замена радиатора газель некст

Обновлено: 12.05.2024

Итак доброго времени суток наши дорогие друзья.
На днях я навел не большую интригу в связи с просто нелепой поломкой на трассе и при чем не по моей вине.
Как то благодаря посту andreiafanasev , задумался о смене антифриза, хотел сделать сам, летом и в гараже, а заодно поменять радиатор что бы предугадать проблемы с охлаждением. Но судьба решила иначе и внесла свои коррективы. Так что Андрей, если ты это читаешь, спасибо за совет, я все таки промыл систему примерно 20л вылившегося антифриза.👋👋👋😁
Машину как обычно, перед рейсом осмотрел, все хорошо, ни шумов, ни стуков, ни подтеков. Благо Карелия не суровствовала своими морозами и было где то минус 7.минус 10. Выспался на стояночке где азс ПТК, там хорошая просторная площадка и за 150 руб. спишь за забором и под камерами. Прошел Олонец и км через 40 где то, с встречного мерседеса, с фуры, выскакивает то ли камень, то ли гайка…хрен знает, с них вечно все сыпется… То колеса, то запчасти, то снег с льдом…
В общем деваться было не куда, справа брустер высотой с половину газика, ну а слева фура. Глухой удар, буквально 3…5 минут, загорается лампочка уровня антифриза и с печки подул холодный воздух. Включаю аварийку, вправо, благо обочина позволяла. Напялил сразу теплые шмотки, так то езжу обычно в шортах да футболке, но в запасе всегда 2 комплекта теплых вещей и обуви, зима на трассе это не шутки.
Вышел, а там кровища по белому снежку течет, в решетке радиатора дырка, в радиаторе в пластиковой боковине дырка с трещинами и сссска самое смешное что в виде значка мерседеса блэт…
Делать нечего, обзвонил парней кто по Мурманке гоняет, но увы, ни кого нет.
Цепанул веревку, рукой машу… А в ответ кривые рожи мимо проезжающих… Оказывается и до северных людей дошло " человек человеку волк ".
Конечно, на фуры я даже не расчитывал, куда уж нам до королей дорог и не зря.
Тормознул парняга с Иваново на газели, тянуть не мог, но помог поксиполом. Потом тормознул 1 карел, дядька на дреееееееевнем древнем мерседесе 3 или 5 тоннике, но он как новый, тоже подогнал чутка герметика. Кульминацией в моем почти 3 часовом простое, это был коллега газелист с Воронежа который зацепил меня и дотащил до Пряжи, это около 100 км + / — . Там мне помог еще один парень, местный пряжинец. Свозил меня в магазины где я закупился поксиполом в виде 4 пачек, 20л антифриза и конечно же МАААГНИТИК 🤗.
Замазал дырку более менее, дал засохнуть и надо было уже заводить, ведь в кузове груз с плюсовой температурой, но тут меня спасла моя будочка Автомаш.
В общем пока домчал до Вилги, лампочка антифриза опять загорелась, там еще купил 2 пачки поксипола, но не понадобились и 10 л антифриза. Пока доехал до РЦ вылил 10 и пока доехал после сдачи товара до магазина с з.ч., вылил еще 5л. Магазин находится ул. Шотмана 34, залетел к ним за 10мин. до закрытия.
Я так понял это не оригинал, но выбора не было, хотя встал идеально, как родной с завода.
Замена радиатора.
Менял сам, на улице. Как оказалось ни чего сложного и страшного.
Пошагово :
1. Откручиваем верхние болты бампера под капотом 6 гран.
2. Откручиваем боковые винты под локерами.на 8"
3. Откручиваем под номером болты 6 гран.
ОТКРУЧИВАТЬ НИЖНИЕ БОЛТЫ БАМПЕРА НЕ НАДО.
4. Скидываем верх бампера.
5. Откручиваем головой на 10" 2 болта КОТОРЫЕ ДЕРЖАТ РАДИАТОР, они к вам лицом в верхней части.
6. Откручиваем 1 большой верхн.патрубок, 1 верхний малый, 1 большой снизу.
7. Вытаскиваем радиатор, перекидываем резинки посадочные нижние.
8. Собираем все обратно в том же порядке.
9. Заливаем антифрищ, выгоняем воздух если хапнула система.
10. одеваем бампер и идем греться в кабину и пить чай.🤗🤗🤗
Вся операция, если без перекуров и со всем инструментом, занимает от 1 до 2 часов, как все метизы будут откручиваться.
Утром загрузился, прикупил прям на заводе бутылочку Карельского бальзама, люблю такие вещи с разных городов привозить домой. Допер до дома, все работает, все о.к. машина стала прогреваться быстрее и печка стала жарить мама не горюй…🤤🤤🤤
Всем мир друзья, тепла в ваших кабинетах.

Система охлаждения двигателя ГАЗель Next 4.6т.

Система охлаждения жидкостная, закрытая, с принудительной циркуляцией жидкости. Система состоит из водяной рубашки в блоке и головке цилиндров двигателя, насоса охлаждающей жидкости (водяного насоса), вентилятора с вязкостной муфтой, верхнего и нижнего кожухов вентилятора, термостата, радиатора системы охлаждения, расширительного бачка, пробки с клапанами, трубопроводов, сливного крана радиатора, датчика указателя температуры охлаждающей жидкости и сигнализатора аварийно-высокой температуры охлаждающей жидкости, датчика уровня охлаждающей жидкости.

Другие записи по двигателю:

Схемы системы охлаждения двигателя.

* Для автомобилей с трехместной кабиной.

** Для автомобилей с семиместной кабиной.

В систему охлаждения двигателя включен радиатор основного отопителя с краном управления системы отопления кабины.

На части автомобилей с трехместной кабиной в системе отопления может устанавливаться предпусковой подогреватель-отопитель с электронасосом.

На части автомобилей с семиместной кабиной в системе отопления может устанавливаться дополнительный отопитель и предпусковой подогреватель-отопитель с электронасосом.

Для контроля температуры охлаждающей жидкости в комбинации приборов предусмотрен указатель температуры. Кроме того, в комбинации приборов имеются сигнальные лампы, загорающиеся при температуре охлаждающей жидкости свыше допустимой и уровне охлаждающей жидкости ниже минимума.

Установка радиатора системы охлаждения.

1 – основание рамки радиатора (фронтенд); 2 – болт; 3 – уплотнители; 4 – радиатор; 5 – подушка; 6 – гайка; 7 – кожух вентилятора верхний; 8, 10 – шланги; 9 – кран сливной.

Радиатор трубчато-ленточный, с вертикальными бачками из полимерных композиционных материалов. Радиатор крепится на основании рамки радиатора (фронтенде) с помощью специальных элементов (замков радиатора и фронтенда) и двух болтов. В нижней части правого (по направлению движения автомобиля) бачка радиатора расположен кран для слива охлаждающей жидкости. На радиаторе закреплен верхний кожух вентилятора.

Установка расширительного бачка.

1 – надставка щитка передка; 2 – расширительный бачок; 3, 4, 6 – шланги; 5 – датчик уровня охлаждающей жидкости; 7 – кронштейн расширительного бачка.

Расширительный бачок установлен в подкапотном пространстве с левой стороны по направлению движения автомобиля и закреплен на кронштейне и надставке щитка передка.

В расширительный бачок установлен датчик уровня охлаждающей жидкости.

Проверка расширительного бачка на герметичность. Герметичность бачка проверять в водяной ванне под давлением воздуха 150-200 кПа (1,5-2,0 кгс/см²) в течение 30 с. Появление пузырьков воздуха не допускается.

Бачок относится к необслуживаемым и неремонтируемым изделиям, при выходе из строя заменить на новый.

Пробка расширительного бачка.

1 – блок клапанов; 2 – прокладка; 3 – корпус.

Пробка расширительного бачка состоит из пластмассового корпуса с резьбой и блока клапанов. Пробка крепится на горловине расширительного бачка через резиновую прокладку.

Блок клапанов обеспечивает выравнивание давления системы охлаждения и окружающей среды после остановки работы двигателя и остывания охлаждающей жидкости, а также поддержание избыточного давления при повышении температуры охлаждающей жидкости.

Поддержание избыточного давления в системе охлаждения повышает температуру закипания охлаждающей жидкости до 120 °С.

Периодически необходимо проверять начало открытия выпускного клапана давлением воздуха. Появление пузырьков воздуха (при погружении пробки в воду) должно происходить при давлении 0,11-0,15 МПа (1,1-1,5 кгс/см²).

Допускается проверку проводить при установке пробки на технологический расширительный бачок.

Установка вентилятора.

1 – вентилятор; 2 – шкив; 3 – ремень привода навесных агрегатов; 4 – вал привода вентилятора; 5 – муфта вязкостная.

Вентилятор с вязкостной муфтой установлен на валу опоры, корпус которой крепится к двигателю четырьмя болтами. Привод вентилятора осуществляется поликлиновым ремнем.

Вентилятор одиннадцатилопастной, пластмассовый, предназначен для создания необходимого воздушного потока через блок радиаторов и внутри подкапотного пространства. Вентилятор статически сбалансирован. Для автоматического поддержания необходимых оборотов вентилятора, обеспечивающих оптимальную температуру охлаждающей жидкости, вентилятор снабжен вязкостной муфтой.

Вентилятор с вязкостной муфтой в случае выхода из строя заменяется новым. Муфта с вентилятором устанавливается на резьбовой конец вала привода вентилятора до упора, момент затяжки 30-50 Н·м (3-5 кгс·м). Перед сборкой на внутреннюю резьбовую поверхность муфты с вентилятором нанести анаэробный герметик «Фиксатор-3» ТУ2257-006-43007840-2006.

Техническая характеристика вязкостной муфты.

Направление вращения	левое
Температура включения, ºС	67-73
Температура выключения, °С, не менее	55
Обороты вентилятора с включенной муфтой, об/мин, не менее	3900
Обороты вентилятора с выключенной муфтой, об/мин, не более	1200
Допустимый статический дисбаланс, г·см	45

Техническая характеристика вентилятора.

Направление вращения	левое
Допустимый статический дисбаланс, г·см	35

Предельное состояние вязкостной муфты и вентилятора:

увеличение или уменьшение температуры включения или выключения на 10%;
увеличение статического дисбаланса на 10%;
разрушение лопастей вентилятора;
течь силиконовой жидкости из вязкостной муфты;
разрушение подшипника вязкостной муфты;
вмятины, трещины, коррозия вязкостной муфты.

Уход за системой охлаждения.

Уход за системой охлаждения заключается в ежедневной проверке уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке на холодном двигателе, герметичности системы, в периодической проверке плотности и замене охлаждающей жидкости согласно Сервисной книжке автомобиля.

При сильном загрязнении радиаторов охлаждающей жидкости и надувочного воздуха или при снижении эффективности системы охлаждения произвести очистку и промывку сердцевин радиаторов струей воды под давлением с применением шампуня для бесконтактной мойки автомобилей.

Меры предосторожности.

При обслуживании системы охлаждения следует иметь в виду, что охлаждающая жидкость ядовита и огнеопасна, так как в своем составе содержит этиленгликоль, обладающий ядовитым и наркотическим действием и способностью проникать в организм через кожу.

При попадании в организм через рот охлаждающая жидкость вызывает хроническое отравление с поражением жизненно важных органов человека (действует на сосуды, почки, нервную систему).

Поэтому при использовании охлаждающей жидкости необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:

не засасывать жидкость ртом при ее переливании;
во время работы с охлаждающей жидкостью не курить и не принимать пищу;
в тех случаях, когда при работе возможно разбрызгивание охлаждающей жидкости, пользоваться защитными очками;
открытые участки кожи, на которые попала охлаждающая жидкость, необходимо промыть водой с мылом.

Расширительный бачок.

1 – бачок; 2 – пробка.

Проверка уровня охлаждающей жидкости.

Проверку уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке 1 проводить только на холодном двигателе.

Уровень жидкости в расширительном бачке должен быть не ниже метки MIN и не выше верхнего сварного фланца бачка (метка MAX).

Перед добавлением охлаждающей жидкости рекомендуется замерить ее плотность в расширительном бачке. При увеличении плотности уровень охлаждающей жидкости понизился в результате испарения воды. В этом случае для сохранения плотности и температуры замерзания охлаждающей жидкости следует доливать дистиллированную воду.

При неизменной плотности уровень охлаждающей жидкости понизился в результате утечки охлаждающей жидкости. В этом случае следует доливать охлаждающую жидкость. В случае частой доливки проверить герметичность системы и устранить подтекание.

Предостережение.

Не допускается использование воды в качестве охлаждающей жидкости.
Применение воды приводит к появлению коррозии и образованию накипи, которая забивает протоки в головке, блоке цилиндров и радиаторе, из-за чего ухудшается циркуляция жидкости и теплоотвод от деталей двигателя. Это, в результате, приводит к систематическому перегреву, интенсивному износу деталей и выходу двигателя из строя. В холодное время года замерзание воды в системе охлаждения может привести к поломке блока цилиндров, головки цилиндров и радиатора.

Проверку плотности охлаждающей жидкости проводить при сезонном обслуживании перед началом зимней эксплуатации с помощью ареометра и термометра. Плотность должна быть следующей:

«Coll Stream Premium 40»	1,069-1,072 г/см³ (при температуре жидкости плюс 20 ºС)
«Coll Stream Premium 65»	1,083-1,085 г/см³ (при температуре жидкости плюс 20 ºС)
«ES Compleat»	1,07 г/см 3 (при температуре жидкости плюс 15 ºС)
«NIAGARA-RED 40»	1,065-1,085 г/см³
«NIAGARA-RED 65»	1,085-1,100 г/см³
Антифриз «FELIX CARBOX»	1,065-1,085 г/см³
Антифриз (-65) «FELIX CARBOX»	1,085-1,130 г/см³

При другой температуре жидкости провести корректировку измерения. При несоответствии плотности указанным величинам заменить охлаждающую жидкость.

Замену охлаждающей жидкости необходимо проводить в связи с тем, что она начинает терять антикоррозионные свойства. Период замены охлаждающих жидкостей согласно Сервисной книжке.

Рекомендуется раз в сезон (осенью) проверять охлаждающую жидкость на помутнение. Для этого слить около 50 мл охлаждающей жидкости из блока цилиндров. Если жидкость значительно помутнела, значит начался интенсивный процесс коррозии. В данном случае необходимо незамедлительно заменить охлаждающую жидкость с обязательной промывкой всей системы, как указано далее.

Замену охлаждающей жидкости необходимо проводить с промывкой системы охлаждения для лучшего удаления остатков старой охлаждающей жидкости, так как присадки свежей охлаждающей жидкости могут вступить в реакцию со старой жидкостью и ресурс свежезалитой охлаждающей жидкости в этом случае будет меньше. Для промывки использовать чистую дистиллированную или мягкую (содержание солей не более 6 мг-экв/л) воду.

Порядок замены охлаждающей жидкости.

Слить охлаждающую жидкость, для чего необходимо:

установить автомобиль на горизонтальную площадку;
открыть кран отопителя (зажигание выключить при включенном отопителе);
снять пробку расширительного бачка;
слить охлаждающую жидкость, открыв сливной кран на радиаторе;
закрыть сливной кран радиатора.

Промыть систему охлаждения в следующем порядке:

заполнить систему охлаждения чистой дистиллированной или мягкой водой и завернуть пробку расширительного бачка;
запустить двигатель и прогреть его при средней частоте вращения коленчатого вала до температуры открытия термостата, для циркуляции жидкости через радиатор, дать двигателю поработать 5-7 мин;
заглушить двигатель, дать остыть и слить воду;
закрыть сливной кран и повторить вышеперечисленные операции промывки еще один раз, используя свежую воду.

Произвести заправку системы охлаждения в следующей последовательности:

открыть кран отопителя (зажигание выключить при включенном отопителе);
заполнить свежей охлаждающей жидкостью рекомендуемой марки расширительный бачок на уровне верхнего сварного фланца расширительного бачка (метка MAX). Жидкость заливать медленно, непрерывной струей. Если уровень жидкости в расширительном бачке перестал понижаться, энергично сжать 2-3 раза нижний шланг радиатора;

Из-за наличия воздуха в системе залить всю норму заправки жидкости без пуска двигателя невозможно. Для удаления воздушных пробок после заливки свежей охлаждающей жидкости выполнить следующее:

Снятие и установка радиатора.

В случае нарушения герметичности радиатора его следует снять с автомобиля.

Для этого необходимо:

слить охлаждающую жидкость из системы охлаждения двигателя;
отсоединить и снять панель переднего бампера;
отсоединить передние кронштейны крепления панели бампера от фронтенда;
отсоединить от верхнего кожуха вентилятора шланги бачка ГУР;
отсоединить подводящий шланг радиатора системы охлаждения от патрубка термостата;
отсоединить отводящий шланг радиатора системы охлаждения и пароотводящий шланг расширительного бачка от радиатора;
вывернуть два болта крепления радиатора системы охлаждения к фронтенду, вывести радиатор из «замка» фронтенда и снять с автомобиля;
снять с радиатора верхний кожух вентилятора, подводящий шланг и резиновые подушки.

Перед проверкой радиатора на герметичность следует патрубки бачков закрыть заглушками или пробками. Проверку на герметичность проводить в водяной ванне давлением воздуха 149-150 кПа (1,49-1,50 кгс/см²) в течение 30 с.

Воздух должен подводиться через специальную трубку, снабженную вентилем для перекрытия доступа воздуха и контрольным манометром. Специальная трубка должна быть надета на пароотводную трубку радиатора.

Выделение пузырьков воздуха не допускается.

При выходе из строя радиатор заменить новым.

Хомуты крепления шлангов, присоединяемых к радиатору, необходимо установить на расстоянии 3-7 мм от торца шланга, присоединяемых к патрубкам водяного насоса и термостата, необходимо установить на расстоянии 1-5 мм от торца шланга.

Замена радиатора отопителя газель

Течь радиатора отопителя в машине неприятная, во-первых, сама по себе – антифриз при этом течет непосредственно в салон кабины автомобиля, – но и опасна для двигателя: через радиатор из него вытекает охлаждающая жидкость. А чем это грозит, мы все хорошо знаем: двигатель моментально перегревается (и не важно, стоит ли на дворе жаркое лето или суровая зима), от чрезмерно высоких температур его детали (в первую очередь, поршни и клапана) изменяют свою геометрию – и мотор попросту клинит. Все это, разумеется, происходит не сразу, но при возникновении неисправности системы охлаждения двигателя события разворачиваются именно в этой последовательности и с необыкновенной быстротой.

Замена радиатора отопителя Газель, Газель Бизнес или Газель Некст

Радиатор системы отопления салона далеко не самая дорогая деталь в автомобиле, но замена радиатора отопителя Газель, особенно, если ее необходимость возникла внезапно, может серьезно ударить по кошельку владельца автомобиля. Поэтому некоторые мастера предлагают клиентам не замену, а ремонт радиатора. Мастер находит место протечки и запаивает его, после чего тот какое-то время продолжает более-менее исправно функционировать. Но, как показывает практика, это не решение проблемы, а отсрочка решения. Во-первых, если радиатор алюминиевый, запаять его невозможно теоретически – алюминий не поддается пайке. Во-вторых, температура антифриза работающего двигателя может достигать сотни градусов, так что место пайки все равно останется слабым и риск повторной протечки все равно будет велик. Так что лучше сразу, не дожидаясь новой беды, заменить вышедший из строя радиатор на новый. Скупой, как известно, платит дважды.

Наиболее оптимальное для этого время – преддверие зимнего сезона. С приближением холодов протестируйте печку автомобиля, включив ее на максимум при работающем двигателе, предварительно зафиксировав уровень охлаждающей жидкости в двигателе автомобиля. Дайте печке поработать с четверть часа, после чего выключите и ее, и двигатель, дайте ему остыть и вновь замерьте уровень охлаждающей жидкости. Если тот не изменился, система отопления функционирует исправно, если уменьшился, обратитесь в автосервис, где мастер проведет полную диагностику печки и, в случае необходимости, произведет замену основного ее элемента – радиатора или вышедших из строя патрубков.

Замена радиатора отопителя Газели – процедура достаточно ответственная, от нее зависит не только комфорт в салоне автомобиля, но исправность системы охлаждения двигателя. Доверить эту работу специалисту станции техобслуживания, а не выполнять самому, будет вполне разумным шагом.

Устройство системы отопления Газель

Как известно, система обогрева салона практически всех автомобилей устроена одинаково – в газелях ранних модификаций, газелях Бизнес и Некст она ничем не отличается. Конструкция печки состоит из радиатора и прилегающих к нему патрубков, по которым антифриз либо тосол подается из двигателя к радиатору, регулятора объема потока этой жидкости с выведенным на приборную панель переключателем, вентилятора и отходящего от него разветвленной системы воздуховодов и заслонок, которая распределяет поток теплого воздуха по салону, направляя его, по желанию водителя, непосредственно в салон или на стекла кабины.

Общая схема работа всей этой системы отопления кабины Газели выглядит следующим образом: радиатор размещен за приборной панелью, к нему ведут два патрубка, по одной из них охлаждающая жидкость поступает внутрь радиатора, по другой – отправляется обратно в двигатель. Впрочем, это для двигателя она охлаждающая, а для радиатора как раз наоборот: проходя через двигатель, антифриз нагревается и, толкаемая водяной помпой, поступает в радиатор и отдает свое тепло ему. Летом, когда система отопления салона не используется, разогретый антифриз поступает в радиатор мотора и охлаждается за счет обдува последнего потоком встречного воздуха.

Причины неработающей печки Газель

Что касается неработающей системы отопления кабины Газели, то существует несколько наиболее часто встречающихся причин, по которым воздух в салоне может либо нагреваться слабо, либо не нагреваться вовсе. Например, в системе охлаждения произошла поломка термостата или контур охлаждающей жидкости оказался частично заполнен воздухом, который и мешает свободному процессу циркуляции антифриза в системе, либо же неисправность печки связана с низким количеством антифриза в бачке. Это лишь наиболее распространенные причины плохой работы печки, на практике же все одновременно и сложнее, и проще. Проще потому, что две последние неисправности имеют одну причину: это утечка антифриза. Как только из-за разрыва контура охлаждающей системы двигателя уровень охлаждающей жидкости оказывается ниже допустимого минимума, его место занимает воздух и система начинает работать вхолостую. Сложнее, потому что протечка может произойти где угодно: как в двигателе, так и в печке. Поэтому обнаружить ее сразу не так-то просто.

В этом случае следует немедленно установить регулятор температуры печки на минимум, тем самым перекрыв канал антифриза от двигателя к печке. Таким образом, вы исключите его дальнейшее вытекание и сможете добраться своим ходом до автосервиса, где мастер и определит конкретное место протечки.

Итак, если течет именно печка, то для того, чтобы определить конкретную причину ее поломки, тоже придется потрудиться. Разгерметизация печки может произойти как непосредственно в радиаторе, так и в любом из его патрубков (патрубок может прохудиться в результате износа, а может просто-напросто нарушиться герметичность его соединения с радиатором). Если проблема в патрубках, то их меняют вместе с резиновыми прокладками, либо бывает достаточно разобрать всю систему отопления и тщательно промыть все ее компоненты – течь сквозь соединение радиатора с патрубком может возникнуть из-за банального загрязнения последнего. Если же прохудился радиатор – ничего не поделаешь, – он подлежит замене.

Ты – мне, я – тебе: ремонт и обслуживание ГАЗели Next

Мы часто рассказываем о ремонте и обслуживании популярных легковых автомобилей. Но ведь популярными могут быть не только легковушки, не так ли? ГАЗелей на дорогах очень много, а пишут про них мало. Обидно за машину. И мы решили взять ГАЗель Next, фотоаппарат, блокнот, несколько хороших специалистов и посмотреть, как проводят ТО этого автомобиля. Может быть, найти слабые места, если они есть. Вопрос интересный, поэтому специалистов искали привередливо. Нашли мы их в сервисе официального дилера «Автоцентр ГАЗ Балтийский». Там и будем щупать нашими очумелыми ручками «газельку», а сначала по нашей старой традиции – очень короткий исторический экскурс.

Немного истории

Наверняка многие помнят, что первенцем ГАЗа (тогда ещё НАЗа – Нижегородского автомобильного завода) была как раз полуторка ГАЗ-АА, которая после небольшой модернизации стала называться ГАЗ-ММ. Но после завершения её выпуска на ГАЗе в 1949 году про полуторки надолго забыли. Не было в СССР такой привычки – экономить бензин. Что увезёт полуторка, то можно погрузить и в ГАЗ-51, и в ГАЗ-52, и в ГАЗ-53. Полуторки не были нужны совсем. Была, правда, робкая попытка возродить этот класс грузовиков в лице ГАЗ-56 (1952 год), но дальше экспериментов дело не пошло по той же причине – никто не видел смысла в грузовиках такой грузоподъёмности.

В 1980-е ситуация стала меняться. Потихоньку пришло понимание того, что возить три кирпича на ГАЗ-53 или ЗИЛ-130 слишком дорого и неудобно. Но, как ни странно, первые шаги в сторону новой полуторки предпринял не ГАЗ, а УАЗ, который совместно с НАМИ спроектировал УАЗ-НАМИ. Но до конвейера дело не дошло. Почему – рассказывать не буду, это тема отдельной истории с элементами промышленного шпионажа и репликами «сам дурак». Главное, что в 1988 году началась работа над подобным грузовиком на ГАЗе, в 1991-м году был построен первый образец, а серийный выпуск стартовал 20 июля 1994. Модификация тогда была одна – бортовой ГАЗ-3302. Совсем скоро добавились и другие надстройки, потом появляются цельнометаллический фургон и автобус (та самая маршрутная «газелька»).

ГАЗель не сразу, но распробовали. Основное её преимущество – возможность ездить с легковыми правами категории В, что многим пришлось по вкусу. Да и в управлении машина была больше похожа на Волгу (на первых ГАЗелях даже мотор стоял от неё – ЗМЗ-402, заимствованный от легковой машины и адаптированный к полуторке). И со временем так получилось, что на плечах ГАЗели из 90-х смог выехать не только завод, но и весь российский мелкий и средний бизнес. С тех пор слово «ГАЗель» стало нарицательным.

В течение жизни ГАЗель неоднократно менялась. Периодически обновляли линейку моторов, количество вариантов исполнения кузова и надстроек. Внешне машину тоже меняли, наиболее заметно – в 2003 году (в первую очередь бросаются в глаза новые фары), затем – в 2010. Позже появилась серьёзно переработанная ГАЗель Бизнес, а 9 апреля 2013 года стартовало производство совершенно нового поколения – ГАЗель Next.

Тут почти всё стало принципиально иным. Популярные моторы этого поколения – дизельные Cummins ISF 2,8, кабина получила пластиковые крылья, передняя подвеска стала независимой… Продолжать можно долго, но лучше на этом остановиться и всё посмотреть своими глазами. Итак, начнём.

Мотор

Как я уже говорил, под капотом нашей машины стоит дизель Cummins ISF 2,8.

Чего греха таить: есть у этого мотора ненавистники. Мол, странный американский мотор, собранный в Китае. На самом деле ничего плохого в этом нет. На одном заводе в Китае собирают очень много этих моторов, которые ставят и в российские, и в зарубежные автомобили. Сборка там налажена на высоком уровне. По словам специалистов сервиса, типичных слабых мест у этого дизеля практически нет. Но вот так называемый «пылевой» износ цилиндро-поршневой группы периодически встречается.

Важный момент: часто в этом износе виноват «палёный» воздушный фильтр, который неплотно прилегает к корпусу фильтра или имеет неправильную структуру фильтрующего элемента. В чём смысл покупки дешёвого аналога, никто мне объяснить не смог. Оригинальный газовский фильтр даже у дилера стоит всего 710 рублей, а риск попасть на ремонт мотора из-за чрезмерной экономии очень велик. Да и замена в сервисе стоит копейки – 252 рубля (тут на корпусе стоят не защёлки, так что придётся брать в руку отвёртку. Иначе, скорее всего, было бы ещё дешевле). Если ставить дешёвые аналоги, в цилиндры попадает пыль, что приводит к быстрому износу колец и задирам стенок цилиндров. Ну а потеря компрессии, особенно для дизеля – это смерть.

Вторая проблема, с которой периодически сталкиваются газелеводы, – это преждевременный износ коренных и шатунных вкладышей коленвала. Часто у дизелей такая проблема возникает, если водитель любит ездить на слишком высокой скорости при минимальных оборотах, то есть в условиях, когда нагрузка на вкладыши максимальная, а давление масла минимально.

У Камминса проблем с давлением масла нет (если постоянно не ездить на холостых оборотах под нагрузкой), но неприятности с вкладышами бывают. Но виноваты в этом опять же не моторы, а экономия на масле и его замене. Есть тут одна сложность: официально регламент предусматривает межсервисный интервал в 20 тысяч километров. Но в тяжёлых условиях интервал желательно сократить.

Почему-то многие газелисты уверены, что как раз их ГАЗели в тяжёлых условиях не работают, хотя город, особенно мегаполис – это самые что ни на есть тяжёлые условия. И масло лучше менять раз в десять тысяч километров. При этом ещё нужно думать о том, какое масло залить. Завод рекомендует недорогое, но вполне качественное отечественное масло. Дилер заливает бочковое масло, и стоит оно недорого – 2795 за 6,55 л. Само собой, подделок у дилера не бывает, так что замена масла раз в 10, а не в 20 тысяч километров – хороший способ продлить жизнь мотору. Ну и, конечно же, фильтр тоже лучше купить в проверенном месте .

Да, скажу сразу: я открыто призываю обслуживать машину у нормального газовского дилера. Как выяснилось, это не так дорого, и стереотип о том, что дилерское обслуживание – это нечто, похожее на грабёж, в случае с ГАЗелью не является правильным. Та же замена масла в ДВС и фильтров обойдётся приблизительно в семь тысяч рублей. По меркам современных автомобилей это копейки. Но вернёмся к мотору.

ГРМ у Камминса цепной. В регламенте, само собой, о замене цепи ничего не сказано – её меняют по состоянию. Но механики не смогли вспомнить, когда они последний раз меняли отдельно цепь. Обычно её приходится менять только вместе с капитальным ремонтом мотора. Когда придёт время капиталки – зависит от того, как обслуживать машину. В среднем до пробега тысяч в 400 моторы живут легко, а на многих машинах, обслуживаемых в Балтийском, пробег перевалил уже за 500 тысяч км, а моторы до сих пор вполне рабочие. Но эти машины все ТО проходили именно в сертифицированном сервисе.

С навесным оборудованием больших проблем нет. Ремень привода навесных агрегатов меняется только по износу (стоимость оригинального ремня – 1743 р, замена – 1260), свечей зажигания у дизеля нет. Правда, в последнее время в сервис стали приезжать машины с ушедшими на покой стартерами. Генераторы пока массово на покой не просятся, а вот стартер на машине возрастом даже 6-7 лет при особо интенсивной эксплуатации уже может и подвести. К этому, к сожалению, надо быть готовым.

Слабое место мотора – это система рециркуляции EGR. На ремонт приезжали машины с пробегом даже в 30 тысяч км. Проблема в большинстве случаев решается быстро и просто – чисткой клапана и всего впуска.

Совсем избежать проблем с ЕГР не получится. Можно, конечно, систему заглушить, перепрошить мотор под Евро 2 или 3 (по заводу тут Евро 5), выбить сажевый фильтр и какое-то время ездить. Но это варварский способ решения проблемы, и после него могут быть вопросы при гарантийном ремонте двигателя. А вот есть ли какие-то способы продлить жизнь EGR? Да, есть.

Во-первых, не надо давать машине подолгу молотить на холостых оборотах. Чем ниже температура и обороты, тем больше сажи образуется при работе двигателя и тем больше загрязняются EGR, дроссель и сажевый фильтр. Во-вторых, нужно вовремя «прожигать» сажевый фильтр (проводить его регенерацию). Печально, но с этим есть сложность из-за того, что в мануале про прожиг сажевого фильтра написано так же подробно, непонятно и занудно, как в вузовском учебнике по органической химии. Читать это сложно, поэтому, скорее всего, этот раздел инструкции никто и не читает. Кроме того, за информацию о состоянии сажевого фильтра отвечает сразу несколько контрольных ламп на приборной панели. Лампы могут гореть по одной, парой, они могут мигать или светиться непрерывно. Запомнить все эти комбинации трудно. Однако периодически неплохо было бы открывать мануал, потому что иногда выскакивает просто предупреждение о том, что скоро будет запущена регенерация (ничего делать не надо, едем за городом на 2000 об/мин со скоростью километров 70-80 в час, и всё произойдёт автоматически). В других случаях – просьба заехать на стоянку и включить регенерацию принудительно, в третьих – всё, приехали, вызывайте эвакуатор. Мануал – штука полезная, без него никуда.

При этом решается проблема довольно просто: на панели ГАЗели есть отдельная кнопка, которой можно включить прожиг фильтра на стоянке. В этом случае нужно только нажать кнопку, остальное машина сделает сама. Для уменьшения загрязнения системы сажей можно обратиться к официальному дилеру и попросить активировать функцию отбора мощности. Тогда при длительной работе двигателя на холостых оборотах можно нажать кнопку круиз-контроля и поднять обороты. Расход топлива при этом увеличится незначительно, а вот сажеобразование и загрязнение системы снизится.

Последний совет по сохранению здоровья EGR относится больше к начальникам гаражей, чем к водителям: если в парке есть несколько таких машин, то не стоит ставить одни и те же машины ездить по трассе и по городу. Их нужно чередовать, иначе на городских машинах впуск покроется сажей слишком быстро.

Само собой, некачественной соляркой можно убить топливную аппаратуру (был такой случай – приехала машина, которая заправилась бодягой всего один раз, и ей этого хватило), но это относится к любому современному дизелю. В остальном мотор надёжный и мелочами не досаждает.

Трансмиссия

У нас стоит старая пятиступенчатая газовская коробка передач. Вообще, газелисты к ним претензии имели: и подшипники разваливались, и зубья шестерёнок выкрашивались. Но это относится к более ранним коробкам. На Некстах почему-то с ними всё в порядке. Коробки стали жить долго (само собой, если не грузить в машину три тонны электродов).

Нет вопросов и к заднему мосту. Менять мост или редуктор на ГАЗель Next в крупном центре, где ежедневно обслуживают и ремонтируют ГАЗы, пока ни разу не приходилось. Главное, опять же, не перегружать машину совсем бессовестно и вовремя менять масло. Регламент в отношении трансмиссии довольно суровый: масло в МКП и редукторе следует менять часто, раз в 60 тысяч километров. И не лить туда всякую дрянь. Нормальное оригинальное масло стоит дёшево – 910 рублей за пять литров (в коробку и редуктор вместе). Замена стоит 1080 рублей.

Нет вопросов и к карданной передаче. Официально крестовины карданов необслуживаемые, так что делать в них нечего. Карданы на Нексте от известного поставщика, и в Балтийском их пока не ремонтировали. К карданам доработчиков (удлиннёнкам) это не относится – с ними неприятности возможны.

Со сцеплением проблемы бывают в основном у тех, кто не щадит машину абсолютно. Впрочем, темпы износа сцепления в первую очередь зависят от навыков водителя.

Ходовая часть и тормоза

Тут нам, конечно, в первую очередь интересна передняя независимая подвеска – одна из новинок, в своё время вызывающее удивление старых газелистов. Опять же, на первых машинах можно было нарваться на некоторые неприятности в виде скорой смерти шаровых опор, но сейчас качество комплектующих стало вполне приличным. Да и стоят многие оригинальные детали по современным меркам очень скромно.

Шаровые опоры можно менять отдельно от рычагов – они стоят на болтах. Верхняя шаровая стоит 800 рублей, нижняя – 1066 р. Замена любой из них – 918 рублей.

Даже такой расходник, как втулка переднего стабилизатора, живёт на Нексте долго и счастливо. А стоит всего 228 рублей.

Задние ступичные подшипники обычно служат дольше, чем передние. При этом передние подшипники по меркам ГАЗели довольно дороги – 6428 рублей, замена – 3060 за сторону. Задние стоят всего 1608 рублей (и 2124 за замену), но из строя выходят редко.

Оригинальные передние тормозные колодки у дилера стоят 4500 рублей, диски – 3859 р. Экономить ли на безопасности, решайте сами. Теоретически аналоги есть.

Стоимость замены колодок не слишком высокая: 2304 р. – зад, 1224 – перед. Тут жить можно.

Кабина и рама

Сейчас, по-моему, наступит звёздный час Некста: в отличие от старых «газелей», пожираемых коррозией ещё на конвейере, Некст не ржавеет (хотя и у современных ГАЗелей Бизнес с коррозионной стойкостью всё достаточно хорошо). Наверняка помните классическую ГАЗель, у которой моль съела все двери по низу, капот и передние крылья? Ну, если не помните, посмотрите на старую «газельку», которые ещё встречаются на улицах, сразу всё увидите. На Некстах такого безобразия не бывает. Само собой, в первую очередь причиной такого благолепия можно считать материалы кабины и кузова: весь металл, кроме самой крыши, имеет двухстороннюю оцинковку. Кроме того, крылья тут пластиковые, а передняя часть кабины, к которой крепятся радиатор, интеркулер, фары, замок капота и бампер, сделаны тоже из полимерных материалов.

Специалисты сервиса в один голос утверждают, что никаких проблем с коррозией они пока не встречали. Была у них на ремонте машина после ДТП, на которой даже открывшийся голый металл не ржавел. Мало того, рама с VIN, за который всегда переживают больше всего, не гниёт. И это прекрасно, потому что эти же специалисты вспомнили, как у них на подъёмнике развалилась пополам старая «газелька» – не выдержала рама. Виновата в этом, само собой, не только коррозия, но и трещины из-за постоянного перегруза. Поднимать Некст на подъёмнике не страшно.

Что-то делать с кабиной не приходится, а если очень чешутся руки, можно самому поменять лампочки в фарах. Доступ тут удобный, так что можно обойтись и без дилера.

Как ни странно, пока нет и жалоб на то, что раму убивает перегруз. На более старых «газельках» можно было убить перегрузом кронштейны крепления рессор или надстройки, но на Некстах за почти 7-летнюю историю пока всё держится. Возможно, юридические лица (которых среди владельцев подавляющее большинство) жалеют свои машины чуть больше, чем «физики». Но это не точно.

Что в итоге?

Кому-то содержание ГАЗель Next показалось более накладным по сравнению с предыдущими ГАЗель Бизнес. Да, те машины немного проще (хотя бы в передней подвеске, там всё-таки балка со шкворнями). Кому-то не понравилось слишком низкое положение нижних рычагов передней подвески Некста. Но в целом ГАЗель Next – редкий пример того, что усложнение конструкции повысило надёжность. На первых машинах были «детские болезни» (например, тросовый привод коробки передач с джойстиком на панели иногда нуждался в замене), но, видимо, ГАЗ провёл необходимый объём работ и довёл это поколение до кондиции. Это похвально.

При этом нужно понимать, что убить можно всё, даже Некст. К сожалению, наиболее частая причина неисправностей – это желание сэкономить на запчастях и расходниках. Ладно бы ещё находили приличные аналоги, как-то пережить можно (хотя в этом случае лишиться гарантии можно ещё проще). Хуже, что на рынке запчастей полно подделок под оригинальные детали. Специалисты дилера рассказывали, как их знакомые газелисты присылали им фотографии запчастей, купленных где-то на стороне. Вроде и коробки похожи, и сами детали, но… Но уж слишком быстро они разваливаются. При этом часто их поломки влекут за собой большое количество неприятных последствий. И тем более обидно получить какой-нибудь «масложор» из-за «левого» воздушного фильтра или задиры из-за масляного.

Вторая причина поломок – это чрезмерный перегруз. Новые машины его обычно выдерживают, но со временем он всё равно вылезает боком. Понятно, что соблазн запихнуть в грузовик три тонны есть всегда – это всё-таки деньги. Но стоит ли? Хочется возить больше – есть сейчас и более грузоподъемные ГАЗели полной массой 4,6 т. А убивать таким грузом «полуторки» – себе дороже. Впрочем, повторюсь, если не наглеть, то умеренный перегруз машина без проблем переживёт, и это одно из отличий, которым ГАЗель может смело похвастаться перед иномарками.

В общем, всё как всегда: если за машиной следить, она не подведёт. Пытаться экономить на обслуживании и запчастях – нарываться на неприятности и ещё большие траты. Выбор остаётся за владельцем.

Замена радиатора на газель камминз

ГАЗ Газель Белый Бизнес Бортжурнал Доработка системы охлаждения

Воздушная пробка в системе охлаждения – очень опасный дефект. Опасность его заключается в скрытости. Она не прозрачна, поэтому увидеть её невозможно. Понять это можно только по косвенным признакам.
Охлаждение автомобиля Газель Бизнес предназначено для отвода тепла от сильно нагретых деталей и поддержания рабочей температуры. Для этого она имеет узлы и агрегаты, которые помогают это делать. Охлаждающая жидкость является проводником тепла и отводит его от блока цилиндров двигателя к радиатору. Для поддержания рабочей температуры имеются два контура, между которыми располагается термостат. Малый контур способствует быстрому выходу на рабочую температуру двигателя. Охлаждающая жидкость циркулирует только по блоку цилиндров, головкам и отопителю салона. При достижении температуры, превышающей рабочую, открывается термостат, и ОЖ из блока цилиндров попадает в радиатор, а после охлаждения возвращается обратно. Ну и соответственно, при остывании термостат закрывается, и ОЖ опять циркулирует по малому кругу. Это происходит механически, поэтому водитель при езде ничего этого не замечает.

Медные радиаторы

Ряд владельцев автомобилей Газель даже при выходе из строя своего старого медного радиатора предпочитают поменять его на изделие из аналогичного материала.

Если изначально все отечественные автомобили комплектовались медными радиаторами отопителя, постепенно ситуация изменилась. Всё чаще заводы переходят на алюминиевые аналоги, что делается во многом из соображения экономии.

Желая обзавестись новым радиатором отопителя для Газели, многие автовладельцы сталкиваются с неприятной особенностью. Действительно качественных изделий из меди становится всё меньше на рынке. Это объясняется тем, что медь активно заменяют на всевозможные примеси. Теперь радиаторы Газелей скорее медно-латунные, а не чисто медные. И в этом большой недостаток.

Самым очевидным преимуществом медного изделия можно называть высокие показатели теплоотдачи. Эта характеристика позволяет меди оказаться существенно впереди алюминия.
Также к положительным моментам относится длительный нагрев, за которым следует медленное остывание. Тем самым отопитель экономит ресурсы, расходуя меньше энергии на обогрев салона Газели.
Ещё медные конструкции считаются ремонтопригодными. В случае возникновения течи есть отличная возможность запаять изделие. При этом служить восстановленный радиатор будет ещё довольно долго.

Медный радиатор печки
Но не всё так идеально. Медь обладает и явными недостатками.

К минусам точно стоит отнести меньшее количество рёбер жёсткости, а также более тонкие внутренние каналы, если сравнивать с алюминиевыми аналогами. Они быстро забиваются накипью, продуктами разложения антифриза и пр. Если смешать несовместимые жидкости охлаждения, есть высокий риск спровоцировать сильное загрязнение. Потребуется обязательная промывка, которая не всегда помогает.

Владельцы автомобилей Газель, у которых стоит медный печной радиатор, порой жалуются на слишком слабый обогрев при включении печки на холостых оборотах. Иногда идёт даже прохладный воздух.

Ну и ключевым минусом, из-за которого всё чаще владельцы Газелей смотрят в сторону алюминиевых радиаторов, считается высокая стоимость. Медь сама по себе стоит дороже алюминия. Даже при условии использования сплавов, а не чистой меди, такие конструкции оказываются значительно дороже.

Потому каждый автомобилист, планирующий замену радиатора печки на Газели, должен учитывать сильные и слабые стороны каждого варианта. Не забывайте про имеющийся бюджет и рационально распоряжайтесь деньгами.

Замена тосола на Газель

Не многим автолюбителям удалось разобраться с вопросом по замене охлаждающей жидкости на автомобиле Газель (Gazelle). Поэтому данная статья попробует решить проблему, подобрав максимально практичные советы в этом направлении.

Откуда подойти к проблеме

Начинать следует с установления сроков по замене охлаждающей жидкости, они, как правило, устанавливаются заводом производителем автомобиля. В данном случае рекомендуется совершать замену тосола (антифриза) через 60 тыс. км, или через 2 года эксплуатации. Дополнительной причиной, которая служит сигналом для замены жидкости, является изменение ее заводского цвета на рыжеватый. Подобные изменения указывают на выработку ингибирующих присадок, что чревато для системы охлаждения.

Примечание. Желательно придерживаться рекомендаций производителя при выборе охлаждающей жидкости. Замену тосола (антифриза) следует производить исключительно на охлажденном моторе. Во время выполнения работ по замене тосола (антифриза) необходимо быть предельно осторожным.

Освобождаем систему охлаждения Газели

Автолюбителям желающим производить замену охлаждающей жидкости самостоятельно, необходимо иметь под рукой накидной ключ, лоток, тосол (антифриз). Порядок слива жидкости следующий:

Производится установка автомобиля на ровной поверхности;
Снимается крышка расширительного бачка;
Открывается кран отопителя, путем поворота его до упора вправо;
На патрубок сливного радиаторного отверстия надевается шланг соответственного диаметра;
Устанавливается лоток для слива отработанной жидкости;
Опускается сливной шланг в лоток и открывается кран радиатора;
Сливается отработанная жидкость.

После слива отработанной жидкости из радиатора, по той же самой схеме, перекидывается сливной шланг на кран, что расположен на левой стороне двигателя, и сливаются остатки тосола (антифриза) из каналов блока цилиндров. После чего, закрываются оба сливные крана.

Заполнение системы антифризом

Для начала желательно промыть систему охлаждения от остатков старой жидкости. Для этого через расширительный бачок заливается нужное количество водопроводной воды. После чего запускается двигатель автомобиля на 5 минут и потом глушится. Слив воды производится так же, как сливалась до этого жидкость, после чего система готова к заполнению свежим тосолом (антифризом).

Так как охлаждающая жидкость токсична для окружающей среды, то чтобы ее не проливать на землю, лучше пользоваться лейкой (воронкой), с широкой горловиной. Итак, вставив воронку в горловину расширительного бачка можно медленно заливать в него тосол (антифриз). На тот случай, если заливаемая жидкость медленно проходит по системе, нужно продавить рукой шланг радиатора. После заполнения системы до нужного уровня, необходимо снова запустить мотор и прогреть его до рабочей температуры.

Видео: Замена радиатора Газель бизнес.

Видео: Радиатор на газель, выбираем лучший вариант

Газель Бизнес Замена Радиатора Печки

Как поменять радиатор печки газель | Бизнес

Для качественного ремонта требуется правильный диагноз, а для его выполнения необходимо знать, как устроен механизм и принципы его работы. Для начала внимательно рассмотрим принцип работы системы отопления в автомобиле. Газель. Как и в большинстве автомобилей, нагрев происходит через нагретую жидкость. Нагревание является побочным эффектом двигателя. Нагрев происходит в результате сгорания топлива и от протирки поверхностей. Тепло отводится системой охлаждения в атмосферу. В холодное время года это тепло используется для обогрева салона. Для этого автомобиль оснащен системой отопления, которая является неотъемлемой частью системы охлаждения. И чем выше температура охлаждающая жидкость в системе охлаждения двигателя, горячее радиатор изоляции.

Затем вентилятор подает воздух, который, проходя через соты, нагревается и распространяется через салон автомобиля. Органы управления Газель установлены для контроля всех параметров нагревателя. Он расположен на центральной консоли автомобиля и имеет такие настройки, как температура, интенсивность и направление воздушного потока. Все элементы управления являются электронными, а все исполнительные механизмы — электрическими. Это очень удобно: для изменения настроек водителю не нужно отвлекаться от вождения. Также возможно регулировать температуру автоматически. Температура контролируется путем изменения количества горячей охлаждающая жидкость, проходит через обогреватель. Это регулирует электрический клапан. Затвор управляется редукторными двигателями.

Кредит 9,9% и рассрочка 0%

диагностика

Видео: Замена роликов и ремня газель Камминс Cummins

Снятие радиатора основного отопителя

1. Сливаем охлаждающую жидкость Замена охлаждающей жидкости двигателя автомобиля Газель

2. Ключом «на 8» отворачиваем три самореза крепления

3. Снимаем защитный щиток шлангов.

4. Отверткой, ослабляем затяжку хомутов патрубков радиатора

5. Снимаем шланги с патрубков радиатора отопителя.

Если приходится снимать радиатор отопителя, то можно заменить некоторые патрубки, которые загрубели или потрескались.

6. Ключом «на 10» отворачиваем два болта крепления облицовки радиатора

Снимаем облицовку радиатора

Ключом «на 13» отворачиваем гайку крепления радиатора

10. Вынимаем из отопителя радиатор.

Устанавливаем радиатор в обратной последовательности.

Перед установкой радиатора желательно пылесосом пропылесосить внутреннюю часть отопителя.

При этом учтите, что патрубки радиатора совпадают с отверстиями отопителя только при определенном положении радиатора.

При установке облицовки радиатора сначала заводим ее верхнюю кромку в паз, а затем утапливаем нижнюю часть.

Изношенные шланги или дефектный радиатор «Газель» становятся основной причиной протекания рабочей жидкости в салоне автомобиля. Если подобное произошло, необходимо будет приобретать комплект патрубков и новый охладитель отопителя. Более эффективным считается радиатор из меди, но он имеет большую цену по сравнению с алюминиевым вариантом.

Видео: Замена насоса охлаждения(помпа) Газель Cummins ISF 2.8

Диффузор электровентилятора на Соболь

Цена 700 руб.

Патрубок радиатора на Газель. Двигатель ЗМЗ-405, комплект — 5 шт.

патрубки радиатора газель змз 405

Цена комплекта 500 руб.

Патрубок радиатора на Газель. Двигатель ЗМЗ-406, комплект — 5 шт.

Патрубки радиатора Газель двиг. ЗМЗ-406 406

Цена комплекта 500 руб.

Патрубок радиатора на Газель. Двигатель Chrysler (Крайслер). Комплект — 2 шт.

Патрубки радиатора Газель Крайслер Chrysler

Цена комплекта 350 руб.

Патрубок радиатора на Газель. Двигатель Chrysler (Крайслер). Комплект — 5 шт.

Патрубки радиатора гГазель, двигатель Chrysler Крайслер.

Цена комплекта 500 руб.

Патрубок радиатора на Газель БИЗНЕС. Двигатель УМЗ-4216. Комплект — 3 шт.

Патрубок радиатора нижний верхний УМЗ 4216

Цена комплекта 500 руб.

Корпус термостата (с термостатом) на Газель с двигателем ЗМЗ 405-406 ЕВРО-2

Корпус термостата Газель ЗМЗ 406 405 402

корпус термостата газель 406 405 402 змз

Цена 1000 руб.

Термостат на Газель (ПОЛЬША).

термостат газель 72˚ лето

термостат газель 82˚ осень-весна

термостат газель 87˚ зима

Термостат на Газель

Цена 300 руб.

Рамка радиатора на Газель универсальная.

Рамка радиатора на Газель универсальная

Цена 1000 руб.

Диффузор радиатора на 405-й двигатель

диффузор радиатора на 405-й двигатель

Цена 500 руб.

Диффузор радиатора Газель Бизнес на двигатель Камминз CUMMINS ISF 2.8

Диффузор Газель Камминз 2.8 3302-1309011

Цена 1200 руб.

Крыльчатка вентилятора Газель Бизнес с вискомуфтой CUMMINS ISF 2.8 020005181/020005158.

вискомуфта cummins, вискомуфта газель cummins, вентилятор газель cummins,

Цена 6200 руб.

Крыльчатка вентилятора радиатора (11 лопастей). На 405-й двигатель.

Крыльчатка вентилятора Газель 11 лопастей

Цена 500 руб.

Крыльчатка вентилятора радиатора (10 лопастей). На 402-й, 406-й и УМЗ-4216.

крыльчатка вентилятора газель 10 лопастей

Цена 500 руб.

Крыльчатка вентилятора Газель (11 лопастей). На 402-й; 406-й и УМЗ-4216.

крыльчатка вентилятора газель 11 лопастей

Цена 500 руб.

Пути решения проблемы

Почему ремонт и обслуживание Газели стоит предоставить нам:

Техническое оснащение

Наш сервисный центр оснащен самым современным оборудованием для ремонта Газели любой степени сложности.

Благодаря тому, что мы осуществляем все виды слесарного ремонта, вы можете получить весь комплекс услуг в одном месте, сэкономив свое время и денежные средства.

Мы предоставляем гарантию на все выполненные работы по ремонту Газели, потому что уверены в их качестве.

Наш регулярно пополняемый склад автозапчастей является гарантией того, что вам не придется тратить время на ожидание необходимой детали. Мы используем только оригинальные комплектующие, что позволяет максимально качественно выполнить ремонт Газели и продлить срок службы вашего автомобиля.

Профессионализм наших сотрудников позволяет грамотно устранить неполадки любой сложности. В своей работе мы применяем современные методы компьютерной диагностики, которые позволяет максимально точно определить характер поломки и составить оптимальный план ее устранения.

Несмотря на то, что наши цены можно назвать умеренными, мы проводим регулярные скидочные акции и спецпредложения, которые делают ремонт Газели у нас еще выгоднее.

Наш сервисный центр расположен в 5 минутах ходьбы от станции метро «Беговая» и в непосредственной близости от ТТК и Хорошевского шоссе.

Читайте также: