замена подшипника муфты кондиционера опель мокка

Обновлено: 16.05.2024

Маленькая статья о простой замене подшипника муфты кондиционера

Симптом данной проблемы простой посторонний шум при заведенном двигатели и слегка меняющийся при включении компрессора кондиционера. Проверить очень просто, снимаем ремень и крутим рукой шкив компрессора, если слышно похрустывание или громкое шелестение приговор окончательный – замена.

В данной статье меняем подшипник муфты кондиционера на Opel Omega B 1999 года, но такие компрессора встречались мне и на Aveo и много где еще. Все проходит без снятия компрессора и соответственно баз потери хладагента и последующей заправки.

Для замены нам понадобится одна маленькая приспособа, чтобы снять муфту, которую выточит любой токарь за один час. Выглядит она так.

Чертеж прилогается, не очень красивый но я думаю все понятно будет.

Если у вас другое авто, то подшипник лучше сначала снять, а потом уже купить по образцу. На Omega B подшипник такой.

Приступаем к замене. Откручиваем гайку на тринадцать. Вынимаем все шайбы, которые под ней.

И очистив резьбу, вворачиваем наше приспособление до упора.

Вворачиваем длинный болт с резьбой на восемь в наш специнструмент и тем самым потихоньку впрессовываем муфту. Снимаем стопорное кольцо, под которым уже виден наш подшипник.

После чего снимаем сам шкив с подшипником. Для этого может понадобится двулапый съемник, купить в магазине тоже не проблема.

Дальше все просто переворачиваем шкив, сбиваем развальцовку, впрессовываем старый подшипник. Запрессовываем новый и стопорим при помаши насечек.

Сборку производим в обратной последовательности. Главное, чтобы после сборки зазор между муфтой и шкивом был минимальный. Вся работа занимает примерно сорок минут.

Vectra Club Russia

Машина – Opel Vectra-C 2006 г, пробег в то время был 47 тыс.км. Был момент когда в районе компрессора кондиционера послышалось малозаметное шуршание, которое со временем превратилось в явно выраженный звук подобие скрежета. Обратился к ОД и получил ответ – необходима замена компрессора. Заказ, пересылка и установка компрессора по информации ОД составляла от 66 до 70 тыс.руб. Найденная информация по стоящему на машине компрессору подтверждала его цену – 64 тыс.руб, что привело меня в «неописуемый восторг». При этом охлаждение работало нормально, за исключением самого «скрежета».
Дальние «родственники» на ТО брались за работу, т.е. за снятие компрессора и его диагностику с последующей перезаправкой системы, и соответственно с затратами по времени и финансам, чуть ниже чем у ОД. Меня это не устраивало, машина нужна была в работе, да и таких сумм не было. Поставив в гараж Опель, стал штудировать литературу и и форумы в инете. И кажется нашел то , что было нужно. Первое, это просмотрел все шкивы, через которые проходит ремень. Может быть ошибся и дело не в компрессоре. Но, проворачивая шкив компрессора, в его районе явно слышалось шуршание, плавности хода не наблюдалось. После замены ремня на более короткий, все посторонние звуки пропали, двигатель работал без посторонних звуков.

Вывод – исходя из устройства компрессора, а так как холод вырабатывался нормально, в этом районе находится подшипник, который следовало осмотреть и при необходимости заменить. Это подтверждалось и отчетами с других форумов. Однако расположение компрессора в месте, куда по нормальному и не подобраться, вынудило придумывать методы снятия шкива с подшипником, без демонтажа самого компрессора и стравливания системы.

Для этого из железного лома подручным инструментом: болгарка, сварочный аппарат и дрель, сварганил вот такую железку – съёмник шкива. Приварена гайка под болт М10 длиной 40 мм. Доработка велась по месту установки.

Далее всё просто - съёмник на шкив, болт упирается в лонжерон и ось компрессора, и крутишь ключ, правда одному не совсем комфортно работать. Шкив снимается У кого-то может быть он снимается и простым постукиванием, но мой на это не реагировал, а далее я не стал его травмировать, так как считал, что это может отразиться на его внутренности и тогда уже точно придется «саморасфинансироваться». Установка проходила в обратном порядке, но с использованием другого приспособления – сваренных четырех гаек и болта, тоже М10 и длиной 40 мм, устанавливаем между лонжероном и шкивом. Гайки упираются в шкив, с соответствующей по толщине металлической подкладкой, болт выворачивается, тем самым сажается на место шкив.

Единственное с чем пришлось повозиться, так как пространство для работы очень маленькое, это со стопорной шайбой – кольцом. С трудом снял и поставил утиками. После снятия шкива все подтвердилось – в подшипнике присутствовала смесь смазки и грязи, результат езды по лужам без хорошей защиты снизу. Защиту поставил потом, практически исключив попадание воды с колес и со стороны фартука в район компрессора. Использовал жесть, стеклоткань и битум. Как менять сам подшипник на форуме уже рассказано, нового ничего не придумаешь. Мною всё это написано с целью предотвратить лишнюю нашу нервозность при обнаружении несоответствии работы агрегатов двигателя, его узлов. В большинстве своих услуг СТО и ОД будут раскручивать на крутые суммы, хотя может быть сам ремонт не такой уж сложный и финансы будут потрачены минимум. Есть возможность – нужно разобраться в деталях, а потом принимать решение: дарить деньги или приобрести деталь и получить после удовольствие от выполненной самим работы. Мне вся эта работа обошлась покупкой подшипника – 550 руб и вечерними, после работы часами, три дня, без снятия компрессора, его разборки и новой заправки системы кондиционирования. И ставьте надежную защиту от грязи.

Замена подшипника компрессора кондиционера

Шум при включении кондиционера, гул, скрежет при работающем кондиционере может свидетельствовать о неисправном подшипнике компрессора кондиционера.

Вкратце расскажу о том, как поменять подшипник компрессора кондиционера на автомобиле Opel Astra G. Мне удалось проделать эту работу, не снимая компрессор и не удаляя хладагент из системы.

На холостых оборотах двигателя стал слышен свист или скрежет, который меняется при включении кондиционера. Решено было заменить подшипник компрессора.

Все работы проводились в гараже без ямы. Было неудобно:) Сам компрессор с автомобиля не снимал.

Снял воздушный фильтр, ключом на 15 против хода часовой стрелки отжал ролик натяжителя ремня доп. агрегатов, снял ремень.

Поддомкратил передок авто. С правой стороны снял колесо. Залез под авто, снял защиту двигателя. Далее ключом torx Е12 отвернул 3 болта, держащих компрессор: 2 болта видно сверху, со стороны капота

Два болта Е12 со со стороны капота

третий болт Е12

Болты не особо доступны, но подлезть можно. Затем опустил немного компрессор, положил его на подрамник.

Далее встала небольшая проблемка с отворачиванием винта в середине муфты. Винт torx T30. Чтобы его отвернуть, нужно как-то зафиксировать саму муфту. Для этого из подручных материалов была собрана приспособа. Она представляет собой небольшой уголок, на одной стороне которого были просверлены отверстия и вставлены и закреплены два коротких болта М8. Расстояние между болтами 84 мм.

Этой приспособой удалось зафиксировать муфту и отвернуть центральный винт. Винты на уголке упираются в два из трех отливов (назову их так).

Затем съемником снял стопорное кольцо, удерживающее шкив на валу.

На шкиву подшипник.

Подшипник 35BG05S7DL. Его размеры 35х50х20 мм. Он завальцован по всему периметру.

Из опыта других людей (в интернете есть статьи по замене данного подшипника) решил снимать подшипник гравером (бормашина). Маленьким алмазным кругом сточил завальцовку. Затем с помощью головки на 30 выбил подшипник.

Смазал немного моторным маслом место установки подшипника. чтобы установить легче было. С помощью деревяшки забил новый подшипник на место. Завальцевал как было (ну, почти как было))). Установил все в обратном порядке. Центральный винт Т30 посадил на фиксатор резьбы (синий).

Как самостоятельно заменить подшипник компрессора кондиционера?

Владельцы как отечественных авто, так и дорогих иномарок периодически сталкиваются с необходимостью ремонта машины. Иногда такой ремонт не занимает много времени, в других случаях понадобится не один час, чтобы выявить причину поломки. Сейчас мы расскажем вам, как осуществляется замена подшипника компрессора кондиционера и что для этого нужно.

Расположение и функция

Компрессор кондиционера по праву можно назвать сердцем всей системы кондиционирования транспортного средства. Соответственно, его состояние всегда должно быть рабочим, чтобы избежать проблем в работе климат-системы. Подшипник выполняет важную роль в функционировании компрессора, без которого работа кондиционера будет невозможной.

Подшипник функционирует все время, когда мотор включен. Вне зависимости от того, функционирует ли кондиционер или нет. В любое время года и при любой погоде. Как правило, его поломка происходит по причине старения элемента. Поскольку в ходе работы этот компонент всегда нагревается, его смазка сильно густеет.

Что касается расположения, то он установлен на компрессоре. В большинстве случаев доступ к нему можно получить, сняв переднее левое колесо и защиту. Но все зависит от конкретной модели транспорта.

Симптомы поломки

Последствия поломки подшипника могут плачевно обернуться для автовладельца. Если элемент компрессора заклинил, то его посадочное может «съедаться», что впоследствии может привести к необходимости ремонта или смены компрессора в целом. Кроме того, если подшипник вышел из строя, компрессор может смещаться, что в будущем приведет к обрыву ремешка шкива кондиционера.

А это, в свою очередь, приведет в нестабильной работе электропроводки или даже появлению дефектов. Подшипник шкива компрессора является одним из наиболее слабых устройств машинного кондиционера. А его поломка случается чаще других компонентов системы кондиционирования.

Каковы же симптомы того, что подшипник шкива кондиционера заклинил? Их может быть несколько. Послушайте, как работает ваш двигатель. Если подшипник шкива заклинил, то об этом вы узнаете практически сразу.

Процесс замены

Набор необходимых инструментов

набор гаечных ключей;
набор отверток;
ветошь.

Пошаговая инструкция

Итак, как производится замена компрессора кондиционера, если он заклинил. В инструкции приведена замена по примеру автомобиля Volkswagen Sharan. В принципе, процесс мало чем отличается для других моделей машин, но могут быть определенные различия в процедуре:

Медленно, но верно: ремонт и обслуживание Opel Mokka

Mokka – тот редкий автомобиль, который имеет дар убеждения. Его появление на российском рынке было несколько рискованным: Опель у нас никак не ассоциировался с кроссовером, сама марка в ряду немцев многим казалась немного неполноценной, а именно Мокка ещё и смущала многих своим корейским происхождением. Решиться на покупку этого автомобиля было трудно. Но кто-то решился, и ему понравилось. И постепенно кроссовер распробовали. И, несмотря на свою недолгую жизнь на рынке, Мокка всё-таки стала популярной. Наверное, не зря.

Немного истории

Мокку очень торопились вывести на наш рынок. Денег тогда у населения было побольше, и оно как раз недавно внезапно очень полюбило кроссоверы. И именно кроссовер казался Опелю идеальным инструментом для изъятия денег у населения России. Но со своими кроссоверами у него были некоторые сложности. Антара уже существовала, но она была дорогой. Опель скрежетал зубами, глядя на успехи Renault Duster и Nissan Juke. Не слишком хороший, но доступный кроссовер – вот идеал автомобиля! Но где его взять?

Помогли корейцы. Подразделение GM Korea (GM Daewoo) к тому времени уже основательно переработало старую платформу Gamma I, на которой была построена Opel Corsa D. Новая платформа называлась GM Gamma II, и на ней был уже построен второй Aveo. На этой же платформе хотели строить Corsa E, но в случае с ней всё обошлось рестайлингом, так что Мокка к Корсе имеет отношение весьма далёкое. Впрочем, нам эта теория сегодня неинтересна. Нам интересна практика, поэтому берём Мокку 2013 года выпуска с пробегом 90 тысяч километров и едем в сервис ковыряться в её корейско-немецком нутре.

Двигатель

Мощность мотора – 140 л.с. Не бог весть что, но хватать должно. Оно бы и хватало, если бы не странная особенность прошивки, в которой линия зависимости положения педали газа и дроссельной заслонки сделана слишком уж логарифмической, отчего при старте машина очень вяло реагирует на газ. Лечится эта беда прошивкой, в которой корректируют зависимость заслонки от положения педали, делая её более «прямой». Лошадиных сил в этот мотор много добавить не получится (в лучшем случае – 10-12, чего бы ни обещали вам тюнеры), а вот с места машина будет ехать заметно лучше. Стоимость операции может быть разной, но если всё делать по уму – от восьми тысяч. Можно, конечно, залить прошивку за тысячу рублей, но как она поедет и насколько с ней хватит мотора – вопрос открытый.

В остальном претензий к этому двигателю минимум, а многие операции по обслуживанию вполне по силам любому автолюбителю. Достаточно иметь набор хорошего инструмента, чуточку терпения и желания сэкономить немного денег. Начнём с замены масла.

Потребуется 4,5 л масла. Оригинальное – Dexos 2 5w-30 (2100 р.), но, понятное дело, на вкус и цвет масла товарищей нет. Масляный фильтр тут не совсем обычный – это вставка за 120-330 рублей. И для замены придётся взять ключ на 24 и желательно – динамометрический ключ, потому что при наличии дурной силы можно продавить резиновый уплотнитель фильтра или сломать пластиковую крышку фильтра. Если не хочется лить себе на голову горячее масло, то можно сделать это в сервисе. Работа обойдётся в 600 рублей, а если придётся снимать защиту, нужно будет доплатить ещё рублей 200-300. И ещё: после замены нужно будет сбросить счётчик в бортовом компьютере.

Воздушный фильтр тут менять просто: берём крестовую отвёртку, пять минут работы – и всё готово. И если сделать самому, можно сэкономить 200 рублей. А вот фильтры бывают разные – от 150 рублей за продукт компании «Ноунейм» до 750 рублей за оригинал. На фильтре лучше не экономить, а при его замене не засыпать в корпус фильтра грязь – мотор за это спасибо не скажет.

Важное замечание: по регламенту интервал замены масла и воздушного фильтра – 15 тысяч километров. Это слишком много, и сервисмены советуют сократить его вдвое. В крайнем случае – до 10 тысяч км.

Зато свечи регламент предлагает менять каждые 30 тысяч километров. Оригинальные свечи GM (код 12 14 016) стоят слишком много – по 500 рублей за штуку. Вполне можно поставить аналог от известных производителей рублей по 200-250 за штуку. Если лень возиться самому, то в сервисе это сделают за 800 рублей.

Очень прилично можно сэкономить на замене ремня допагрегатов. При этом работа обойдётся в 1600 рублей а вот сам ремень может стоить от 560 до 3000 рублей. Конечно, оригинал за три тысячи – это хорошо, но дорого. Опять же советуем посмотреть в сторону качественных аналогов, которых на рынке много.

Говорят, что у этого мотора есть две типичные проблемы: протекающий теплообменник под выпускным коллектором и ненадёжные модуль и катушки зажигания. Странно, что специалист сервиса эти элементы проблемными не считает. Если ставить хорошие свечи и следить за системой охлаждения, то никакого слишком маленького ресурса они не продемонстрируют. Кстати, как раз с системой охлаждения проблемы бывают: иногда лопаются расширительные бачки.

Ну и последнее: раз в 60 тысяч километров стоит подумать о регулировке клапанов и не насиловать мотор в мороз сразу после пуска – это снижает ресурс фазовращателей и прокладок теплообменника.

Трансмиссия и тормоза

На нашей машине стоит механическая коробка передач, и это хорошо. АКП на Мокке – не самая надёжная штука. Тут стоит «джиэмовский» автомат серии 6T40, а он имеет обыкновение отправляться в ремонт при пробеге чуть за 150 тысяч километров. Иногда, правда, эта коробка может проехать почти без нареканий и 250 тысяч, но это исключение. Так что МКП – это неплохо.

К коробке передач претензий нет. Если в ней иногда менять масло, проблем не будет. Кстати, эти коробки бывают разными: D16 и M32. И они обе владельцев радуют. Настолько, что им завидуют владельцы Астр с чудесным изделием F17, которая в плане надёжности сильно уступает корейской D16. Тем не менее на подъёмнике мы без труда обнаружили один «косяк», которым Мокки страдают слишком уж часто: на нашей машине требует замены подвесной подшипник правого привода. Люфт пока не критичный, но он есть. Замена обойдётся в три-четыре тысячи, а вот стоимость подшипника может отличаться очень значительно. Гусары, купающие коней в шампанском, не пожалеют денег на оригинал за 4800. Остальные попробуют найти что-нибудь хорошее среди аналогов, которых навалом. И отдадут за него 1500-2000 рублей.

В остальном вопросов к трансмиссии нет. А вот к тормозам они есть. Нет, заменить колодки недорого – 700-900 рублей за ось. И стоят они терпимо (что передние, что задние – от 500 рублей до 3000 за оригинал). Вопрос есть к кожуху троса стояночного тормоза. В него легко попадает вода, в мороз она замерзает в нижней части кожуха, после чего колодки на движение рычага тормоза уже не реагируют. Так что либо не пользуемся зимой ручником, либо стараемся обезопасить кожух. И если внутри есть вода, то её оттуда придётся как-то удалять. Даже если отрицательной температуры нет, тросик в воде – это не к добру. Придётся всё снимать, выливать воду, пытаться как-то очистить трос. Это можно сделать, например, карбклинером. Карбюраторов сейчас днём с огнём не найти, а их очистители иногда оказываются полезными до сих пор.

Замена подшипника муфты кондиционера опель мокка

Решил сегодня его заменить. Потому как его шелест, особенно на холодном двигателе, стал прогрессировать. Компрессор снимать не хотелось. А так как прижимной фланец шкива крепится с помощью мудреного болта под ключ торкс, и воротком с биткой не реально подлезть (места не хватает),

я часа два придумывал как сделать короткий вороток из подручных материалов.

Наконец ключ был готов, и я приступил к демонтажу. Застопорив фланец рожковым ключом 17*14 уперев его в кронштейн опоры двигателя, начал откручивать этот злосчастный болт. Но не сделал я и оборота, как шляпка болта отвалилась, попрощавшись на всегда с резьбой, оставшейся внутри вала.

Засада, подумал я. Так тебе и надо - подумал болт.
Короче от судьбы не уйдешь. Открутив три болта крепления компрессора, вывернул я его таким образом.

Под низ, на подрамник подложил брусок.

Долго примеряясь, накернил центр обломанной резьбы, и начал высверливать.С начала сверлом на 2.5 затем 3.5 после 4 и 4.5мм. Примерялся долго не зря. Попал в центр. Но даже если и не попал бы, не велика беда. Вал обычным сверлом победить не реально. Попытавшись немного снять фаску сверлом на 4.8 я оставил эту затею, так как оно моментально "садилось" издавая ужасающе скрипящий звук.
После сверлений вогнал в отверстие метчик М5, а назад выкрутил его с остатками резьбы.

В завершении, вздохнув с облегчением, заменил подшипник шкива.

Старый подшипник вращался туговато.
Еще раз спасибо Atrapin и Вован М. Друзья вы как всегда оказались правы с размерами
А всем, кто решится после прочитанного на ремонт данного девайса - УДАЧИ.

Последний раз редактировалось Валера1 Чт июн 25, 2015 22:14, всего редактировалось 2 раз(а).

Кто сейчас на конференции

Замена подшипника муфты кондиционера (фотоотчёт)

Замена подшипника муфты кондиционера (фотоотчёт) ⇐ Sharan. Двигатель

Перейти на страницу:

откуда мы знаем сколько те подшипники пробежали мото-часов - раз.
откуда мы знаем какие они по качеству - два.

по факту, как сам думаешь какая конструкция дольше проживет?

Рассел, я с тобой прав на все сто.

место внутренней обоймы и внешней шире. значит меньше колебательные движения.
отсюда вывод. дольше пробежит (проживет)
был у меня пассат в3. задние подшипники ступицы были конические 2 шт.
полный очень плохо.
почему-то потом производители отказались от этой затеи и стали ставить двух рядные.
да.. о чем я. а! наверное конструкция понадежней. как думаете?

Перейти на страницу:

Нашел тему про подобную замену на С24, а про С25 чет нигде не видел, поэтому решил написать. Если что - удаляйте не церемонясь))

Итак, началось всё как обычно с того,что появился лишний шум.. Паника, из-за не знания. Мой механик сказал, что ничего страшного - какой-то подшипник. При диагностике выявилось, что это подшипник кондиционера . Диагностика была проста - снял правое колесо, снял.

Или информация?
Что за ролик, подшипник муфты кондиционера?

Доброго времени суток всем.

Предостовляю на Ваше обсуждение отчёт о замене подшипника муфты кондея.

Порылся на форуме и ничего путёвого на эту тему ненашёл, надеюсь комуто принесёт пользу.

Сразу хочу сказать что весь компрессор снимать ненадо, а уж тем более сливать хлодон (охлождающий газ в кондее) всё делается намного прощё. и так - приступаем:

Первым делом ослобляем натяжку генератора.

Про ливневки: местами хуже чем у вас.

Э, брат, да это же жулики. ( Малыш и Карлсон - зато, по чинушным :new_russian: отчётам всё население утопает в роскоши, а не в грязи. :lol:

Замена ступичных подшипников Opel Mokka

Как определить, что подшипник ступицы подвески пора менять? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

увод машины с траектории на ровной дороге
увеличивается расход топлива
гул со стороны неисправного подшипника
при движении свободным накатом автомобиль заметно притормаживает

Доверяйте замену ступичного подшипника только профессионалам!

ВАЖНО!

После пробега 500 км нужно снова сделать регулировку подшипника ступицы.
Приобретайте только оригинальные детали, китайские запчасти стоят примерно одинаково, а служат намного меньше.
После замены детали в ступице необходимо по новой сделать развал схождение передних колес Opel Mokka.
После значительного пробега при замене переднего подшипника не стоит надеяться, что задний еще в хорошем состоянии.
Вращающийся элемент ступицы – очень чувствительная деталь и любая неточность при установке значительно уменьшает срок его службы.

ЧТО ТАКОЕ СТУПИЧНЫЙ ПОДШИПНИК

Во время эксплуатации транспортного средства самыми уязвимыми являются детали подвески. Они наиболее подвержены износу, механическим повреждениям, неблагоприятным воздействиям окружающей среды. Ступичные подшипники Opel Mokka – это одни из наиболее ответственных частей подвески, обеспечивающие вращение колес и принимающих на себя динамические нагрузки, возникающие при езде машины по неровной дороге.

Обычно в автомобильных ступицах устанавливают два типа элементов вращения. К ним относятся: радиально упорные шариковые и конические роликовые. Сейчас на большинстве современных моделей машин применяют более надежные марки HUB (Hub Unit Bearings).

На некоторых моделях на элементы вращения ступицы Opel Mokka установлено многополюсное магнитное кольцо, при хранении и установке необходимо не держать деталь вблизи магнитного поля. При его монтаже нужно внимательно смотреть за правильностью монтаже. Деталь следует устанавливать полюсным кольцом, обращенным к датчику оборотов. Необходим постоянный контроль за их состоянием, чтобы предотвратить серьезные поломки во время поездок, включительно до аварий по пути следования. При появлении первых признаков износа, возникновения гула во время передвижения, осевого люфта, нужно посетить СТО и пройти диагностику.

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ СТУПИЧНОГО ПОДШИПНИКА Opel Mokka

На фланце ступицы установлены элементы тормозной системы Opel Mokka, на нее же закрепляется с помощью гаек металлический колесный диск. Ступица переднего колеса является поворотной и относится к деталям рулевого управления. Обычно она редко выходит из строя, что не скажешь о подшипнике. Замена ступичных подшипников Opel Mokka производится довольно часто по мере их износа или других поломок. Этот элемент совместно с другими такими же удерживает вес авто, обеспечивая свободное вращение колес.

В испытывающих небольшие динамические нагрузки ступицах ведомых осей устанавливают однорядные конические детали вращения. В нагруженных ведущих ступицах используют двухрядные конические детали, выдерживающие значительно большие нагрузки. Эти элементы вращения используются в закрытой конструкции, которая не требует регулярной смазки и работают практически до полного износа. Несмотря на это замена подшипника ступицы Opel Mokka должна производится своевременно для обеспечения безопасной езды, ввиду воздействия значительных боковых и радиальных нагрузок.

ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ

Наверняка любой автовладелец Opel Mokka встречался с подобным неприятным явлением, как гул колеса во время передвижения машины. Причем чем быстрее движется авто, тем сильнее переднее колесо гудит. Этот симптом сигнализирует о выходе из строя подшипника передней ступицы Opel Mokka и это сигнал, что пора поменять подшипники.

Что может случится, если вовремя не произвести смену ступичных подшипников? По истечении некоторого времени внутренние ролики превратятся в мелкие кусочки металла, а то и вовсе превратятся в порошок, внутренний ободок сломается и диск колеса вращающийся без необходимой центровки, срежет крепежные шпильки и колесо просто отвалится. О последствии отпавшего на большой скорости колеса не стоит рассказывать. Поэтому, как только появятся первые подозрения на поломку деталей следует немедленно произвести замену переднего и заднего ступичного подшипника.

Проверить, какой элемент вращения нужно менять - передний или задний - не сложно. Для этого нужно приподнять проверяемую сторону транспортного средства домкратом и оценить состояние подшипника следующими действиями: взять колесо двумя руками с противоположных сторон за резину и подергать его в разные стороны. Если колебания совершаются легко и слышен хруст, в этом случае требуется немедленная замена подшипников ступицы колеса Opel Mokka. Также замена требуется при возникновении таких явлений:

авто поначалу потихоньку, далее все сильнее начинает тянут в одну сторону при движении по ровной проезжей части;
понемногу начинает увеличиваться расход горючего из-за работы мотора в напряженном режиме;
свободный накат транспорта значительно снижается, появляется определенное торможение при движении на холостом ходу.

КОГДА МЕНЯТЬ СТУПИЧНЫЙ ПОДШИПНИК Opel Mokka

Чтобы определить в каком состояние подшипник задней ступицы Opel Mokka, проведите те же операции что и при проверке переднего. При люфте деталей более 1 мм их нужно подтянуть или заменять. Если люфт не превышает допустимые пределы, раскрутите колесо для вращения и если услышите гул, треск, пощелкивание, следует провести замену подшипников. Специалисты рекомендуют проверять состояние элементов вращения после пробега примерно 35 тыс. км и в случае обнаружения поломки незамедлительно производить ремонтные работы.

Задние и передние подшипники обеспечивают свободное и легкое вращение колес Opel Mokka, надежно фиксируют его и распределяют нагрузку во время езды. Данная деталь вращения обеспечивает во время передвижения комфорт и безопасность, а ее поломка может привести к серьезным проблемам. Движение на автомобиле Opel Mokka с неисправными элементами вращения скорее всего приведет к заклиниванию колеса.

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Поломка ступичного подшипника Opel Mokka происходит по ряду причин, к которым относится:

неправильная установка с перекосом;
ошибочный выбор размера элемента вращения;
недостаток смазки детали;
длительная работа;
некорректная езда.

Несмотря на то, что это достаточно надежная и прочная деталь, зачастую требуется проводить ремонт ступичных подшипников. Значительный пробег, особенно при экстремальной езде, приведет к его выходу из строя. Еще одной из вероятных причин его поломки может быть нарушение герметичности. Элемент вращения заполнен смазкой, защищенной особым пластмассовым, резиновым колпаком. При его разрушении деталь изнашивается в несколько раз быстрее.

Но наиболее неприятное действие – неграмотная установка элемента вращения, неровно запрессованная деталь выйдет из строя через пару тысяч километров пробега. Неисправность, помимо гула и треска, сопровождается вибрацией в рулевой колонке Opel Mokka и уводом машины в сторону, как и в случае неправильной установки развал-схождения.

РЕСУРС ПОДШИПНИКА СТУПИЦЫ Opel Mokka

Эта деталь непосредственным образом оказывает влияние на умение транспортного средства уверенно передвигаться по трассе, не создавая опасности людям, сидящим в машине и находящимся на дороге. При поломке одного из ступичных элементов, появляется возможность неуправляемости транспорта и создания аварийной ситуации. Также причиной внезапного выхода из строя элемента вращения Opel Mokka может быть испарения смазки из-за поднятия температуры в ступице, вымывание смазочного состава при частом преодолении водных преград. При утере защитного колпачка в корпус попадает песок, пыль, обладающие свойствами абразива.

ПРАВИЛА ЗАМЕНЫ, ТОНКОСТИ И НЮАНСЫ

В любом случае перед заменой детали следует определится, каким образом производить эту операцию. При нормальных условиях эксплуатации ее проводят после пробега 115-125 тыс. км. Износ этой детали немало влияет на биение руля при движении Opel Mokka, что вызывает определенный дискомфорт. Для предотвращения появления проблем со ступичными подшипниками следует проводить регулярную диагностику самостоятельно или обратившись в автосервис.

Не стоит забывать, что замена элементов ступицы на разных моделях Opel Mokka может значительно различаться. В транспортных средствах современных моделей зачастую на ступице монтируют разные электронные приборы, которые легко повреждаются и их рекомендуется демонтировать при замене элемента вращения.

После проведенных работ вибрация может возобновиться из-за косо вставленного элемента, для ее устранения придется опять выбить деталь и правильно запрессовать. Поначалу может показаться, что ничего трудного в замене детали передней или задней ступицы не имеется. Но длительность дальнейшей эксплуатации зависит от квалификации механика.

Замена детали – это достаточно тонкая работа, важно грамотно затянуть элемент вращения. Затянуть слабо – будет лишний люфт, который преждевременно приведет деталь в негодность. Перетянуть – возникнет лишняя нагрузка, неблагоприятно воздействующая на деталь. И если у вас не имеется навыков автослесаря для ремонтных работ Opel Mokka желательно обратиться на станцию техобслуживания.

Замена компрессора кондиционера Опель Астра H

На сегодняшний день автокондиционер уже не кажется большой роскошью, так как входит в базовую комплектацию практически всех современных моделей. В связи с этим на рынке появилось большое разнообразие охладительных систем, среди которых имеется очень много подделок, которые быстро ломаются. Однако, из строя выходят и оригинальные агрегаты, так как на них возлагается большая нагрузка и некоторые комплектующие попросту изнашиваются.

В большинстве случаев причина поломки кондиционера кроется в его компрессоре. Почему так? Просто данный элемент имеет наиболее сложный и важный функционал – под напором высокого давления нагнетает хладагент. Его ремонт дорогостоящий, поэтому в случае подозрений на некорректную работу компрессора, лучше не затягивать, а сразу обращаться к специалистом за диагностикой. Для автомобилей Опель Астра Н рекомендуются к установке и использованию кондиционер фирмы Denso, а также LG.

Как уже говорилось
выше, компрессор кондиционера стоит дорого, а вместе с его заменой, нужно проводить диагностику, а также ремонт и некоторых соседних узлов и элементов. Как минимум, при замене компрессора, необходимо выполнить также заправку новым хладагентом. Естественно, это ни в коем случае нельзя делать в домашних условиях, и обязательно нужно обратиться в автосервис. Опытные специалисты знают, что при ремонте компрессора, особое внимание важно уделить муфте компрессора кондиционера Опель Астра G (или H) и подшипнику муфты.

Причины выхода из строя компрессора кондиционера

По словам специалистов, лучше не затягивать
с решением проблем касающихся компрессора кондиционера, и разрешать их еще в самом начале. Для этого следует внимательно изучить принцип работы элемента, чтобы с максимальной точностью поставить «диагноз». Есть некоторые нюансы и особенности в процессе замены компрессора кондиционера, которые известны только мастерам с опытом работы.

Причина некорректной работы компрессора — это износ подшипника. Определить проблему очень просто – элемент издаёт неприятное гудение, возникающего вследствие чрезмерного натяжения ремня.

Прежде чем снимать шкив с компрессора, мастер проводит небольшой осмотр. Он пытается руками прокрутить шкив компрессора, и если он не поддаётся, то причина точно в перегрузках элемента. Устраняется эта проблема элементарно – попросту ослабляется натяжение ремня.

Если ничего не предпринимать, то
может заклинить сам подшипник муфты кондиционера Опель Астра Н, а это, скорее всего, приведёт к:

заклиниванию самого компрессора;
подшипник прокручиваясь, начнёт разбивать своё гнездо;
муфта компрессора кондиционера Astra H выходит из строя из-за перегрева;
утечка хладагента;
неравномерный износ шкива.

Диагностика неисправностей и замена компрессора кондиционера Опель Астра H

Автовладельцам Опель Астра Н очень важно понимать, для чего кондиционер их машины оснащён подогревом картера. Здесь нет ничего сложного и загадочного. Основная задача картера – пресекать гидроудары. Ни для кого не секрет, что хладагент бывает в двух состояниях: очень горячий и очень холодный. Если бы не картер, то в испаритель попадала бы холодная жидкость, что могло привести даже к механическим повреждениям.

Что касается муфты Опель Астра Н, то обычно её полностью не заменяют из-за высокой стоимости элемента. Поэтому специалисты ограничиваются лишь заменой катушки. Как известно, в большинстве случаев из строя выходит именно электрическая часть муфты, а механика обходится без повреждений.

В тех случаях, когда при включении охлаждения, компрессор издаёт непонятный звук, нужно насторожиться и предпринять какие-то меры. Причины этого кроются в следующем:

заниженный или
завышенный уровень хладагента в компрессоре;
вентиль терморегуляции по каким-то причинам закрытый;
засорение конденсатора, и, как следствие, отсутствие циркуляции хладагента;
проблемы с электровентилятором, которые являются одной из наиболее распространённых причин появления шумов.

Перед тем, как приступать к проверке компрессора, автомастер обращает внимание на все электровентиляторы, так как они наиболее деликатные и подверженные механическим повреждениям. В случае обнаружения неполадок хотя бы у одного из них, вентилятор немедленно заменяется, так как невмешательство в будущем может привести к перегреву компрессора и кондиционера в целом. Также, очень важно проверить чистоту конденсаторов, и в случае загрязнения промыть его. Это также важно сделать, если требуется на Опель Астра H заправка кондиционера.

В завершении можно сказать, что на такой автомобиль, как Опель Астра Н, нужно устанавливать только высококачественный оригинальный компрессор, а также муфту и подшипник муфты. В противном случае, кондиционер немецкого автомобиля может очень быстро выйти из строя, а его починка, также как, например, ремонт кондиционера Опель Зафира, может вылиться в кругленькую сумму.

Читайте также: