банально перегреется. И чем мощнее силовой агрегат, тем больший объем тепла он генерирует. Соответственно используемое ранее воздушное охлаждение на современных машинах неприемлемо, и автопроизводители Peugeot 408 давно используют охлаждение с помощью антифриза.

Охлаждающая жидкость имеет несколько отличительных особенностей:

не замерзает при отрицательной температуре, что делает ее пригодной для использования в любом климатическом поясе;
имеет повышенную температуру кипения, вследствие мотор эффективно охлаждается;
обладает высокой теплоемкостью, которая позволяет эффективно отводить тепло работающего двигателя и переносить его в радиатор;
антикоррозийные свойства, при условии своевременной замены охлаждающей жидкости.

С течением времени антифриз начинает терять свои свойства. Поэтому замена охлаждающей жидкости включается в текущее обслуживание автомобиля Peugeot 408 как в период гарантийного срока, так и по его окончании.

Охлаждающая жидкость используется не только для удаления лишнего тепла из мотора, но и для отопления салона. Многоконтурная схема охлаждения и отопления работает по принципу «кругов», которые включаются по мере прогрева двигателя. Но прежде, чем рассмотреть принцип работы, следует определить ключевые узлы и механизмы системы охлаждения.

каналы охлаждения внутри ДВС.
шланги и патрубки.
радиатор, с помощью которого происходит основная теплопотеря.
насос (помпа), который обеспечивает циркуляцию антифриза в системе.
термостат, отвечающий за включение контуров охлаждения.
радиатор отопителя салона и «краник», закрывающий его при отсутствии необходимости в обогреве.
бачок-накопитель, куда заливается антифриз, через который сбрасывается лишнее давление в системе.
вентилятор охлаждения, отвечающий за принудительное удаление лишнего тепла.

Если рассматривать работу всей системы, то она будет зависеть от прогрева ДВС. Сразу при включении двигателя, охлаждающая жидкость начинает циркулировать по малому кругу, который включает в себя каналы охлаждения, шланги и помпу. Это ускоряет процесс прогрева мотора до рабочей температуры. По мере нагрева открывается «большой круг», в котором задействованным оказываются уже радиатор. При движении автомобиля набегающий воздушный поток снимает тепло с радиатора, что и обеспечивает необходимую теплопотерю. Если же автомобиль Peugeot 408 стоит, например, в пробке, то при достижении определенной температуры (примерно 90-95 °С) включается вентилятор, обеспечивающий необходимое движение воздуха через радиатор и своевременное охлаждение двигателя.

Контур отопителя салона в большинстве моделей включается электромагнитным клапаном, или механическим запорным устройством. Если к моменту запуска ДВС контур оказывается открытым, то антифриз начинает сразу циркулировать по нему. Это несколько увеличивает время выхода ДВС на рабочую температуру, однако позволяет значительно быстрее нагреть салон автомобиля Peugeot 408. При условии, если замена антифриза производилась согласно рекомендациям автопроизводителя, работа салонного отопителя увеличит время прогрева двигателя не более, чем на 5-15%.

ВИДЫ АНТИФРИЗА

Охлаждающая жидкость называется антифризом (от англ. Antifreeze). Она бывает разного цвета (чаще всего красного, синего и зеленого), и может весьма сильно разниться по своему составу. Несмотря на примерно одинаковую "основу", различие кроется в присадках – специальных добавках, обеспечивающих антикоррозийные, смазывающие свойства, а также большую (или меньшую) теплоемкость и свойство быстро поглощать и отдавать тепло.

нитритные – как правило выпускаются в синем цвете. В своем составе имеет неорганические присадки не устойчивые к длительному воздействию высоких температур;
гибридные – в основном производятся в зеленом цвете. В состав включаются как органические, так и неорганические присадки (силикаты и фосфаты);
карбосиликатные – большинство современных моторов работают именно с таким антифризом. Производится, в основном, в красном цвете. Используются карбосиликатные присадки, которые не образуют отложений на контактных металлических поверхностях, однако создают тонкую защиту (0,1 мкм) в местах появления коррозии. Отличаются длительным ресурсом и способны эффективно охлаждать ДВС;
лобридные – часто производятся в фиолетовом цвете, имеют в своем составе и органические, и минеральные присадки. Деградация протекает крайне медленно, что обеспечивает длительный срок службы охлаждающей жидкости. Поскольку фиолетовый тосол образует защитную пленку на всей протяженности системы, а карбоновые составляющие «работают» только при возникновении коррозии, система вообще не нуждается в промывке. Целесообразно использовать фиолетовый антифриз только в случае нового мотора, без фактического пробега.

Для упрощения выбора подходящей охлаждающей жидкости производители все чаще используют кодировку, введенную производителем VW. В маркировке указывает Gxx, где xx – группа присадок. Так, для обычной охлаждающей жидкости маркировка задается в виде G05, G48. Гибридные маркируются как G11, а карбосиликатные – G12. Лобридные получают маркировку G12++, G40.

Некоторым «особняком» стоят пропиленгликолевые антифризы, которые маркируются G13. Их используют в моторах, разработанных после 2008 года. Как правило, имеют оранжевый цвет, практически не деградируют при условии штатной работы силового агрегата.

ПРИЗНАКИ ВЫРАБОТКИ АНТИФРИЗА Peugeot 408

Специфических признаков, по которым можно было бы понять, что пришла пора заменять антифриз, не имеется. Однако владельца должны насторожить следующие явления:

медленный прогрев салона при включенной «печке» – антифриз Peugeot 408 уже не столь эффективно переносит тепло, как в новом состоянии;
частое включение вентилятора принудительного охлаждения радиатора в автомобильных пробках в прохладную погоду – вполне возможно, что крыльчатка помпы подверглась кавитации, либо радиатор «забит» отложениями, либо в антифризе началось пенообразование;
слишком быстрый или слишком медленный прогрев ДВС – тепло либо медленно удаляется из силового агрегата, либо отложения нарушили нормальную работу термостата.

