замена антифриза волга сайбер

Обновлено: 06.05.2024

Как заменить антифриз на ГАЗ 31105 своими руками?

Автомобиль является не просто средством передвижения, но и надежным помощником. Отличная работа автомобиля зависит от своевременных профилактических работ. Если в машине все хорошо отрегулировано и используются качественные материалы, значит и двигатель не подведет. Для отличной работы мотора необходимо своевременно заменить антифриз.

Как сменить антифриз на ГАЗ 31105?

При смене антифриза необходимо соблюдать правила техники безопасности. Тосол является токсичным, следовательно, выполнять данную процедуру надо далеко от водоемов и людей. Перед заправкой двигателя антифризом необходимо проверить, нет ли в системе охлаждения различных повреждений, трещин. Если есть течь, ее надо немедленно устранить до смены антифриза.

Для налаженной работы двигателя, надо точно знать, как сменить тосол на ГАЗ Крайслер.

В этом вопросе стоит придерживаться следующих шагов:

Выполнить правильно данный процесс возможно, если хорошо знать техническое обслуживание автомобиля;
Это сохранит свойства тосола и убережет от появления коррозии;
В работе автомобиля следует применять тосол на основе этиленгликоля;
Перед заливкой необходимо слить всю жидкость, которая находится в системе охлаждения. Систему предварительно промыть. Не забыть проверить состояние, надежность креплений на всех шлангах.

Подготовка к замене

Инструменты для замены антифриза в ГАЗ 31105 должны быть надежными и в исправном состоянии. В список нужных инструментов входит:

Ключ на 14;
Воронка;
Емкость для слива отработанной жидкости;
Резиновый шланг определенного размера;
Резиновые перчатки и обувь.

Производить замену жидкости необходимо, охладив силовой агрегат автомобиля. Стоит помнить – менять тосол при горячем моторе категорически запрещается.

Слив и промывка системы

Перед процессом заливки тосола, надо выполнить слив старой жидкости и промывку системы охлаждения. При подготовке выполняем:

Снимаем верхнюю крышку радиатора;
Под сливную крышку подставляем емкость и открываем крышку;
Сливая тосол, проверить, нет ли повреждений на шлангах. Если обнаружили разрыв, надо их немедленно заменить.

После слива старого тосола производим промывку системы охлаждения. Это поможет избавиться от жира и ржавчины, ведь в ГАЗ 31105 замена антифриза выполняется с учетом рекомендаций производителя Волги. Промывку следует делать с использованием специального промывочного средства. Воду в данном процессе специалисты не рекомендуют использовать.

Промывать следует таким образом:

Залить смесь в радиатор;
Добавить деминерализированную или деионизированную воду. Не забыть и про расширительный бачок;
Закрыть все крышки;
Включить двигатель и печку до максимума. Мотор должен нагреться до рабочей температуры;
Выключаем. Ждем, когда агрегат остынет;
Снять крышки с радиатора;
Слить смесь;
Залить в систему обычную воду, закрыть крышки и включить двигатель на 15 мин;
Мотор должен остыть и слить воду.

Заливка новой охлаждающей жидкости

Слив промывочную смесь, а потом воду, можно выполнить заливку новой охлаждающей жидкости. Антифриз заливаем до горлышка крышки, при этом пару раз следует сжать патрубки, которые идут к мотору. Это поможет передвижению жидкости в системе охлаждения. Концентрация должна достигать 70%. Но оптимальным вариантом считается – в равных пропорциях вода и антифриз.

Залив жидкость в систему, необходимо включить двигатель и печку. Таким образом, тосол равномерно распределится по всей системе охлаждения.

Как правильно убрать воздух из системы?

В процессе замены жидкости, в систему попадает воздух. В таких ситуациях надо включить силовой агрегат до рабочего нагрева. Так из системы выйдет весь воздух, но надо будет долить антифриз для ГАЗ до нужного уровня через несколько дней. Объем антифриза в ГАЗ должен быть на уровне MIN или выше на 2-4 см.

ГАЗ 31 029 Чёрная Бортжурнал О системе охлаждения

Модель, известная под именем ГАЗ-3102, также является автомобилем среднего класса, выпуск которого стартовал в канун нового 1982 года. Эта машина была разработана на платформе популярнейшей 24 модели и должна была стать ее преемником. Но все пошло не так гладко и по многим экономическим, и даже политическим причинам Волга 3102 выпускалась небольшими партиями, составлявшими не более трех тысяч экземпляров за один календарный год.

Характеристики и нормы расхода бензина модели позволяли использовать ее в качестве средства передвижения для советских чиновников среднего звена, то есть для тех людей, кому по статусу не положены были лимузины «Чайка». Кстати, в модельном ряду 3102 вариантов двигателей было гораздо больше, нежели у 24. С расходом топлива Волги на 100 км можно ознакомиться в таблице.

Двигатель	Расход (город)	Расход (трасса)	Расход (смешанный цикл)	Тип топлива
2,3 МТ 131 л.с. (механика)	17	10	13,7	Бензин
2,0 МТ 136 л.с. (механика)	11	9,5	10,6
2,4 МТ 81 л.с. (механика)	—	—	15,5
2,4 МТ 90 л.с. (механика)	16	10,4	14
2,4 МТ 100 л.с. (механика)	16	10,4	14

Волга Сайбер

Компанию требовалось срочно спасать выпуском новой модели. Для этих целей было решено позаимствовать лицензионную переднеприводную платформу автогиганта Chrysler. Так в 2001 году был дан старт производству модели Volga Siber, над дизайном которой трудилось известное британское ателье UltraMotive. Во время проектирования Волга Сайбер была поставлена цель по максимуму применить на деле имеющиеся наработки американских автопроизводителей. При этом отечественный автомобиль должен был иметь знакомые многим классические черты экстерьера.

Стоит сказать, что как и у многих автомобилей, затрата топлива у Волги на сто километров зимой немного выше, чем в летний период, это нужно учесть, перед тем, как делать личные замеры.

Автомобиль Волга заимел репутацию прожорливого монстра еще со времен советского союза. И действительно, несмотря на заводские цифры до 10 по шоссе и до 14 в городе, часто реальные цифры значительно превышают указанный цифры иногда на 50%, а особо запущенных случаях и на 100%.

система охлаждения ЗМЗ 402.docx

Система
охлаждения двигателя ЗМЗ 402

Система охлаждения служит для поддержания
оптимального теплового режима двигателя
путем принудительного отвода теплоты
от нагретых деталей и передачи этой
теплоты окружающей среде.

Рис.1.Система
охлаждения двигателя ЗМЗ-402

1 – расширительный бачок;2 –
термостат;3 – датчик указателя
температуры охлаждающей жидкости;4
– радиатор;5 – сливная пробка
(кран) радиатора;6 – вентилятор;7 –
ремень привода вентилятора;8 –
ремень привода насоса охлаждающей
жидкости;9 – насос охлаждающей
жидкости;10 – сливной кран блока
цилиндров;12-радиатор основного отопителя;

Насос охлаждающей жидкости. Для создания
принудительной циркуляции жидкости в
системе охлаждения служит жидкостной
насос центробежного типа, размещен в
передней части блока цилиндров с приводом
от шкива коленчатого вала клиновым ремнем.
Перераспределением потоков жидкости
управляет термостат, с двумя клапанами:
основным и байпасным. На холодном двигателе
основной клапан закрыт, и вся жидкость
циркулирует по «малому кругу», возвращаясь
сразу в рубашку охлаждения минуя радиатор.
Это ускоряет прогрев холодного двигателя.

При температуре 78–82°С для ЗМЗ-402 основной
клапан начинает открываться, пропуская
часть Рис.2.Водяной насос ЗМЗ 402
жидкости по большому кругу, а байпасный
— закрывается.

Термостат ЗМЗ 402 имеет твердый
наполнитель. Сам он является, двухклапанным
и расположен в выходном патрубке головки
цилиндров и соединяется шлангами с радиатором
и насосом охлаждающей жидкости. Термостат
автоматически сохраняет нужную температуру
охлаждающей жидкости в двигателе, производя
отключения и включения циркуляции жидкости
через радиатор. Чтобы поддерживать оптимальную
температуру двигателя при низких температурах
воздуха, нужно закрывать радиаторную
облицовку чехлом. При температуре 94°С основной клапан
открывается полностью, а байпасный закрывается
и вся жидкость циркулирует через радиатор
двигателя.

Вентилятор необходим для повышения
скорости потока воздуха, проходящей через
радиатор . На данном двигателе установлен
вентилятор с шестилопастной пластмассовой
крыльчаткой. Приводится во вращение от
коленчатого вала клиновым ремнем.
Ось вентилятора у ЗМЗ-402 вращается в двух
подшипниках. Подшипники установлены
в специальном кронштейне, закрепленном
на крышке распределительных шестерен
тремя шпильками. Рис.3. А термостат закрыт, В
открыт

Радиатор, являющийся теплообменным
узлом, предназначен для передачи теплоты
от охлаждающей жидкости проходящему
через него потоку воздуха. Устанавливается
трубчато-ленточный, с боковыми пластмассовыми
бачками. Бачки соединены с остовом радиатора
через резиновую уплотнительную прокладку
путем обжимки опорной пластины по Рис.4.Радиатор
автомобиля ГАЗ-24
фланцу бачков. На бачках и верхней пластине
остова радиатора имеются кронштейны
для крепления радиатора
к кузову. На левом по ходу автомобиля
бачке в нижней части имеется пробка или
кран для слива охлаждающей жидкости.

Расширительный бачок — пластмассовый,
соединен шлангом с патрубком
нижнего бачка радиатора, трубкой
с патрубком термостата и с
левым бачком радиатора
На бачке имеется метка MIN, показывающая
нижний допустимый уровень охлаждающей
жидкости в бачке. Расширительный бачок
закрыт резьбовой пробкой. Герметичность
системы обеспечивается клапаном в пробке
расширительного бачка, который поддерживает
избыточное давление в системе на горячем
двигателе (за счет этого температура
кипения жидкости повышается до 115°С и
уменьшаются ее потери на испарение). Клапан
открывается при понижении давления в
системе (на остывающем двигателе).

Рассмотрим неполадки двигателя влияющие на расход топлива.

неполадки связанные с системой зажигания

неисправность системы зажигания. здесь чаше всего виноват распределитель зажигания (трамблер). дело в том, что контактный трамблер очень чувствителен к чистоте контактов, регулировке зазора и особенно к осевому поперечному люфту. Если есть поперечный люфт выставить зазоры в контактах НЕВОЗМОЖНО и двигатель плохо заводится и плохо едет, рано или поздно он перестанет работать вообще. От неисправного трамблера расход может взлетать и в 2 раза, так как пропуски зажигание, не оптимальное горение значительно ухудшают работу двигателя. Идеально заменить зажигание на электронное. Его цена с лихвой окупится уверенными пусками и стабильным расходом топлива.

неверный зазор в свечках зажигания. слишком малый зазор хоть и продлевает жизнь контактам, но ухудшает сгорание топлива. Завышенный зазор приводит к выгоранию контактов и соответственно к повышению расхода.

нагар на свечах, неисправные пробитые свечи. как и все неисправности в системе зажигания, неисправные свечи увеличивают расход, а когда умирают полностью двигатель как правило не заводится, или очень плохо заводится.

неполадки связанные с карбюратором

карбюратор как главная дозирующая система двигателя часто вносит свои поправки в расход топлива. основной проблемой родного волговского карбюратора К-126Г является негерметичность, что приводит к утечкам топлива как наружу так и переливу в двигатель.

неполадки связанные с клапанами

недостаточно большой зазор в клапанах приводит к снижению компрессии двигателя, естественно снижается КПД и соответственно растет расход топлива. Всегда выставляйте оптимальный зазор 0.4-0.45 мм и только для крайних клапанов можно установить 0.35-0.4. На газовом топливе лучше зазоры увеличить еще 0.05 мм.

прогоревшие, треснувшие, непритертые клапана также естественно снижают компрессию и соответственно значительно ухудшается работа двигателя. в особо запущенных случаях цилиндр с дефектом клапанов перестает работать и просто выплевывает топливо наружу и оно рано или поздно взрывается в глушителе разнося его на части. Поэтому если двигатель троит (по любой причине), не продолжайте движение, а проверяйте зажигание и если устранить не получается, лучше вызвать подмогу и на буксире или эвакуаторе. Даже километр на троящем может привести к взрыву ТВС в глушителе. Особенно в городском цикле когда мотор не может выдуть все топливо в трубу.

компрессия и общее состояние двигателя

нормальная компрессия у Волговского двигателя под 92-й бензин составляет 13-14 атмосфер. При компрессии меньше 10 атмосфер следует производить капитальный ремонт. Советую измерять компрессию при каждой замене свечей зажигания (и их выкручивании для чистки, регулировки зазора). Компрессометр для бензиновых двигателей стоит не дорого, правда данную процедуру лучше производить с помощником. Компрессия измеряется на прогретом двигателе.

Заправка охладителя системы охлаждения

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Предупреждение

Не допускайте попадания
антифриза на Вашу кожу и окрашенные поверхности автомобиля. При попадании немедленно
смывайте обильным количеством воды. Антифриз чрезвычайно токсичен и смертельно
опасен при попадании в организм. Не оставляйте антифриз в открытом контейнере
или пролитым на полу; его сладковатый запах легко может привлечь к себе детей
или домашних животных. Справьтесь о местных правилах утилизации отработавшего
антифриза. Во многих районах имеются специальные центры по его приемке.

Осушение Предупреждение

Радиатор и охлаждающие
трубки изготовлены из алюминия. Для исключения повреждений вследствие коррозии
система должна заполняться только жидкостью, разрешенной фирмой Opel. Нельзя
пользоваться жидкостями других типов, даже если они гарантируют надежную работу
системы охлаждения.

Двигатель для Волги Сайбер

Впервые «Волга Сайбер» была представлена в конце августа 2007 г. на выставке Interauto в столице России. Изначально предполагалось, что на автомобиле будут устанавливаться три типа двигателей – 2,0L, 2,4L и 2,7L. Но в серию пошел только мотор 2,4 л. Есть суждения, что ДВС 2,0 и 2,7л встречались в единичных случаях, но точно ничего неизвестно.

Конструктивные особенности

На автомобиле Volga Siber устанавливается американский двигатель внутреннего сгорания Chrysler 2.4L тип DOHC. В его конструкции два распределительных вала, газораспределительный механизм имеет ременный привод. Технические характеристики двигателя:

Расположение цилиндров – в один ряд;
Количество цилиндров – 4;
Объем – 2,429 л;
Диаметр поршня – 87,5 мм;
Ход поршня – 101 мм;
Общее количество клапанов в ГБЦ – 16;
Степень сжатия – 9,47;
Расположение мотора под капотом – поперечное.

Так выглядит двигатель для волги Сайбер

Впервые на Горьковском автозаводе ДВС Chrysler 2.4L стали устанавливать на модели ГАЗ 31105 в 2006 году. Этот двигатель ранее монтировался на американском автомобиле Chrysler Sebring в модификации, которая выпускалась с 2000 по 2006 год. Мотор хорошо изучен российскими ремонтниками, и особой сложности в ремонте и обслуживании не представляет. По своей конструкции «Крайслер» DCC 2 4L похож на двигатель ЗМЗ 406 – американский ДВС имеет топливную систему типа инжектор (распределенный впрыск).

Два распределительных вала находятся в одной головке блока цилиндров и сверху закрываются одной клапанной крышкой. В отличие от моторов Заволжского моторного завода, на «Крайслере» есть система балансирных валов, повышающих устойчивость работы ДВС. Приводятся валы с помощью цепной передачи от коленчатого вала.

Ремонт двигателя Chrysler 2.4 L DOHC для Волги Сайбер

Корпус с двумя балансирными валами находится в поддоне двигателя под коленвалом. «Крайслер 2,4» для газ 31105 производится под маркировкой EDZ с 1994 года. Мотор ставился на автомобили «Додж Караван», «Плимут Бриз», «Крайслер Сербинг», «Крайслер Цирус» и др. Комплектовались этим двигателем и некоторые внедорожники – «Джип Либерти», «Джип Вранглер».

Материалом блока цилиндров является чугун высокой прочности, стенки блока тонкие, что позволяет снизить вес мотора. В любом случае, ДВС DCC 2 4L легче, чем ЗМЗ 406 или ЗМЗ 405. Головка блока цилиндров у мотора алюминиевая, по 4 клапана на цилиндр (два впускных и два выпускных). Поддон картера стальной, впускной коллектор и клапанная крышка изготовлены из прочного пластика.

Заправочные данные

Chrysler 2.4L имеет жидкостное охлаждение, в качестве охлаждающей жидкости применяется тосол или антифриз. В систему охлаждения на «Сайбере» заливается 10 литров ОЖ, максимальная температура нагрева антифриза – 104ºC. Жидкость заливается так, чтобы в расширительном бачке его уровень был чуть выше отметки MIN.

ДВС 2.4L работает на бензине Аи-92 и Аи-95, причем, рекомендуется заливать Аи-95 – меньше расходуется топливо и повышается приемистость двигателя. В городском режиме по паспорту расход топлива составляет 13,5-13,7 л/100 км, на трассе Volga Siber потребляет 8,7-8,8 л/100 км.

В реальности расход практически такой же – «Волга Сайбер» бензин расходует довольно экономно. Замену моторного масла и масляного фильтра завод-изготовитель рекомендует производить не реже, чем через 10 тыс. км пробега и заливать только синтетическое или полусинтетическое масло.

Схема устройства ремня ГРМ в двигателе Chrysler 2.4L

Минеральное масло любят и заливают в эти моторы американцы, но следует учесть, что качество автохимии, производимой для России и США, заметно отличается. Отечественная «минералка» далеко не всегда хорошего качества вне зависимости от бренда.

В картер двигателя EDZ 2.4L заливается 5,3 литра моторного масла, летом рекомендовано заливать 5W40 или 10W40, зимой по вязкости лучше использовать масло 5W40 или 5W30. Марка масла может быть любой, широкое распространение получила марка Mobil1. Проверку уровня масла в картере проводят на незаведенном двигателе. После остановки мотора нужно подождать некоторое время, чтобы масло стекло в поддон. По щупу нормальным считается уровень, когда масло находится между метками MAX и MIN.

Ремонт Chrysler 2.4L

Двигатель 2,4 л имеет рядное расположение цилиндров, отчет ведется от передней части блока цилиндров.

Разборка двигателя Chrysler 2.4L

На Volga Siber первый цилиндр расположен рядом с правым лонжероном кузова, цилиндры работают в порядке 1-3-4-2.

Проверка компрессии в цилиндрах

При появлении перебоев в работе ДВС в первую очередь проверяют состояние свечей зажигания и замеряют компрессию в цилиндрах. Между электродами свечей должен быть зазор 1,25-1,37 мм. Свечи зажигания должны быть сухие, без образования налета.

Закопченые (черные) электроды свечей говорят о плохо сгораемом топливе в цилиндре, образовавшийся кокс коричневого цвета на электродах свидетельствует о попадании масла в камеру сгорания (требуется замена маслосъемных колпачков или поршневых колец).

При замере компрессии компрессометром показания в цилиндрах не должны отличаться более чем на 25 %. Если компрессия в цилиндре низкая или вовсе отсутствует, то причиной могут быть:

Прогоревшие выпускные клапана;
Лопнувшие компрессионные поршневые кольца;
Прогоревший или лопнувший поршень;
Задиры или износ цилиндра;
Прогар прокладки головки блока цилиндров;
Негерметичность самой головки блока – трещина в камере сгорания, лопнувшее или деформированное седло клапана.

Проверка течи масла

Течь масла в двигателе определяется визуально. Сначала осматривается подкапотное пространство. Чтобы было легче находить причину течи, необходимо аккуратно очистить грязь с мотора, если она на нем присутствует. Пользоваться растворителем для очистки не рекомендуется – он может разъесть резиновые уплотнители.

Для того, чтобы определить течь масла снизу (с заднего коренного сальника, с прокладки поддона), автомобиль необходимо установить на смотровую яму или на автомобильный подъемник, при этом нужно снять защиту картера двигателя.

Осмотр мотора на наличие подтеканий следует проводить на хорошо прогретом ДВС. Если масло гонит через масляный щуп или крышку маслозаливной горловины, вероятно, забилась вентиляция картера. В этом случае необходимо снять сапун и его прочистить.

Если прочистка не помогает, вероятно, неисправна поршневая группа – она создает избыточное давление картерных газов. В таком случае требуется ремонт двигателя внутреннего сгорания.

Тест-ремонт Volga Siber: Угрюм-река

Обычно мы оцениваем трудоемкость обслуживания легковушек, сравнивая их с «Ладой-Приора», но здесь отправной точкой послужит предшествующая модель ГАЗа — хорошо всем знакомая «Волга», которая была героем этой рубрики в ЗР, 2007, № 7.

Первый вопрос автолюбителя, открывшего капот: а где же аккумулятор?! Если проследите за силовыми проводами, концы которых предусмотрительно выведены на блок предохранителей и левый брызговик (на случай, если придется «прикурить»), то удивитесь: батарею упрятали аж за бампер. Снимаем левое переднее колесо и переднюю часть подкрылка, для чего вынимаем сердцевины, а затем тела семи пистонов, и отвертываем еще три самореза. Вот и аккумулятор, причем довольно редкого вида — с клеммами сбоку.

Разумеется, сперва отсоединяем «минус» и только потом «плюс» — чтобы случайно не замкнуть его на «массу». Отвертываем гайку и болт прижимной планки и вынимаем батарею. Легко сказать, а попробуй-ка проделать это упражнение! Вряд ли такое компоновочное решение одобрят те, кто живет в холодных краях и вынужден на ночь заносить батарею домой, чтобы утром ее емкости хватило на холодный пуск.

Попробуем поменять колодки. Поддев отверткой, снимаем стяжную пружину и шестигранником «на 7» вывертываем обе направляющие суппорта. Сняв его со скобы, извлекаем из последней наружную колодку, а внутреннюю — из поршня, где она удерживается трехпалой пластиной. Тормозной диск снимаем после того, как отвернем крепеж скобы — два болта под ключ «на 17».

С задними тормозами не сложнее: отвернув ключом «на 13» болты направляющих, вынимаем скобу. Наружную колодку фиксируем в ней трехпалой пластиной, а внутреннюю, как и в переднем механизме, похожей пластиной вставляем в поршень. Для замены колодок ручника снимаем диск-барабан, который свободно сидит на шпильках. Если требуется лишь регулировка ручного тормоза, то механизм можно не разбирать. Подковырнув, извлекаем из тормозного щита резиновую заглушку и проворачиваем отверткой гайку раздвижной планки до легкого касания колодок барабана. Ориентируемся на слух, вращая поддомкраченное колесо.

Меняем масла в агрегатах: для сливной пробки двигателя нужен ключ «на 13», а для фильтра, если не пойдет от руки, годится любой съемник — места вполне достаточно. Если опасаетесь, что при таком расположении фильтра его ненароком пробьет камень, вылетевший из-под колеса, прикройте его какой-нибудь защитой, например куском камеры.

Из автомата масло отсасываем шприцем через трубку щупа, ведь сливной пробки в агрегате нет. Ключом «на 10» отвертываем болты крепления поддона и, слив остатки смазки, меняем фильтр. При сборке устанавливаем новую прокладку, а если ее не было (возможен и такой вариант), сажаем поддон на герметик.

Замена топливного фильтра заводом не предусмотрена, но в каталоге запчастей «Крайслера» такая деталь значится (около $56) как часть бензонасоса. Очевидно, что менять ее хотя бы раз в 90 тыс. км, как того требует регламент для многих иномарок, будет дешевле, чем насос в сборе ($370). В нем, как показывает практика, из-за забитого грязью фильтра может сгореть электродвигатель.

Для замены насоса придется снять бензобак, ведь лючка в полу под задним сиденьем, увы, нет. Полагаем справедливым снизить оценку за эту операцию.

А вот поменять воздушный фильтр или свечи оказалось просто, как, впрочем, и охлаждающую жидкость. На радиаторе есть сливная пробка, подобраться к которой можно и сверху, а под ней — отверстие в бампере, благодаря которому жидкость выходит ровной струйкой. Будь на блоке двигателя краник, а не пробка под шестигранник «на 8», то и вовсе было бы отлично. Свежую жидкость зальем после того, как заменим ремень ГРМ.

СЛОЖНЫЙ ФАРВАТЕР

Прежде снимем поликлиновый ремень привода навесных агрегатов, однако подобраться к автомату натяжителя, чтобы отвести его и ослабить ремень, в такой тесноте весьма непросто.

Расчистим проход от «лишних» деталей. Отвертываем крепеж бачка ГУРа и, приподняв его до выхода усика из паза в расширительном бачке, отводим в сторону. Далее отвертываем болт крепления конденсора кондиционера к расширительному бачку и еще пару болтов, которыми крепится к брызговику сам бачок. Отсоединив пароотводную трубку, вынимаем его, огибая препятствия и стараясь не расплескать антифриз.

Теперь путь к автомату натяжителя свободен. Но вставить в него квадрат стандартного воротка или трещотки, чтобы сдвинуть ролик в соответствии с замыслом конструкторов, не дает близко расположенный лонжерон.

Выручит кусок квадратного полудюймового профиля длиной 10–15 мм. Один конец вставляем в подвижный сектор натяжителя, а на другой надеваем рожковый ключ. Подавая его по часовой стрелке, совмещаем отверстия в секторах, куда вставляем чеку, например гвоздь. Далее снимаем пластиковый брызговик моторного отсека, вынув сердцевины, а затем тела десяти пистонов, и, сняв со шкивов, вынимаем ремень.

Есть и другой способ — сместить натяжитель, потянув за ветвь между шкивами подобно тому, как натягивают тетиву лука, и сдвинуть ремень с ближайшего шкива. Обратный процесс не менее хитрый: надев ремень на все шкивы, кроме одного, смещают натяжитель монтажной лопаткой, добиваясь образования необходимой петли, которую и накидывают на последний шкив. Имейте в виду: эти приемы требуют квалификации и аккуратности, иначе наделаете рубцов на роликах или надорвете сам ремень.

Дальнейшему продвижению к приводу ГРМ мешают трубки кондиционера — они входят в испаритель совсем неподалеку. Отгибать трубки опасно — могут лопнуть, а если отсоединять, потом нужно будет заправлять систему хладагентом. Поэтому верхнюю крышку кожуха ГРМ отвертываем и вынимаем очень аккуратно.

Стронув болт шкива коленвала, совмещаем метки (на зубчатых шкивах распредвалов они должны оказаться строго друг против друга), после чего, вывернув болт до конца, снимаем шкив, а затем и нижнюю крышку кожуха. Мы не случайно оставили систему охлаждения без жидкости, пока не заменили ремень ГРМ, поскольку настал черед снять трубки к отопителю — они не дают вынуть опору силового агрегата. Но прежде чем отвертывать болты ее крепления, подоприте мотор домкратом через деревянную проставку или подвесьте за рым-планку.

В гаражных условиях предпочтительнее первое, так как после снятия опоры и средней крышки кожуха ГРМ, к которой она крепится, нужно приподнять силовой агрегат, насколько позволят коммуникации (обычно это 10–20 см). Иначе из-за того же злополучного лонжерона не добраться до натяжного ролика.

Его, как и обкатной, меняем безоговорочно, а помпу тщательно проверяем — даже незначительный люфт или перекат шариков подшипников служат показаниями к замене узла. Натяжной ролик снабжен полуавтоматом, которому надо задать преднатяг. Совместим метки на подвижном и неподвижном секторах, а дальше он сам дотянет ремень как положено.

Хотя сборка идет веселее да и остальные расходники меняются без особого труда, «Сайбер» поверг в уныние. Нет, сама машина, конечно, хороша и современна, но, если соотнести трудоемкость ее обслуживания со скудностью сервиса в провинциях, несложно представить угрюмые лица тех владельцев, кто привык чинить свои «волги» самостоятельно.

Благодарим компанию «АВТОМИР на Дмитровке» за помощь в подготовке материала.

Замена антифриза волга сайбер

P.S Если вам известен код ошибки, то просто "вбейте" его в поисковую строку. И обратите внимание на то, что первая буква кода должна быть набрана в "латинской" раскладке! Иначе результаты поиска вас никуда не приведут.
Первая буква кода - НЕ русская буква "Р"!

И еще - ОГРОМНАЯ просьба писать в данном форуме на РУССКОМ языке - поберегите албанский для курилки.

Белая лошадь Просмотр профиля pilotage Просмотр профиля

Член Крайслер Клуба

Белая лошадь Просмотр профиля pashacaravan-sha Просмотр профиля stas74 Просмотр профиля creativer Просмотр профиля

Член Крайслер Клуба

Бикус Просмотр профиля

У меня на стратусе внизу радиатора есть пластиковый краник для слива. Открыл его до упора, это почти 90", но не вытекло ни капли антифирза. Пробку с заливной горловины откручивал.

Что надо еще сделать, что жидкость начала вытекать?

Panzer Просмотр профиля vostr391 Просмотр профиля

заменил у дилера в итоге. посмотрел как они это делают. весь процесс примитивен, не понятно за что берут 4 500р.
1. слив старого антифриза: открывается пробка расширительного бачка, открывается сливной кран радиатора, сливается 7-8 литров антифриза. дополнительно можно снять хомут от двигателя в радиатор, но это не принципиально. остатки старого антифриза выйдут при промывке.
2. промывка двигателя : дист.вода + промывка для системы охлаждения (мопар) - разводится, заливается, гоняется 10-15 минут, сливается (см.п.1.) и так пару раз.
3. заливка свежего антифриза: разводится антифриз концентрат + дист.вода (1:2 у дилера на -20, но я бы сделал 1:1 на -36). заливается в радиатор, заводится двигатель, включается печка и гоняют некоторое время. доливают и так пару раз.

после замены и поездок в течение дня я лично долил еще литр охл.жидкости (я доливал разведенную, но думаю можно и концентрат, т.к. дилеро разводит 1:2 на -20).

Как заменить антифриз на ГАЗ 31105 своими руками?

Система охлаждения автомобиля ГАЗ с двигателем 2,4L ф. Крайслер. Устройство и ремонт.

3 Дайте двигателю поработать 3-5 мин (циклами) при различной частоте вращения коленчатого вала: 3000 мин -1-0,5 мин; 1500 мин -1 0,5 мин; минимальные обороты холостого хода 0,5 мин. При необходимости долейте жидкость и установите пробку расширительного бачка. Окончательную проверку уровня охлаждающей жидкости проводить на охлажденном двигателе. Уровень жидкости должен быть выше метки «MIN» бачка на 2 4 см. Рекомендуется раз в три года проверять работу термостата. Эта операция заключается в проверке начала открытия основного клапана, величины полного открытия клапана и времени до полного открытия клапана. Для этого термостат снимают с двигателя, помещают в бак с охлаждающей жидкостью объемом не менее 3 л и закрепляют на кронштейне так, чтобы весь термосиловой элемент омывался потоками перемешиваемой жидкости. Интенсивность нагрева жидкости после 55 о С не выше 1 о С в минуту. За температуру начала открытия основного клапана принимают температуру, при которой ход клапана составит 0,1 мм. Эта температура должна быть 90+2 о С. При температуре, на 15 о С превышающей температуру начала открытия основного клапана, величина полного открытия клапана должна быть не менее 8,5 мм. Время полного открытия основного клапана определяется с момента погружения термосилового элемента в жидкость при температуре около 100 о С. Это время должно быть не более 80 с. Допускаются следующие отклонения параметров термостата относительно номинальных значений: — температура начала открытия основного клапана +3 о С; — потеря хода клапана 20%. Ни в коем случае нельзя снимать термостат. В холодное время года двигатель без термостата прогревается долго и работает при низкой температуре охлаждающей жидкости. В результате ускоряется его износ, увеличивается расход топлива, происходит обильное отложение смолистых веществ в двигателе, а также не обеспечивается нормальная температура воздуха в салоне автомобиля. Меры предосторожности При обслуживании системы охлаждения следует иметь в виду, что охлаждающая жидкость ядовита и огнеопасна, так как в своем составе содержит этиленгликоль, обладающий ядовитым и наркотическим действием и способностью проникать в организм через кожу.

Как сменить антифриз на ГАЗ 31105?

Замена антифриза в ГАЗ 31105 в охлаждающей системе двигателя, должна производиться по истечению срока — 5 лет. Но сменить жидкость нужно, если охлаждающий материал изменил свой цвет или в нем присутствуют посторонние вещества. Если своевременно не сменить тосол, двигатель может перегреваться. Перегретый мотор дает сбой, что приведет к серьезным поломкам Волги.

Для налаженной работы двигателя, надо точно знать, как сменить тосол на ГАЗ Крайслер.

Волга Сайбер тест - ремонт

Первый вопрос автолюбителя, открывшего капот: а где же аккумулятор?! Если проследите за силовыми проводами, концы которых предусмотрительно выведены на блок предохранителей и левый брызговик (на случай, если придется "прикурить"), то удивитесь: батарею упрятали аж за бампер. Снимаем левое переднее колесо и переднюю часть подкрылка, для чего вынимаем сердцевины, а затем тела семи пистонов, и отвертываем еще три самореза. Вот и аккумулятор, причем довольно редкого вида - с клеммами сбоку.

Разумеется, сперва отсоединяем «минус» и только потом «плюс» - чтобы случайно не замкнуть его на «массу». Отвертываем гайку и болт прижимной планки и вынимаем батарею. Легко сказать, а попробуй-ка проделать ЭТО упражнение! Вряд ли такое компоновочное решение одобрят те, кто живет в холодных краях и вынужден на ночь заносить батарею домой, чтобы утром ее емкости хватило на холодный пуск.

Попробуем поменять колодки. Поддев отверткой, снимаем стяжную пружину и шестигранником «на 7» вывертываем обе направляющие суппорта. Сняв его со скобы, извлекаем из последней наружную колодку, а внутреннюю - из поршня, где она удерживается трехпалой пластиной. Тормозной диск снимаем после того, как отвернем крепеж скобы - два болта под ключ «на 17».

Меняем масла в агрегатах: для сливной пробки двигателя нужен ключ «на 13», а для фильтра, если не пойдет от руки, годится любой съемник - места вполне достаточно. Если опасаетесь, что при таком расположении фильтра его ненароком пробьет камень, вылетевший из-под колеса, прикройте его какой-нибудь защитой, например куском камеры.

Замена топливного фильтра заводом не предусмотрена, но в каталоге запчастей "Крайслера» такая деталь значится (около $ 56) как часть бензонасоса. Очевидно, что менять ее хотя бы раз в 90 тыс. км, как того требует регламент для многих иномарок, будет дешевле, чем насос в сборе ($ 370). В нем. как показывает практика, из-за забитого грязью фильтра может сгореть электродвигатель.

А вот поменять воздушный фильтр или свечи оказалось просто, как, впрочем, и охлаждающую жидкость. На радиаторе есть сливная пробка, подобраться к которой можно и сверху, а под ней - отверстие в бампере, благодаря которому жидкость выходит ровной струйкой. Будь на блоке двигателя краник, а не пробка под шестигранник «на 8», то и вовсе было бы отлично. Свежую жидкость зальем после того, как заменим ремень ГРМ.

Расчистим проход от «лишних» деталей. Отвертываем крепеж бачка ГУРа и, приподняв его до выхода усика из нала в расширительном бачке, отводим в сторону. Далее отвертываем болт крепления конденсора кондиционера к расширительному бачку и еще пару болтов, которыми крепится к брызговику сам бачок. Отсоединив пароотвод- ную трубку, вынимаем его, огибая препятствия и стараясь не расплескать антифриз.

Выручит кусок квадратного полудюймового профиля длиной 10-15 мм. Один конец вставляем в подвижный сектор натяжителя, а на другой надеваем рожковый ключ. Подавая его по часовой стрелке, совмещаем отверстия в секторах, куда вставляем чеку, например гвоздь. Далее снимаем пластиковый брызговик моторного отсека, вынув сердцевины, а затем тела десяти пистонов, и, сняв со шкивов, вынимаем ремень.

Есть и другой способ - сместить натяжитель. потянув за ветвь между шкивами подобно тому, как натягивают тетиву лука, и сдвинуть ремень с ближайшего шкива. Обратный процесс не менее хитрый: надев ремень на все шкивы, кроме одного, смешают натяжитель монтажной лопаткой, добиваясь образования необходимой петли, которую и накидывают на последний шкив. Имейте в виду: эти приемы требуют квалификации и аккуратности, иначе наделаете рубцов на роликах или надорвете сам ремень.

Дальнейшему продвижению к приводу ГРМ мешают трубки кондиционера - они входят в испаритель совсем неподалеку. Отгибать трубки опасно - могут лопнуть, а если отсоединять, потом нужно будет заправлять систему хладагентом. Поэтому верхнюю крышку кожуха ГРМ отвертываем и вынимаем очень аккуратно.

Стронув болт шкива коленвала, совмещаем метки (на зубчатых шкивах распредвалов они должны оказаться строго друг против друга), после чего, вывернув болт до конца, снимаем шкив, а затем и нижнюю крышку кожуха. Мы не случайно оставили систему охлаждения без жидкости, пока не заменили ремень ГРМ, поскольку настал черед снять трубки к отопителю - они не дают вынуть опору силового агрегата. Но прежде чем отвертывать болты ее крепления, подоприте мотор домкратом через деревянную проставку или подвесьте за рым-планку.

В гаражных условиях предпочтительнее первое, так как после снятия опоры и средней крышки кожуха ГРМ. к которой она кренится, нужно приподнять силовой агрегат, насколько позволят коммуникации (обычно это 10-20 см). Иначе из-за того же злополучного лонжерона не добраться до натяжного ролика.

Его, как и обкатной, меняем безоговорочно, а помпу тщательно проверяем - даже незначительный люфт или перекат шариков подшипников служат показаниями к замене узла. Натяжной ролик снабжен полуавтоматом, которому надо задать преднатяг. Совместим метки на подвижном и неподвижном секторах, а дальше он сам дотянет ремень как положено.

Как заменить антифриз Chrysler Sebring

Тосол – марка отечественного антифриза, разработанная еще в 1971 г, которая начала производиться в Тольятти во времена СССР. Существовало всего 2 вида отечественного антифриза: тосол-40 (синий цвет) и тосол-65 (красный цвет).

Традиционные антифризы;
Гибридные антифризы G-11 (Hybrid, «hybrid coolants», HOAT (Hybrid Organic Acid Technology));
Карбоксилатные антифризы G-12, G-12+ («Carboxylate coolants», OAT (Organic Acid Technology));
Лобрид антифризы G-12++, G-13 («Lobrid coolants» или «SOAT coolants»).

Заканчивается срок антифриза - концентрация ингибиторов в нем понижается, теплопередача уменьшается;
Снизился уровень антифриза от протечек - его уровень в расширительном бачке Крайслера должен оставаться постоянным. В этом случае он может уходить через неплотности в соединениях, или трещины в радиаторе, патрубках.
Снизился уровень антифриза из-за перегрева двигателя - антифриз начинает закипать, в пробке расширительного бачка системы охлаждения Крайслера Себринг открывается предохранительный клапан, сбрасывая пары антифриза в атмосферу.
Производится замена деталей охлаждающей системы Крайслера Sebring или ремонт двигателя;

Результаты тест-полоски;
Измерение антифриза в Chrysler Sebring рефрактометром или ареометром;
Изменение цветового оттенка: например, был зеленый, стал ржавый или желтый, а также мутность, блеклость;
Наличие стружки, сколов, накипи, пены.

Вначале следует заглушить работающий двигатель Chrysler Sebring и по возможности дать ему остыть.
Под радиатором поставить емкость, объемом от 7 до 11 литров.
Чтобы сбросить давление в системе охлаждения Крайслер Себринг, медленно поворачивайте крышку расширительного бачка против часовой стрелки. Если снять пробку быстро, то антифриз, находящийся под высоким давлением может обжечь руки и лицо водителя.
Слить жидкость из радиатора в Chrysler Sebring можно двумя способами: через сливной краник, нижнего бачка, или отсоединив нижний патрубок. На носик дренажа одевается резиновый шланг, который должен вести в тару для слива.
Слить антифриз в Крайслер Себринг также потребуется из блока цилиндров. Для этого нужно найти сливную пробку.
Полностью открыв пробки, снимается вакуум внутри гидросистемы радиатора Chrysler Sebring, а антифриз самотеком сливается в емкость. По состоянию использованной охлаждающей жидкости определяют, необходима ли промывка. Если жидкость не вытекает, слив может быть забит грязью.
Промывка системы охлаждения Крайслера Sebring полностью удаляет защитный слой старого антифриза, это необходимо при переходе с одного типа антифриза на другой.
Теперь закручиваем все сливные пробки, заливаем новый антифриз через расширительный бачок или верхнее отверстие радиатора.
Затем следует завести двигатель и дать поработать минут 5-10. При прокачке системы, воздух выходит через заливную горловину. По мере убавления охлаждающей жидкости надо доливать ее, пока она не установится на необходимом уровне. Уровень отмечен на расширительном бачке. Перед доливкой дождаться, пока движок остынет.
По окончанию работ проверить наличие течи.

Готовая промывка заливается в расширительный бачок радиатора Крайслера Sebring с заглушенным двигателем. Его обязательно предварительно требуется прогреть до рабочей температуры, чтобы открылся термостат и антифриз начал циркулировать по большому кругу системы охлаждения.

Dodge stratus Замена антифриза

Хорошее видео!Всё понятно!Подскажите,с Волгой Сайбер всё то же самое??

Да тоже самое , я менял на сайбере

Точно не скажу, но скорее всего да. То с чем я сталкивался это один и тот же авто и книжка у них одна на троих (Стратус, себринг, Сайбер)

А зачем эта трубка к штуцеру?

😀 это такой небольшой отвинчивающийся наконечник на блоке термостата, Можно промотать видео на 10:56 там в принципе видно.

Знать бы ещё, что такое штуцер

Когда заливается свежий антифриз из штуцера выходит воздух, и не образуются пробки, таким образом антифриз наполняется под горлышко. Трубка или шланг соотвественно, чтобы не залить проводку и другие элементы.

Чтоб хорошо промыть нужно сдергивать шланг нижний радиатора, а антифриз хороший либо elf либо ravenol

Как ведёт себя синтек в системе? Не кипит?

В двух машинах залит, никаких претензий нет, не кипит не булькает))

В водичку можно было лимонной кислоты добавить. Лучше бы отмыло.,

Добрый день а где краник радиатора надо герметиком клейть чтоб не текло?

Я тоже туда сейчас забил чопик))) это так временно ну я хочу сделать как должно быть ото капли капают)

61134 по-моему это пробка Стратуса, нужно гуглить

Если сопливит сам кран можно попробовать его "забить" (закупорить) что-то вроде герметика но это колхоз)), если соединение то уплотнить. Но Вообще если я не ошибаюсь, то кран можно купить новый и заменить.

А что можно придумать? А есть варианты заменить краник не сталкивался с такой проблемой?

Добрый день, я ничего не клеил. Просто закрыл, ничего не капает. Если краник не держит, то придётся что-то думать.

Есть еще один слив на блоке двигателя, под коллектором под шестигранник сделан

Блин а у меня краник этот сопливит на новом радиаторе фирмы Luzar. Буду сливать жидкость и герметиком замазывать

Хреново, если подкрутить уже некуда, и это не прокладка, то главное герметик термостойкий использовать, ну и не клей-герметик. Если сопливит сам кран (а не соединение) может его чем-нибудь закупорить))

После того как краник крутил, там не течёт? А то в группе говорят, что частенько течь начинается

👍 главное кран сильно не крутить, может сломаться придётся новый брать, у меня от руки не шёл, легонько ключиком подцепил и пошёл как по маслу, в общем главное не перестараться, а так ничего сложного))

Я завтра менять просто буду, но мне проще) Я еще и бампер менять буду, так что эстакаду маленькую делать не буду)

Сейчас ответил, и понял что вопрос был не про это)) нет, кран не течёт все хорошо 👍 единственное где сочилось это прокладка термостата, позже ее заменил всё сухо.

Кран нужно открыть на 180 градусов и заливную горловину (тоже рекомендуют) если не потекло, то есть вариант что забилось, нужно попробовать какой-нибудь проволокой прочистить сливной кран, либо снимать патрубок с радиатора и сливать таким Макаром.

Читайте также: