замена ремня кондиционера субару форестер 2008

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 04.10.2024

Subaru Forester Сборник Мануалов по SH › Бортжурнал › Мануал №5 Замена приводных ремней на дорестайлинговом SH

Итак, у нас имеется два ремня — генераторный и кондиционера. Коды оригинальных ремней:

Ремень генератора — 809218440
оф.замена — 809218470
Комплект для замены ремень кондиционера — 11718AA080
оф.замена — 11718AA081 и 11718AA082

У меня родные субаровские ремни (производитель Mitsuboshi) не менялись с начала эксплуатации… в итоге на пробеге за 180 тык ремень генератора стал сыпаться (ремень кондиционера же выглядел как новый). Отмечу, что последние две зимы ремень генератора посвистывал на непрогретом ремне и подтяжка натяжителя ему не помогала.

Я купил неоригинальные ремни — генераторный от SUN, кондиционера — тот же Mitsuboshi

Натянуть ремень кондиционера с наскока у меня не получилось… без спецоснастки это сделать очень непросто

Итак, было куплено:
Ремень поликлиновый Mitsuboshi 4PK855 — 159,50 рэ
Ролик натяжителя 73131FC000 — 790 рэ
Кронштейн ролика 73134AC001 — 200*2 рэ (2 раза, так как один сломал)
Кронштейн натяжителя 73610AC000 — 653,94 рэ
Болт 73790AC100 — 136,17 рэ
Гайка 902380006 — 12,94 рэ
Гайка 73092AA000 — 20,92 рэ
Болт 73132AC000 — 246,95 рэ (хз почему пробивался как рулевая тяга)

ну и
Ремень генератора SUN 5PK690 — 250 рэ

Ко всему прочему необходимо подобрать два болта крепления натяжителя к двигателю и три шайбы-гровера (2 под эти болты и одну под длинный болт натяжителя с левой резьбой)

Перейдем к замене:
Открываем капот, снимаем защитный кожух, открутив один болт на 10 (на картинке в зеленом кружке)

Старый ремень кондиционера я разрезал кусачками.

Ослабляем болт 1 и откручиваем на 2-4 сантиметра болт 2

Опускаем генератор вниз, тем самым ослабляя ремень

Далее устанавливаем на свое место натяжитель ремня кондиционера и сам ремень кондиционера

Натягиваем натяжитель)))
Затягиваем гайку на оси ролика натяжителя.
Надеваем новый ремень генератора, натягиваем
Надеваем защитный кожух.

Счастливого пути с прохладой в салоне и заряженным аккумом)))

ПыСы: если не жлобиться, то лучше все же купить натяжитель в сборе 73130FC000, так как я некоторые составляющие заказывал по 3-5 раз. Или менять ремень на СТО)

ПыСы2: натягивать ремень кондиционера нужно без фанатизма, так как один кронштейн пластмассовый я сломал буквально парой пальцев

Subaru Forester 2008, 150 л. с. — плановое ТО

Машины в продаже

Subaru Forester, 2012

Subaru Forester, 2008

Subaru Forester, 2011

Subaru Forester, 2008

Комментарии 34

Посоветуйте как правильно натянуть генераторный ремень? Мануал изучил, но там пишут: надавите сильно большим пальцем, при этом прогиб должен составить 6 мм. Но силы то у всех разные, а прогиб в мм замерить вообще сложно.

Если сомневаетесь, то лучше недотянуть. Иначе, подшипник на генераторе будет страдать. Делаете натяг, чтобы был небольшой прогиб на глаз, катаетесь в дождь и жару — если свиста нет, то всё ок)

Для себя решил вопрос так. Сделал минимальный натяг, завел авто. И подтянул до момента когда с ремня ушли паразитные "бултыхания".

тоже ставил себе такой натяжитель, но нужно его искать со старых ежёй, там всё железное, без каких либо пластмассовых ушек, которые ломаются…там и ролик железный…если шумит — просверливаешь тооонким сверлом обойму подшипника(если не охота его менять, подшипник) и задавливаешь/закачиваешь внутрь густую смазку. я именно так сделал — 2 года уже пошипник этот работает.
Но и без него ремень можно поставить, надо гену снимать, откручивать платформу, на которой стоит кондёр, и сдвигать её вправо, одевать ремень, а потом монтировками устанавливать эту платформу на место, прикручивать. Это нужно делать вдвоём.долго, муторно канеш …но я так 2 раза ремень менял, пока не установил натяжитель.

ахтыж вот оночеее((( такого сталинграда никогда не видел еще

при чем стретч фит ремень и муфта компрессора? причинно-следственной связи не просматривается. ремень приводит во вращение шкив компрессора кондиционера, который свободно вращается на двухрядном тонкостенном радиальном шариковом подшипнике, а фрикционный диск, который Вы вероятно называете "муфтой" с помощью электромагнита передает вращение на вал компрессора. разрушение происходит пружин фрикционного диска, которые никак не несут нагрузку от ремня. Эти три пружины разрушаются я бы сказал от циклов вкл-выкл электромагнитной муфты, но ремень тут никак не при чем. Единственное что могу рекомендовать-ставить б\у натяжитель в сборе (их как говна за баней на разборках за 3 коп) и менять сразу на нем ролик (если он пластмассовый), либо подшипник 6203DDU (если он металлический) и ставить простой ремень-это руководство для тех, кто не умеет пользоваться стретч-фит ремнями, хотя там все проще простого-его можно установить и без спец. приспособлений, тупо перетягивая через реборду поликлинового шкива компрессора.

Замена ремня генератора/ кондиционера GD|GG

Сейчас на странице 0 пользователей

Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

Замена ремня генератора и ремня кондиционера на SUBARU Forester SG5

Просмотрел ролик.спасибо,но мне хотелось именно увидеть и понять как натягивается правильно ремень генератора-туго или слабо,и где эта золотая середина натяжки,если нетрудно ответь те дополнительно,спасибо заранее

Сначала сломал, потом посмотрел) Спасибо за ликбез!

Добрый день! 869 не коротковат?

Всё понятно, всё красиво👍

Добрый день. Подсвистывает ремень ГРМ в холодную и сырую погоду, вопрос временно решаю смазывая его кондиционером для ремней. Интересует ваше мнение, ремень под замену или его достаточно подтянуть?

@Оппозитор 02 прочтите внимательно свои рекомендации и перестаньте играть в обиженного школьника.

Жалкая попытка умничать имела место как раз таки с Вашей стороны, поскольку своими жалкими выпадами в мой адрес Вы выставили себя не с лучшей стороны. Тяжко, наверное, воспаривши так высоко надо мной в своих фантазиях, быть жёстко опущенным в собственное дерьмо? А сейчас Вы пытаетесь весьма корявенько от этого отмазаться. Кстати, извиниться не желаете?

@Оппозитор 02 не пытайтесь умничать

И как же я, такой тупица, не умеющий отличить .уй от пальца, понял, о каком ремне идёт речь и дал правильный ответ, и проблема была решена именно так, как написал я? Похоже, только себя к понятливым причисляете? Кстати, огромное спасибо, что так мягко в мой адрес выразились (прям страшно подумать, что со мной могло бы быть , если бы Вы не смилостивились надо мной!), а то не дай боже попасть под раздачу от такого гиганта мысли и специалиста по отличанию .уёв от пальцев, как Вы (кстати, откуда у Вас такие глубокие познания в данной области?)! Да, я действительно не заметил, что в вопросе было написано "ремень ГРМ", т.к. моё видео посвящено другим ремням (поливать кондеем ремень ГРМ как-то "напряжно", тем более что в Вашем понимании он закрыт не просто защитным кожухом, а "герметичным"), и как с ними работать, я в данном видео подробно "разжевал" даже для "неспециалистов" (вполне можно было натянуть самостоятельно); упомянутый в вопросе свист в сырую погоду никоим образом не может относиться к ремню ГРМ. Поэтому я дал правильный ответ на не совсем правильно заданный вопрос. Но Вас, похоже, распёрло от желания самоутвердиться путём оскорблений (подобного рода проявление "героизма" за клавиатурой компьютера, а также стиль общения достаточно ярко характеризует Вас) , и корона слегка поджала кровеносные сосуды, питающие кислородом содержимое Вашей головы. С тем, что связано с ремнём ГРМ, я прекрасно знаком (несмотря на своё неумение отличать .уй от пальца, как-то умудрился снять/поставить двигатель на данном автомобиле, чтобы отрегулировать зазоры клапанов - регулировал, правда, не я, а моторист, имеющий необходимый комплект шайб, заодно был заменен комплект ГРМ, т.к. ремень снимали).
. "находится всё это под пластиковым защитным и герметичным кожухом" - а что происходит с "герметичным кожухом" при нагреве двигателя? Его не сильно раздувает при этом? А если небольшой скол или трещина в какой-либо из крышек (что не редкость), то что, разгерметизация и какие-то ужасные последствия? А под "герметичным кожухом" что - вакуум или повышенное давление (наверное повышенное, а то вакуумом может дряни всякой под кожух подсасывать)? "Засады" с откручиванием крепёжных болтов крышек, наверное, от разгерметизации подкожухового пространства? Есть что сказать о своей внимательности и познаниях?
И "понималочка" у Вас какая-то странная - Вы поняли, что автор вопроса ошибся, назвав ремни гены/кондея "ремнём ГРМ", но из моего ответа не менее явственно следовало, что я пишу именно о ремнях гены/кондея (я писал о подтягивании ремня, чего, как Вы верно заметили, с ремнём ГРМ сделать невозможно, и то, что ремень дешёвый, у нас они стоят 4-5 евро, тогда как комплект для ГРМ стоит около 150 евро, и меняется всё гораздо сложнее). Так что тупица здесь явно не я, а Вы (я, так сказать, понял, что Вы ошиблись, и просто мягко выражаюсь).
Желаю дальнейшего продвижения в изучении так любимых Вами .уёв!

Замена грм субару форестер

Ну и начали.
Подготовили инструмент и запчасти.

Слева направо: планшет с тех документацией, зеркальце для недоступных мест, закрепитель резбы Хай Гир, ремень Континентал, натяжной ролик INA, стяжки пружин, проставки под пружины.
Далее делать лучше так, как описал ниже.(сам делал по другому, поэтому намаялся)
Снимаем бачок ОЖ и левый вентилятор.
Метим приводные ремни, и снимаем их. Ремень кондея снимал вращая шкив двигателя.

Далее ставим вороток с гайкой на шкив, упираем в деревяшку положенную на защиту. Коротким запуском двигателя срываем гайку шкива.(если есть спецсьемник, то лучше им, у меня его не было)

Снимаем шкив, далее снимаем левый вентилятор.Вентиляторы именно так удобно снимать, так как иначе будет мешать шкив. Собирать в обратном порядке.
Снимаем крышки блока ГРМ.

Грязные. В помывку их.
Любуемся ремнем, осматриваем ролики и механизмы.

Визуально заметил потеки масла на натяжном ролике. Это не гуд.
Осмотрел метки. Прокрутил двигатель. Все метки на местах.

Снял ролик под номером 4.

Осмотрел, почистил.
Далее снял натяжной ролик 2.

Ролик на замену, весь в потеках. Но работал нормально, без люфтов.

Ну и снимаем ремень.

Далее берем новый ремень и очень долго его крутим, пытаясь понять где центральная метка. На других ремнях она прерывистая, а тут все сплошные.

Разобрался. Установил центр и правые валы.(лево и право по ходу машины). Проверил установку меток правых валов.
Протягиваем ремень на левый верхний вал. С вала была снята защитная крышка. И составлен инструмент для верхнего и нижнего вала.
Далее установил натяжной ролик. Он зачекован, чеку не срывать до конца установки.
Далее по схеме провернул левые валы.

Левый верхний закрепил положив трещотку на кондей, нижний держал.

Видно одну из меток.
Установил обратно ролик №4
Далее 50 раз проверил совпадение всех меток.
Провернул двигатель в ручную много раз, прислушиваясь к звукам. Металических звуков не было.
Ну и помянув Бога, запустил двигатель…
Если честно-было страшно. Ведь я, понимал, что если сделал что либо не так, машина так и останется на даче на ооооочень долгое время. Сердце билось так, как будто я, с женщиной первый раз оказался.
В общем было весело.
НО-двигатель работал нормально.
Я, немного погазовал и выяснил причину свиста на 1500-3000 оборотах. Это оказался ролик под №3. Именно на этих оборотах на свистел.
Ролик снял. Осмотрел. Заметил потеки и люфт на вращении. Ролика такого не было, поэтому поставил его обратно. Потом куплю и заменю.
Вообще если честно мне непонятно назначение данного ролика. Он никуда не ведет, и ничего особо не делает? На схеме в тех документации он вообще не указан. Но фото других двигателей его тоже нет.И зачем он? Но раз стоит, то пусть и стоит.
Наслаждаемся работающим двигателем и начинаем сборку обратно.

Помытые крышки блока ГРМ вымыл и установил.

Все болтики зачистил от ржавчины и задул серебряной краской.

Далее ставим правый ветилятор, шкив двигателя, приводные ремни, левый вентилятор, бачок ОЖ. И всякие другие мелочи. Все проверяем.

Машину завел, перепарковал для работы с амортизаторами.

PS: Фото перезалил, ошибки исправил.
PPS: Забыл сказать. При заворачивании болтов роликов системы ГРМ, если у вас нет динамометрического ключа, соблюдайте разумную силовую нагрузку. Можно легко сорвать резьбу в месте крепления на двигателе. Восстановить можно, но очень геморойно.

Как заменить ремень ГРМ на Субару Форестер своими руками?

Каждый автовладелец должен понимать, что такое ремень ГРМ и как он устроен. Это важная расходная деталь, которая играет основную роль в жизнедеятельности транспортного средства. Чтобы двигатель автомобиля работал бесперебойно, как и любая другая расходная комплектующая, она нуждается в замене.

Когда менять?

Замена ремня ГРМ на Субару Форестер, согласно рекомендациям производителя, осуществляется каждые 60-70 тыс км пробега или по его состоянию.

Признаки необходимости замены:

Пройденный рекомендованный километраж;
Визуальное состояние ремня: присутствуют потертости, трещины от старения, отслоение резины;
Неприятные тикающие звуки из подкапотного пространства.

Периодичность замены зависит и от интенсивности езды. Пренебрегать процедурой замены не следует, так как это чревато неприятными последствиями и финансовыми потерями.

Как выбрать ремень ГРМ?

Не так давно основным материалом для изготовления ремня ГРМ был неопрен. Однако производителями было обнаружено, что под воздействием высоких температур, этот материал теряет эластичность. В результате через короткий промежуток времени образуются трещины. Характеристика морозостойкости у неопрена также страдает.

Поэтому был разработан новый материал — нитрил. У него нет таких недостатков. Комплектующая применяется и при перегреве силового агрегата и в холодное время года. Материал не подвергается влиянию влаги, машинного масла или топлива.

При выборе ремня следует выбирать оригинальную комплектующую для Субару Форестер. Если таковой в местности автовладельца нет, можно рассмотреть аналоги популярных брендов, таких как:

После выбора ремня можно начать процедуру подготовки и провести непосредственно замену.

Замена ремня ГРМ на Subaru Forester

Прежде чем начать процесс по замене ремня ГРМ на Субару Форестер, к процедуре необходимо подготовиться.

Необходимые инструменты:

Набор рожковых ключей;
Набор шестигранников;
Отвертка;
Динамометрический ключ;
Ветошь;
Тканевые перчатки.

Чтобы снять ремень, потребуется демонтировать все навесное оборудование.

Пошаговая инструкция снятия навесного оборудования:

Демонтировать декоративную крышку силового агрегата.
Демонтировать навесное оборудование, которое мешает снятию кожуха ремня ГРМ.
Снять кожух.
Ослабить натяжитель.
Снять натяжитель приводнённых ремней. Перед демонтажем необходимо нанести стрелки направления ремней маркером, чтобы не перепутать.
Дополнительно следует осмотреть состояние натяжного ролика. Если он выполняет свои функции, достаточно просто промыть и смазать.
Демонтировать вентиляторы системы охлаждения и расширительный бачок.
Вытащить крышку ГРМ. При выполнении подобных работ необходимо закрыть листом фанеры радиатор, чтобы его не повредить.
Открутить болт, который крепит звездочку коленчатого вала. Чтобы его легко было открутить, необходимо коробку переключения поставить в пятую передачу.
Убрать звездочку коленчатого вала.
Снять защитную крышку, которая находится справа. Для этого необходимо открутить болты.
Ослабить все болты, которые предварительно закрепляются звездочкой распределительного вала. Работать с подобными механизмами необходимо особо внимательно. Головка шкива коленчатого вала достаточно хрупкая.
Теперь можно выставить метки на шкивах.
Затем необходимо открутить ролики и демонтировать гидронатяжитель.
Снять направляющую планку ГРМ.
Наружную часть двигателя нужно хорошо протереть.
Демонтировать шкивы распредвала и коленвала.
Демонтировать заднюю часть защиты и извлечь сальники.
Очистить установочное место сальников. Новые сальники потребуется смазать. Установить их на место.
Снять помпу, чтобы предварительно слить охлаждающую жидкость.
Запомнить месторасположение термостата и демонтировать его.
Протереть место установки новой помпы. Каких-либо частиц остаться не должно.

Пошаговая инструкция замены расходников навесного оборудования:

Установить новую прокладку. При необходимости, заменить новую помпу.
Установить обратно шкив распределительного и коленчатого вала.
Заменить прокладку термостата. Предварительно немного смазать герметиком.
Установить трубки термостата и затянуть хомуты.
Установить гидронатяжитель и ролик, который расположен сверху. При прокручивании ролика усилие должно быть примерно 40-45 Нм.
Установить метки.

Пошаговая инструкция установки нового ремня ГРМ:

Натянуть новый ремень по часовой стрелке. Если он тоже имеет метку, это упрощает задачу.
Провернуть коленчатый вал на несколько оборотов. Метки могут слегка сместиться. Повторно установить и натянуть ремень ГРМ. Чтобы это сделать быстрее, установить под шток звезды отвертку.
Установить все в обратной последовательности, залить жидкость в систему охлаждения.
Завести транспортное средство. Проверить работоспособность двигателя.

Если после замены нигде не течет и не слышен писк, значит замена ремня газораспределительного механизма на Субару Форестер ej20 выполнена успешно.

Последствия несвоевременной замены

Последствия несвоевременной замены приводят к единственному результату — к обрыву ремня ГРМ.

В случае обрыва у бензинового двигателя:

Выходят из строя все элементы;
Часто газораспределительный механизм становится непригодным для ремонта. Придется приобрести новый. Подобное последствие вызвано сильнейшим ударом поршней. Итог: головка ГРМ разрушена;
Деформируется блок цилиндров.

На дизельных двигателях обрыв ремня приносит менее плачевные результаты, тем не менее, они существенные:

Деформация шатунных поршней;
Повреждение подшипников распределительного вала;
Деформация клапанов.

Чтобы избежать проблем, описанных выше, которые влекут за собой дорогостоящий ремонт вплоть до замены двигателя, ремень необходимо менять своевременно — по пройденным километрам или по его состоянию.

Двигатель не заводится после замены ремня или цепи ГРМ

Замена элементов привода механизма газораспределения является плановой процедурой, которую выполняют с определенной периодичностью или по необходимости.

В первом случае речь идет о замене ремня или цепи ГРМ, а также роликов, натяжителя цепи и других деталей привода через строго определенное количество пройденных километров (в среднем для ремня показатель составляет 50-60 тыс., для цепи –150 тыс. и более). Также поводом для внеплановой замены ремня или цепи может быть ускоренный износ, появление посторонних звуков в процессе работы и т.д.

В ряде случаев возникает ситуация, когда после замены ремня или цепи ГРМ двигатель автомобиля не заводится. Указанная проблема может встречаться на авто независимо от марки и модели ТС, конструктивных особенностей силового агрегата и т.д.

В этой статье мы намерены поговорить о том, почему после замены ГРМ не заводится двигатель, а также по каким причинам после замены ГРМ плохо заводится силовой агрегат, ДВС работает нестабильно или с мотором возникают другие проблемы.

После замены цепи или ремня ГРМ двигатель не заводится: основные причины и устранение неполадок

Перед началом диагностики привода ГРМ рекомендуется сразу проверить исправность работы системы зажигания, состояние АКБ, правильность подключения элементов системы питания, электронных датчиков ЭСУД и т.д. Если неисправностей не выявлено, тогда переходим к приводу газораспределительного механизма.

В списке основных причин, по которым после замены ремня ГРМ машина не заводится или проблемы появились после того, как менялся цепной привод, специалисты выделяют возможные повреждения клапанного механизма и сбитые фазы газораспределения в результате неправильной установки.
Подобные неисправности могут встречаться на разных моделях авто. Прежде всего, важно знать, что ошибки во время замены привода ГРМ могут привести не только к сбоям, но и к последующим поломкам. Также нужно отдельно учитывать и причину, по которой пришлось менять элементы привода.

Двигатель не заводится: загнуло клапана

Например, если произошел обрыв ремня ГРМ, затем ремень поменяли и машина не заводится, тогда не следует исключать загиб клапанов после такого обрыва. Дело в том, что в момент разрыва ремня на многих двигателях сбиваются фазы газораспределения, распредвал не крутится, ГРМ перестает работать. Это значит, что клапана перестают своевременно открываться и закрываться.

Однако поршни в цилиндрах все равно продолжают двигаться. Часто бывает так, что клапана остаются открытыми, в результате чего поршни ударяют по ним. В этом случае происходит загиб клапанов, также повреждения могут затронуть и поршни. При этом одной заменой ремня ГРМ такую проблему уже не решить, так как двигателю требуется отдельный дорогостоящий ремонт.

Отметим, что раньше производители ДВС учитывали риск загиба и протачивали на поверхности поршня специальные выемки под клапана. При этом наличие таких проточек снижает мощность двигателя, в результате чего от подобного решения на современных моторах отказались.

Проверить клапана в полевых условиях можно путем снятия крышки клапанов, после чего двигатель проворачивается вручную и оценивается работа механизма. Если будет замечено, что какой-либо клапан не работает, тогда его загнуло. Учтите, такая проверка является всего лишь поверхностной диагностикой, так как даже с погнутыми клапанами механизм зачастую визуально будет нормально работать.

По этой причине для точной оценки состояния клапанов предпочтительнее снимать ГБЦ. После снятия погнутые клапана можно быстро определить, а также сразу приступить к процедуре их замены. Обратите внимание, все клапана рекомендуется менять сразу на новые, а не выполнять замену только погнутых. Также в процессе установки нужно обязательно выполнить притирку клапанов.

Замена ГРМ выполнена неправильно

Неквалифицированная замена привода ГРМ часто приводит к тому, что после замены цепи ГРМ плохо заводится двигатель, не заводится мотор с ременным приводом и т.д. Проблема заключается в том, что ремень ГРМ может быть не выставлен по меткам и фазы не совпадают.

Результатом становится то, что работа механизма газораспределения и системы зажигания не синхронизирована, смесь сжимается в одном цилиндре, а искра образуется в другом.

По указанным причинам важным моментом является точное совпадение меток на шкивах. В процессе замены следует повышенное внимание уделить положению меток. Двигатель выставляется в положение окончания такта сжатия в первом цилиндре, после чего проверяется положение меток.
Если замечено отклонение, тогда это причина отказа мотора заводиться. В подобной ситуации ремень ГРМ нужно снять, правильно выставить шкив распредвала с учетом меток. Добавим, что на многих моделях автомобилей также имеется специальная метка на маховике, которая тоже должна совпадать.

Следует отметить, что маховик обычно грязный. Во многих случаях это затрудняет обнаружение метки. Как показывает практика, на маховике кроме риски-метки, которую нужно выставлять, также могут присутствовать характерные углубления-ямки. Если по ошибке вместо риски выставить край ямки, который визуально похож на метку, тогда двигатель не будет запускаться.

Также в процессе замены привода ГРМ на машинах с карбюратором может сбиться зажигание. Достаточно часто нарушение подачи искры по цилиндрам можно определить путем установки свечного бронепровода первого цилиндра на четвертый, а провода с четвертого цилиндра на первый. В ряде случаев после такой перестановки двигатель можно завести.

Если был обнаружен такой сбой, тогда привод газораспределительного механизма нужно выставить правильно, при необходимости также производится дополнительная корректировка и настройка системы зажигания.

Советы и рекомендации

На автомобилях с ремнем ГРМ настоятельно не рекомендуется ограничиваться только заменой одного ремня. Параллельно следует устанавливать и новые ролики. Игнорирование данного правила может привести к последующему заклиниванию роликов и обрыву нового ремня ГРМ.

Также после установки на старые ролики возможно проскальзывание нового ремня и его ускоренный износ. Даже если двигатель нормально запускается, можно столкнуться с заметно повышенным шумом во время работы ДВС.

Еще добавим, что конструктивно ремень ГРМ может приводить в действие и помпу (водяной насос системы охлаждения). Во время замены следует отдельно проверять состояние данного элемента, а также менять помпу строго по регламенту. Если произойдет заклинивание водяного насоса, тогда ремень также может оборвать.

Также частой ситуацией, когда после замены цепи ГРМ не заводится двигатель или неполадки возникли после установки ремня ГРМ, является необходимость проверки ДПКВ и ДПРВ. В этом случае все метки могут быть выставлены правильно, горючее подается в цилиндры, но искры может не быть, на приборной панели горит «чек» и т.д.
Это говорит о том, что во время проведения работ могла быть повреждена фишка-контакт на какой-либо датчик. Для точного определения причины двигатель можно просканировать на наличие ошибок при помощи специального сканера OBD2.

Во время подбора ремней и роликов необходимо устанавливать высококачественные аналоги или оригинальные детали. Приобретать запчасти можно как готовым установочным комплектом, так и по отдельности. Помните, в продаже могут встречаться низкосортные подделки готовых установочных комплектов ГРМ известных фирм Gates, Inna и т.п.

Напоследок отметим, что замена привода механизма газораспределения справедливо считается ответственной процедурой. Неправильная установка может привести к поломкам ДВС или нестабильной работе силового агрегата. Если вы не уверены в своих силах, тогда лучше доверить выполнение указанной процедуры опытным специалистам в автосервисе.

Технические характеристики Subaru Forester 2.5 AWD / Субару Форестер в кузове 5 дв. внедорожник с двигателем 171 л.с, 6МКПП, выпускавшихся c 2013 г. по 2016 г.

Замена Ремня ГРМ Субару Форестер, Легаси 2.0, 2.5

Замена ремня ГРМ

Снятие Ремня ГРМ Субару

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Двигатели с изменяемыми фазами газораспределения: Перед снятием ремня ГРМ нанесите метки мелом или краской на звездочки распределительных валов и регуляторы распределительных валов.

Замена ремней привода вспомогательных агрегатов и замена

Замена ремней привода вспомогательных агрегатов и замена Subaru Legacy Outback

Замена ремней привода вспомогательных агрегатов и замена

А - Стопорный (сквозной) болт
В - Стяжной (регулировочный) болт

С - Передний приводной ремень

А - Стопорная гайка
В - Стяжной (регулировочный) болт

С - Задний приводной ремень

1. Выверните крепежные болты и снимите крышку ремня(ей) привода вспомогательных агрегатов. Тщательно протрите поверхности ремня и приводных шкивов, полностью очистив их от следов масла/влаги.

2. Ослабьте сначала стопорный (сквозной), затем стяжной (регулировочный) болты и снимите передний ремень привода генератора и рулевого насоса.
3. Действуя в аналогичной манере, снимите задний ремень привода компрессора К/В.
4. Составители настоящего Руководства рекомендуют производить замену обоих приводных ремней одновременно ввиду примерно одинаковой скорости их износа.

На некоторых моделях снизу к капоту крепится ярлык со схемой прокладки приводных ремней.

5. При покупке новых ремней возьмите с собой старые в качестве образцов - сменные ремни должны строго соответствовать снятым с автомобиля по типоразмеру.
6. Установите новый ремень привода компрессора К/В, - проследите за правильностью его посадки на шкивах. Затягиванием стяжного (регулировочного) болта отрегулируйте усилие его натяжения (см. Раздел Проверка состояния, регулировка усилия натяжения ремней привода вспомогательных агрегатов). Закончив регулировку, затяните с требуемым усилием сквозной стопорную гайку.
7. Установите новый ремень привода генератора и рулевого насоса, - проследите за правильностью его посадки на шкивах. Затягиванием стяжного (регулировочного) болта отрегулируйте усилие его натяжения (см. Раздел Проверка состояния, регулировка усилия натяжения ремней привода вспомогательных агрегатов). Закончив регулировку, затяните с требуемым усилием сквозной стопорный болт.

1 - Лента приводного ремня
2 - Защитная крышка
3 - Натяжитель приводного ремня
4 - Кронштейн рулевого насоса
5 - Генератор
6 - Пластина крепления генератора
7 - Опора компрессора К/В
8 - Промежуточный ролик

9 - Прижимная шайба натяжного ролика
Усилия затягивания резьбовых
cоединений, Нм
Т1: 6.4
Т2: 20
Т3: 25
Т4: 33

1 - Шкив рулевого насоса
2 - Регулятор натяжителя приводного ремня
3 -Шкив коленчатого вала

4 - Шкив компрессора К/В
5 - Натяжной ролик
6 - Шкив генератора

1. Детали установки ремня привода вспомогательных агрегатов на моделях 3.0 л показаны на иллюстрации.

2. Путем поворачивания надетого на болт крепления натяжителя специального ключа по часовой стрелке ослабьте усилие натяжения ремня.

3. Установка производится в обратном порядке, - проследите за правильностью посадки ремня на шкивах.
4. Затягиванием стяжного (регулировочного) болта отрегулируйте усилие его натяжения (см. Раздел Проверка состояния, регулировка усилия натяжения ремней привода вспомогательных агрегатов). Закончив регулировку, затяните с требуемым усилием сквозной стопорный болт.
Установите новый приводной ремень, следя за правильностью его посадки на шкивах, и затяните монтажный болт натяжителя приводного ремня путем поворота ключа против часовой стрелки для правильного натяжения ремня.

Видео про "Замена ремней привода вспомогательных агрегатов и замена" для Subaru Legacy Outback

Замена приводных ремней Subaru Замена ремня генератора и ремня кондиционера на SUBARU Forester SG5 Стук ролика натяжителя приводного ремня

Замена ремня ГРМ на Subaru Forester своими руками

Привет, субароводы! Итак, что такое ТО-100, относительно ремня ГРМ на двухваловом EJ-20 и как оно выглядит. Машина - форь 2004 года, двадцатый атмоёж на палке, пробег на момент замены 96 тык (решено было до зимы не затягивать).

Поехали. Приобретаем все необходимое: собственно ремень, гидронатяжитель с роликом в сборе, гладкий ролик, ролик с буртиком, зубчатый ролик, сальники, помпу и резиновое колечко термостата.

Да, еще крайне желательно использовать разъемный фиксатор резьбы.

Снимаем нижний брызговик двигателя, кожух приводных ремней, ослабляем натяжители, снимаем натяжитель ремня кондея и ремни (что/где/когда крутить отмечено на фото). Желательно пометить как были установлены ремни, я просто пометил маркером направление вращения.

Отсоединяем разъемы вентиляторов охлаждения (отмечены красным), снимаем расширительный бачок и вентиляторы, снимем крышку ремня ГРМ левого полублока.

Откручиваем болт шкива коленвала, т.к. у меня форь на мехле, проблем с фиксацией коленвала не возникло - 5-я + тормоза.

Cнимаем шкив колена, откручиваем болты крышки ремня правого полублока (болтов дофига, не пропускаем :)), снимаем эту самую крышку. Опять же, пользуясь способом для откручивания шкива колена, ослабляем болты шкивов распредвалов.

Выставляем метки на шкивах, должно быть так:

2. левая головка

3. правая головка

откручиваем все ролики и гидронатяжитель, остается только помпа. дабы не перепутать/потерять/испортить болты роликов, сразу возвращаем их на место

надо сказать, что судя по состоянию роликов и ремня, можно было еще тысяч 30 ездить смело, но, раз уж разобрал, то надо менять. проверка гидронатяжителя (согласно мануалу), также показала, что он вполне живой.

Снимаем успокоитель ремня ГРМ и протираем тряпкой с бензином поверхность двигателя под ремнем

Снимаем шкивы распредов и колена, снимаем заднюю часть кожуха ремня с левой головки, вытаскиваем сальники, технология "вытаскивания" проста и понятна из фото

протираем посадочные места, смазываем рабочие кромки новых сальников моторным маслом, устанавливаем сальники на место, для этого идеально подходит оправка в виде отрезка водопроводной трубы на 32, длиной сантиметров 6.

Для снятия помпы, сливаем ОЖ. проще всего, подставив подходящую емкость, открутить крышку термостата, все равно его снимать. Итак, сливаем ОЖ, ослабляем хомуты патрубков, снимаем их, откручиваем и снимаем помпу, она, кстати, тоже была в отличном состоянии.

после того, как сняли термостат, обращаем внимание на то, как он был расположен в крышке - термоэлемент расположен со смещением, так вот, пружина должна "смотреть" в выемку крышки, которую образует патрубок!

тщательно протираем посадочное место помпы от остатков старой прокладки

не забудьте переставить уплотнительную резинку с корпуса старой помпы на новую. Надо сказать, что я забыл, в принципе ничего страшного, но, чтобы в кожух ремня не летела лишняя пыль, я залил герметиком щель, которую по идее закрывает эта резинка (между помпой и масляным насосом).

Устанавливаем новую помпу с новой прокладкой, на болты наносим фиксатор, и затягиваем их с моментом 10-14 Нм, и строго в порядке, указанном на рисунке

Ставим обратно снятую заднюю часть кожуха, наживляем шкивы распредвалов, надеваем забчатый шкив колена, меняем уплотнительное кольцо термостата, слегка смазываем его герметиком, протираем и обезжириваем патрубки, наносим едва заметный слой герметика на сопрягаемые поверхности, прикручиваем термостат к помпе, надеваем патрубки, устанавливаем и затягиваем хомуты

Прикручиваем гидронатяжитель и верхний гладкий ролик (все ролики прикручиваем моментом 40-45 Нм), проверяем метки на шкивах, надеваем ремень, соблюдая направление вращения (по часовой стрелке). в основном на ремнях есть метки, тогда вообще все просто, надеваем ремень по меткам, снова проверяем соответствие меток на шкивах и двигателе, ставим зубчатый шкив, ставим гладкий шкив с буртиком, снова проверяем метки.

Проверяем установку ремня парой оборотов коленвала, я просто надел шкив привода гены и кондея и проворачивал коленвал руками, тяжело конечно, но надо сделать ровно 2 оборота. после 2 оборотов метки колена и распредвалов должны быть совмещены, метки, нанесенные на ремень несовпадут, и это правильно. Тут тонкость, не стоит сразу вынимать чеку гидронатяжителя, можно натянуть ремень, засунув под шток натяжителя отвертку, ибо если будет ошибка в установке ремня, натяжитель надо будет снова "взводить", а это довольно муторное занятие. итак, если метки после 2 оборотов совпали, аккуратно выкручиваем болты шкивов распредвалов (шкивы остаются на месте), мажем их фиксатором, закручиваем обратно, выдергиваем чеку, ставим обратно успокоитель ремня, затягиваем болты шкивов распредвалов тем же способом, что и откручивали, с моментом 70-75 Нм.

должно получиться примерно так

Ставим обратно обе части крышки ремня, надеваем шкив коленвала, затягиваем болт (момент около 120 Нм, если вороток меньше метра, то это из разряда "пока воздух вокруг не потеряет свежесть"), не забыв про фиксатор, надеваем ремни, ставим вентиляторы, подключаем разъемы, устанавливаем расширительный бачок.

Если небыло в планах замены ОЖ, то процеживаем через марлю старую и заливаем обратно. При замене помпы теряется около стакана ОЖ, поэтому нужно заранее купить жидкость на доливку.

По поводу натяжки ремней вспомогательных механизмов, ака гена, ГУР и кондей, я пользуюсь следующей методикой: слегка натягиваю ремень, завожу авто, даю нагрузку, допустим включаю все что можно, чтоб нагрузить генератор, если ремень пищит, то натягиваю ровно до прекращения писка + еще оборот болта натяжителя, проверяю резкими перегазовками, если писка нет, то считаю натяжку нормальной. насколько это правильно я хз, но, ИМХО, при этом ремень натянуть достаточно, чтоб не проскальзывать, и при этом не создает чрезмерную нагрузку на подшипники.

Все, ставим верхнюю крышку на гену и кондей, заводи мотор, прогреваем, смотрим, чтоб нигде не текло и не капало, глушим и идем пить как минимум литр водки, потому что субара после этого завелась плюс, радуемся за себя и деньги :)

Исходя из своей практики, могу сказать следующее: замена ремня на ёжике чуть сложнее, чем на тоетовском 3S, но проще, чем на вазовском 16-ти клапаннике. =-O

Как заменить компрессор переменного тока на Subaru Forester

Subaru Foresters использует компрессор кондиционера для подачи фреонового теплоносителя через ряд линий к испарителю и конденсатору. Эта система сушит и охлаждает интерьер внедорожника. Компрессор может выйти из строя по многим причинам и должен быть заменен. Средний механик на заднем дворе может заменить компрессор на Forester примерно за час.

1 Шаг 1
2 Шаг 2
3 Шаг 3
4 Шаг 4
5 Шаг 5
6 Шаг 6
7 Шаг 7
8 Чаевые
9 Предупреждение
10 Предметы, которые вам понадобятся

Шаг 1

Удалите весь фреон из системы кондиционирования, откачав его с помощью профессионального оборудования. Большинство гаражей и пунктов замены масла будут бесплатно эвакуировать фреон, так как им будет выплачена компенсация за его сбор. Никогда не выбрасывайте систему в атмосферу, так как это может нанести вред окружающей среде.

Шаг 2

Отсоедините систему питания, повернув болт положительного полюса аккумулятора против часовой стрелки. Отложите свободный клеммник.

Шаг 3

Снимите фреоновые линии охлаждающей жидкости, повернув гайки на компрессоре против часовой стрелки, а затем вытяните их из отверстий. Проверьте прокладки гаек на предмет трещин и коррозии.

Шаг 4

Сильно нажмите на рычаг натяжного ролика, чтобы вытащить первичный приводной ремень из-под холостого шкива, затем отпустите рычаг натяжного ролика. Ремень будет достаточно ослаблен, чтобы снять его с колеса шкива компрессора.

Шаг 5

Снимите компрессор, отсоединив его от жгута проводов (вытащите штекер адаптера из клеммы) и повернув крепежные болты компрессора против часовой стрелки. Снимите болты с кронштейнов и вытяните компрессор из Forester.

Шаг 6

Замените компрессор, поместив его в крепления и вставив болты на место. Поверните болты по часовой стрелке, затем подключите штекер адаптера к клемме. Присоедините фреоновые линии, повернув гайки линии по часовой стрелке в отверстия на компрессоре.

Шаг 7

Оберните приводной ремень вокруг колеса шкива компрессора канавкой вниз. Нажмите на рычаг натяжного ролика и вставьте ремень под холостой шкив, затем отпустите рычаг натяжного ролика. Ремень будет натягиваться вокруг компонентов двигателя. Снова подсоедините положительный клеммный болт на аккумуляторе, чтобы восстановить питание автомобиля.

Читайте также:

замена ремня кондиционера субару форестер 2008

Subaru Forester Сборник Мануалов по SH › Бортжурнал › Мануал №5 Замена приводных ремней на дорестайлинговом SH

Subaru Forester 2008, 150 л. с. — плановое ТО

Машины в продаже

Subaru Forester, 2012

Subaru Forester, 2008

Subaru Forester, 2011

Subaru Forester, 2008

Комментарии 34

Замена ремня генератора/ кондиционера GD|GG

Сейчас на странице 0 пользователей

Похожие публикации

Замена ремня генератора и ремня кондиционера на SUBARU Forester SG5

Замена грм субару форестер

Как заменить ремень ГРМ на Субару Форестер своими руками?

Когда менять?

Как выбрать ремень ГРМ?

Замена ремня ГРМ на Subaru Forester

Последствия несвоевременной замены

Замена Ремня ГРМ Субару Форестер, Легаси 2.0, 2.5

Замена ремня ГРМ

Снятие Ремня ГРМ Субару

Замена ремней привода вспомогательных агрегатов и замена

Замена ремней привода вспомогательных агрегатов и замена Subaru Legacy Outback

Видео про "Замена ремней привода вспомогательных агрегатов и замена" для Subaru Legacy Outback

Замена ремня ГРМ на Subaru Forester своими руками

Как заменить компрессор переменного тока на Subaru Forester

Шаг 1

Шаг 2

Шаг 3

Шаг 4

Шаг 5

Шаг 6

Шаг 7