Кроме того, поменять охлаждающую жидкость стоит сразу после покупки подержанного автомобиля Peugeot 408, независимо от утверждений предыдущего владельца о замене.

Причины приводящие к выход из строя системы охлаждения:

несвоевременная замена антифриза, игнорирование сроков технического обслуживания автомобиля Peugeot 408 ;
длительная эксплуатация старой, отработанной охлаждающей жидкости;
смешивание разных видов антифриза;
добавление в антифриз воды (простой или дистиллированной );
попадание масла в охлаждающую жидкость.

КАК ЧАСТО НЕОБХОДИМО ПРОИЗВОДИТЬ ЗАМЕНУ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ

Периодичность замены антифриза указана в сервисной книжке автомобиля Peugeot 408. У каждого автопроизводителя и даже у разных моделей частота замены бывает разной. Как правило производить замену антифриза необходимо после 60000 км. пробега. Однако важно не упустить момент, и произвести своевременную замену, иначе это приведет к неприятным последствиям.

снятие автомобиля Peugeot 408 с гарантии. Ничего удивительного в отказе от гарантийных обязательств не будет, ведь не замененная вовремя охлаждающая жидкость заставляет мотор греться больше обычного, в нем появляются отложения, возникает коррозия;
коррозия внутренних поверхностей, которая с течением времени может привести к необходимости замены мотора;
кавитация – при закипании антифриза Peugeot 408 воздушные пузырьки будут «выбивать» частички металла. Возникающая на пораженном участке эрозия истончает металл и в конечном итоге приведет и к закупориванию системы охлаждения с последующим перегревом силового агрегата, и к его преждевременному износу;
течи – в местах соединения патрубков и металлических частей могут появиться микротрещины;
выход из строя помпы. Крыльчатка быстро изнашивается из-за кавитации, которая возникает в деградирующей охлаждающей жидкости.

ПРАВИЛА ЗАМЕНЫ АНТИФРИЗА Peugeot 408. ТОНКОСТИ И НЮАНСЫ

При замене охлаждающей жидкости автовладелец должен понимать, что эта процедура не относится к рядовым, поэтому следует обратиться в авторизованный сервисный центр. Кроме того, следует иметь ввиду, что:

замена антифриза производится только на жидкость, рекомендованную автопроизводителем Peugeot 408 ;
не рекомендуется смешивать охлаждающую жидкость разных марок и производителей;
oтработанная жидкость не может утилизироваться вместе с бытовыми отходами.

Выберите марку и модель автомобиля — на сайте останутся цены на услуги и запчасти только для вашего авто

Как заменить антифриз на Пежо?

Замена антифриза на Пежо своими руками

Заменить антифриз на автомобилях Пежо можно без задействования мастеров, осуществляющих ремонт. Процедура не займет много времени, а еще самостоятельная замена значительно сэкономит средства автовладельца.

Различают несколько видов антифриза:

Традиционные варианты.
Гибридные.
Карбоксилатные.
Лобрид.

Все они имеют разные цвета. Замена антифриза Пежо 308 может предполагать смешивание нескольких видов охлаждающей жидкости. Тут важно использовать антифриз одного типа, и не обращать внимание на цвет (он изменяется из-за использования красителя, а не особых технических особенностей).

Замена антифриза Пежо 408, как и в других моделях Пежо, предполагает отсутствие воды, даже дисциплинированной. Ее использование может привести к закипанию и образованию накипи.

Процедуру проводят в таких случаях:

Если несвоевременно проводить такую процедуру, то в жаркую погоду испортится электровентилятор. Первым признаком может быть частое срабатывание этого вентилятора. В таком случае автовладельцу сразу нужно задуматься о замене охлаждающей жидкости или ее качестве. Также последствием могут быть окислы и размораживание двигателя при отрицательных температурах.

Проверять уровень вещества нужно каждый год. Специалисты утверждают, что в Пежо первый раз следует поменять антифриз через 250 тысяч километров пробега. Это примерно 5 лет использования авто при несильной нагрузке.

Замена антифриза в Пежо 307, 605, 607, 107, 207 отличается от 408 и 308 тем, что отсутствует сливная пробка на радиаторе и блоке. Сливать нужно через нижний патрубок. Чтобы этот процесс происходил эффективнее, следует наполнить воздухом расширительный бачок.

Также при закачке жидкости следует открыть прокачные отверстия.

Пошаговый процесс слива и замены охлаждающей жидкости

Перед тем, как приступать непосредственно к замене антифриза, следует определить, какими способами можно установить, что пора действовать.

К таким вспомогательным инструментам относят:

Замена антифриза на Пежо бензин происходит так:

нужно заглушить двигатель и дать ему остыть некоторое время;
под радиатором следует поставить емкость, объем которой может варьироваться в пределах 7-11 литров;
теперь нужно сбросить давление в системе охлаждения. Для этого нужно аккуратно повернуть крышку расширительного бачка. Делать это нужно против часовой стрелки. Слишком быстрое открытие может нанести увечья водителю, попав на руки и лицо;
слить старую жидкость. Тут есть несколько способов: используя сливной краник или отсоединив нижний патрубок. При этом используется резиновый шланг, который должен вести в емкость для слива;
также нужно слить жидкость и из блока цилиндров с помощью сливной пробки;
когда пробки полностью открываются, то антифриз на Пежо дизель сливается в емкость. Если вдруг жидкость не вытекает, то нужно проверить шланг (он может быть забит грязью);
если цвет старой жидкости настораживает мастера, то систему охлаждения можно промыть. Это также является обязательным условием при смене класса антифриза;
закрутить все сливные пробки;
залить новый антифриз, используя расширительный бачок или верхнее отверстие радиатора;
включить двигатель, дать ему поработать. Затем выключить и дать остыть.

После этого, авто анализируют на наличие течи.

Утечка антифриза: причина и неисправности

Если водитель увидел, что антифриз на peugeot 308 подтекает, то сразу возникает вопрос, что делать, если обнаружена утечка. Причиной этой проблемы может стать:

Нарушение целостности расширительного бачка.
Проблемы с радиатором.
Неисправные соединительные трубы радиатора.
Некачественный патрубок, который соединяет радиатор и термостат.
Протечка в двигатель.

Как заменить антифриз Peugeot 408

Тосол – марка отечественного антифриза, разработанная еще в 1971 г, которая начала производиться в Тольятти во времена СССР. Существовало всего 2 вида отечественного антифриза: тосол-40 (синий цвет) и тосол-65 (красный цвет).

Традиционные антифризы;
Гибридные антифризы G-11 (Hybrid, «hybrid coolants», HOAT (Hybrid Organic Acid Technology));
Карбоксилатные антифризы G-12, G-12+ («Carboxylate coolants», OAT (Organic Acid Technology));
Лобрид антифризы G-12++, G-13 («Lobrid coolants» или «SOAT coolants»).

Заканчивается срок антифриза - концентрация ингибиторов в нем понижается, теплопередача уменьшается;
Снизился уровень антифриза от протечек - его уровень в расширительном бачке Пежо должен оставаться постоянным. В этом случае он может уходить через неплотности в соединениях, или трещины в радиаторе, патрубках.
Снизился уровень антифриза из-за перегрева двигателя - антифриз начинает закипать, в пробке расширительного бачка системы охлаждения Пежо 408 открывается предохранительный клапан, сбрасывая пары антифриза в атмосферу.
Производится замена деталей охлаждающей системы Пежо 408 или ремонт двигателя;

Результаты тест-полоски;
Измерение антифриза в Peugeot 408 рефрактометром или ареометром;
Изменение цветового оттенка: например, был зеленый, стал ржавый или желтый, а также мутность, блеклость;
Наличие стружки, сколов, накипи, пены.

Вначале следует заглушить работающий двигатель Peugeot 408 и по возможности дать ему остыть.
Под радиатором поставить емкость, объемом от 7 до 11 литров.
Чтобы сбросить давление в системе охлаждения Пежо 408, медленно поворачивайте крышку расширительного бачка против часовой стрелки. Если снять пробку быстро, то антифриз, находящийся под высоким давлением может обжечь руки и лицо водителя.
Слить жидкость из радиатора в Peugeot 408 можно двумя способами: через сливной краник, нижнего бачка, или отсоединив нижний патрубок. На носик дренажа одевается резиновый шланг, который должен вести в тару для слива.
Слить антифриз в Пежо 408 также потребуется из блока цилиндров. Для этого нужно найти сливную пробку.
Полностью открыв пробки, снимается вакуум внутри гидросистемы радиатора Peugeot 408, а антифриз самотеком сливается в емкость. По состоянию использованной охлаждающей жидкости определяют, необходима ли промывка. Если жидкость не вытекает, слив может быть забит грязью.
Промывка системы охлаждения Пежо 408 полностью удаляет защитный слой старого антифриза, это необходимо при переходе с одного типа антифриза на другой.
Теперь закручиваем все сливные пробки, заливаем новый антифриз через расширительный бачок или верхнее отверстие радиатора.
Затем следует завести двигатель и дать поработать минут 5-10. При прокачке системы, воздух выходит через заливную горловину. По мере убавления охлаждающей жидкости надо доливать ее, пока она не установится на необходимом уровне. Уровень отмечен на расширительном бачке. Перед доливкой дождаться, пока движок остынет.
По окончанию работ проверить наличие течи.

Готовая промывка заливается в расширительный бачок радиатора Пежо 408 с заглушенным двигателем. Его обязательно предварительно требуется прогреть до рабочей температуры, чтобы открылся термостат и антифриз начал циркулировать по большому кругу системы охлаждения.

Пежо 408 замена охлаждающей жидкости

Замена охлаждающей жидкости. — Peugeot 408, 1.6 л., 2013 года на DRIVE2

Для полной (относительно полной) замены охлаждающей жидкости потребуются.7л. антифриза я выбрал такой.

Артикул AGA043Z 5 кг 592р. 1шт., артикул AGA042Z 1кг 163р. 2шт.В пежо 408 дизель есть две нижних точки с которых возможно слить старую охлаждающую жидкость.Нижние точки охлаждающей системы пежо 408 дизель: 1 точка нижний патрубок радиатора, 2 точка сливная пробка помпы, ну и третье место радиатор печки, там нет сливного отверстия.То есть если до первых двух мест мы достанем, то радиатор печки не слить.Для того чтобы слить антифриз с первой точки открываем капот и откручиваем или сжимаем хомут(у кого что установлено) и сдергиваем аккуратно патрубок, чтобы не повредить радиатор, предварительно установив широкую емкость под радиатор, типа советской ванны для полоскания или тазика.Со второй точкой все не так просто. Чтобы вынуть пробку помпы нужно её найти над нижней опорой двигателя, и даже если ее найти, мешает привод правого колеса. Но если снять опору и вынуть привод, вытащить пробку не проблема, вынимаем металлическую скобу и вынимаем пробку, предварительно подставив тазик. Не забываем открутить крышку расширительного бачка.Перестало капать, пожамкали патрубки ручками, дунули в расширительный бачек ;), все охлаждающая жидкость условно слита. Возвращаем патрубок радиатора и пробку со скобой на места.Заливаем свежий антифриз.Далее снимаем фильтрующий элемент воздушного фильтра, вынимаем подводящий патрубок к воздушному фильтру, снимаем патрубок от воздушного фильтра к турбине ключ на 10 и торекс Т15 и отщелкиваем вакуумную трубку далее сдвигаем расширительный бачок тормозной системы открутив два Т15, Ключом на 13 откручиваем болты крепления корпуса воздушного фильтра и вынимаем его.Видим такую картину, в моторный щит входят два патрубка и на верхнем имеется колпачок. Заливаем в расширительный бачок до пробки антифриз и откручиваем колпачок. Как только пошла струйка без пузырей закручиваем колпачок на место. Далее доливаем в расширительный бачок антифриз по пробку, собираем что разобрали. Заводим двигатель прогреваем и доливаем по мере ухода антифриза из расширительного бачка.

На последнем фото спрятался ЕГР.

Цена вопроса: 918 ₽ Пробег: 72000 км

Замена антифриза — Peugeot 408, 1.6 л., 2013 года на DRIVE2

Я езжу на Peugeot 408 Артемовский, Россия

Пробег автомобиля приблизился к 72000км насколько я понимаю по регламенту уже давно надо было поменять антифриз, ну раз надо значит надо.Для замены был приобретен антифриз AGA AGA002Z 5 литров, дистиллированная вода 10 литров.

Не знаю как надо делать правильно я сделал следующим образом:1. Подставляем под автомобиль подходящую ёмкость, для удобства снимаем корпус воздушного фильтра.2. Снимаем нижний патрубок с радиатора предварительно ослабив хомут.3. Сливаем то что есть в системе охлаждения.4. Открываем крышку расширительного бачка.5. Откручиваем колпачки со спускников расположенных на печке и термостате.6. После того как жидкость престала бежать компрессором через открытые спускники продуваем то что осталось в системе.7. Одеваем обратно патрубок на радиатор (хомут не затягивал).8. Через расширительный бачок заливаем дистиллированную воду до тех пор пока она не начинает бежать из открытых спускников. (у меня вошло практически 5 литров).9. Затем снимаем нижний патрубок с радиатора и сливаем воду тем самым промываем систему охлаждения.10. Одеваем обратно патрубок на радиатор (хомут затягиваем)11. Заливаем новый антифриз до тех пор пока из спускников не начинает бежать антифриз.12. Закручиваем колпачки на спускники.13. Доводим уровень в расширительном бачке до максимума.14. Заводим автомобиль прогреваем до рабочей температуры, при этом наблюдаем за уровнем в бачке.

15. Когда открывается термостат в бачке начинает булькать воздух выходящий из системы доливаем до максимума.

Ну и на этом процесс замены антифриза закончен проверяем всё ли закрутили ещё пару дней периодически наблюдал за уровнем в бачке и доливал понемногу (видимо ещё воздух выдавливало) в итоге ушло практически пять литров антифриза осталось буквально грамм 100-150.если что то сделал не верно поправьте, учту при следующей замене.

Цена вопроса: 700 ₽ Пробег: 72000 км

Замена антифриза. — Peugeot 408, 1.6 л., 2014 года на DRIVE2

Всех с наступившим новым годом!) Я продолжаю самостоятельно осваивать обслуживание сложного французского автомобиля. Вот дошла очередь до замены антифриза. Как я уже писал мною было куплено в черную пятницу 6.5 литров антифриза Ravenol otc. Вот он и пошел в дело. В придачу купил 11 литров дистиллированной воды для промывки.

Новый антифриз Ravenol otc

Для начала снимаем пластиковый фартук и защиту картера.

Снимает защиту картера и пластивый фартук

Снимаем самый большой патрубок радиатора, расположенный слева.

Снимаем большой патрубок, расположенный слева

Сливаем старый антифриз, когда сольётся снимаем патрубок, распольженный справа под ремнем генератора.

Снимаем патрубок, который расположен под ремнем генератора.

Также сливаем старый антифриз до последней капли. Далее надеваем патрубки на место и заливаем в систему дистиллированную воду. Вмещается порядка 5.5 литров. Сразу скажу я не использовал винты для удаления воздуха. Я отщелкивал тонкий патрубок который идёт от бачка до радиатора. Когда при наполнении водой из отверстия радиатора начинала идти вода обратно надевал патрубок.

Отщелктваем тонкий патрубок, идущий от бочка

Когда при наполнении системы жидкостью из отверстия пойдет антифриз защелкиваем патрубок. Это значит что радиатор заполнен охлаждающей жидкостью. Все в норме.

Таким образом без проблем три раза легко наполнял систему жидкостью в объемом 5.5 литров.Дистиллированной водой промыл систему два раза. Закрывал крышку расширительного бочка, заводил машину и газовал ( 3000-4000 об мин) пока стрелка не поднималась до 90 градусов.

Антифриза вошло также 5,5 литров . Далее погоняв пару дней на машине долил где-то ещё пол литра. Уже прошло больше месяца уровень стабильно стоит на отметке max. Итого для замены необходимо 6 литров.

Хотел бы очередной раз поблагодарить LED-408 за подсказки при замене антифриза.

Цена вопроса: 1 400 ₽ Пробег: 35000 км

Как заменить антифриз Peugeot 408

Антифриз - это незамерзающая технологическая жидкость, предназначенная для охлаждения работающего двигателя Пежо 408 при внешней температуре от + 40C до - 30..60C. Температура кипения антифриза около +110С. В функции антифриза также входит и смазка внутренних поверхностей системы Peugeot 408, включая водяную помпу, предотвращая образование коррозии. От состояния жидкости зависит срок эксплуатации агрегата.

Антифризы различают по входящим в него присадкам:

Традиционные антифризы;
Гибридные антифризы G-11 (Hybrid, «hybrid coolants», HOAT (Hybrid Organic Acid Technology));
Карбоксилатные антифризы G-12, G-12+ («Carboxylate coolants», OAT (Organic Acid Technology));
Лобрид антифризы G-12++, G-13 («Lobrid coolants» или «SOAT coolants»).

Заменяют охлаждающую жидкость на Peugeot 408 по нескольким причинам:

Заканчивается срок антифриза - концентрация ингибиторов в нем понижается, теплопередача уменьшается;
Снизился уровень антифриза от протечек - его уровень в расширительном бачке Пежо должен оставаться постоянным. В этом случае он может уходить через неплотности в соединениях, или трещины в радиаторе, патрубках.
Снизился уровень антифриза из-за перегрева двигателя - антифриз начинает закипать, в пробке расширительного бачка системы охлаждения Пежо 408 открывается предохранительный клапан, сбрасывая пары антифриза в атмосферу.
Производится замена деталей охлаждающей системы Пежо 408 или ремонт двигателя;

Признаки, по которым определяют состояние отработанного антифриза в Пежо 408:

Затем двигатель заводят, в течение 30 минут дают поработать на холостом ходу. Сливают промывочную жидкость. Операция повторяют в зависимости от состава вытекающей жидкости. Промывочную смесь можно использовать только в первый заход, в последующие - дистиллированную воду. Время замены антифриза на Peugeot 408 составляет от получаса, с промывкой – до 1.5 часов.

Третье ТО (продолжение) — замена антифриза

Продолжаю самостоятельное техническое обслуживание своего авто. На этот раз меняю антифриз. На дату замены, машинка прошла 39000 км, или 3 года и 10 дней.

Для работ потребовалось:
— ключ/головка на 10 (открутить болты для снятия воздушного фильтра и бачка расширения);
— плоская отвертка (открутить винты хомутов для снятия воздушного фильтра и резинового патрубка радиатора охлаждения);
— клещи переставные (разжать хомуты для снятия патрубков бачка расширения и радиатора охлаждения);1
— емкость для отработанного антифриза;
— воронка;
— пару кусков ткани;
— и, собственно, антифриз, вода, дистиллированная вода.

Поехали:
1. Сначала, для удобства работ, снял воздушный фильтр.
Далее, подставляем емкость, в которую будем сливать старый антифриз, откручиваем крышку расширительного бачка, ослабляем хомут крепления патрубка радиатора и сдергиваем патрубок. Получается такая картинка:

Для полного слива жидкости с системы, дополнительно открутил две пробки прокачки (откручиваются/закручиваются от руки):

Вот такой чай был в системе:

2. Далее надеваем снятый патрубок и, не закрывая отверстия для прокачки, заливаем воду для промывки в расширительный бачок. После того, как залилось примерно 3 литра, начинает вытекать вода из отверстия на термостате:

Закручиваем пробку. Продолжаем заливать.
Пошла вода из второго отверстия:

Закрываем вторую пробку. Доливаем воду в расширительный бачок до уровня:

Затем заводим мотор на пару минут, глушим и через пару минут снова сдергиваем патрубок, откручиваем обе пробки и сливаем воду.
Я так делал два раза с обычной (водопроводной) водой и третий раз промыл дистиллированной водой.

После каждого слива воды, для продувки, использовал компрессор (сливалось еще около 0,5 литра):

3. Далее готовим новый антифриз (я использовал концентрат антифриза и разбавлял дистиллированной водой):

И для сравнения:

Для заливки в мотор, было подготовлено две порции по 3 литра (в сумме 6 литров) — этого объема мне хватило.

4.После промывки и продувки системы, снял расширительный бачок и тоже помыл его. Дополнительно, снял один конец верхнего патрубка радиатора, чтобы слить остатки воды из изогнутой части этого патрубка.

Далее все ставим и закрепляем, за исключением пробок прокачки — их будем закручивать по очереди, по мере выхода воздуха из системы.

Заливаем новую охлаждающую жидкость в расширительный бачок до тех пор пока не станет вытекать из отверстия термостата — у меня сначала пошла вода (остатки воды, видно было по отсутствию розового цвета), и как только пошел антифриз (пошел розовый цвет), накрутил пробку.
Продолжаем заливать жидкость в бачок пока не пойдет антифриз из второго отверстия (на шланге радиатора отопления). Закручиваем пробку.
Добавляем антифриз в бачок до уровня, для убедительности жамкаем руками резиновые патрубки радиатора.
Получаем такую картину:

Замена охлаждающей жидкости пежо 408

Машинке чуть больше двух с половиной лет, антифриз пожелтел еще полтора года назад (с завода был синий). Пора сделать замену.

Дата: 19.05.2019
Пробег: 24203 км

Для замены антифриза понадобилось:
1. Антифриз "Феликс" — 5 кг (635 руб.) + 1 кг (154 руб.);
2. Дистиллированная вода (для промывки) — 10 литров;
3. Переставные клещи — для снятия хомута шланга.
4. Емкость для старого антифриза.

Итак, открываем капот и наблюдаем такую картину:

Присматриваемся к содержимому расширительного бачка:

Для доступа к нижнему патрубку радиатора, надо снять пластиковую трубку, идущую к воздушному фильтру.
Далее откручиваем крышку бачка, подставляем под авто емкость для сбора старого антифриза, разжимаем клещами хомут нижнего резинового патрубка радиатора, сдергиваем этот патрубок с радиатора и сливаем жидкость.
Выглядит примерно так:

Для убедительности несколько раз резко дунул в расширительный бачок. Сколько то еще слилось.
Слитый антифриз имел темно-желтый цвет, переходящий в коричневый. По консистенции на воду не похож, жирненький такой.

Далее надеваем снятый патрубок на радиатор и заливаем воду для промывки (заливал дистиллированную).

Заводим мотор и даем поработать 2-3 минуты на ХХ.
Во время работы мотора было так:

Даем мотору минуту "отдохнуть", снимаем патрубок и сливаем воду. Вот какая вода слилась:

Учитывая, что вода слилась теплая, можно сделать вывод, что она прошла через блок двигателя, а не промыла только радиатор.
Для большего слива, снова несколько раз сильно дунул в расширительный бачок. Еще слилась какая то часть воды.

Далее надел патрубок и снова залил воду. Дал мотору поработать снова 2-3 минуты и повторил процедуру описанную выше. Вода слилась теплая и практически светлая (без желтизны). Продул как следует бачок (дул, пока не перестанет булькать вода в моторе — около 7-8 резких выдохов на полном вдохе). Надел патрубок, закрепил его хомутом и залил новый антифриз.
Получилось так:

Завел мотор и не закрывая крышки бачка стал жамкать резиновые патрубки, идущие к радиатору. Стал выходить воздух, и я понемногу стал добавлять антифриз в бачок. В итоге в мотор убралась вся 5-ти килограммовая канистра антифриза по метке "max" расширительного бачка.

Поскольку куда-либо ехать не было необходимости, прогрев мотора до рабочей температуры оставил на следующий день. На долив есть еще одна литровая канистра.

В завершение ТО наклеил на окна дефлекторы (D000000305 CITROEN/PEUGEOT) — 2039 руб.
Получилось так:

PS.
1. Для слива антифриза с блока двигателя поленился лезть под машину и снимать защиту двигателя. Но мысль была.
2. Можно было открутить колпачек на патрубке, идущем на радиатор отопления, но без дополнительного разбора не получилось бы. Для это пришлось бы открутить бачок с тормозной жидкостью, снять крышку воздушного фильтра и снять пластиковую поперечину (опору жабо). Пробовал без снятия поперечины, рука не лезет. А снимать не стал, оставил как запасной вариант, если что-то не получиться. Считаю что получилось.

ПыСы:
На следующий день проехал на работу/обратно (

24 км), движок прогрелся до рабочей температуры. Проверил уровень ОЖ — на горячем моторе на отметке MIN. Добавил до отметки MAX

100-150 мл. Проверил отопитель — греет. Значит воздуха нет. Едем дальше.

Менял на ТУшке.. вот тут описал как

Отличная статья, изложено понятным языком. Под капотом у тебя чище, чем у меня в ванной.

mr.zay, дистилированной штоль. Дуратский вопрос. А почему ей.

Мож какую промыфку купить для системмы.

mr.zay, дистилированной штоль. Дуратский вопрос. А почему ей.

ИМХО!
За одну минуту вряд ли накипь образуется (если конечно не довести воду до температуры кипения).. да и незачем его, мотор, нагревать до рабочей температуры. Открытие термостата нужно для того, чтобы вода пошла на большой круг. А зачем ее пускать на большой круг, если с радиатора уже все слито и залита вода.. При сливе с радиатора, все равно все сольется.. а по малому кругу и двух минут хватит прогнать..
А если, при заливке воды/антифриза, открутить пробки на термостате и шланге радиатора отопления, то пробок не будет.. и газовать не зачем.. Проверено самолично!

если с радиатора уже все слито и залита вода

Заливается через бачок везде (и в большой, и в малый).. потому как заливая, уходит воды те же 5-6 литров, а когда эту воду сливаешь, то сливается и с радиатора тоже. Не сочтите за сложность, гляньте мой БЖ на драйве (ссылка была выше).

Вот такой чай был в системе:

Закручиваем пробку. Продолжаем заливать.
Пошла вода из второго отверстия:

Закрываем вторую пробку. Доливаем воду в расширительный бачок до уровня:

После каждого слива воды, для продувки, использовал компрессор (сливалось еще около 0,5 литра):

3. Далее готовим новый антифриз (я использовал концентрат антифриза и разбавлял дистиллированной водой):

И для сравнения:

Для заливки в мотор, было подготовлено две порции по 3 литра (в сумме 6 литров) — этого объема мне хватило.

Мастерство компоновки и польза настойчивости. EP6 и утечка антифриза

Тревожный звонок, расстроенный женский голос, взволнованное изложение проблем – наиболее частая прелюдия при поступлении в ремонт автомобилей, обладающих имиджем «женских». Здесь как никогда важно не только грамотно починить, но еще и создать ауру уверенности, чтобы владелица автомобиля была уверена – автомобиль в надежных руках, и с ним всё будет хорошо. Даже если сам механик такой уверенности не ощущает – он обязан ее излучать. Иначе сервис априори попадёт в категорию ненадёжных.

Так было и в этот раз. Пока автомобиль с жалобой на утечку антифриза заезжал в бокс, я активно листал выдачу поисковика на запрос «утечка антифриза Пежо 308». В основном по ссылкам ругали двигатель EP6, говорили, что он создан не для передвижения автомобиля, а для причинения страданий механикам и водителям, а также в различных народных выражениях описывали процедуру снятия и установки термостата. Он на этом автомобиле находится в пластиковом корпусе сложной формы, похожем на ёжика.

По накопленной владельцами статистике, именно он чаще всего и течёт в этом автомобиле. Как мы выяснили, загнав автомобиль в бокс, визуально обнаружить место утечки невозможно. Вот так выглядит подкапотное пространство после снятия впускного воздуховода – теперь хотя б принципиально виден сам термостат. До этого можно было только догадываться о его наличии где-то там, внизу:

Вид снизу тоже не слишком обнадёживает:

Ситуация довольно забавная: сам факт утечки мы достоверно видим (при заведенном двигателе он довольно активно капает), но вот определить место этой утечки решительно не можем – из мокрых элементов на виду только те, которые с антифризом принципиально не контактируют – корпус АКПП, поддон картера двигателя, приводной вал, гофра глушителя (пока закатывали, толком прогреться она не успела, поэтому антифриз на ней еще оставался). А всё то, что к антифризу причастно, и находится в визуальном доступе – сухое, как в пустыне.

На этой минорной ноте и закончилась планируемая «диагностика малой кровью». Вариантов нет – надо разбирать и лезть глубже.

Разведка боем

Вообще, диагностика путём разборки – это путь не слишком благородный и не слишком благодарный. Дилеры-то могут позволить себе выкатить в заказ-наряде стоимость снятия-установки просто для «посмотреть», у них на это сервисный консультант есть, который в совершенстве умеет повторять мантры про «плохой бензин», «не помогло, но стало гораздо лучше» и «конечно, это недешево, но ведь вам нужно качество?». В нашем же гаражном кооперативе самым клиентоориентированным является пёс Барбос в будке на въезде, да и к тому без полкило мотивации на косточке подходить рекомендуется только сторожу. Да и сторож невредим пока, полное ощущение, только благодаря врождённому отвращению Барбоса к алкоголю.

Так что принимать и нивелировать справедливое негодование клиента у нас некому, придётся на свой страх и риски снимать всю обвязку, и в случае, если проблему обнаружить не получится – относить весь этот банкет на свой счёт.

А много ли работы? Вроде и нет, всего три пункта. Пунктов мало, а работы много:

1) Слить антифриз. Почему-то французы не любят выводить для этого отдельную сливную пробку, надо снимать нижний шланг с радиатора. Несложно, но зачем?

2) Снять аккумулятор и его площадку. Мелочь? Мелочь. Только вот зачем один болт крепления площадки выводить в колёсную арку – до сих пор загадка как для меня, так и для коллеги, выметавшего из бокса полтора килограмма слежавшегося песка, выпавшего из подкрылка.

3) А потом надо освободить жгут проводов, проходящий достаточно близко, чтобы помешать доступу к болтам крепления термостата, а тем более – снятию открученного термостата:

Даже после всех этих процедур и снятия всех пяти трубок с термостата, доступ к нему остается весьма условным. Болты его крепления к блоку цилиндров всё равно приходится вытаскивать, подстраховывая от падения второй рукой, а цензурно описать, где они находятся, нет решительно никакой возможности. Более того, одним патрубком термостат уходит в отводную трубку, расположенную между блоком цилиндров и впуском. Фиксируется он там скобой, вытащить которую также довольно затруднительно.

Рано или поздно, однако, удаётся и это. И после этого, наконец, можно вытащить термостат. Главное при этом – удерживать от выдергивания отводную трубку. С противоположной стороны блока цилиндров она вставлена в помпу, и ничем не зафиксирована. Если выдернуть – гарантированы пляски со снятием впуска. Вот как выглядит посадочное место термостата в отводной трубке:

Заказ запчастей

Французские автомобили не были бы французскими автомобилями, если бы помимо компоновки не обладали специфической процедурой подбора запчастей. На данный двигатель на данном автомобиле существует несколько вариантов термостатов. Все они встанут на это посадочное место, но есть отличия в количестве и расположении штуцеров под шланги системы охлаждения. Кроме того, по-разному расположен датчик температуры. Ну, хотя бы подогрев везде одинаковый, и на том спасибо.

Забегая немного вперед – разъемы подогрева и датчика температуры одинаковые, один можно защелкнуть на место другого, и отличить их можно по цвету. Естественно, при демонтаже мы не запоминали, где какой цвет, поэтому пришлось прибегнуть к документации. По счастью, цвета разъемов там обозначены корректно. Зелёный – это датчик температуры, а чёрный – подогрев.

Ситуация традиционно осложнялась необходимостью поскорее закончить с этим автомобилем – всё-таки, стоимость работ плюс-минус фиксированная, и увеличивать её пропорционально затраченному времени было бы непрофессионально. Поэтому в конечном итоге доверились каталогу известного производителя в бюджетном секторе, обладающего замечательным качеством «ускоренная процедура возврата». Оказался он всё же немного в другом конструктивном исполнении, но в конечном счёте подошел. Негативным моментом оказалось уплотнение датчика температуры в корпусе термостата. Он откровенно болтался, что вызывало сильные опасения, так как с этим производителем уже была ситуация, когда температурный датчик на BMW садился в посадочное место негерметично, приводя к утечке антифриза. От датчика старого термостата он конструктивно отличался (был тоньше и длиннее), поэтому в конечном итоге было принято решение уплотнить новый датчик герметиком. За это, конечно, производители уплотнений в своих обучающих материалах готовы приговорить механиков к самым страшным мукам, но иногда лёгкое нарушение технологии куда лучше, чем повторный слив антифриза и прочие пляски всё с тем же, в конечном счёте, герметиком.

Старый и новый термостаты. Красным обведены датчики температуры, а зеленым – штуцеры для выпуска воздуха из системы

Установка термостата

Всё начинается с необходимости брызнуть силиконовой смазкой на уплотняющую резинку на термостате, чтобы он легко сел на место. Потом надо поставить термостат на место. Потом попробовать поставить на место фиксирующую скобу. Ставится она в таком месте, куда долезть при установленном термостате возможно только кончиками пальцев. Здесь невольно начинаешь понимать, что природа немного недоработала в части количества фаланг пальцев у человека. Да, ронять фиксирующую скобу нельзя. Если, конечно, нет желания провести еще пару часов в её доставании. Не рискну оценивать, возможна ли установка этой скобы при установленном термостате, но у меня это не вышло. Поэтому термостат – долой, а на скобу нужно привязать и зафиксировать кусок провода, получив примерно такую конструкцию:

Теперь, не ставя термостат, призываю на помощь все свои способности и засовываю скобочку на её штатное место. После этого легонько тяну за провод вверх, ставя её в такое положение:

Теперь одной рукой надо придерживать провод, оставляя лёгкое натяжение (чисто чтоб скоба не проваливалась вниз под собственным весом), а второй рукой – вставлять термостат. После того, как он зайдет на место, надо посадить скобу на место. После этого можно прикручивать термостат на штатные крепления и собирать дальше всё в обратном порядке. Провод со скобы снимать не стали, завели его наверх для того, кто будет менять термостат еще через восемь лет.

Далее заливаем антифриз и выпускаем воздух из системы. Для этого есть два штуцера. Один на термостате, он был показан на фотографии термостата выше, а второй – на шланге, идущем к радиатору печки. После того, как антифриз залит по максимуму, надо открыть этот штуцер и дождаться, чтобы антифриз полился сплошной струёй без пузырьков. После этого можно его закрутить. В какой очередности крутить эти штуцеры – не слишком принципиально.

Зайдем с другой стороны

После сборки всего этого и запуска двигателя особенно обидно обнаружить всё ту же течь внизу. Красные капли охлаждающей жидкости растекаются по поддону картера и капают вниз под звуки различных неприличных выражений, на которые мы с коллегой, оказывается, настолько талантливы. Страшно подумать, какие бездны может открыть в человеке простой французский автомобиль. И ведь это еще только бюджетный класс! Что будет, когда перейдём на богатый техническими новинками премиум?

Делать, однако, нечего. Возвращать автомобиль в таком виде, конечно, нельзя, хотя и очень хочется, лишь бы он уже уехал. Но если так поступить, то участвовать в новых конкурсах профессионального мастерства не позволит больная совесть, поэтому, как модно говорить в сети – «пренебречь, вальсируем!».

Раз так – надо смотреть трубку, так как она – второй самый распространённый кандидат в этом автомобиле. Что ж, начинаем. Снимаем дворники, потом жабо:

Потом корпус воздушного фильтра, потом дроссель, потом откручиваем верхние пять гаек крепления впуска – всё это не вызывает уже почти никаких эмоций. Эмоции начинаются потом, когда засовываешь руку по самое плечо и пытаешься нащупать нижний болт крепления впуска. Пытаешься – но не можешь. Ну не достаёт рука до нижней точки. Опять недоработали человеческую анатомию – еще один плечевой сустав нужен. Окей, идём под машину. А там не то что доступ – там обзор-то такой, что высмотреть необходимый болт почти невозможно:

Принципиально даже можно засунуть туда руку, но вот сделать ей уже мало что можно:

Как-то так выглядит попытка добраться рукой до нужного болта снизу. А спецовка была красной и относительно чистой примерно за день до начала работ с данным автомобилем

Оказывается, однако, что работа механиком – не только грязная спецовка и матерщина, но и постоянные победы над собой. Поэтому рано или поздно удастся и разглядеть, и открутить, и даже не уронить нижний болт. Вот его посадочное место:

Вот он – нижний болт впуска. Увидеть его несложно – надо светить переноской с другой стороны гофры, а самому заглядывать слева от гофры вперед и вверх по ходу движения автомобиля, держа голову ближе к коробке. Ничего сложного, в общем

Теперь надо снять со впуска несколько трубок и разъемов, а также сдернуть десяток точек крепежа жгутов проводки, и наконец можно подвинуть в сторону впуск. Главное – не думать, как это потом ставить назад. Впуск получится именно сдвинуть. Вытащить его скорее всего не получится. Ну, если только снимать опору двигателя.

Ну ничего, зато теперь видна трубка полностью:

Вот та самая трубка – вид сверху (обведена красным)

Вот здесь надо обратить внимание на то, что здесь по-прежнему всё до омерзения сухо. Ну вот так и не догадаешься, что доливают в автомобиль литр антифриза в день.

Здесь, естественно, оказывается, что для снятия трубку всё равно надо снова снимать с места термостат – иначе он не даст вытащить трубку из посадочного места в помпе. По счастью, разбирать в этом случае надо немного меньше, так как термостат надо только открутить и буквально на пять сантиметров отодвинуть в сторону аккумулятора. Снимаем трубку, благо, в этом случае доступ к фиксирующей скобе гораздо проще, и вот, наконец, трубка снята. При ближайшем изучении наконец удаётся найти проблему:

Расположена она ровно под посадочным местом термостата, и увидеть её без снятия – абсолютно нереально, в чём можно убедиться, посмотрев ещё раз на расположение трубки при установке фиксирующей скобы.

Трубку заказали оригинальную, благо поставщик привёз её очень быстро, а стоила она в оригинале всего 700 рублей, что является сущими копейками на фоне проделанных работ.

После этого осталось только собрать всё в обратном порядке, что мы и проделали. Хотя установка на место всех жгутов проводки вызвала определенные сложности, разумеется.

Связку «термостат+отводная трубка» зафиксировали на память, после чего поставили в красный уголок узлов, отнявших больше всего сил и времени.

Торжественный пуск двигателя

А вот праздник запуска двигателя опять оказался немного подпорчен. Ну то есть, завелось всё сходу, и антифриз не капал – это, безусловно, уже маленькая победа. А вот тот факт, что сразу после старта двигателя включался вентилятор охлаждения на полную скорость – это немного смущало. Равно как и то, что не удавалось соединиться привычной «читалкой» ELM327, издревле используемой в нашем СТО для контроля температуры при проверке системы охлаждения. Что характерно, в предыдущий запуск двигателя эта же «читалка» вполне исправно соединялась с блоком управления.

Воображение уже начало рисовать провод CAN-шины, прижатый впуском к блоку цилиндров в самом-самом глубоком и недоступном месте за двигателем. Но глаза боятся, а руки делают – полезли проверять, и почти сразу наткнулись на неподключенный датчик давления во впуске. Подключили – а лучше-то и не стало ни по одному из пунктов. Еще несколько заходов с проверкой разъемов и шевелением проводки результатов не дали – сканер упорно не подключался, а вентилятор столь же упорно стартовал.

Тут уже из чистого авось решили попробовать подключить Bluetooth-адаптер с таким же ELM327. Сложно передать всю гамму эмоций после того, как он совершенно спокойно соединился и показал ошибки по отсутствию сигнала с датчика давления. После удаления этих ошибок и вентилятор перестал включаться при запуске двигателя, чем окончательно ввёл нас в ступор. Впрочем, долго мы в нем уже не пребывали – заканчивался четвертый день работы под кодовым обозначением «да чего там, термостат махнуть», и автомобиль давно просился к хозяйке, поэтому быстренько прогрели до рабочей температуры, убедились во включении вентилятора и тёплом воздухе из печки, на чём и распрощались – с автомобилем, его хозяйкой и нашими иллюзиями о простоте устройства автомобилей. И даже торкс, сломавшийся на закручивании простого самореза, не ввёл нас в уныние – на фоне остального это смотрелось уже сущей мелочью, этаким лёгкой прощальной прихотью француза.

Выводы

Мораль сей басни не нова – конструкторы всегда найдут, чем удивить механиков. И опыт работы с конкретной маркой и моделью, как ни крути, позволяет существенно сократить время. Конкретно же по автомобилю Peugeot 308 и мотору EP6 вывод предельно ясен – поскольку диагностика «малой кровью» почти невозможна, в подобных случаях надо сходу ориентировать клиента на стоимость замены термостата и трубки, оговаривая возможную более низкую стоимость при исправности какого-то из узлов. В наш внутренний прайс-лист записали трудоёмкость работ в четыре нормодня, а с конкретным клиентом, разумеется, рассчитались по изначально заявленному прайсу – увы, изначальным незнанием специфики нельзя обосновать трёхкратную стоимость работ, иначе бы мы ух как развернулись! Только пепел от сожжённых непрочитанных сервис-мануалов летел по гаражному кооперативу! Впрочем, не только в деньгах счастье. Это – очередная маленькая победа над очередным непокорным механизмом. Приятно – и всё тут. Ждём новых вызовов нашим умениям!

Читайте также: