замена антифриза тагаз тагер

Обновлено: 13.05.2024

Замена термостата ТагАЗ Tager

Показания к замене термостата на автомобиле ТагАЗ Tager такие же, как и для большинства других автомобилей: пониженная рабочая температура двигателя, сильно увеличившееся время прогрева до рабочей температуры (если термостат заклинило в открытом или промежуточном положении). Реже — быстрый перегрев мотора (если термостат заклинило в закрытом положении). В первом случае верхний патрубок радиатора начинает плавно прогреваться сразу после запуска мотора, во втором — остается теплым даже при перегревающемся моторе.

Замену термостата крайне желательно производить на холодном двигателе. Сперва необходимо слить около 2,5 литров охлаждающей жидкости (антифриза) из системы охлаждения Tager’а. Сделать это можно несколькими способами:

После слива антифриза можно переходить к следующему шагу.

Требуется ослабить хомут крепления патрубка к термостату и снять с термостата патрубок. Если он «присох» можно попробовать сдвинуть патрубок с места вращательными движениями или аккуратно поддев его по периметру шлицевой отверткой.

Далее, необходимо открутить 3 болта крепления термостата головкой S10. Если мешает декоративная пластиковая крышка на передней части двигателя — нужно ее аккуратно снять, стараясь не сломать защелки. Термостат нужно снимать вместе с уплотнительным резиновым кольцом.

В предварительно очищенное посадочное место нужно установить новое резиновое уплотнительное кольцо.

Теперь можно установить новый термостат, затянув его тремя болтами крепления.
Внимание! Если Вы купили термостат с «лишним» патрубком — его необходимо заглушить любым доступным методом, например, народным — куском шланга с вставленным в него болтом.

Далее, остается установить на место все снятые хомуты и патрубки и залить антифриз в расширительный бачок до отметки «max». После этого требуется проверить все выполненные работы: нужно завести двигатель, убедиться в отсутствии течей в местах подсоединения патрубков, сливного крана и крышки термостата, проверить работоспособность печки и нового термостата (верхний патрубок радиатора должен нагреваться только после прогрева двигателя).

Если после замены термостата перестала работать печка — возможно, в системе образовалась воздушная пробка. Для избавления от нее необходимо любым методом приподнять переднюю часть машины (например, заехав передом на эстакаду) и постоять некоторое время с работающим двигателем.

ЮЖНЫЙ РЫБОЛОВНО-ОХОТНИЧИЙ КЛУБ

Всё о ТагАЗ Tager(опыт экплуатации, тюнинг, ремонт)

Есть и такие высказывания .
Небольшой обзор на этот раз посвящен автомобилю ТАГАЗ Tager, дизелек, 2.9 литра.

Сразу оговорюсь, данным авто я, лично, не владею, отзыв написан по опыту работы у официального дилера. пишу о том, с чем сталкивались за год обслуживания данной модели ДЖИПППА

По слухам, якобы лицензионный Мерседесовский. но от этой темы одно название, на деле, что-то по качеству все хромает.
Не редки потеки масла через разнообразные сальники и прокладки, не критично, но неприятно.
В сервисе с бензиновыми движками работать проще!
С дизельками проблем глобальных почти не было, как правило, наблюдается утечка солярки через соединения трубок высокого давления к форсункам, а также преждевременное разбухание резиновых трубок топливой обратки, ну это так, мелочи жизни. )))
Дизельки на Тагере сравнительно простые, с механическим ТНВД, поэтому к соляре, в отличие от Кайронов, не капризны.
Не любит движка, когда в баке мало соляры. если хапнет воздух. а случается это при движении в горку, завести машину одному практически нереально Очень много таких авто привозили на веревке.
Отсюда вывод - держи бак полным))). и будет тебе счастье)))
Единственно, что всегда напрягало меня в дизеле Тагера - работает нереально шумно. как трактор. порой там слышен такой букет всяких звуков, что диву даешься.
Нердки случаи, когда на дизельках загорается лампа "Проверь ДВС" (Чек). с чем связано - выяснить не смогли. практически не лечится. при чем если снять все разъемы с блока управления двигателем - авто заводится и ездит. весело)))

Это вообще. пипец. хочется спросить у конструкторов: "Вы чего там такое курите на досуге. "
Приезжает оригинал - Сан Енг Корандо, чудный авто. скорости включаются шикарно, ручка МКПП с нормальными четкими ходами.
Садишься в Тагер и охреневаешь. ручка переключения передач как в камазе. километровые ходы. надо же так модернизировать хорошую задумку в откровенную шляпу. Вот это вообще НЕ ЗАЧЕТ ТАГАЗУ.
Ну и самая веселая особенность - порой эта самая ручка остается у тебя в руках. и ладно, если тачка в нейтрали. много горя хапнули владельцы с этой заманухой. Причина - вылетает штифт на кулисе МКПП. лечится установкой подходящего болтика и самостопорящейся гайки. правда приходится попотеть, так как при данной процедуре приходится работать на ощупь. т.к. мешает коробка передач. кулису практически не видно.
Еще одна из проблем - износ и поломка вилки включения сцепления - практически поголовное явление. лечится заменой вилки, но требуется демонтаж МКПП. в основном делали по гарантии, только вилок на всех не хватала, так что рекомендую держать в запасе)))
Нередки случаи нечеткого включения (со скрежетом) 3-й передачи. меняли синхронизаторы с шестернями.

В целом, надежная!
Передок на торсионах - легко регулируется дорожный просвет, захотел - поднял морду, захотел - опустил.
Если передок занижен, что встречается довольно часто - нередки случаи поломок стоек переднего стабилизатора.
Энергоемкость хорошая.
Тормозная система адекватная, но бывают проблемы с системой ABS. но это редко.

***
Система полного привода
***

Постоянно ведущие - задние колеса. Межосевого дифференциала нет.
Поэтому передок подключается по мере необходимости, можно делать это прямо в движении, при помощи спец. переключателя.
Есть пониженная передача, но для ее включения требуется полная остановка авто.
Самый больной вопрос - ненадежность пневматической системы подключения передка - нерельно высокий процент отказа система, особенно в самый неподходящий момент. Лечится заменой сальников либо, в некоторых легких случаях, продувкой воздушных магистралей.
Рекомендую сразу ставить на передок механические хабы. Это обходится в итоге дешевле, чем замена сальников. )))

В целом, сделан неплохо. не гремит, не скрипит. Сидения, на мой взгляд, удобные.
Но кожа на руле и ручке МКПП быстро затирается.
Нередки случаи отказа в работе элеметов подогрева сидений.
Обзорность в машине не очень, площадь остекления маленькая. наружные зеркала маленькие. немного напрягает. Бывают случаи выхода из строя моторчиков электрорегулировки зеркал.

Это проблема. порой доходящая до абсурда.
Все лето 2010 года на территории простоял Тагер в ожидании раздатки - так и не дождался, с ТАГАЗА не смогли привезти, ее там попросту не было.
Таже ситуация со многими кузовными деталями.
Банальная ситуация - почти полгода пытались заказать со склада РЗГА задний правый фонарь - бесполезно, его там как не было, так и нет. Кое-как нашел б/у. был, конечно, вариант заказа фонарей от корандо через Екзист, но нужно заказывать оба, т.к. они с ТАГАЗОВСКИМИ различаются. цена вопроса 10 килорублей за пару. кусается)))

Вот такой вот своеобразный автомобиль. на любителя.
Made in Russia.
Отдельный пламенный привет ТАГАЗУ. Когда же вы перстанете над согражданами издеваться и делать нормальную продукцию.

Объем

Уровень жидкости для сцепления
в главном цилиндре проверяется
каждый раз при проведении работ
в подкапотном пространстве. Од-
новременно с этим система прове-
ряется на наличие утечек. Прежде
чем проверить уровень жидкости,
тщательно протрите поверхность
вокруг крышки. Уровень жидкос-
ти не должен превышать отметку
MAX, но и не должен быть ниже
отметки MIN. Если уровень жид-
кости ниже отметки MIN, долейте
жидкость до отметки MAX. Сле-
дите, чтобы уровень жидкости не
превысил отметку MAX!

Если Вам приходится часто до-
ливать жидкость для сцепления,
обратитесь к дилеру.

Приблизительно 0,3 л (уровень

жидкости должен быть между

отметками MIN и MAX)

Старайтесь, чтобы жидкость
для сцепления не попадала на
кожу и в глаза. В случае попада-
ния жидкости на кожу или в гла-
за немедленно промойте этот
участок большим количеством
воды. Если после того, как жид-
кость была смыта, раздраже-
ние на коже не прошло, обрати-
тесь к врачу.

Если объем жидкости превыша-
ет норму, она может попасть
на двигатель и, если двигатель
достаточно разогрет, воспла-
мениться. Это может стать
причиной серьезных травм и
повреждений. Следите за уров-
нем жидкости.

Храните жидкость для сцепления
в недоступном для детей месте.

Отработавшая жидкость для
сцепления и емкости с ней мо-
гут представлять опасность
для окружающей среды и здоро-
вья людей. Не храните емкости
с отработавшей жидкостью
для сцепления дома. Выбра-
сывайте их в отведенных для
этого местах. Меняйте жид-
кость для сцепления на стан-
циях дилера.

САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ.

САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Загрязнение жидкости может
стать причиной снижения эф-
фективности системы сцеп-
ления. Прежде чем снимать с
бачка крышку, тщательно про-
трите поверхность бачка.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Использование

не проверенных и не рекомен-
дованных компанией, может
стать причиной поломки тор-
мозной системы. Используйте
только рекомендованные ком-
панией жидкости.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Жидкость для сцепления пов-
реждает лакокрасочное покры-
тие. Если жидкость попала на
окрашенную часть кузова, не-
медленно промойте этот учас-
ток холодной водой.

ТРАНСМИССИОННАЯ
ЖИДКОСТЬ ДЛЯ АКПП*

Для продления срока службы
АКПП, эффективности работы и
надежности важно поддерживать
определенный уровень трансмис-
сионной жидкости. АКПП (M74LE)
не имеет указателя уровня транс-
миссионной жидкости. Уровень
жидкости проверяется на станции
у Вашего дилера.

Если уровень жидкости уменьша-
ется, в АКПП имеется утечка. В
этом случае автомобиль следует
доставить к Вашему дилеру для
проведения ремонта.

Не следует добавлять трансмисси-
онную жидкость, не определив пред-
варительно ее уровень. Избыток
трансмиссионной жидкости может
понизить надежность АКПП и при-
вести к выходу из строя агрегата.

Разрешено использование толь-
ко рекомендованных компанией
трансмиссионных жидкостей (см.

таблицу). Указанные в таблице
жидкости не смешиваются. Допус-
кается доливка жидкости, идентич-
ной залитой, либо полная замена
жидкости.

фильтр не требуют замены. Но
если автомобиль эксплуатируется
в указанных ниже условиях, жид-
кость и фильтр меняются через
каждые 50000 км:
Условия эксплуатации относятся к
тяжёлым, если они соответствуют
указанным ниже:
1) Движение при сильной запылен-
ности окружающего воздуха;
2) Движение по ухабистым доро-
гам и по холмистой местности;
3) Эксплуатация автомобиля при
низких температурах окружающе-
го воздуха;
4) Эксплуатация автомобиля с дли-
тельными периодами работы дви-
гателя на холостом ходу или при
поездках на небольшие расстоя-
ния при низких температурах окру-
жающего воздуха;

САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ.

САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ

5) Движение с частыми интенсив-
ными торможениями;
6) Буксировка прицепа;
7) Если более 50% времени эксплу-
атация производится в условиях
интенсивного городского движения
при температуре окружающего
воздуха 32°C или более;
8) Если более 50% времени экс-
плуатации приходится на езду со
скоростью 120 км/ч или более при
температуре окружающего возду-
ха 30°C или более.

ТРАНСМИССИОННОЕ
МАСЛО ДЛЯ МКПП

Уровень масла проверяется при
выключенном двигателе, автомо-

биль при этом должен стоять на
ровной поверхности. Подождите,
пока коробка передач достаточно
остынет (примерно 60

Чтобы проверить уровень масла,
извлеките заглушку заливного от-
верстия. Масло должно быть на
уровне нижнего края заливного от-
верстия. Если уровень масла ниже,
долейте масло (масло должно пе-
реливаться через край отверстия).
Установите на место заглушку.

Разрешено использование только
рекомендованных компанией транс-
миссионных масел (см. таблицу).

Установив заглушку, проверьте
корпус коробки передач на нали-
чие утечек и повреждений.

Температура трансмиссионного
масла сразу после остановки ав-
томобиля достаточно высока.
Прежде чем проверять уровень
масла, подождите, пока остынет
корпус коробки передач и заглуш-
ка, иначе вы можете обжечься.

ЖИДКОСТЬ УСИЛИТЕЛЯ
РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ

Проверка уровня жидкости про-
изводится при выключенном дви-
гателе. Уровень жидкости должен
быть между метками MIN и MAX на
стенке бачка. Если уровень жид-
кости равен или опустился ниже
метки MIN, долейте жидкость.
Разрешено использование толь-
ко рекомендованных компанией
жидкостей (см. таблицу). Уровень

САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ.

САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ

жидкости для рулевого управле-
ния проверяется через равные
промежутки времени, указанные в
сервисной книжке.

Периодичность
технического
обслуживания

Проверка и долив-
ка жидкости про-
изводится по мере
необходимости

Низкий уровень жидкости мо-
жет стать причиной поломки
системы рулевого управления
с усилителем. Регулярно про-
веряйте уровень жидкости, по
мере необходимости доливай-
те жидкость в бачок. Если при-
ходится слишком часто доли-
вать жидкость, обратитесь на
станцию к Вашему дилеру.

ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬ

При эксплуатации автомобиля в
пыльной местности или местнос-
ти с песчаными участками замена
воздухоочистителя производится
чаще, чем указано в сервисной
книжке. Вытряхните пыль из филь-
трующего элемента, протрите кор-
пус воздухоочистителя изнутри.
Продуйте фильтрующий элемент
струей сжатого воздуха (направле-
ние струи противоположно направ-
лению воздуха, поступающего в
воздухоочиститель).

Запрещено приводить в движение
автомобиль со снятым воздухоо-
чистителем. Это может стать
причиной поломки двигателя.

При эксплуатации автомобиля в
тяжелых условиях замена возду-
хоочистителя производится чаще,
чем указано в сервисной книжке.

САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ.

САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ

ЖИДКОСТЬ ДЛЯ РАЗДА-
ТОЧНОЙ КОРОБКИ

Для продления срока службы разда-
точной коробки, эффективности рабо-
ты и надежности важно поддерживать
определенный уровень жидкости. Уро-
вень жидкости проверяется на стан-
ции у Вашего дилера. Замена жидкос-
ти также проводится на станции.

Периодичность обслужи-
вания и объемы жидкости

Отклю-
чаемый
полный
привод

Посто-
янный
полный
привод*

СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ

Периодически свечи зажигания
проверяются на наличие нагара.
Нагар на свечах зажигания меша-
ет появлению искры достаточной

силы. В случае необходимости
очистите электроды тонкой прово-
лочной щеткой, осторожно сними-
те нагар с изоляции при помощи
маленького напильника. Свечи
рекомендуется продуть струей
сжатого воздуха, уплотнительное
кольцо – тщательно протереть.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед заменой свечей зажига-
ния отсоедините от аккумуля-
тора отрицательную клемму и
переведите все выключатели в
положение ВЫКЛ. Подождите,
пока двигатель не остынет.
Используйте для замены свечи,
аналогичные установленным.
Следите за тем, чтобы отвер-
стие для свечи зажигания было
свободно от загрязнений.

При замене свечей зажигания
соблюдайте осторожность. Не-
остывшие свечи зажигания мо-
гут стать причиной ожогов.

САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ.

САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ

ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР
662LA (Дизельный двига-
тель)

Загрязненный фильтр препятствует
подаче топлива в полном объеме,
становится причиной загрязнения
топлива, что может привести к по-
ломке основных узлов топливной
системы и снижению эффектив-
ности каталитического конверте-
ра. Заменяйте топливный фильтр
в соответствии с рекомендациями
компании.

Бензиновый двигатель

Загрязненный фильтр препятс-
твует подаче топлива в полном
объеме, становится причиной за-
грязнения топлива, что может при-
вести к поломке основных узлов
топливной системы и снижению
эффективности каталитического
конвертера. Заменяйте топливный
фильтр в соответствии с рекомен-
дациями компании.

РЕМЕНЬ ПРИВОДА
НАВЕСНЫХ АГРЕГАТОВ

Если ремень растрескался, износил-
ся или истерся, замените ремень.

Во избежание нанесения травм
и выхода из строя двигателя,
перед проверкой ремня выключи-
те зажигание и извлеките ключ
из замка зажигания.

САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ.

САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ

ЖИДКОСТЬ ДЛЯ СТЕК-
ЛООМЫВАТЕЛЯ ЛОБОВО-
ГО СТЕКЛА

Используйте специальную жид-
кость для стеклоомывателей. В хо-
лодное время года не рекоменду-
ется использовать воду в качестве
жидкости для стеклоомывателя.

Перед началом движения про-
веряйте уровень жидкости для
стеклоомывателей. Движение
с грязными стеклами может
стать причиной аварии.

Не заливайте в бачок стек-
лоомывателей охлаждающую
жидкость двигателя. Она мо-
жет повредить лакокрасочное
покрытие и сами стеклоомыва-
тели. В случае использования
воды, она может замерзнуть,
что приведет к поломке стек-
лоомывателей и бачка с жид-
костью. В холодную погоду за-
ливайте бачок только на ¾ от
объема. Расширение жидкости
при замерзании может стать
причиной поломки полностью
залитого бачка.

СТЕКЛООЧИСТИТЕЛИ ЛО-
БОВОГО СТЕКЛА

Стеклоочистители лобового стек-
ла позволяют поддерживать види-
мость и обзор на требуемом для
безопасной езды уровне. Периоди-
чески следует проверять состояние
щеток стеклоочистителей. Жес-
ткие, стершиеся и загрязненные
щетки должны быть заменены.
Так как удаление следов силикона
со стекла требует больших усилий,
не рекомендуется пользоваться
политурами с силиконом. Это мо-
жет ухудшить обзор.
Сильное загрязнение стекла и ще-
ток снижает эффективность рабо-
ты стеклоочистителей. Удалите за-
грязнения при помощи чистящего

САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ.

САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ

или моющего средства, тщательно
промойте щетки и стекло чистой
водой. В случае необходимости
повторите процедуру.
Чтобы заменить щетку стекло-
очистителя, нажмите на фиксатор
и извлеките щетку из крепления на
рычаге стеклоочистителя. Вставь-
те новую щетку в крепление.

Растворители, бензин и керо-
син могут повредить щетки
стеклоочистителей.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИ-
ВАНИЕ АККУМУЛЯТОРА

Автомобиль TAGER оснащен необ-

служиваемым аккумулятором без уп-
лотняющих пробок. Этот аккумулятор
не нуждается в периодическом техни-
ческом обслуживании. Гидрометр (кон-
трольный индикатор) в верхней части
аккумулятора используется только для
проверки состояния аккумулятора.
Проверьте клеммы аккумулятора на
наличие загрязнений и коррозии (бе-
лый или голубоватый налет). Удалите
налет при помощи водного раствора
соды. Раствор будет пузыриться и
сменит цвет на коричневый. Затем
промойте клеммы чистой водой. На-
сухо вытрите аккумулятор чистой тка-
нью или бумагой. Чтобы предотвра-
тить дальнейшую коррозию, покройте
клеммы техническим вазелином.

Если клеммы сильно повреждены
коррозией, очистите их водным рас-
твором соды.
При помощи ключа отсоедините
жгуты от клемм. Первым всегда от-
соединяется жгут от отрицательной
(-) клеммы. Очистите клеммы при по-
мощи специального инструмента или
проволочной щетки. Подсоедините
жгуты, закрепите их, затем покройте
клеммы техническим вазелином.
Чтобы продлить срок эксплуатации
аккумулятора, соблюдайте следую-
щие рекомендации:
1. Проверяйте надежность крепле-
ния аккумулятора.
2. Следите за тем, чтобы поверхность
аккумулятора была сухой и чистой.
3. Следите за чистотой и надежностью
крепления клемм и мест соединения,
смазывайте клеммы техническим ва-
зелином или специальной смазкой.
4. Расплескавшийся электролит немед-
ленно смойте водным раствором соды.
5. Если автомобиль простаивает в те-
чение долгого времени, отсоедините
отрицательную (-) клемму, чтобы ак-
кумулятор не разряжался.

САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ.

САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ

В аккумуляторе имеется кислота,
которая может стать причиной ожо-
гов, и газ, который может взорвать-
ся. При работе с аккумулятором
соблюдайте все меры предосторож-
ности! Открытое пламя, раскален-
ные предметы и искрящие приборы
рядом с аккумулятором могут стать
причиной взрыва! Следите за тем,
чтобы кислота из аккумулятора не
попадала на кожу, одежду и лакокра-
сочное покрытие автомобиля.

Использованные

ры могут представлять опас-
ность для окружающей среды
и здоровья людей. Не храните
использованные аккумуляторы
дома. Утилизируйте их в отве-
денных для этого местах.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Внимательно следите за
правильностью подсоединения
клемм и жгутов.

ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА
Проверка хода педали

Остановите (заглушите) двигатель
и несколько раз нажмите на педаль
тормоза, чтобы удалить вакуум из
системы. Рукой плавно прижмите
педаль и проверьте, какое рассто-
яние она проходит до того момен-
та, когда начинает чувствоваться
слабое сопротивление. Если сво-
бодный ход меньше или больше
нормы, отрегулируйте ход педали
на станции у Вашего дилера.
Свободный ход педали тормоза:
1-4 мм.

ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ
Проверка хода педали

САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ.

САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ

Рукой нажимайте на педаль до тех
пор, пока не почувствуете сопро-
тивление. Проверьте, соответству-
ет ли ход педали норме. Если сво-
бодный ход меньше или больше
нормы, отрегулируйте ход педали
на станции у Вашего дилера.
Свободный ход педали сцепления:
5-15 мм.

СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ

Проверьте ход стояночного тормо-
за, посчитав количество щелчков
при переводе рычага из выключен-
ного положения в полностью вклю-
ченное. Помните, что стояночный

тормоз должен самостоятельно
удерживать в неподвижном со-
стоянии автомобиль, стоящий на
крутом склоне. Если количество
щелчков выше или ниже нормы,
проверьте тормоз на станции у Ва-
шего дилера.
Ход рычага: 4-7 щелчков при уси-
лии в 20 кг.

КАТАЛИТИЧЕСКИЙ
КОНВЕРТЕР

Каталитический конвертер рас-
положен между выхлопным кол-
лектором и промежуточным глу-
шителем. Конвертер состоит из
керамических блоков с пористой

структурой, упруго закрепленных
на обкладке. Покрытие из драг-
металла на ячейках способствует
нейтрализации токсичных компо-
нентов выхлопных газов.
Помните, что использование эти-
лированного топлива на авто-
мобилях с каталитическим кон-
вертером, предназначенным для
неэтилированного топлива, может
повредить конвертер и части элек-
тронной системы управления.
Несоблюдение следующих реко-
мендаций может привести к по-
ломке и выходу из строя каталити-
ческого конвертера:
− В случае частых пропусков зажи-
гания, неровной работы двигателя
после холодного запуска, резкого
падения мощности двигателя и
иных неисправностей подобного
рода, указывающих на поломку
системы зажигания, немедленно
обратитесь к дилеру.
− В случае необходимости воз-
можно продолжение движения
автомобиля на низкой скорости
(и при низкой скорости вращения
двигателя).

Как поменять антифриз на TagAZ Road Partner SsangYong Musso

Здрасте дамы и господа мальчики девочки автомобиль тагаз road partner. Он же сам yong musso двигатель мерседесовский вот оно значит 2 и 3 объем у данного.

Вот значит ребятушки пробка сливная на двигателе находится со стороны выпускного коллектора выглядит она вот так вот вот она пробочка данные вот такая. Вот вот стоит она сейчас я попробую вам показать. Вот вытекает антифриз если есть яму и и лучше всего будет видно связаны вот здесь вот вот эту кнопочку находится показываю вам еще раз со стороны выпускного коллектора далее значит?

С радиатора сливается вот с этой вот страны вот видите да заходим с левой. Стороны просовываем ну пусть вниз туда в самый низ и нащупываем барашек вот он он этот барашек вот виднеется откручиваем и сливаем. Из радиатора желательно конечно слить и и слить жидкость значит на прогретом двигателе не на горячий ману прогретом на таком котором.

Значит приоткрыт термостат чтобы не было остатков максимально слить! Слить по максимуму вообще лучше всего использовать для данного для данной процедуры!

Дистиллированную воду вот дистиллированную воду и промывку системы. Охлаждения вот такого вот плана слить и залить прогреть прогнать спам и ручкой потом прогнать просто отдельно. Дистиллированной водой и уже после этого смело спокойно заливать антифриз заливается антифриз.

У нас в расширительный бачок вот заливаем до максимального уровня заводим прогоняем если что надо долить доливаем? Вот либо в течение течение нескольких дней просто смотрим за уровнем. И подливаем по мере необходимости всем удачи в ремонте всем до новых встреч пока пока.

Как своими руками поменять салонный фильтр в автомобиле TagAZ Tager

Автомобиль под названием TagAZ Tager знаком не всем. Хотя речь идёт о машине, которая выпускалась отечественным заводом в Таганроге.

Впервые о кроссовере под таким названием услышали в 2008 году. Именно тогда стартовало производство на мощностях таганрогского завода. Начинало предприятие с трёхдверной версии внедорожного автомобиля.

При этом многие автолюбители быстро узнали в новом TagAZ очень знакомые черты. Ничего удивительного в этом нет, поскольку Tager фактически является копией южнокорейского автомобиля, хорошо известного на российском рынке как Korando от компании SsangYong.

С 2009 года начали производить уже пятидверную версию, которая разрабатывалась уже собственными силами инженеров предприятия TagAZ. У оригинального Korando версия с 5 дверьми отсутствовала.

TagAZ Tager позиционируется как утилитарный внедорожник с рамной подвеской, неразрезным задним мостом и жёстко подключаемым полным приводом с понижающей передачей. Но спрос на отечественный внедорожник оказался очень скромным. За 2009 год удалось реализовать менее 2,5 тысяч экземпляров. У предприятия начали серьёзные финансовые проблемы, в результате которых TagAZ отказался от ряда моделей, включая Tager. Его история закончилась в 2012 году.

Но эти машины продолжают эксплуатироваться на российских дорогах и встречаются в странах СНГ. Множество вопросом по обслуживанию и ремонту автовладельцы решают своими силами. Одной из наиболее простых задач считается смена фильтра салона.

Периодичность обслуживания

Начать следует с того, что на некоторых Tager производства предприятия TagAZ салонный фильтр с завода вовсе отсутствует. На месте предполагаемого размещения элемента имеется пластиковая заглушка.

Даже если на вашем внедорожнике не оказалось штатного элемента фильтрации салонного воздуха, проблему можно решить своими силами. Для этого нужно по контуру заглушки вырезать отверстие с помощью острого ножа. В последующем в него будет вставляться фильтр и меняться с такой же периодичностью, как прописано в руководстве по эксплуатации для Tager, где расходник стоит с завода.

Если смотреть в регламент, то для TagAZ Tager предусмотрен интервал в 15 тысяч километров или 1 год. Именно с такой периодичностью завод рекомендует менять старый фильтр салона и устанавливать свежий расходник.

Но лучше ориентироваться по признакам износа. Фильтр салона точно требует замены, когда быстро и активно запотевают стёкла внутри салона, плохо работает кондиционер, наблюдается слабый обдув через воздуховоды и машина заполняется неприятными затхлыми запахами.

Выбор расходника

Сам фильтр для отечественного внедорожника с южнокорейскими корнями подобрать не так просто. Чаще всего в качестве элемента очистки используется салонный фильтр с артикулом CA89070 производства компании Sakura.

Но автомобилисты могут выбрать другие фильтры, которые будут соответствовать габаритным размерам 200,5х99х20 мм. Кто-то ищет идеально подходящий элемент, другие покупают фильтры немного большего размера, и подрезают его до необходимых параметров.

Стоит выделить несколько салонных фильтров, подходящих для TagAZ Tager и SsangYong Korando. Запчасти для них взаимозаменяемые, потому особых сложностей с поиском возникнуть не должно. Большинство деталей для Tager рекомендуется искать как под Korando.

К числу хороших фильтров салона можно отнести следующие элементы:

EKF3962 производства фирмы Comline;
запчасть с номером J1340405 от компании NipParts;
расходник с каталожным номером SC9804 от бренда AMC Filter;
ещё один вариант от AMC Filter с артикулом SC9801;
более качественный и востребованный фильтр LA291S от компании Knecht;
один из лучших аналогов для TagAZ Tager в лице LA 391S, но уже под брендом Mahle.

Цены в зависимости от региона, конкретного продавца и выбранного расходника будут отличаться. Но тратить на салонный фильтр менее 200 рублей и более 600-800 рублей в случае с внедорожником Tager производства компании TagAZ не стоит. Ищите золотую середину.

Инструкция по замене

Если у вас нет возможности заменить фильтрующий элемент в своём внедорожнике отечественного производства с корейской начинкой, поскольку не хватает времени, либо пока не приобрели новую запчасть, допускается чистка старого элемента.

Чтобы частично восстановить фильтрацию на некоторое время, пока не получится выполнить полноценную замену салонного фильтра на TagAZ Tager, деталь снимается, вытряхивается и продувается компрессором под сравнительно большим давлением. Либо воспользуйтесь мощным пылесосом.

Но такая мера носит исключительно временный характер. При пробеге более 15 тысяч километров, либо через год после предыдущей смены расходного элемента, придётся в любом случае его менять.

Процедура предусматривает выполнение нескольких последовательных действий:

Сначала рекомендуется отключить минусовую клемму, откинув её от аккумуляторной батареи в подкапотном пространстве. Все остальные работы будут проводиться в салоне, со стороны переднего пассажирского места.
Откиньте кресло переднего пассажира максимально назад, освободив себе пространство перед бардачком.
Подготовьте необходимые инструменты и материалы. В работе пригодится крестовая отвёртка с короткой ручкой типа PH2, а также обычная плоская отвёртка. Последняя нужна, чтобы поддеть скобу фиксатора.
Откройте перчаточный ящик и уберите оттуда всё лишнее. Затем вернёте всё на свои места.
Откиньте саму крышку бардачка. Для этого сдвигаются ограничители открытия крышки перчаточного ящика в продольном направлении. Это такие штырьки по бокам конструкции, которые ограничивают раскрытие ящика. Затем ограничители извлекаются.
Крышка аккуратно опускается вниз, как бы на ноги автомобилисту. Не давайте крышке свисать под своим весом, поскольку она ещё удерживается на пластиковых петлях, закреплённых к торпеде. Но пластик здесь очень хрупкий, потому эти петли с лёгкостью ломаются.
Открутите винт, который фиксирует за бардачком в районе корпуса салонника жгут с проводами. Уберите его в сторону, дабы не мешался под руками.
Фильтры салона для TagAZ Tager, как и для SsangYong Korando, отличаются двойными расходниками. То есть здесь фильтр состоит из 2 частей.
Используя плоскую отвёртку, подденьте скобу фиксации салонного фильтра.
Сначала извлекается левая часть фильтра. Элемент достаётся вместе с рамкой. Когда левую половинку достанете, правую часть просто сдвиньте влево, и извлеките точно так же, как предыдущую половинку.
Гнездо расходника стоит продуть компрессором или пройтись по внутренним полостям пылесосом.
Прежде чем устанавливать новый расходник, стоит включить обдув салона, чтобы выгнать из системы остатки грязи и пыли. Это полезная процедура, поскольку удаётся минимизировать моментальное загрязнение нового расходника после начала эксплуатации автомобиля.
Соберите всё в обратной последовательности.

Если следить за состоянием салонного фильтра, менять его с рекомендованной периодичностью, а также применять изначально качественные запчасти, проблем с чистым и безопасным воздухом в салоне точно не будет.

Процедура предельно простая, требует минимальных навыков и совсем немного вашего личного времени. В том же автосервисе за такую услугу потребуют не меньше 500-1000 рублей. Отличный повод сэкономить.

Замена охлаждающей жидкости Chery Tiggo

При пуске двигателя пробки расширительного бачка и радиатора должны быть плотно закрыты. Система охлаждения при работающем двигателе находится под давлением, поэтому при слабо закрытой пробке из-под нее может потечь охлаждающая жидкость.

Замена охлаждающей жидкости Chery Tiggo

1. Установите автомобиль на ровную горизонтальную площадку.

2. Поверните против часовой стрелки и снимите пробку радиатора.

3. Откройте пробку расширительного бачка.

4. Подставьте емкость под штуцер крана сливного отверстия радиатора системы охлаждения, расположенного в нижней части левого бачка радиатора, выверните на 2–3 оборота пробку сливного клапана и слейте жидкость.

Полезный совет:

Для удобства слива охлаждающей жидкости следует одеть на штуцер сливного крана небольшой отрезок шланга.

Предупреждение:

Антифриз ядовит и смертельно опасен для всего живого. Для того чтобы не загрязнять окружающую среду, сливайте его из радиатора через воронку (например, изготовленную из пластиковой бутылки для газированной воды).

5. Затяните рукой пробку сливного клапана.

Примечание:

Если расширительный бачок сильно загрязнен, то снимите (см. Снятие и установка расширительного бачка) и промойте его.

6. Промойте систему охлаждения, для чего медленно наполните систему водой через заливную горловину радиатора до уровня пароотводной трубки.

7. Пустите двигатель и дайте ему поработать до момента включения электровентилятора.

8. Заглушите двигатель и слейте воду.

9. Промывайте систему охлаждения, пока не начнет сливаться чистая вода.

10. Заполните систему охлаждения двигателя, медленно заливая охлаждающую жидкость в радиатор до уровня пароотводной трубки.

11. Пустите двигатель и прогрейте его до рабочей температуры (до включения вентилятора). По мере выхода воздуха из системы доливайте охлаждающую жидкость в радиатор. До момента полного выхода воздуха вентилятор выключится 3–5 раз.

12. Заверните пробку радиатора и долейте охлаждающую жидкость в расширительный бачок до метки «MAX». После этого остановите двигатель и дайте ему остыть.

13. Проверьте уровень охлаждающей жидкости, при необходимости долейте ее в расширительный бачок до метки «MAX».

Примечание:

При работе двигателя следите за температурой охлаждающей жидкости по указателю. Если стрелка дошла до красной зоны, а вентилятор радиатора не заработал, включите отопитель и проверьте воздух, который через него проходит. Если отопитель подает подогретый воздух, скорее всего, неисправен вентилятор, а если подает холодный воздух, то в системе охлаждения двигателя образовалась воздушная пробка.

Для ее удаления заглушите двигатель, дайте ему остыть и отверните пробку радиатора. Пустите двигатель, дайте ему поработать в течение 3–5 минут, затем заверните пробку радиатора.

Полезные советы:

Для лучшего заполнения системы (без воздушных пробок) периодически прожимайте шланги радиатора рукой.

Через несколько дней после замены охлаждающей жидкости проконтролируйте ее уровень. При необходимости восполните ее.

Если через очень короткое время цвет свежей жидкости стал коричневым, то вы залили подделку, в которую производитель «забыл» добавить ингибиторы коррозии. Другим признаком подделки является резкое полное обесцвечивание жидкости. Краситель качественной охлаждающей жидкости очень стоек и со временем только темнеет. Обесцвечивается жидкость, подкрашенная бельевой синькой. Такой «антифриз» необходимо как можно быстрее заменить.

Близнецы, но не во всем: стоит ли покупать SsangYong Korando или Tagaz Tager за 500 тысяч

Настоящий внедорожник за 500 тысяч рублей – задача, которую ставят перед собой многие. Мы эту задачу решали уже как минимум двумя способами: УАЗ Патриот и Great Wall Hover. Есть, конечно, еще и Suzuki Jimny, и Chevrolet Niva и много чего еще… Вот и сегодня мы рассмотрим еще один, несколько более экзотический вариант для тех, кому «китаец» кажется ничем не лучшим выбором, чем исконно отечественный автомобиль: SsangYong Korando или его «брат-близнец» TagaAZ Tager. Наши коллеги из Авито Авто говорят, что разброс цен на эти машины довольно большой: самые дешевые отдают тысяч за 200, а наиболее свежие и ухоженные экземпляры Tager предлагаются уже за полмиллиона, а то и дороже. Каким вышел переезд «корейца» в Россию, есть ли смысл купить более свежий вариант и с чем придется столкнуться при выборе такой машины?

История появления модели TagAZ Tager сегодня известна в основном тем, кто ей интересовался. Не каждый вспомнит, что в 2006 году Таганрогский автозавод решил расширить ассортимент собираемых автомобилей, и не за счет партнеров, а путем выкупа у корейцев оснастки для производства снимаемой с конвейера модели Korando. SsangYong дал согласие, и через два года после выхода на пенсию второго поколения Korando, выпускавшегося с 1996 по 2006 годы, в России появилось первое поколение его близнеца под именем Tager. Его жизнь оказалась не слишком короткой – машина продержалась в производстве с 2008 по 2014 год. Однако объемы реализации и выпуска были ниже, чем рассчитывалось, так что проект можно считать лишь условно успешным. А насколько успешным может быть поиск такой машины сегодня на вторичном рынке?

SsangYong Korando 1996–2006

На идеальную сохранность кузова внедорожника надеяться не приходится. Даже корейский оригинал не был образцом коррозионной стойкости, а уж с учетом возраста в 15-25 лет здесь и удивляться нечему. Локализация в Таганроге добавила к этому свое качество металла, окраски и сборки, так что у местных машин в возрасте 7-13 лет можно видеть вполне схожие проблемы. Особенно ощутимо страдает нижний контур автомобиля. Пороги активно ржавеют и гниют, а штатные подножки дополнительно собирают грязь и воду и могут годами скрывать масштаб проблемы, пока не сгниют сами или не будут сняты для осмотра. Кромки арок корродируют под пластиковыми накладками – в лучшем случае под ними можно найти ржавые уголки крыльев, в худшем – бахрому, оставшуюся от кузовного металла. В полостях арок, особенно задних, скрывается ржавчина, причем зачастую тоже сквозная. На Корандо в силу возраста повыше вероятность того, что в арках и на днище будут дыры в салон. Передние крылья, под которыми тоже копится влага, гниют изнутри, так что стоит как минимум заглянуть в стык передней стойки кузова и крыла. На дверях ржавчина почти наверняка будет под пластиковым молдингом, а черные рамки боковых стекол иногда облезают.

ТагАЗ Tager 2008–13

SsangYong Korando 1996–2006

Еще один вопрос, актуальный для владельца и корейской, и российской версии внедорожника – это кузовные детали и внешняя отделка. Korando – не самый популярный внедорожник, так что выбор неоригинальных компонентов тут практически отсутствует, а оригинальные мало того что дороги, но и весьма редки. Если лобовое стекло можно купить отечественного производства тысяч за 5-6 вместо оригинального корейского за 15-16, то со многими кузовными запчастями ситуация гораздо сложнее. Например, сгнившее переднее крыло заставит потратить 20, а то и 30 тысяч рублей с ожиданием в месяц-полтора, бампер тоже обойдется тысяч в 30, если удастся его найти, а капот или пластиковые молдинги, которые опоясывают всю машину по периметру, можно вовсе не добыть. А уж где искать задние двери для пятидверного кузова Tager, которого в корейской гамме не было, – и вовсе тайна.

Ходовая часть у внедорожников весьма простая: впереди это независимая двухрычажная подвеска с торсионами в роли упругих элементов, а сзади – неразрезной мост на пружинах. Причем переезд в Россию не изменил производителя заднего моста: он остался корейским, от Tongil. Подвески в целом весьма надежны и дешевы в содержании, хотя некоторые сложности подкинуть могут. Прежде всего это вновь касается скудности ассортимента неоригинальных компонентов. Однако то, что найти можно, стоит недорого, причем даже в оригинальном исполнении. Например, задний рычаг можно купить тысячи за 3, как и пружину, и амортизатор. Сайлентблоки доступны в широком ассортименте, так что восстановительный ремонт выполнить реально. Шаровые опоры впереди меняются отдельно от рычагов и доступны за 700-1000 рублей за неоригинал. Но и здесь могут быть мелкие сюрпризы – например, передний верхний рычаг в сборе найти можно, а нижний – сложно. В общем, сгнившие рычаги здесь могут стать поводом для неплохого торга. Вдобавок при покупке стоит подробно расспросить хозяина об объеме доработок подвески. Простота конструкции и скудный выбор неоригинала толкают многих на эксперименты и тюнинг, особенно в провинции, где запчасти не так доступны. В итоге может получиться солянка из всего, что, по мнению владельца, может улучшить характеристики. Пружины ставят от чего угодно, от УАЗа и Газели до Геландвагена и W140, амортизаторы подбирают по длине, а уж сайлентблоки и подавно можно подогнать по размерам и жесткости.

SsangYong Korando 1996–2006

Полный привод на Tager выполнен по схеме part-time, с постоянным приводом на заднюю ось и жестко подключаемым передком. Соответственно, ненадлежащая эксплуатация вроде быстрой езды по асфальту на полном приводе может «приговорить» раздатку, так что ее нужно не только протестировать, но и послушать, и проверить на предмет чистоты масла. Слабые места в полноприводной схеме – вакуумные муфты подключения передних колес и электрический привод включения понижайки. Вакуумный привод зачастую так допекает владельцев, что те меняют передние хабы на механические, с ручным включением. Ну а учитывая все ту же любовь к тюнингу, стоит еще до покупки выяснить, что еще привнесли годы и хозяева в конструкцию полного привода. Иногда доходит до серьезных модификаций вроде перехода на постоянный полный привод с установкой раздаточной коробки и заднего кардана от SsangYong Musso, благо встают они фактически без переделок.

ТагАЗ Tager 2008–13

И у Korando, и у Tager имелась возможность выбора коробки передач. Базовой была пятиступенчатая ручная трансмиссия, а за доплату можно было получить четырехступенчатый автомат: либо 722.3 от Mercedes-Benz, либо M74 от австралийской компании BTR, которая позже под именем DSI была куплена холдингом Geely. Последняя коробка была доступна и для Tager. Конечно, АКП 722.3, собранная по лицензии Mercedes-Benz, более надежна и ресурсна, да и простота конструкции, в которой нет управляющей электроники, идет ей на пользу. Такие агрегаты с регулярной заменой масла и промежуточным обслуживание могут пройти до полумиллиона километров. Правда, с учетом возраста Korando и полного незнания истории обслуживания коробки главным плюсом сегодня стоит считать ремонтопригодность и относительную дешевизну восстановления. Впрочем, и агрегат от BTR проявил себя неплохо, так что его можно считать хорошим выбором при покупке Tager.

Особенно на фоне хронических и практически неизлечимых проблем с ручной коробкой передач, которых не было у «оригинального» Korando, но появившихся у «наследника». Основные проблемы были с синхронизаторами, причем почти всех передач, и переборка, которую пришлось осваивать заводу для выполнения гарантийных обязательств, обычно не помогала. Хруст, треск и порой полная невозможность переключить передачу приводили владельцев в отчаяние, а неспособность изготовителя решить проблему усугубляла положение. Основным выходом в этой ситуации была замена коробки передач либо на автоматическую – все ту же BTR M74, либо на «оригинальную» механику от Korando. Покупая Tager с ручной коробкой сегодня, стоит уделить максимум внимания рассказам владельца и проверке работы трансмиссии.

ТагАЗ Tager 2008–13

Моторов и у Korando, и у Tager было достаточно много, и большая часть – это агрегаты, собранные по лицензии Mercedes-Benz. Бензиновые варианты – это четырехцилиндровый 2,3-литровый M111 и рядная «шестерка» M104, которые в полном составе перешли от «корейца» к «россиянину». Дизели – это четырехцилиндровый OM661 (в девичестве OM601) на 2,3 литра и 2,9-литровый пятицилиндровый OM662 (он же OM602 у Mercedes). На Tager к ним добавился четырехцилиндровый дизель DA26, который TagAZ производил сам и ставил во все, что можно, включая легкий грузовик Master. Давайте кратко пройдемся по всем моторам, чтобы понять, что предпочесть.

Бензиновые моторы M111 и M104 – вариант практически беспроигрышный, особенно если удастся найти живой шестицилиндровый вариант. Ведь конструктивно M104 – это еще тот двигатель, что ставился на W124 и W140. Оба мотора имеют чугунный блок, надежный цепной ГРМ и простую конструкцию. Если следить за чистотой впуска, работой системы вентиляции картера и системы охлаждения (особенно это важно для «шестерки»), даже четырехцилиндровый двигатель способен пройти более полумиллиона километров до капремонта. Конечно, сейчас верить в чудеса уже поздно, особенно при покупке Korando, но шансы найти мотор с неплохим остаточным ресурсом еще есть. А в крайнем случае можно за умеренные деньги найти агрегат на разборке.

ТагАЗ Tager 2008–13

Дизельные моторы от Meredes-Benz тоже хороши. Правда, это очень старые форкамерные моторы, ведущие свою историю еще из начала 80-х годов прошлого века, но для нетребовательного водителя в эксплуатации это несет в основном плюсы. Здесь механические форсунки, механический ТНВД с цепным приводом, но добавлен турбонаддув, что придает тяги на низах и живости в целом. При этом наддув не сделал мотор ощутимо дороже в содержании: новую турбину Garrett можно купить за 30-35 тысяч, что немного, а еще доступны картриджи для ремонта за 7-10 тысяч. Остальное по современным меркам и вовсе стоит копейки: оригинальные форсунки можно приобрести по 4-5 тысяч за штуку, а механический ТНВД не купить новым, но можно отремонтировать. А вот мотор DA26 собственного производства TagAZ – то, чего стоит избегать. Даже если оставить в стороне его скверную надежность и ресурс, для него банально не найти запчастей: происхождение агрегата покрыто мраком, и ремонт обычно оборачивается поиском и сбором всех останков этих дизелей со всех близлежащих разборок, чтобы наскрести из каждого по чуть-чуть деталей. Неудивительно, что дело обычно кончается заменой мотора на все тот же OM602: по деньгам это не дороже, а в эксплуатации несравнимо лучше.

SsangYong Korando 1996–2006

Ну а теперь, кратко разобравшись, чем Tager отличается от Korando и чего вообще можно ждать от этих машин, давайте попробуем составить портрет оптимального экземпляра. Если вас не пугают сложности с кузовными запчастями и подбором некоторых других деталей, то с учетом общности моторов и автоматической трансмиссии можно поискать автомобиль помоложе – таганрогской сборки. Вполне логичным выбором будет бензиновый Tager с мотором 3,2 литра и АКП. В продаже еще можно найти ухоженную машину от первого владельца – примерно вот такую. Если Автотека подтвердит «ровный» пробег и отсутствие ДТП в истории, то это один из лучших вариантов по модели. Кстати, дизельный Tager найти сложнее: на момент написания материала их было всего 20% от всего объема машин, продававшихся на Авито. Да и бензиновый экземпляр с шестицилиндровым мотором тоже не самый популярный вариант: три четверти бензиновых машин оснащены 2,3-литровым двигателем.

Читайте также: