замена подшипника кондиционера субару форестер

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 04.10.2024

Как самостоятельно заменить подшипник компрессора кондиционера?

Владельцы как отечественных авто, так и дорогих иномарок периодически сталкиваются с необходимостью ремонта машины. Иногда такой ремонт не занимает много времени, в других случаях понадобится не один час, чтобы выявить причину поломки. Сейчас мы расскажем вам, как осуществляется замена подшипника компрессора кондиционера и что для этого нужно.

Расположение и функция

Компрессор кондиционера по праву можно назвать сердцем всей системы кондиционирования транспортного средства. Соответственно, его состояние всегда должно быть рабочим, чтобы избежать проблем в работе климат-системы. Подшипник выполняет важную роль в функционировании компрессора, без которого работа кондиционера будет невозможной.

Подшипник функционирует все время, когда мотор включен. Вне зависимости от того, функционирует ли кондиционер или нет. В любое время года и при любой погоде. Как правило, его поломка происходит по причине старения элемента. Поскольку в ходе работы этот компонент всегда нагревается, его смазка сильно густеет.

Что касается расположения, то он установлен на компрессоре. В большинстве случаев доступ к нему можно получить, сняв переднее левое колесо и защиту. Но все зависит от конкретной модели транспорта.

Симптомы поломки

Последствия поломки подшипника могут плачевно обернуться для автовладельца. Если элемент компрессора заклинил, то его посадочное может «съедаться», что впоследствии может привести к необходимости ремонта или смены компрессора в целом. Кроме того, если подшипник вышел из строя, компрессор может смещаться, что в будущем приведет к обрыву ремешка шкива кондиционера.

А это, в свою очередь, приведет в нестабильной работе электропроводки или даже появлению дефектов. Подшипник шкива компрессора является одним из наиболее слабых устройств машинного кондиционера. А его поломка случается чаще других компонентов системы кондиционирования.

Каковы же симптомы того, что подшипник шкива кондиционера заклинил? Их может быть несколько. Послушайте, как работает ваш двигатель. Если подшипник шкива заклинил, то об этом вы узнаете практически сразу.

Процесс замены

Набор необходимых инструментов

набор гаечных ключей;
набор отверток;
ветошь.

Пошаговая инструкция

Итак, как производится замена компрессора кондиционера, если он заклинил. В инструкции приведена замена по примеру автомобиля Volkswagen Sharan. В принципе, процесс мало чем отличается для других моделей машин, но могут быть определенные различия в процедуре:

Клуб Subaru Forester (Субару Форестер): Меняем подшипник компрессора кондиционера

Как-то так вышло, что на втором своем форике я в первую же зиму попадаю на замену подшипника компрессора кондиционера.
Проявляется так. С приходом холодов после стоянки при прогреве из под копота появляется достаточно отчетливый вой. Если, открыв капот, вой идет со стороны компрессора кондиционера, то причин тому можен быть две: либо подшипник компрессора, либо натяжного ролика его ремня. Отличить их несложно - подшипник воет громно и звонко, ролик скорее шелестит, чем воет.
Что интересно, летом (при положительной температуре) никаких проявлений этой неисправности не наблюдалось вообще, все работало тихо.

Поменять подшипник компрессора своими силами не сложно. Благо, что на субарях компрессор стоит вверху и к нему есть свободный доступ.
На сервисах, кстати, за эту процедуру просят от 1 тыр. за работу + сам подшипник.
Сейчас я расскажу как съэкономить 1 тыс. руб., имея более менее не кривые руки и минимальный набор инструментов.

Итак, приступим (операция проводится на форике кузова SG).
Для начала нужно снять оба приводных ремня (кондей и генератор-ГУР). Тут все просто, но на всякий случай тоже опишу.

Вначале снимаем ремень генератора. Этот ремень натягивается самим генератором.
Ослабляем винт, фиксирующий натяжитель, и выкручиваем сам болт нятяжителя. При этом генератор опускается вниз, ослабляя тем самым ремень.

Далее снимаем ремень кондиционера.
Ослабляем гайку, фиксирующую ролик натяжителя ремня. Тут пригодится накидной рожковый ключ на 10 (см. набор инструментов), т.к. обычная трещотка туда уже не влазит – мешают вентиляторы.
Далее так же выкручиваем болт-натяжитель до конца. Снимаем ремень.

Так же сразу рекомендую открутить и снять сам натяжитель, т.к. в дальнейшем шкив при снятии упирается в этот натяжитель. Для этого откручиваем два болта крепления и снимаем натяжитель. Я этого сразу не сделал, поэтому на фото он присутсвует.

После снятия натяжителя, проверте состояние ролика. Он должен крутиться свободно, без лишнего шелеста.

Кстати, на SG-кузова стали ставить неразборные пластиковые ролики. Подшипник в нем выпрессовать не получится, он влит в корпус ролика. Так что если он зашумел, то придется покупать новый ролик. Цена его не маленькая, около 900 руб., код 73131-FC000.

Ну а далее, собственно, приступим к разбору шкива компрессора.
Откручиваем центральный болт, крепящий прижимную платину магнита. Т.к. шкив свободно прокручивается, я забил отвертку между шкивом и пластиной, зафиксировал шкив и выкрутил болт трещоткой.

Далее нужно вытащить прижимную пластину. Она прочно присохла к оси вращения и так просто сниматься не хочет. Поэтому брызгаем где можно WD-шкой (или другой проникающей жидкостью) и начитаем аккуратно вбивать отвертки с двух сторон между шкивом и пластиной.. Т.о. постепенно прижимная пластина снимается.

После разбора заметил, что на прижимной пластине есть 3 резьбовых отверстия. Вероятно они как раз и служат для снятия пластины? Т.е. если вкручивать в них 3 длинных болта, то они как раз и выдавят пластину с вала.

Теперь нужно снять сам шкив.
Сначала снимается стопорное кольцо. Разжимаем его круглогубцами или поддеваем отверткой и снимаем.
Далее хорошо бы иметь спец. съемник. Правда без снятия самого компрессора места для съемника может не хватить. У меня съемника не было, поэтому я сделал все на месте с помощью такой-то матери отвертки, монтажки и молотка. Упираемся монтажкой в корпус компрессора и, постукивая молотком по шкиву, пытаемся его снять.

Дело идет туго, но идет. Тут важно не перекосить шкив на валу, поэтому периодически проворачивайте шкив на 180 градусов. В конце шкив просто снимается руками. Так же не забываем пользоваться WD-шкой.

В итоге вот он снятый вшив:

Хорошо виден виновник торжества - подшипник, который подлежит замене.

Теперь немного о этом подшипнике.
Размеры его: 35x55x20.
Таких подшипников существует великое множество. Вот некоторые из них:
NTN 2TS2DF0719LLX2C08 (оригинал)
NSK 35BD219T12VVCG21 (35BD219T12VV)
NAC 35BG05S16G-2DL2F
NACHI 35BG05S162DL
KOYO DAC35550020
Цены в районе 400-600 руб.

Выпрессовываем подшипник из шкива. Я взял головку на 30 и попросту выбил его молотком.

Ну все, полдела сделано. Приступаем к обратному сбору.

Далее берем новый подшипник и очень аккуратно через мягкую проставку (подойдет брусок дерева), чтобы не повредить сальник подшипника, вбиваем его в шкив. Так же вместо бруска можно сверху нового подшипника положить старый и бить уже по нему. При этом так же важно не перекосить подшипник, чтобы его не заклинило, поэтому равномерно постукиваем с разных сторон.

Затем одеваем шкив на вал компрессора. Я просто давил рукой на шкив и постукивал по нему молотком. Потом надеваем фиксирующее кольцо, вставляем и прикручиваем прижимную пластину.
Накидываем ремни в обратной последовательности, натягиваем их, ставим обратно кожухи.
Собственно всё.

По времени у меня вышло часа 1,5-2.

Инструмент, который потребовался мне в работе:

Subaru Forester SG 2.5AT 165 сил Ящера☯ › Бортжурнал › Замена подшипника кондиционера Subaru в картинках

Но что-то пошло не так и винты стали изгибаться а усилие достигло критической отметки и в итоге один винт сорвало. Стал вбивать в щель нож и затем отвертку по окружности постепенно добавляя в щель сначала тонуие пластины металла, потом болты М6 потом М8

Пока не демонтировал. Позже приложил пластину к шкиву — никаких изгибов, идеально ровно!

Винт с сорванной резьбой пришлось высверливать и нарезать резьбу М6 на будущее

А вообще, спасибо Vintikmehanik , для этого есть съемник и он как раз крепится в эту резьбу

Дальше идет сам шкив. Он зафиксирован от смещения стопорным кольцом. Снимаем его.

Берем съемник и погнали, вот тут то и есть проблема в подкапотке, хотя если до этого момента все сделать на моторе и только для выпрессовки вынуть его не отключая шланги, то думаю все получится !
Я не стал упирться в вал муфты — использовал шайбу чтоб давить на сам вал шкива.

Родной подшипник NTN, не смог его найти в каталоге поставщика запчастей.

Как шумит подшипник, видео.

С внутренней стороны подшипник зафиксирован на несколько развальцовок. Я их сбивал обычным керном.

Ну и все, несем на пресс

Сборка в обратном порядке. Завальцовку можно восстановить тем же керном, хотя практической ценности в этом мало — вряд ли он куда то денется, но в 2-3 местах все таки не лишнем будет ;-)

Регулировку зазора между диском и шкивом следует отрегулировать регулировочными шайбами в размер 0,5 мм, при этом следует учесть факт, что магнитная муфта иногда сдвигается поэтому лучше сделать несколько циклов запуска чтоб она встала в свое рабочее положение, спасибо Vintikmehanik
После сборки думал "зачем мне регулировка все ведь собрал как было", а ни тут то было, когда затянул центральный болт диск прижало к шкиву. Вырезал из тонкой меди 2 шайбы и отрегулировал зазор.

Проверил работу, подавая 12 вольт на контакт — все четко никаких заеданий, прилегает и отходит четко.

Кстати потребовалось все таки изготовить съемник, без него хлопотно регулировать зазор.
Центральный болт М8 работает через приваренную гайку, по звезде 20 мм от центра на 120 градусов насверлены отверстия под болтики, которые вворачиваются в прижимную пластину.

Subaru Forester The Red Pail › Бортжурнал › Замена подшипника компрессора кондиционера

После покупки авто, я наведался в гости к subka , на замену ГРМ. И тогда же впервые помыл двигатель. Он отлично в тепле просушился и продулся сжатым воздухом.
После мойки я прокатался недели 2 и у меня засвистел подшипник в компрессоре кондиционера.
Как бы не беда, зима уже через месяц, срезал ремень и забыл про него.

Вот наконец-то набрался смелости и полез самостоятельно менять подшипник :)
Для работы потребуется:
Ключ для стопорных колец
Ключ с головкой на 10 и 12 мм
Переставные клещи
Молоток
Пару толстых плоских отверток
Подшипник (его номер — 35BD219T12VVCG21)
Головка на 30мм (выбить старый подшипник)

Забыл сделать фотографию ДО снятия прижимной пластины шкива. Снять его не сложно, длоя этого потребуются переставные клещи. Обхватываем пластину + шкив, хорошенько держим и одновременно откручиваем фиксирующий болт.
Далее берем 2 толстых плоских отвертки, вставляем по бокам и вбиваем их поочередно, что бы равномерно прижимная пластина сползала со шлицов.

Пластина снята, теперь берем ключ для стопорных колец и снимаем колечко. Лучше что-нить подложить снизу, что бы не потерять кольцо если вдруг оно соскочит.

И так, 40% работы сделано, теперь самое геморойное (мне так казалось на тот момент). Снимаем сам шкив!
Тут опять потребуетются переставные клещи и полоток. Обхаватываем клещами шкив и бьем молотком по клещам, почаще прокручиваем и бьем, что бы шкив ровно сползал с оси!

После того как снял шкив, я увидел проблему, подшипник просто развалился, а шарики разбежались :)

Отлично, шкив в руках, остается только выбить подшипник, вбить новый и всееее! Рано я радовался, ахаха…
Когда я начал выбивать подшипник (приложил головку на 30 и бил по ней, что бы все ровно выползало), то из старого подшипника вылетела центральная часть и высыпались оставшиеся шарики, а внешняя часть старого подшипника осталась в нутри шкива, она сдвинулась на 2мм.
Берем плоскую отвертку и молоток и начинаем выбивать по кругу. На это рукоделие я потратил 1ч и вот результат.

К счастью у меня в багажнике валялась шукарка P800, зачистил паз для подшипника, стал более гладкий.
Теперь ставим новый подшипник на место. Берем плоскую дощечку (можной и старый подшипник, но мой развалился), молоток и ровно вбиваем новый подшипник в шкив.

Далее собираем все в обратном порядке. Запресовываем шкив (тут потребуется дощечка), стопорное кольцо и прижимная плостина (с ней аккуратно, убедитесь что четка встала на шлицы!).

Я никогда сам не менял ремни генератора, вообще надеялся что не придется снимать ремень генератора…
Оказалось ничего сложного, надо только раслабить фиксатор натяжителя на генераторе, а потом выкрутит болт натяжителя, ремень в руках.
За консультацию по телефону спасибо subka :)
Все на месте!

Subaru Forester 2003, двигатель бензиновый 2.0 л., 177 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Subaru Forester, 2003

Subaru Forester, 2006

Subaru Forester, 2007

Комментарии 28

Спасибо за мануал, в закладки! По поводу работы кондея добавлю отсебятины: в контуре системы(покрайней мере в Импрезе) стоит датчик наличия фриона и давления в системе, поэтому когда включаешь кондей, а фриона нет, через некоторое время срабатывает этот датчик и как-то обрубает систему, поэтому и перестаёт холодить. Была у меня подобная ситуация — замена фриона и устранение утечек решили проблему. По поводу мойки радиатора — лучше мыть изнутри подкапотного пространства наружу(против движения авто), так ты давлением воды не забиваешь мусор ещё глубже в соты, а наоборот выдуваешь.

С кондеем я разобрался. На крутилке температуры если риску поставить напротив -20, то кондей вообще не вырубается, работает отлично! Но если риску повернуть ниже -20, то тогда он начинает вырубаться минут через 5-10 и не включается. Возможно это только у меня такая особенность.
Насчет мойки, спасибо, учту!

О как, интересно. Похоже реально только у тебя так)
Незачто)

У меня тоже были такие опасения: кондей включается, работает пол-минуты, отключается, потом опять включается. Это происходило всё в прохладную погоду. Я опасался, что кондей не исправен. Оказалось, что это нормальное поведение. В жару включения происходят чаще, в холод — реже. Он создает достаточный холод в системе и отключается на время, потом снова включается. Понаблюдай. Если так, то всё в порядке.

Такое странное поведение только во втором поколении фориков?
У меня в легаси/импрезе/форик первого поколения такого не было. Кондей работал без перерывов и все время охлаждал.
После того как поставил ремень на кондей, проверил и он охлаждал, не выключая я поехал домой. Он какое-то не долго время дул, а потом перестал, кнопка A/C горела. До дома я ехал 40 минут и за это время он не охлаждал, а дул как раньше, без ремня на кондере.

Странно. Если за 40 минут он не включился обратно, то это не порядок. Если у тебя выбор температуры стоит, напрмер, на 25, то можешь и не заметить включений конера. А если на 18, то должно чувствоваться, как он холодит или не холодит. Еще скажу, в холодную погоду он почти не создает нагрузку на двигатель, поэтому тоже его можно не заметить. Возможно, что такое поведение именно в этом поколении. Я тоже был удивлен. Моя предыдущая машина Honda Orthia тоже гоняла кондей постоянно, без отключений. Может быть здесь такая система, чтобы не создавать лишней постоянной нагрузки на двигатель. Поработал немного, накачал холода в радиатор печки, отключился — отдохнул. Потом опять.

Я купил машину зимой. Включил кондей весной, всю весну был в недоумении — работает или нет? Но когда пришло лето и жара, я понял, что всё же работает! Летом заметно, как он холодит.

отличный отчет!
а коробка от подшипника осталась? мне чего то NSK не нравится, сам купил на генератор — а там смазки пару капель, а по этому артикулу аналогов не выдает(

Таких подшипников существует великое множество. Вот некоторые из них:
NTN 2TS2DF0719LLX2C08 (оригинал)
NSK 35BD219T12VVCG21 (35BD219T12VV)
NAC 35BG05S16G-2DL2F
NACHI 35BG05S162DL
KOYO DAC35550020

Фото коробки подшипника предпоследняя, вторая снизу. Пару капель смазки в NSK, в нутри подшипника?

да я уже давно пост собираюсь написать, всё руки не доходят)
я себе закупил на генереатор 2 подшипника(nsk, ntn), в маховик nsk, в ГРМ(3 skf 1 koyo, 1ntn) и ролик на ремень кондея Caffaro в котором подшипник Nachi.
аккуратно вскрыл все, и только в обоих NSK были люфты заметные даже пальцами, и смазки — с одной стороны смазки нет ВООБЩЕ, с другой 1/4 от объема. Плюс она прозрачная, как густой силикон. Во всех остальных смазки не пожалели, в ntn она бело-желтая непрозрачная, в SKF какая то темноватая, сероватая, в остальных коричневатая на литол похожая)
Я думаю они давно косячат со смазкой в NSK, так как в ленте уже порядочно постов было о том что оригинальный зубчатый ролик(он же NSK) рассыпался. У кого то при замене грм, у кого то до замены, у кого то клина дал и ремень порезало

Вот это ты меня расстроил :) В прошлом году менял ГРМ, у меня 2 подшипника NSK — Обводной ролик ГРМ и Направляющий ролик ремня ГРМ :)

ну у тебя уже опыт по вскрытию, можно скрутить — снять крышечку подшипника, промыть, и новой смазкой набить, если надумаешь — то пару грамм Chevron SRI могу дать, не жалко)) а я почему то думал что подшипник в компрессоре не меняется, теперь наверно тоже закажу, или хотя бы пересмажу)
а у тебя на схеме каталога было видно подшипник? или Дима подсказал? потому что у меня в каталоге компрессор всборе(((

Вот могу рассказать историю с точностью до наоборот, менял подшипники генератора один SKF один NSK так вот как ты думаешь как там дела обстояли со смазкой? Правильно в SKF ее практически не было 2 капельки, а NSK был добротно набит смазкой. Вывод? Вскрывать все и проверять смазку!

Замена подшипника кондиционера субару форестер

maxiva

Просмотр профиля maxiva

Просмотр профиля

В общем, приговор был такой: прогорел. Если его потрясти. то слышно как внутри пересыпаются остатки обоймы и шарики.

Новый подшипник стоил 1700 рублей. Не Россия.
Все работы + заправка кондиционера + стоимость подшипника = 5000 рублей.

maxiva

Просмотр профиля

Меня надули: он стоит других денег. Вот что говорит Exist:
Фирма Артикул Инф. Описание Нал. Ожидаемый срок, дн. Помощь Цена
Запрошенный артикул
Nachi 30BG04S21DST Подшипник кондиционера 99 8 422,62р.
99 10 412,88р.

Т.е. минимальный срок поставки 8 (восемь) дней. А если сразу, то 1700 ((((

Makc76

Просмотр профиля Livinskaya

Просмотр профиля Rubtcow

Просмотр профиля unmoved

Просмотр профиля

ВАЗ 2105 1981г. красный (когда то давно в конце 90х)- продал
ВАЗ 21099 1996г. - продал
Ford Scorpio 1986 2.0 118л.с МКПП - продал
Opel Omega 1996 2.0 136л.с. АКПП - разбил об Каен. друг восстановил
Mazda Xedos 9 1997г. 2,5 167л.с. АКПП - продал
Subaru Outback 2004г. 2.5 165л.с. АКПП

Руководство по замене подшипника компрессора кондиционера своими руками

Для чего нужны подшипники кондиционера на автомобили?

Подшипники для автокондиционеров представляют собой технические устройства, являющиеся элементами опор вращающихся валов и осей. Они передают осевые и радиальные нагрузки, приложенные к оси либо валу, на корпус, раму и прочие части оборудования. Также, удерживают вал в пространстве, обеспечивают с минимальными энергопотерями шатание, вращение.

Причины и симптомы выхода из строя компрессорного подшипника

Независимо от того, включён кондиционер, или не задействован, подшипник шкива находится в работе всё время, пока работает силовой агрегат автомобиля. Даже зимой, когда автокондиционер практически не включается, подшипник работает без устали. Это и является основной причиной его поломки. При столь длительной работе даже присутствие смазки не помогает: она из-за трения и нагрева загустевает, её смазывающие способности снижаются, приводя к перегреву и самой обоймы. Чрезмерное натяжение ремня, соединяющего коленвал и компрессор, способствует увеличению нагрузки на подшипник, что также сказывается на продолжительности его работы не в лучшую сторону.

Поломка такой важной детали может обернуться крупными неприятностями. Если подшипник компрессора кондиционера заклинит, его посадочное место будет подвержено значительным нагрузкам и станет разрушаться. В этом случае заменой подшипника вы вряд ли обойдётесь – придётся менять или весь компрессор, или переднюю часть, что, безусловно, удовольствие не из дешёвых. Не менее серьёзными последствиями грозит и разрыв ремня муфты компрессора, который неизбежно повредит электропроводку в тех местах моторного отсека, куда достанут его обрывки. Разрыв чреват и появлением вмятин и вздутостей на капоте, настолько сильными могут быть удары оборванного ремня, вращающегося на огромной скорости.

Повреждение подшипника и его разогрев могут стать причиной повреждения обмотки электромагнитной муфты, что автоматически сделает использование кондиционера невозможным. Замена муфты в финансовом плане не столь обременительна, но повозиться придётся практически столько же, как и при замене всего компрессора.

Вот таким букетом неприятностей могут грозить выход из строя подшипника и несвоевременная его замена. Так что лучше с этим делом не тянуть: при появлении первых признаков надвигающейся неприятности необходимо немедленно предпринять соответствующие меры. А таким симптомом обычно бывает появление непривычных звуков из подкапотного пространства наподобие скрипов, визжания, которые могут быть периодичными или звучать непрерывно, с нарастающей интенсивностью.

Визуальный осмотр пространства около компрессора может многое прояснить. Виновником появления посторонних звуков, доносящихся из моторного отсека, может быть ремень привода компрессора при его ослаблении. Его подтяжка сразу же уберёт неприятные скрипы, но если этого не произошло – скорее всего, дело в подшипнике. И тогда нужно предпринимать экстренные шаги, чтобы не случилось неприятностей, описанных выше. Отметим, что подозрительные звуки могут быть непостоянными – проявляться только при включении климатической системы, при движении только на холодном или прогретом моторе. В любом случае затягивать с диагностикой и ремонтом не следует.

Поводом для немедленной остановки автомобиля должно стать резкое перерастание визга в интенсивный по амплитуде и нарастающий вой. В этом случае единственным возможным шагом является перерезание ремня, идущего к компрессору, после чего можно продолжить движение до гаража и СТО, поскольку следующим вашим шагом должна стать замена подшипника шкива компрессора кондиционера.

Когда нужно менять подшипник

Суть проблемы кроется в том, что подшипник шкива компрессора задействован всё время, когда включен двигатель, независимо от того, включен кондиционер или нет. Даже зимой, когда вы почти не включаете кондиционер, подшипник шкива выполняет свою функцию. Выход из строя может произойти по естественным причинам в результате старения. Смазка подшипника густеет и во время работы он сильно нагревается. Также поломке способствует чрезмерное натяжение приводного ремня.

Последствия его выхода из строя могут быть самые неприятные. При подклинивании подшипника компрессора кондиционера может «съедаться» его посадочное место, что в конечном итоге приведёт к необходимости замены всего компрессора кондиционера или его передней половины, что в финансовом плане очень неприятно. Следующей ступенью в возможной череде неприятностей может быть разрыв приводного ремня шкива компрессора кондиционера и нанесение этим ремнём тяжелых «увечий» электропроводке и другим элементам двигателя, находящимся в подкапотном пространстве.

Также, возможно, появление вздутостей на капоте из-за ударов ремня по нему. Бывает, что под действием высоких температур повреждается обмотка электромагнитной муфты, что чревато её заменой. Высокие температуры также негативно действуют на сальник, что в результате приводит к замене детали. Как видим, вас может ожидать целый «букет» неприятностей из-за одного подшипника компрессора.

Несмотря на всю нашу любовь к нашим «четырёхколесным друзьям», зачастую мы чаще и больше заботимся о внешнем виде нашего «друга». Мы регулярно заезжаем на мойку, делаем полировку кузова, не забываем регулярно убирать и пылесосить салон. А что касается технического обслуживания и ремонта, то постоянно что-то мешает, постоянно откладывается на потом. Так вот, в случае с подшипником шкива компрессора откладывать на потом настоятельно не рекомендую.

Как только вы услышали под капотом непривычный, нехарактерный звук, похожий на визг или скрип, сразу же необходимо принять соответствующие меры и выяснить его причину.

Вполне возможно, что визуальный осмотр поможет определить неисправность. Конечно, это может быть ослабление приводного ремня генератора и его скрип. Элементарная подтяжка ремня решит проблему с визгом. Но, если ремень генератора или сам генератор ни причём, необходимо принимать экстренные меры. Замена подшипника в этом случае неизбежна.

Кстати, визг или скрип может присутствовать только на холодном или, наоборот, прогретом двигателе. Может исчезать при включении кондиционера или же появляться. Во всяком случае, все эти симптомы должны послужить толчком к безотлагательной замене подшипника.

Если во время движения слабый визг или скрип неожиданно перерос в очень громкий вой, рекомендую немедленно остановиться, открыть капот и перерезать ремень приводного шкива компрессора кондиционера. А затем уже ехать в гараж или мастерскую для замены вышедшей из строя детали.

Расположение и функция

Симптомы поломки

Устройство муфты кондиционера — подшипник обозначен номером «5»

Первый признак — это появившийся гул в моторном отсеке. Для этого шума характерно то, что он может появиться как на не прогретом моторе, так и на горячем. Время от времени этот гул может пропадать и вновь появляться, в зависимости от режима работы компрессора. В том случае, если вовремя не заняться этой проблемой, то шум подшипника шкива, если он заклинил, может стать постоянным. Также гул может сопровождаться громким хрустом.
Если подшипник шкива компрессора заклинил, то может произойти срыв или удар, который вы, разумеется, услышите. В результате такого удара кондиционера на капоте могут остаться выпуклые вмятины.
Иногда, но это бывает очень редко, когда подшипник шкива уже износился и начал разваливаться, в системе появляется перекос. Таким образом может выйти из строя электромагнитная муфта кондиционера. Подобная поломка является наиболее плачевной в финансовом плане, поскольку она несет за собой необходимость полного ремонта компрессора. В большинстве случаев такой ремонт не помогает и приходится производить замену устройства.

Пошаговое руководство по замене подшипникового узла (видео):

Снимите ремень соединяющий шкив и коленчатый вал.
Открутите болты, крепящие генератор, затем снимите его. Это нужно, чтобы было удобнее демонтировать компрессор.
Открутите компрессор кондиционера.

Снимаем компрессор кондиционера
При помощи ключа на четырнадцать открутите прижимной диск как на видео.

Инструкция по замене подшипника муфты на примере Рено Логан

Рассмотрим пример восстановления системы кондиционирования на автомобиле Рено лога 2010 года выпуска. У данного авто частой причиной поломки кондиционера является выход из строя шарикоподшипника, который нужно заменить на новый.

Снятие компрессора

Перед тем как производить процедуру демонтажа насоса-компрессора, необходимо спустить фреон, снять трубки и получить к нему доступ. Весь процесс демонтажа можно посмотреть на этом коротком видео:

Внимание: При спуске фреона требуется наличие проветриваемого помещения по причине ядовитости хладагента. Желательно спускать фреон в специализированных мастерских, и заправлять аналогично.

Снятие старого подшипника

После демонтажа или отсоединения установки компрессора, производится замена подшипника компрессора кондиционера.

Важно знать:Перед проведением операций с компрессором нужно герметизировать входные отверстия под шланги, чтобы не вытекало масло и не попадала грязь внутрь.

Фото-отчёт:

Важно знать: Стоит отметить, что размер проставки подбирается по внешнему диаметру обоймы, а не под корпус шкива. Есть вероятность нарушить соосность ручейков, что приведет к последующему соскальзыванию ремня.

Установка нового шарикоподшипника

Работа по установке новой запчасти происходит в обратном порядке. Посадочное место тщательно зачищается от следов закисания, коррозии. Обойму шкива необходимо вытереть насухо. Не стоит применять смазочные материалы для облегчения вхождения запчасти – это может стать причиной нарушения соосности шкива и вала.

Оправкой под внешнюю обойму фиксируется новый подшипник под прессом.
В шкиве есть заходные фаски. Плавными нажатиями запчасть продавливается в посадку.
После запрессовывания необходимо сделать завальцовку внешней обоймы. Сделать это может один человек: достаточно керна и молотка. По кругу внешней обоймы выполняются легкие насечки.
Чтобы корректно установить шкив на место, необходимо тщательно очистить посадочную часть на вале компрессора от грязи. Для доступа можно снять электромагнитную муфту. После очистки наживляем шкив на посадочное место.
Финальная часть – наживление стопорного кольца в паз фиксации. Устанавливается прижимная пластина с дистанционной шайбой. Собранная деталь закручивается гайкой. Момент затяжки – 15-17 Н/м.

Фото-отчёт:

Замена подшипника без снятия компрессора

Существует так же способ замены подшипника без снятия компрессора, но со снятием э/м муфты. Этот вариант не всегда возможен на некоторых автомобилях. Опытные мастера рекомендуют снимать агрегат.

Инструкция по замене подшипника компрессора кондиционера

Суть проблемы кроется в том, что подшипник шкива компрессора задействован всё время, когда включен двигатель, независимо от того, включен кондиционер или нет. Даже зимой, когда вы почти не включаете кондиционер, подшипник шкива выполняет свою функцию. Выход из строя может произойти по естественным причинам в результате старения. Смазка подшипника густеет и во время работы он сильно нагревается.Также поломке способствует чрезмерное натяжение приводного ремня.
Последствия его выхода из строя могут быть самые неприятные. При подклинивании подшипника компрессора кондиционера может «съедаться» его посадочное место, что в конечном итоге приведёт к необходимости замены всего компрессора кондиционера или его передней половины, что в финансовом плане очень неприятно. Следующей ступенью в возможной череде неприятностей может быть разрыв приводного ремня шкива компрессора кондиционера и нанесение этим ремнём тяжелых «увечий» электропроводке и другим элементам двигателя, находящимся в подкапотном пространстве.

Как только вы услышали под капотом непривычный, нехарактерный звук, похожий на визг или скрип, сразу же необходимо принять соответствующие меры и выяснить его причину.

Пошаговая замена

Рассмотрим последовательность замены. Первым делом необходимо снять с машины компрессор. На разных моделях и марках автомобилей могут быть небольшие отличия, но общая последовательность везде примерно одинакова. С этой целью ставим машину на «яму», а в случае, если это невозможно, поднимаем домкратом передок машины со стороны компрессора и снимаем колесо.

Не забываем, для избегания падения машины с домкрата подложить что-то подходящие под кузов в районе подвески. Не советую ставить упоры под пороги, они очень легко мнутся. Потом откручиваем болты, крепящие компрессор. Обычно их бывает четыре, но на некоторых моделях авто, может быть и три. Возможно, что этой процедуре будет мешать генератор. Тогда его лучше предварительно снять для удобства работы.

Следующий шаг – откручивание крепежной гайки прижимного диска электромагнитной муфты и его снятие. Сняв прижимной диск, увидим стопорное кольцо, удерживающее шкив с подшипником. Оно достаточно легко снимается, после чего можно извлечь и сам шкив, а затем приступить к замене подшипника шкива.

Как вы заметили, мы не производили удаление фреона из системы кондиционирования. Это возможно для тех случаев, когда шкив можно снять, не отсоединив компрессор от системы. Однако подкапотное пространство современных автомобилей так плотно упаковано, что такое возможно не всегда. Поэтому будьте готовы к тому, что очередным этапом после откручивания крепёжных болтов компрессора будет удаление фреона.

Для этого необходимо немного ослабить хомуты на резиновом трубопроводе компрессора кондиционера. Советую ослаблять хомуты постепенно и не сильно, иначе может произойти резкий выброс фреона, что может быть не очень приятно. Лучше после ослабления хомутов выждать некоторое время, пока фреон не выйдет весь наружу.

Итак, шкив снят, остается снять подшипник. Он может крепиться с помощью обычного стопорного кольца, которое без проблем снимается, или же развальцован. В последнем случае придется взять в руки зубило и молоток. После этого с помощью специального съёмника, или используя старые обоймы от подшипника, производим выпрессовку негодного подшипника. Хочу обратить внимание, что при снятии подшипника нельзя прилагать усилия к внешней части шкива, так как она достаточно хрупкая и может деформироваться.

После извлечения вышедшего из строя подшипника устанавливаем новый. Для этого используем подходящий пресс, например, винтовой. На конечном этапе можно применить старый подшипник и молоток. Затем устанавливаем стопорное кольцо или используем керн. Основные операции на этом завершены. Остается произвести сборку в обратном порядке.

Теперь хочу рассказать о деталях, на которые следует обратить внимание. При установке компрессора на свое место будьте осторожны и соблюдайте очередность затяжки крепёжных болтов, если она указана в технической документации. В противном случае может произойти поломка корпуса, например, образоваться трещина. Если из системы кондиционирования стравливался фреон, то заправку следует производить только тем типом фреона, который указан на корпусе компрессора.

Сняв компрессор с машины, заткните в нём все входные и выходные отверстия для избежания попадания в него влаги. Также старайтесь его не переворачивать, чтобы избежать утечки компрессорного масла.

Также при снятии компрессора заткните (закройте) все трубопроводы, чтобы атмосферная влага не могла попасть в систему. Наличие влаги в системе приводит к её поломке. Несмотря на все принятые меры по предотвращению попадания влаги в систему кондиционирования, перед её заправкой фреоном настоятельно рекомендую произвести вакуумирование. Это позволит в дальнейшем избежать поломок и быстрого износа кондиционера.

И, напоследок, ещё одна нюанс. Расскажу о случае, когда замены непосредственно самого подшипника можно избежать.

Сняв шкив и добравшись до вызывающей шум детали, необходимо аккуратно снять с неё защитный пластиковый кожух. Хоть наш элемент и считается необслуживаемым, мы все-таки произведём это обслуживание. С этой целью, кисточкой, смоченной бензином, удаляем старую загустевшую смазку.

Затем производим замену её новой высокотемпературной смазкой для подшипников и ставим защитный кожух на место. Плюс всего этого в том, что мы избегаем операции выпрессовки, а затем запрессовки детали. Непременным условием является то, что наша деталь должна быть в относительно рабочем состоянии. Большой минус очевиден. Эта операция служит только временным решением. Рано или поздно всё равно придется произвести полноценную замену элемента.

На данном видео показано, как профессионалы проводят замену подшипника компрессора кондиционера автомобиля.

Читайте также: