замена радиатора субару трибека

Обновлено: 12.05.2024

ПЕРЕГРЕВ ДВИГАТЕЛЯ СУБАРУ ТРИБЕКА 3.0 И 3.6 ЛИТРА. ЧТО ДЕЛАТЬ?

Несмотря на то, что Трибека считается не самой рентабельной моделью, ее можно довольно часто встретить на российском рынке. В комплектации автомобиля используется всего два вида двигателей – трехлитровый EZ30D и EZ36 объемом 3,6 л.

Естественно, между Subaru EZ30D или EZ36 существуют определенные различия в параметрах (толщина гильз внутри блока цилиндров, размер диаметра цилиндров, величина хода поршня коленвала, длина шатунов, степень сжатия и т.д.). Но оба мотора достаточно надежны и отлично зарекомендовали себя в условиях стандартной ежедневной эксплуатации.

При этом бытует мнение, что Трибека 3.0 л грешит склонностью к перегреву , п ричем, не только у автомобилей с большим пробегом, но и прошедших 30-40 тыс. км, а перегрев двигателя Трибека 3,6 л, якобы, встречается реже (по крайней мере, статистики по этому мотору в России пока немного).

На самом деле, проблема теплонагруженности двигателя является общей для всего автомобильного сектора и сегодняшний день окончательно не решена ни одним производителем. Так что статья будет полезна владельцам не только Трибеки, но других моделей Субару.

Признаки перегрева двигателя Трибека

Очевидных признаков перегрева двигателя Трибека 3,0 не так много:

Указатель температуры антифриза на приборной панели (слева от тахометра) переместится на красную отметку
В салоне автомобиля появится характерный сладковатый запах
Из-под капота начнет «валить» пар (опуская технические детали – закипела охлаждающая жидкость в рубашке ГБЦ)

Если водитель во время интенсивного движения не смотрит на приборы, возможно, он обратит внимание на косвенные признаки, такие как:

В зимний период снизится эффективность обогрева салона
При длительном движении с закипевшим мотором появится громкий звук, сигнализирующий о том, что произошло расширение поршней, выросло давление на стенки цилиндра со всеми вытекающими последствиями

Итак, заметив хоть один из этих тревожных сигналов, необходимо незамедлительно прекратить движение и заглушить двигатель, а затем выяснять причины и принимать меры по их устранению.

Основные причины перегрева

В определенных ситуациях каждый компонент системы охлаждения может спровоцировать перегрев двигателя. Сложность заключается еще и в том в том, что последствия, вызванные какой-то конкретной причиной, сами могут стать причиной, приводящей к другим неприятным последствиям.

Назовем основные причины.

Возникли проблемы с радиатором:

засорилась решетка радиатора – пухом, пылью, мелким мусором
появились внутренние минеральные отложения из воды и антифриза в системе охлаждения
образовалась течь в результате появления трещин, пробоин
неисправен вентилятор, не охлаждается радиатор
нарушена работа термостата (в результате накопления отложений регулирование температуры антифриза и температуры силового агрегата происходит некорректно)

Наблюдается дефицит охлаждающей жидкости:

утечка в следствие разгерметизации системы охлаждения (повреждения рубашки охлаждения, ослабление хомутов, образование трещин в патрубках, шлангах, нарушение уплотнении камеры сгорания – прокладки ГБЦ и других уплотнителях)
несвоевременное пополнение антифриза

Жидкость плохо циркулирует в системе из-за неисправности водяного насоса

Но нужно понимать, что всё это ЧАСТНЫЕ причины, а глобальную причину можно коротко сформулировать так: НЕДОСТАТОЧНАЯ ЗАБОТА ОБ АВТОМОБИЛЕ.

Заблуждения по поводу причин перегрева

Начнем с того, что исправные системы и агрегаты, отвечающие за процесс охлаждения, прекрасно справляются со своими задачами.

Заблуждение 1 – летняя жара, езда по гористой местности, тяжелый груз, пробки на дорогах приводят к перегреву двигателя.

Безусловно, все эти факторы повышают нагрузку на силовой агрегат, но не приводят к закипанию двигателя. Представляете такую картину: вы приезжаете в отпуск в Таиланд или Египет, где столбик термометра поднимается до 40 градусам. Или на горный Алтай, Кавказ или другое горный регион, где приходится постоянно преодолевать длинные подъемы. Или в какой-нибудь мегаполис с очень плотным трафиком. А там нет машин. И все потому что, у них в таких условиях перегревается мотор. Таким образом, эксплуатации авто в усложненных условиях не оказывает критического влияния на силовой агрегат, вопреки тому, что частенько можно прочитать в интернете. К слову сказать, неисправности приводят к перегреву не только в жаркое время года. И чаще всего это происходит именно весной, когда детали и узлы особенно сильно поизносились за зиму.

Заблуждение 2 – перегрев происходит из-за внутренних отложений (обильный нагар от перегретого масла на стенках камеры сгорания, металлокерамический налет из-за некорректно подобранных присадок к моторному маслу). На самом деле отложения, действительно, опасны, но речь идет о грязи, которая скапливается на наружной поверхности двигателя. Если нарушена герметичность, например, текут сальники, на двигателе появляются масляные пятна, на которые налипает грязь и пыль, образуя теплоизоляционный слой, препятствующий отведению тепла.

Последствия перегрева

Насколько будут серьезными повреждения зависит от характера и степени перегрева. И чем дольше сохраняются экстремальные показатели, тем вероятнее достижение точки невозврата. Дело в том, что после кратковременного повышения температуры детали автомобиля восстанавливаются до первоначальных параметров. Если же ситуация сохранялась более 30 минут, может появиться остаточная деформация, когда полное восстановление уже невозможно. После этого по цепочке в той иной степени страдают все элементы двигателя и даже сопряженные детали.

Самое опасное при длительном перегреве – оплавление поршней и других металлический деталей. Могут образуются искривления, трещины, пробоины ГБЦ, страдает цилиндровая группа, на стенках цилиндров появляются задиры, которые провоцируют потребность во внеплановом доливе масла. Об этих проблемах мы можем узнать по густому сизому дыму из выхлопной.

Дефицит охлаждающей жидкости чреват появлением воздушной пробки, которая препятствует циркуляции антифриза, происходит локальный перегрев, из-за которого появляются серьезные механические повреждения двигателя. Перегретое и разбавленное тосолом масло теряет свои свойства, из-за чего усиливается трение и износ всех трущихся поверхностей, а что еще хуже – поршень может пробить стенку цилиндра, полностью повредив мотор.

Что делать, чтобы предотвратить или остановить перегрев

По возможности старайтесь придерживаться оптимального режима эксплуатации автомобиля.

И, конечно, профилактика, профилактика и еще раз профилактика! Это несложно и недорого: просто регулярно осматривайте свой автомобиль.

Но что делать, если в пути вы все же заметили опасные симптомы? Оперативно отреагировать, заглушить мотор и дать ему остыть, а потом срочно ехать в техцентр. Правда, двигатели Субару и, в том числе Трибека, имеют особенное строение, тут нужен хороший, специализированный сервис Субару .

Некоторые неисправности системы охлаждения будут оперативно устранены прямо в вашем присутствии, другие требуют определенного времени на ремонт, обслуживание, покупку новых запчастей.

Долив охлаждающей жидкости в радиаторе (если не хотите заниматься этим самостоятельно) занимает около 10-15 минут.
Промывка радиатора – порядка 2 часов. Если же упустить момент, то радиатор придется ремонтировать или даже заменять.
Если вышел из строя термостат, то единственный выход – установка нового, потому что ремонту он не подлежит.
Замена помпы Субару

В рамках статьи сложно рассказать обо всем детально, поэтому предлагаем звонить или писать нам.

Замена пружин, амортизаторов и радиатора двигателя

И снова привет всем, кто будет читать данное дополнение. Свершилось, наконец-таки, то, чего я ждал почти три месяца – заменили на машине стойки и пружины по кругу. Заодно заменили и радиатор охлаждения. О нем чуть подробнее в конце этого дополнения.

Итак, стойки и пружины. Запчасти были заказаны ранее еще в конце декабря, но сроки поставок были от недели до полутора месяцев. Пружины пришли за месяц примерно, стойки за неделю привезли, а вот всякая требуха вроде опор амортизаторов, чашек, отбойников и мелких резинок шла дольше, кое-что пришлось перезаказывать. Но в итоге куча запчастей из трех магазинов была успешно получена. Ремонт был запланирован на конец февраля, сразу по приезду с работы. Поначалу все шло хорошо – подняли машину на подъемнике, скинули колеса, открутили стойки. Далее надо было собирать новые стойки. Передние были полным комплектом, а для задних я не стал заказывать опоры амортизаторов. Надо сказать, что данное решение не экономить на передних стойках оказалось очень верным, так как не пришлось развинчивать старые стойки и пытаться вкорячить на новые б/у-шные резинки или чашки. А дело в том, что напряг передних пружин такой (стягивать пришлось более чем на 10см, может даже 15см), что без стационарного съемника не обойтись – поначалу пробовали их сжимать винтовыми стяжками, но особого успеха не добились, потратив на это кучу времени. Так что пришлось прибегнуть к более серьезному инструменту – гидравлическому. С ним уже можно работать. Задние стойки собрать было значительно проще – пружина там не так сильно сжимается, она меньше и тоньше. Разве что только пришлось разобрать старые стойки, чтобы снять с них старые опоры амортизаторов, но это довольно тривиальная процедура. Сама опора заднего амортизатора – это просто суровая железка, без каких либо подвижных деталей, так что выкидывать еще по 1000р. за каждую считаю необязательным. Ниже есть фото этой самой опоры. А вот передние менять стоило – подшипники в старых опорах были уже изношены, присутствовал большой люфт, плюс иногда слышен был стук с правой стороны во время езды по кочкам, не особо заметный правда. Внешне все остальное было в более-менее удовлетворительном состоянии – явных повреждений или подтеков не замечено. Старые задние амортизаторы попробовал на сжатие – явно уставшие. Старые передние стойки не разбирали по понятным причинам. В общем, потратив больше полдня на весь процесс, новые стойки были успешно установлены. Далее ставим машину на землю и измеряем высоту кузова с новыми стойками. До замены стоек также проводил замер, согласно субаровской инструкции: меряем высоту арки от центра колеса. До замены высота по всем четырем аркам была 415мм (плюс-минус 2-3мм, что не суть важно). Надо сказать, что данная цифра практически укладывается в допуск, однако границы этого самого допуска довольно широкие. Нормальное значение спереди 442мм, допуски +12мм и -24мм. Для задней части нормальное значение 439мм, допуски те же самые +12мм и -24мм. Т.е. спереди высота уже на 3мм меньше минимально допустимых 418мм, а сзади равна минимальным 415мм. После замены получил цифру 450мм спереди и сзади. Т.е. примерно 3,5см выиграл по высоте и аккуратно уложился в допуски, заявленные производителем. Но вообще чисто внешне это не сильно заметно, да и по ощущениям вроде бы тоже. Разве что стал более смело залезать на всякие кочки, бордюры, кучи снега и пр. Ну и залезать в машину теперь чуть сложнее. Чисто по ездовым свойствам вряд ли что-то изменилось, да и в городе это не проверишь. Машина не стала жестче или мягче – все то же самое, что и раньше. Может и есть какие-то изменения в лучшую сторону при активной рулежке в плотном городском потоке (а в последнее время я стал ездить очень живенько), но это также может быть и эффектом плацебо. Короче, минусов не заметил после ремонта. Кстати, на следующий день поехал сделать сход-развал – кое-что подкрутили, кое-что не смогли до норм вывести, но в целом все в порядке. Надо будет еще разок месяца через два заехать, когда пружины чуть просядут. Суммарный ценник на замену стоек плюс запчасти у меня получился 40000р. плюс копейки. По стойкам вроде бы все, вопрос закрыт.

В тот же день, когда меняли стойки, заменили еще и радиатор охлаждения двигателя. До этого были подозрения на его негерметичность, заметны были небольшие подтеки антифриза в местах стыка металлической и пластиковых частей, плюс антифриз уходил по чуть-чуть, причем не всегда это проявлялось – иногда радиатор был полный под пробку, иногда приходилось доливать грамм по 50-100. Иногда замечал повышение температуры на одно деление, когда в горку движешься. Причем очень редко, в одних и тех же местах могло проявиться, а могло и не проявиться – за зиму раза три замечал. До этого радиатор летом еще полностью снимали, чистили, продували. Прокладку головки проверяли (презиком) еще недавно – не пробита. Короче, закономерности не выявлено. Было принято решение о замене радиатора, да и вид его был неважный, особого доверия не внушал. Но менять решил вместе со стойками, чтобы несколько раз не ездить на ремонт. Ранее был куплен на замену радиатор SAT SB0006 по цене 4770р. – один в один, как и оригинальный. Встал на место, как родной. Проблем при установке не возникло. Залили антифриз, выгнали воздух, погоняли мотор – все отлично. После этого я неделю ездил, отжигал – температура ни разу не превысила нормальное значение. Короче, будем следить.

Что еще хотел сказать – эксперименты по холодному запуску в морозы все же дали о себе знать – выдавило жидкость коробки из-под фильтра и из-под хомута одного шланга, который идет на этот фильтр. Заметил как-то, когда в один прекрасный день пришел в гараж, а под передним левым колесом небольшая лужица красной жидкости. Фильтр заменили, оба шланга и хомуты тоже (хотя на вид они вроде целехонькие). Больше не экспериментирую в морозы. Ну и грустная новость – заметили небольшие подтеки масла из-под задней крышки грм. Вроде бы. Аккурат снизу. А это пиздец. Но пока выводы рано делать – будем посмотреть, как оно дальше пойдет.

Больше особо дополнять нечего. Разве что даже к нам в Сибирь потихоньку приходит весна, тепло, а это значит скоро быть новым работам по машине – надо заканчивать шумку и ставить комп. Недавно снимал родной монитор, мерил размеры ниши, прикидывал, чего и как, буду мастерить крепеж и рамку. Плюс после зимы посмотрим кузов на наличие новых сколов, плюс может быть подкрасим старые. Всем удачи и спасибо за внимание.

Subaru Tribeca › Бортжурнал › замена радиатора

Привет всем!
Давно ничего не писал, да собственно и не а чем было))), а тут случилось…
Был обычный жаркий день, обычное медленное движение по дороге до дома из-за постоянных пробок… Заметил, что температура прыгнула на один квадратик от нормы, включился вентилятор, буквально несколько секунд и все встало на свои места. Дом, парковка, ночь… Утром выхожу и ох.аю, другого слова не подберу, хотя уже поостыл — вся правая сторона машины забрызгана чем то жирным, с подкрылков накапано на асвальт… Первая мысль — порвало какую-нить трубку …хз что может быть ещё? Задираю капот — там все масляное с правой стороны, защита вся сырая…Проверяю уровни масла — все норм, расширитель — сцука пуст, заливаю охлаждайку сколько было (около литра) и до первой заправки Газпрома по пути на работу… уж не знал доеду ли… Ехал и ждал подачи, на температуру смотрел больше чем на дорогу…
Так отьездил почти неделю, получил новый радиатор и крышку, и на ремонт. Тем более начался долгожданный отпуск))). Радиатор брал самый дешёвый, он оказался трубчатым, посмотрим.

Разброс цен — просто космос!

Ну вроде все получилось, рад доволен — снова в строю. Пораскинул что и как — судя по всему пшикнул радиатор из под правого (по ходу) бачка и облил двиг и коробку, от туда все текло на защиту и на ходу завихряло на правый порог и двери, а за ночь расползлось по пыли, машина была грязной… хз, как то так.

Радость длилась не долго — приезжаю домой в город, на парковке притормаживаю пропуская встречную машину, здаю в карман — а на месте где стоял лужа красного цвета. Бляяя! Причём температура норм. Ладно оставляю до утра, спешки то нет — настроения тоже…
С утра опять смотрю под капот, из минусов — пустой расширитель. Доливаю, завожу — результат дырка в патрубке левой бошки прям у хомута на штуцере головки.

Как, что, куда, где — полный ппц в мозгах… Выдох-вдох и вперёд! Снял, пошёл в магазин, подобрали по диаметру (приора механика), сгон, пара-тройка хомутов, жижа…

В итоге срезал фрагментами по 2 см, пока не начался живой патрубок, обрезок внутри весь потресканый, подбираем угол с донора, сращиваем, ставим. Опять попадалово — донор чуть больше по диаметру. При одевании на штуцер головки проворачивается даже с зажимом, дополнительный хомут с винтом решает проблему. Вроде вопрос закрыт, как умалишённый проверяю уровень при малейшей остановке.

Что ещё из новенького за 2 месяца:
1. Решил почистить салон, купил химию дешевую, тк не сталкивался вообще, не с чем сравнивать)))
После первого кресла — такое чувство, что машина химии не видела, либо так загрязнилась с прошлого раза — это про кондиционер, про очистительные обивки — хз вроде чистит, больше понравилось как чистит ковёр на полу.

По расходу: кондиционер хватит ещё на одну обработку, очистителя одного балона мне было мало.
2. Купил новый более мощный компрессор (был 35л маленький, купил 75)) AVS turbo KS750D. Спускало колесо (гвоздик 15мм), так старый подкачивал по 10 мин, становился чуть ли не красный))), вот я решился на обнову, ещё не проверял.
3. Был у официалов по отзывной на подсветку порогов. Долго, но с результатом.))

4. Наклеял быстросьемную силиконовую тонировку на передние боковые. Самая светлая 35%, боялся что будет темнее задних, все норм. Из минусов — она плывет, в смысле на просвет есть разводы, но об этом я знал, не мешает.

Subaru Tribeca с пробегом: радости оцинковки и коварный блок управления двигателем

Tribeca — модель для Subaru не очень удачная, если не сказать — провальная, как минимум на своем домашнем рынке в США, где японцы хотели потеснить конкурентов в сегменте семейных среднеразмерных SUV. Машина очень сильно отличалась от тех Subaru, к которым привыкли фанаты марки, и в то же время проигрывала традиционным лидерам сегмента от Toyota, Honda, Chevrolet и Ford. Так, третий ряд сидений Трибеки оказался практически номинальным, а дизайн при этом — слишком уж необычным. В России широкому распространению помешали цена, кризис 2008 года с последующим повышением пошлин, а также мощность мотора 3.6 свыше 250 сил. Российская популяция Трибек невелика, однако позволяет сделать выводы о надёжности самой крупной Subaru. В первой части изучаем кузов, салон, электрику и ходовую часть, во второй — моторы и трансмиссию.

Таймлайн

Январь 2005. Дебют на Детройтском автосалоне как В9 Tribeca.

Лето 2005. Начало продаж. Единственная версия — с мотором 3.0 (EZ30) и пятиступенчатой АКП.

Октябрь 2006. Небольшое обновление: новая решетка радиатора, новая мультимедийная система с поддержкой интерфейса iPod и спутниковым радио, появление в опциях камеры заднего вида помощи при парковке. IIHS дает машине награду за безопасность Top Safety Pick.

Октябрь 2007. Рестайлинг. Название модели лишилось приставки «В9», теперь она просто Tribeca. Новая внешность от так и не пошедшего в серию Saab 9-6 (General Motors в то время владела частью акций Fuji Heavy Industries и маркой Saab), новый мотор 3.6 (EZ36D), обновленная АКП, обновленный интерьер с увеличенным пространством на заднем ряду. Увеличенные зеркала.

Январь 2014. Снятие с производства.

Кузов

Tribeca оказалась одной из первых моделей марки, которые перешли на использование оцинкованной стали для внешних панелей, к тому же кромки арок, пороги и днище машины прикрыты пластиковыми панелями. Результат хорошо заметен спустя десяток лет: машины в целом находятся в очень неплохом состоянии, видимая коррозия почти не проявляется. Но кто ищет, тот всегда найдёт.

Особое внимание крыше и продольным швам на стыке с молдингом лобового стекла — тут возможна коррозия, глубоко уходящая в шов. Задняя дверь корродирует из-под пластиковой накладки ниши номерного знака и изнутри. При открытых дверях могут быть заметны очаги на стыке пластиковой накладки порога и металла в районе средней стойки и в районе петель передних дверей. Зимой лед в этой зоне повреждает ЛКП, а летом пластик протирает его песком.

Пластиковый «серп» — накладка задней арки — надежно укрывает зарождающийся очаг коррозии на стыке крыла и заднего бампера, часто в зоне со вспученным ЛКП оказывается и крайнее крепление самого «серпа». В самих задних арках у машин выпуска до 2009 года тоже уже можно отыскать как поверхностную коррозию на не прикрытых пластиком поверхностях, так и поврежденный шовный герметик. Под задним бампером коррозия обживает швы по краям дверного проема а также зону вокруг жалюзи вентиляции салона.

Спереди коррозия понемногу прогрессирует как минимум на передней панели ниже радиаторов и на вертикальной поперечине — усилителе замка капота, вблизи стыков верхней части панели.

Днище, на первый взгляд, хорошо прикрыто слоем полиуретановой мастики, но местами она уже отваливается кусками, особенно часто — в зоне багажника, над «запаской», и в передней части днища, где выхлопная система проходит близко к лонжеронам. Усилители бамперов ржавеют и по поверхности, и вблизи многочисленных отверстий.

Пластиковый локер спереди прикрывает следы ржавчины на кронштейнах его креплений и в местах ввода проводки моторного отсека в салон машины. Локер, кстати, легко снимается и оставляет открытым огромное «окно» в моторный отсек. Это удобно в плане доступа к мотору, но если локер сломан, то грязь в подкапотное пространство попадает в огромных количествах. В числе прочего от этого возможна и коррозия на передней стойке кузова в районе круглого вентиляционного отверстия. В общем, локеры должны быть целыми — не забудьте убедиться в этом.

Внутри кузов обычно сухой и коррозия тут редкость, но проверить швы задних арок из багажника стоит, это одно из наиболее уязвимых мест с внутренней стороны. В остальном мокрый напольный ковер скорее намекает на неудачную химчистку.

Оснащение кузова местами может огорчить. Так, подсветка порогов оказалась крайне неудачной, ее проводка горит почти у всех — ее до сих пор меняют в рамках отзывной кампании.

Фары машин до рестайлинга страдают от выгорания линз, пескоструя и отличаются пониженной герметичностью: вентиляционные щели слишком большие, да и колпаки теряются легко. Как итог — грязь и пыль внутри. На машинах после рестайлинга фара стала крепче, герметичнее и слегка дешевле. Линзы, правда, тоже выгорают, а наружная поверхность так же пескоструится, но это ожидаемо.

Моторедукторы зеркал на дорестайле подходят от Legacy, так что если они уже подклинивают, найти запчасть относительно несложно. А вот автоскладывающиеся зеркала на машинах после рестайлинга имеют ресурс механизма еще меньше, и заменить его ничем нельзя — придётся покупать оригинал.

Салон

Отделочные материалы интерьера получились качественные и ресурсные — после 150-200 тысяч салон иногда не имеет явных следов эксплуатации. Причем пост-рестайлинговые машины при прочих равных даже лучше в этом плане. Кожа на руле и креслах, конечно, не такая изысканная, как на европейском премиуме, зато выносливая.

Из проблем салонного оборудования самое серьезное — это, конечно же, климат, и поломки его разнообразны. Выходит из строя блок управления, забивается радиатор “печки”, глючат из-за загрязнения датчики температуры, ломаются заслонки. При покупке машины проверка всех режим обязательна, ремонт на удивление дорогой — так, для ремонта заслонок придётся разбирать всю панель.

Доставляет проблем и мультимедиа. Мерцание дисплея и полосы на нём — признаки скорой смерти либо шлейфа, либо самого экранчика Matsushita TFD70W42. К счастью, и то, и другое продаётся отдельно, и не очень дорого.

Мили и фаренгейты на приборной доске и климатике Tribeca без вмешательства сервиса не убрать — меняют шелкографию на кнопках, перепрошивают блок управления. Средняя цена “апгрейда” около 3 тысяч рублей, не так дорого, но доступна услуга не в любом регионе.

Проверьте кнопку открывания багажника — у неё просто слабые контакты, они подгорают. Замена или ремонт не представляют особых проблем.

Потолочный DVD при частом использовании обычно изношен, но б/у в хорошем состоянии еще попадаются. Пульты уже дефицит, а чтобы обучить «универсальный», нужны люди с опытом.

В целом, никаких страшных неприятностей с салоном у Tribeca нет, разве что уровень шумоизоляции для машины такого класса оказался явно недостаточным, и потому дополнительная «шумка» встречается регулярно. Как и куча переломанного после такой процедуры крепежа.

Электрика

Обычно у японских машин электроника хлопот не доставляет, но не в случае с Трибекой. Фары, климатику и мультимедйную систему мы уже упоминали, но это далеко не всё.

Основные досаждающие владельцам неприятности это отказы блока ECU, «гирлянда» на приборной панели или отказы самой панели из-за плохого контакта в ее разъеме.

В запущенных случаях у Трибеки может быть нерабочая приборная панель или целая “гирлянда” ошибок на ней (зачастую — с ограничением мощности мотора, отключением круиз-контроля и т.д.). Если приборка погасла, восстановить контакт не проблема, а вот с ошибками всё сложнее.

Типовые неприятности — это отказы лямбда-сенсоров (кислородных датчиков в выпуске), их тут четыре. Отказы проводки к датчику температуры заднего дифференциала также отражаются в виде ошибок по АБС и системе тяги, хотя проблема обычно в коррозии контактов в разъеме. Первым отгнивает провод «массы», а его проще всего вывести на крепежный болт дифференциала отдельно. Вообще за разъемом стоит следить — смазывать его раз в несколько лет.

Помимо проблем с “лямбдами” и задним дифференциалом встречаются ошибки ДМРВ, «лягушки» педали тормоза, датчиков положения рулевого колеса и давления в шинах. Последние, кстати, просто так взять и поменять (даже если у вас есть 150 евро на новый) нельзя — нужно “перепривязывать” в сервисе. Многие просто снимают разъём с блока контроля давления в шинах — он расположен под сиденьем. Ну или ездят “с лампочкой”.

Но самое неприятное, если отказывает электронный блок управления (ЭБУ) двигателем. У него перегорают дорожки во внутреннем слое платы между микросхемой и разъемом, а в результате обычно отказывает зажигание первого цилиндра. В половине случаев проблема поддается лечению — прокидывают проводочек от микросхемы до разъема на плате.

Но случаются и более серьезные проблемы — отказы ключей форсунок, взорванные конденсаторы. Обязательно проверьте машину и на холодную, и после полного прогрева в течении часа-двух работы. Не скупитесь на хорошую компьютерную диагностику и купите себе хотя бы простенький сканер — пригодится.

Тормоза, подвеска и рулевое управление

К тормозной системе претензий немного — она устроена достаточно просто и выполнена качественно. Родные колодки ходят тысяч 40, диски — 150 и более. Спереди двухпоршневые суппорты с плавающей скобой, сзади однопоршневые. Жалобы разве что на эффективность, по европейским меркам двухтонной машине полагаются тормоза помощнее.

Механизм стояночного тормоза с отдельными колодочками внутри маленького барабана лет через 10 с гаком сгнивает, и при замене дисков его тоже лучше сменить. Тормозные трубки у многих машин интенсивно ржавеют в районе бензобака, можно встретить уже раздутия и слоистую ржавчину, а шланги любят перетираться и вспухать. Обязательно стоит проверить состояние магистралей при покупке.

Подвеска машины каких-то хитростей не таит — большинство оригинальных элементов ходит положенные 80-100 тысяч. Спереди первыми обычно сдаются ступичные подшипники, задние сайлент-блоки рычагов и стойки стабилизатора, сзади — сайленты продольного рычага. Опоры передних стоек не любят бездорожья и полной загрузки и ям, но в тепличных условиях просаживаются после 150 тысяч. Все компоненты сравнительно недороги, правда сайлентблоки в рычаги приходится перепрессовывать (если нет желания покупать оригинал в сборе). К счастью, это не очень сложно, а ресурс шаровых опор (интегрированных с рычагами) хороший, за 200 тысяч.

Рулевое управление с обычным ГУР особенных хлопот не доставляет, но ресурс рейки может оказаться небольшим. Течи сальников вала и постепенно нарастающий стук втулок к пробегам 150-200 тысяч явно говорят или о слишком высокой нагрузке, или о высокой температуре в контуре. Впрочем, городские машины с аккуратной эксплуатацией при пробегах заметно «за 200» могут иметь оригинальную еще рейку и проблем с ней не испытывать. Не забывайте менять масло почаще, следите за его уровнем.

Промежуточный итог

Достаточно крепкий кузов, износостойкий салон, недорогая подвеска… Всё было бы неплохо, если бы не нестабильная электрика. Проиграв по Хондам и Тойотам в плане потребительских качеств, Трибека уступает им и в плане надёжности электрооборудования. А как ведёт себя знаменитый субаровский полный привод и 6-цилиндровые оппозиты? Об этом читайте во второй части обзора.

Subaru Tribeca (2005-2014) – по млечному пути

Subaru Tribeca был официально представлен в 2005 году. В его основу легла увеличенная платформа Legacy/Outback. Сборка модели осуществлялась в США.

Дорестайлинговые версии обозначались B9 Tribeca. После обновления в 2008 году индекс В9 из названия убрали. Вместе с тем кроссовер лишился и смелого дизайна, став более консервативным. Интерьер, напоминающий кабину космического корабля, остался прежним.

Помимо 5-местных конфигураций предлагались и 7-местные. На третьем ряду, конечно же, комфортно только детям. В обновленной версии был переработан второй ряд сидений для более легкого доступа на галерку.

За безопасность отвечают ABS, система стабилизации, активные подголовники и 6 подушек безопасности. В 2009 году Субару Трибека получил высшую отметки «Top Safety Pick» в краш-тестах по версии IIHS (страхового института дорожной безопасности США).

Двигатели

Версия В9 Tribeca комплектовалась исключительно 3-литровым 6-цилиндровым бензиновым оппозитником EZ30, развивающим 245 л.с. После рестайлинга его заменили 3,6-литровым оппозитником EZ36 отдачей 258 л.с.

Оба мотора склонны к перегреву, последствия которого весьма печальны. Сначала обнаруживается пробой прокладки под головкой блока, как правило, правой. Для ее замены придется снимать «голову», которая от перегрева может деформироваться или лопнуть. В лучшем случае, удастся обойтись ее шлифовкой. За одно, стоит заменить и привод ГРМ. Итоговый ценник составит от 50 до 100 тыс. рублей. В отдельных случаях из-за перегрева возникали задиры в цилиндрах.

Недуг проявляется после 100-200 тыс. км. Отсрочить беду можно тщательным контролем над уровнем охлаждающей жидкости, состоянием радиатора и его регулярной очисткой.

После 200-300 тыс. км встречаются эпизоды с преждевременным износом поршневых колец или, даже, проворачивание вкладышей. В таком случае стоимость ремонта доходит до 100-150 тыс. рублей.

Двигатели имеют привод ГРМ цепного типа. Цепь достаточно выносливая – способна пройти более 250-300 тыс. км. Немного раньше сдается натяжитель цепи – к 200 000 км.

После 200 000 км порой возникают провалы в тяге. Виновник – регулятор давления топлива, который размещен в топливном насосе. Его стоимость – 4 000 рублей. Насос в сборе доступен за 32 000 рублей.

В это же время могут появиться пропуски зажигания. Для устранения недуга необходимо пропаять дорожки в ЭБУ. Электрик выполнит работу за 7-12 тыс. рублей.

Спустя 200 000 км придет в негодность и катализатор. Его придется вырезать, а взамен необходимо установить пламягаситель и перепрошить ЭБУ двигателя. Стоимость процедуры – 7-10 тыс. рублей.

Коробка передач

Двигатели Subaru Tribeca сочетались с 5-ступенчатой автоматической коробкой передач Jatco 5EAT. Жидкость коробки нередко перегревается, что серьезно сказывается на здоровье автомата. Стоит отметить, что дополнительный радиатор установлен только на Европейских версиях.

К ремонту АКПП следует готовиться после 150-200 тыс. км. Замены потребуют соленоиды или гидроблок в сборе, стоимость которого – от 70 000 рублей. Другой менее распространенный недуг – разрушение хвостовика. Для восстановления коробки понадобится более 40 000 рублей.

Полный привод

Кроссовер получил фирменный «симметричный полный привод». В обычном режиме тяга распределяется по осям в соотношении 45:55. На передние колеса крутящий момент передается непосредственно из коробки, куда интегрирован передний дифференциал, а на задние – через задний дифференциал.

Неисправности ключевых узлов системы полного привода встречаются редко. Порой загорается сигнализатор «перегрева масла в заднем дифференциале». Причина банальна – коррозия контактов датчика.

После 100-150 тыс. км могут появиться вибрации из-за износа крестовин карданного вала. Стоимость нового кардана в сборе – более 60 000 рублей. Но возможен более дешевый ремонт – замена крестовин стоимостью 2 000 рублей. Примерно, столько же попросят и за работу.

Ходовая

Субару Трибека – отзывчивый и приятный в управлении автомобиль. Отчасти, в этом заслуга низко расположенного центра масс – плюсы использования оппозитного двигателя. Независимая подвеска позволяет цепко держаться за асфальт.

Передние ступичные подшипники служат более 100-150 тыс. км, задние - более 150-200 тыс. км. Меняются подшипники в сборе со ступицей. Стоимость оригинального узла – около 10 000 рублей, аналога – от 5 000 рублей.

Амортизаторы и сайлентблоки рычагов доезжают до 150-200 тыс. км. К этому времени проседают пружины - особенно задние. Опоры передних амортизаторов могут «забухтеть» через 60-100 тыс. км.

Верхний сальник рулевой рейки порой начинает течь после 100 000 км. Стоимость ремкомплекат – около 600 рублей.

Другие проблемы и неисправности

Кузов к коррозии не склонен. Однако, небольшие вспучивания краски у старых Трибек можно обнаружить на крыше - возле лобового стекла, на нижней кромке двери багажника и в районе колесных арок. Иногда с переднего бампера - в местах сколов - слезает краска.

После 100-150 тыс. км встречаются проблемы с центральным монитором. Появляется рябь, изображение дергается или пропадает. Новый монитор очень дорог – от 50 000 рублей. Толковый электрик отремонтирует устройство за 5-15 тыс. рублей (в зависимости от сложности ремонта).

Спустя 150-200 тыс. км начинает тускнеть или мерцать подсветка круглых регуляторов климат-контроля. Необходимо пропаять контакты микросхемы под верхней крышкой магнитолы. Стоимость работы – около 3 000 рублей.

Пробой прокладки ГБЦ в последующем приводит к неравномерному распределению потоков: со стороны водителя дует теплый воздух, а со стороны пассажира – холодный. Останки забивают небольшие проходы радиатора отопителя. Радиатор придется заменить – около 2 000 рублей.

Заключение

За Subaru Tribeca сегодня просят немного. Но найти живой В9 – большая проблема. Присматривая японский кроссовер, не забудьте оставить про запас около 100 000 рублей. Так, на всякий случай.

Замена радиатора охлаждения Subaru Tribeca в Тольятти

Замена радиатора охлаждения Subaru Tribeca - одно из возможных решений при ремонте охлаждения ДВС. Если вы уверены, что услуга потребуется, рекомендуем обратиться в автосервисы Вилгуд в Тольятти. замена радиатора охлаждения Subaru Tribeca в нашей сети СТО позволит оперативно решить вашу проблему - мастера техцентра ценят время своих клиентов, поэтому высокая скорость диагностики и ремонта является одним из наших основных приоритетов.

В филиале в Тольятти работают только настоящие мастера автосервисного дела. Наш подход к кадровым ресурсам позволяет нам уверенно заявлять, что здесь работают лучшие автомеханики, которые прошли обучение и не первый раз будут проводить обслуживание вашего автомобиля Subaru Tribeca.
Все технические центры оснащены компьютерным оборудованием и современным инструментарием, что позволяет повышать качество и скорость работ, а также решать даже нетипичные редкие проблемы.
Все рутинные процессы максимально автоматизированы при помощи нашей собственной CRM-системы, Wilgood IS, поэтому цена на замену радиатора охлаждения будет минимальной.
Гарантируем качество услуги - на все используемые материалы и запчасти для Subaru Tribeca распространяется гарантия.
Мы дорожим доверием клиентов, поэтому стараемся предлагать услуги с учетом всех требований и пожеланий. Сотни отзывов с благодарностями являются подтверждением качества и надежности всех проводимых нашими специалистами работ!
Наличие системы скидок, а также акционных предложений, позволит вам значительно сэкономить. Также у нас вы сможете оформить клубную карту VIP-клиента
Мобильное приложение Вилгуд автоматически хранит и позволяет отслеживать стоимость ремонта и обслуживания Subaru Tribeca

Запишите свой автомобиль в техцентр Вилгуд в Тольятти прямо сейчас по телефону вверху страницы. Для удобства также предусмотрена возможность заказа обратного бесплатного звонка - менеджер уточнит подробности вашей заявки и запишет вас на удобное время.

Своевременное обращение в автосервис для диагностирования проблемы вашего Subaru Tribeca позволит устранить вероятность ухудшения ситуации, а также возникновения новых неисправностей. Специалисты компетентно решат проблему с минимумом затрат - ваше авто уже в скором времени вернется в строй, радуя стабильной бесперебойной работой оборудования и отличной управляемостью на дороге!

Как заменить антифриз Subaru Tribeca

Тосол – марка отечественного антифриза, разработанная еще в 1971 г, которая начала производиться в Тольятти во времена СССР. Существовало всего 2 вида отечественного антифриза: тосол-40 (синий цвет) и тосол-65 (красный цвет).

Традиционные антифризы;
Гибридные антифризы G-11 (Hybrid, «hybrid coolants», HOAT (Hybrid Organic Acid Technology));
Карбоксилатные антифризы G-12, G-12+ («Carboxylate coolants», OAT (Organic Acid Technology));
Лобрид антифризы G-12++, G-13 («Lobrid coolants» или «SOAT coolants»).

Заканчивается срок антифриза - концентрация ингибиторов в нем понижается, теплопередача уменьшается;
Снизился уровень антифриза от протечек - его уровень в расширительном бачке Субару должен оставаться постоянным. В этом случае он может уходить через неплотности в соединениях, или трещины в радиаторе, патрубках.
Снизился уровень антифриза из-за перегрева двигателя - антифриз начинает закипать, в пробке расширительного бачка системы охлаждения Субару Трибека открывается предохранительный клапан, сбрасывая пары антифриза в атмосферу.
Производится замена деталей охлаждающей системы Субару Tribeca или ремонт двигателя;

Результаты тест-полоски;
Измерение антифриза в Subaru Tribeca рефрактометром или ареометром;
Изменение цветового оттенка: например, был зеленый, стал ржавый или желтый, а также мутность, блеклость;
Наличие стружки, сколов, накипи, пены.

Вначале следует заглушить работающий двигатель Subaru Tribeca и по возможности дать ему остыть.
Под радиатором поставить емкость, объемом от 7 до 11 литров.
Чтобы сбросить давление в системе охлаждения Субару Трибека, медленно поворачивайте крышку расширительного бачка против часовой стрелки. Если снять пробку быстро, то антифриз, находящийся под высоким давлением может обжечь руки и лицо водителя.
Слить жидкость из радиатора в Subaru Tribeca можно двумя способами: через сливной краник, нижнего бачка, или отсоединив нижний патрубок. На носик дренажа одевается резиновый шланг, который должен вести в тару для слива.
Слить антифриз в Субару Трибека также потребуется из блока цилиндров. Для этого нужно найти сливную пробку.
Полностью открыв пробки, снимается вакуум внутри гидросистемы радиатора Subaru Tribeca, а антифриз самотеком сливается в емкость. По состоянию использованной охлаждающей жидкости определяют, необходима ли промывка. Если жидкость не вытекает, слив может быть забит грязью.
Промывка системы охлаждения Субару Tribeca полностью удаляет защитный слой старого антифриза, это необходимо при переходе с одного типа антифриза на другой.
Теперь закручиваем все сливные пробки, заливаем новый антифриз через расширительный бачок или верхнее отверстие радиатора.
Затем следует завести двигатель и дать поработать минут 5-10. При прокачке системы, воздух выходит через заливную горловину. По мере убавления охлаждающей жидкости надо доливать ее, пока она не установится на необходимом уровне. Уровень отмечен на расширительном бачке. Перед доливкой дождаться, пока движок остынет.
По окончанию работ проверить наличие течи.

Готовая промывка заливается в расширительный бачок радиатора Субару Tribeca с заглушенным двигателем. Его обязательно предварительно требуется прогреть до рабочей температуры, чтобы открылся термостат и антифриз начал циркулировать по большому кругу системы охлаждения.

Ремонт радиатора Subaru Tribeca

Отзывы

Обратилась в Веб-автосервис, из за поврежденного крыла и бампера. Ребята справились с работой безупречно и цвет краски подобрали идеально! Выполнили в кратчайшие сроки, даже раньше чем было оговорено, благодарю от всей души.

Обратился с ремонтом и покраской двух дверей. Выполнили работы быстро и качественно. Забрал машину даже раньше чем договаривались. Спасибо.

Покрасили порог. Были ржавые сколы от каблуков. Утром привез, вечером забрал машину. Покрасили идеально! На уровне заводского качества. Отличная работа!

Повредил кузов в ДТП, не глобально, но пришлось ехать исправлять. Сервис этот выбрал случайно, но качество понравилось. Работают толковые, опытные парни. Сроки не тянули, вернули авто как договаривались. Благодарю.

Записывалась на ремонт по телефону, в назначенное время машину приняли. Мастерская понравилась, довольно чисто, мусор не валяется, как в некоторых бывает. Цену оговорили заранее и по итогу не отличалась, за это спасибо. Порекомендовала бы знакомым.

Сделали полировку кузова, теперь не видать царапин. Защитный слой отлично работает, спустя 3 месяца так же классно выглядит. Сервис хороший, буду заезжать по необходимости еще.

Приняли машину, оценили масштаб работ, сделали. Быстро и без нареканий. Рекомендую!

Спасибо мастеру, быстро и качественно сделали. Желаю процветания.

Оставлял машину для ремонта после аварии. Сделали точно как хотел. Ремонт не вышел за рамки бюджета. Но важно что выполнили работы достаточно быстро. Покраска на уровне заводской. Рекомендую

Квалифицированные работники, быстрый ремонт, недорого. Все гуд.

Хороший сервис, приветливые ребята, ничего не впаривают и не навязывают.

Быстро, качественно, по цене адекватно. Огромное спасибо за проделанную работу.

Приезжал сюда на замену крыла и бампера своей короллы. Проверял внимательно – машина как новенькая. Спасибо мастерам.

Очень быстро, качественно, дешево. На пятерку.

Спасибо приемщику Дмитрию и коллективу. Оставил машину 24го,забрал 26го. Покрас не отличается от заводского.Быстро и красиво.

Недавно ремонтировала в этом сервисе свою ласточку, сделали работу на высшем уровне. Я очень довольна, рекомендую! Хорошо подобрали цвет, качественные детали. Мастер доступно объяснил, показал в чем суть. Соотношение цены -качества хорошее.

Хочу поблагодарить Веб-автосервис за быстрое распознавание и устранение проблем с хорошими ценами.

Рекомендую. Удачи и процветания вашей команде.

Приятно удивили скорость и качество работы! Красили передний бампер на БМВ, выполнили в идеале и ценник проходной. Рекомендую.

Спасибо сотрудникам сервиса. Очень быстро и профессионально покрасили крыло у моей машины. Довольна и рекомендую Веб-Автосервис.

Мы ремонтировали в этом сервисе капот машины, красили передний бампер и пару вмятин пришлось выравнивать. отремонтировали быстро и качественно! Мы остались очень довольны и работой и ценой. Спасибо вам, ребята! Так держать!

Сервис хороший , работу сделали быстро и качествено ! Цена приятно удивила , спасибо . Советую , делать в этом автосервисе ремонт .

Благодарю за проделанную работу. Качественно, быстро. Машинка как новая стала. Цены не кусаются. Спасибо большое

Хороший сервис, спасибо ребятам, сделали быстро и качественно, цены более чем приемлемые. Очень приветливая хозяйка, теперь если что случится, только к вам!

Быстрая, качественная работа, можно рекомендовать.

Сервис отличный. Мятое крыло на Шевроле Круз вытянули на отлично. Цвет от оригинала не отличить и сделали на день раньше чем договаривались.Всем друзьям буду рекомендовать.

Обратилась в сервис за услугами частичной покраски, царапин на дверце после неудачной парковки. Получилось в тон и цвет. Спасибо команде сервиса.

Спасибо, работникам этого сервиса. Работы по восстановлению кузова, были сделаны в кротчайшие сроки.Качество работ на высоком уровне.Работой сервиса остался доволен. С уверенностью, буду рекомендовать,эту компанию.

Супер. Договорились о стоимости ремонта и сделали работы даже быстрее оговоренных сроков! Цены низкие,качество высокое и гарантия на год! Теперь только сюда. Не пожалеете.

Обслуживание персонала приветливое и уважительное. Сроки соблюдают. Качество ремонта отличное. Замечаний по ремонту нет

С радостью буду советовать этот автосервис друзьям! Мне здесь очень вовремя исправили вмятину на двери, без лишней траты времени, причем недорого. Спасибо опытным мастерам.

Сервис хороший. Помятый кузов восстановили отлично, и цвет ЛКП не изменился. Очень удобно то, что можно записаться на ремонт или диагностику прямо на сайте.

Посещала этот автосервис один раз, но сразу обратила внимание на внимательное, доброжелательное отношение к клиенту. Не часто встретишь такое. Качество работ на высоком уровне, теперь записываюсь на ремонт только сюда.

Спасибо большое! Очень быстро и качественно сделали. Советую всем знакомым!

Делала перетяжку салона в этом сервисе, забрала будто другой автомобиль. Очень нравится. еще понравилось внимательное и доброжелательное отношение к клиентам! Теперь буду всем советовать данный автосервис.

Хороший сервис, исправляли вмятину на машине жены. Сделали быстро, качественно и по адекватной цене. Остались довольны обслуживанием. Спасибо

Ребята- мастера своего дела, сделали кузов быстро и недорого. цена-качество огонь.

Хочу сказать огромное спасибо мастерам. На моей машине теперь ни одной царапинки и скола. Очень порадовало качество работы! Теперь еще идеи появились внутри салон как-то изменить. Так что скоро снова приеду )

Отлично убрали вмятину на задней двери. Теперь знакомым РЕКОМЕНДУЮ только этот автосервис.

Приехала, оценили стоимость работы, взяла время подумать день-два. Если бы не моя мнительность, то на "новеньком" авто ездила бы гораздо раньше. ЗРЯ сомневалась, сделали ремонт по высшему разряду. РЕКОМЕНДУЮ .

Восстановили мой автомобиль после аварии. Ребята отработали на совесть. И по цене очень демократично вышло. Так что советую, если необходимость такая возникнет обратиться именно сюда.

Огромное спасибо. Так получилось, что уже 2 раза здесь ремонтировал автомобиль. Вытянули и покрасили отлично. Так что всем рекомендую.

Диагностика неисправностей климатического контроля Subaru Tribeca

На автомобиле Субару Трибека устанавливается двухзонная климатическая система, формирующая разный микроклимат для водителя (и находящегося позади него пассажира) и переднего пассажира (и, соответственно, зоны позади него). Общая схема функционирования климатической установки является стандартной, интерес представляет блок управления устройством.

Управление климат-контролем Subaru Tribeca

Управление каждой из зон осуществляется отдельными джойстиками, при этом минимально возможная температура – 18 градусов, максимальная – 30 градусов. Между джойстиками управления температурным режимом расположена «крутилка», управляющая скоростью обдува (частотой вращения притяжного вентилятора). Ряд кнопок под джойстиками ответственен за управление работой климатической системы:

кнопка «Auto» запускает климат-контроль Субару Трибека в автоматическом режиме, при котором система самостоятельно выходит на параметры температуры, заданные пользователем;
кнопка «Off» выключает климат-контроль, включить его можно, нажав кнопку «Auto» или просто покрутив центральный джойстик;
третья кнопка запускает режим рециркуляции, при котором забор воздуха снаружи не производится, повторное нажатие выключает режим;
следующей кнопкой можно регулировать зону обдува: верхнюю половину салона вместе со стёклами, только ноги, ноги и верх, ноги и обдув стекла, обдув только стёкол;
последняя кнопка – включение/выключение КК Трибека в ручном режиме.

Отметим, что справа возле переднего окна расположен датчик, отслеживающий попадание в салон прямых солнечных лучей, а снизу на торпеде под замком зажигания находится температурный датчик, измеряющий температуру в салоне. Необходимо следить, чтобы оба датчика не были закрыты посторонними предметами, иначе корректная работа климатической системы будет нарушена.

Неисправности климатической системы Субару Трибека

Чтобы климат-контроль работал безукоризненно на протяжении длительного времени, необходимо соблюдать все рекомендации производителя касательно обслуживания климатической системы. Проблема заключается в том, что даже у наиболее дисциплинированных водителей поломки случаются, хоть и намного реже. Что делать, если однажды, сев за руль, вы обнаружили, что климат-контроль Субару Трибека не работает? Даже если вы не относитесь к числу водителей, относительно неплохо разбирающихся в технике, паниковать не стоит. Климатическая система Tribeca имеет режим самодиагностирования, который поможет установить причину неисправности. Включается диагностика в следующей последовательности:

выключаем зажигание, но не полностью (при открытых дверях сигнал продолжает подаваться);
зажимаем одновременно кнопки рециркуляции и «Auto»;
поворачиваем ключ в замке зажигания, чтобы загорелись лампочки на приборной панели (заводить мотор не нужно!);
через несколько секунд отпускаем кнопки.

Запустится режим диагностики с непонятными обозначениями, которые будут мелькать минут 10 – 15. После этого на дисплее отобразится код ошибки, интерпретировать который можно, изучив следующий список:

20 – означает, что неисправности датчиков не обнаружены;
21 – не работает температурный датчик, расположенный под рулевым колесом и измеряющий температуру внутри салона ТС (обрыв/замыкание цепи);
22 – та же проблема с датчиком, отслеживающим наружную температуру;
23 – замыкание или обрыв в цепи датчика, отслеживающего параметры впускаемого воздуха;
24 – неисправен датчик температуры ОЖ;
охлаждающей жидкости
25 – неработающий солнечный датчик;
26 –проблемы с работоспособностью датчика PBR.

Если замена неисправного датчика (установка или заведомо рабочего) не решает проблему, следует искать причину в электрической цепи, прозванивая соответствующие концы проводов. Где расположены датчики, вызвавшие неисправность климатической системы, можно прочитать в мануале к Трибека. Но далеко не всегда причина поломки климат-контроля обнаруживается на этапе диагностики. В этом случае определить, из-за чего система не работает, поможет следующий перечень неисправностей, отсортированный по внешнему проявлению проблемы.

В салон не поступает воздух из дефлекторов:

сломался вентилятор печки;
не работает выключатель вентилятора отопителя;
воздуховоды забиты мусором;
недостаточный уровень хладагента в системе;
неисправен компрессор;
ремень привода компрессора ослаблен или оборван;
сломана муфта сцепления, или имеется обрыв цепи её питания.

В салоне спереди имеются потёки:

засорена дренажная трубка испарителя;
забит сливной шланг испарителя (обе проблемы устраняются прочисткой трубопроводов).

При включении климат-контроля в салоне Субару Трибека появляется неприятный запах:

забит сливной шланг испарителя;
радиатор испарителя нуждается в антибактериальной обработке.

Климат-контроль Tribeca не реагирует на включение зажигания:

перегорел предохранитель (№ 17 или 5);
есть проблемы с электропроводкой (в цепи от генератора к блоку управления).

При включении климатической системы не запоминается выбранный ранее режим работы:

перегорел предохранитель (№ 17 или 5);
есть проблемы с электропроводкой (в цепи от генератора к блоку управления).

На дисплее данные отображаются некорректно:

перегорел предохранитель (№ 17 или 5);
есть проблемы с электропроводкой (в цепи от генератора к блоку управления).

Вентилятор не обеспечивает нагнетание стабильного потока воздуха:

перегорел предохранитель (№ 17 или 5);
есть проблемы с электропроводкой (в соответствующей цепи);
вышел из строя силовой привод вентилятора;
неисправно реле включения электродвигателя вентилятора;
перегорел силовой транзистор.

Режим циркуляции не работает:

имеются проблемы с электропроводкой в соответствующей цепи;
вышел из строя потенциометр привода заслонки рециркуляции;
сломан электромотор привода заслонки.

Нажатие кнопки переключения режимов обдува не даёт соответствующего эффекта:

имеются проблемы с электропроводкой в соответствующей цепи;
вышел из строя потенциометр или электропривод селекторных заслонок.

Заданная на панели управления температура не достигается:

имеются проблемы с электропроводкой в соответствующей цепи;
вышел из строя потенциометр или электропривод смесительной заслонки;
не работает реле климатической системы;
неисправен компрессор Субару Трибека;
сломан отопитель;
вышли из строя температурный/солнечный датчики.

Климатическая система неадекватно (медленно) реагирует на переключение температурных режимов:

вышел из строя потенциометр или электропривод смесительной заслонки;
неисправен температурный или солнечный датчик.

Читайте также: