Как снять обшивку задней двери на фольксваген гольф 4

Обновлено: 17.05.2024

Привет. Продолжаю обновлять салон своего автомобиля. Сегодня речь пойдёт о дверных картах (карте) или проще говоря об обшивке двери. Начать я решил, естественно, с водительской двери. С завода водительская дверная карта была "тряпочкой". Мне машина досталась с тряпочным салоном, но водительская дверная карта была уже обтянута кожзамом. Всё бы хорошо, но кожзам в местах сложных форм и изгибов не держится на суперклее из супермаркета. И приклеивать кожзам к пористой тряпке! на изгибе … В общем: Привет прежним владельцам. Судя по всему это был их первый опыт обтяжки дверных карт. Начался он на водительской двери и на ней же и закончился.

Просто удалить кожзам я смысла не видел. Потому как оригинальный тряпочный салон под ней уже безвозвратно испорчен полосами суперклея и удалить его оттуда невозможно. Представьте, что разлили суперклей на махровое полотенце и он высох. Оттуда его не убрать. Разве что выстричь. Поэтому мною было принято стратегическое решение перетянуть дверную карту водительской двери. Так как "тряпочка" у меня уже была, естественно, захотел кожу. Заодно решил заменить и другие наружные пластиковые элементы двери, обшивку ручки, панель с кнопками и поменять лампочки в дверях на светодиодные. Но обо всем по порядку. Для начала — демонтаж.

Снимаем кожух 3B0867175 A94 из под ручки водительской двери в сторону её открытия.

Отщёлкиваем вверх кожух 3B1867171E A94 кнопок стеклоподъёмников. Отсоединяем все разъёмы.

Откручиваем три болта в центре, три снизу и один в правом верхнем углу с торца дверной карты. Чтобы его увидеть нужно максимально открыть водительскую дверь.

Отщёлкиваем обшивку с клипс чуть на себя и приподнимая дверную карту вертикально вверх снимаем её, предварительно отсоединив тросик замка, разъём подсветки двери и светодиод, сигнализирующий о постановке авто на охрану.

И перед нами сама дверь без обшивки. У меня выглядит так.

Далее я принёс обшивку домой и продолжил демонтаж уже дома.

Используя спец инструмент (он к слову ОЧЕНЬ пригодился и при демонтаже салона ) и канцелярский нож снял пресс-форму с дверной карты ОЧЕНЬ аккуратно, оставляя целыми как можно больше посадочных мест :)

Теперь можно снять пресс-форму и рассмотреть поближе. Её то я и буду отдавать в перетяжку.

Так вот ты какой, северный олень …

Далее упаковав эту форму в два пакета известного магазина :) я поехал в ателье.

Для своих нужд выбрал экокожу Nappa 2101 черный. У меня ей обшит подлокотник, она гладкая, мягкая и приятная на ощупь. Хочется такую же мягкость и "холодинку" ощущать и под левым локтём :).

Вот что пишет поставщик этой кожи в Россию:

Подробнее можно прочитать ТУТ, если кому интересно.

Теперь немного слов про запах в салоне.
С момента покупки авто наблюдаю в машине непонятный запах. Вроде бы ничего страшного, но пахнет каким-то деревом чтоли, … не знаю как объяснить. Нет, запах вовсе не неприятный. Но немного странноватый для авто. Вынюхал в машине уже всё, а откуда он идёт понять так и не смог. Когда вёз деталь в ателье, она пахла так же как и у меня в салоне. Внимания я на это не обратил. Но когда обговаривал условия с девушкой в автоателье, где строчка должна быть, какой материал итд. Она сняла тканевую обивку с пресс формы, как кожуру с апельсина и … я понял откуда такой запах в салоне. Так ребята пахнет паролон с клеем, под тканью формы. Он за 19 лет слился с клеем воедино и преобрёл специфический запах, чем-то похоже на запах ванили. Девушка сказала, что "сгнил", но как по мне, просто уставший паролон с клеем под обивкой. Как в очень старой мебели или креслах, например. Вот он то и был причиной такого запаха.

Возвращаемся к перетяжке. Спустя неделю я получил свою деталь. Обошлась она мне в 2500р. Вообще стоит 2000р, но в ателье возникли проблемы с отделением паролона от формы. Паролон с клеем не хотел отделяться и просто катался комками. А всю поверхность формы нужно было сделать ровной, чтобы на неё наклеить экокожу. Подложку из нового поролона в ателье сказали не делают. Поклеили прямо на саму форму.

Пока ехал домой, вспомнил что состояние прежней накладки блока управления стеклоподъемниками — 3B1867171EA94 оставляет желать лучшего.

Тем более покрашена она глянцевой чёрной краской. Не то что бы я был против черного глянца. Но подготовить поверхность до покраски нужно было намного лучше. А то вон, все результаты на фото видны. Какие рытвины и потертости. И хотя дома есть и шпатлёвка по пластику! и праймер для пластика! и даже краска какая хошь!, хошь черный глянец!, хоть чёрный мат! я решил что шпатлевать и красить смысла нет, видеть её я уже не могу:) и эту деталь я заменю на новую.

Новая накладка блока управления стеклоподъемниками 3B1867171EA94 оригинал мне обошлась в 1300р.

Ну и напоследок фото перетянутой детали с ателье и накладки, просто примеряю как будет выглядеть.

Как Снять Обшивку Задней Двери Golf 4

Автомобили из Германии долгое время демонстрировали своего рода эталон качества, практичности и долговечности в эксплуатации. Для большинства Volkswagen Jetta. это не просто автомобиль, это образ жизни и мотивация, чтобы получить максимум от вашей жизни. Поэтому вполне естественно, что Jetta пользуется особой любовью и уважением со стороны многих автомобилистов по всему миру. Однако нельзя сказать, что у мексиканских автомобилей есть незначительные недостатки, которые в основном связаны с нашими суровыми зимами и недопустимыми контактными элементами VW Jetta, скрывающимися в двери водителя. Чтобы устранить такие проблемы, обычно необходимо полностью демонтировать двери водителя Volkswagen Jetta.

Для завершения демонтажа двери Volkswagen Jetta вам понадобятся вспомогательные инструменты, такие как звездочки 10 и 20. Затем весь процесс рассматривается поэтапно. В результате вам понадобится:

снимите пластиковую концевую панель с двери Volkswagen Jetta;
дверная ручка;
откручиваем болты крепления обивки двери;
обеспечить точное удаление кожи;
убери саму дверь.

Детальная разборка двери VW Jetta

Видео: Как Снять Обшивку Задней Двери Golf 4

Шаг 1. Используйте ключи, чтобы удалить пластиковую накладку, расположенную в нижней части двери от дверного замка. Сама прокладка защищена грибковыми зажимами. Если коробка теплая, то снятие двери Volkswagen Jetta на этом этапе произойдет без каких-либо проблем.

Шаг 2. разобрать ручку двери. Чтобы снять его, после того как накладка отделена, необходимо найти отверстие на конце, расположенном немного выше относительно ручки двери. В этом отверстии есть болт, который фиксирует цилиндр замка цилиндра. С ключом 10 вам нужно открутить его по максимуму. Не волнуйтесь, что он падает. Даже при полном раскручивании защелка останется на месте, не отходя от отверстия. Одной рукой полностью вытяните ручку двери на себя, другой снимите цилиндр замка с внешней стороны двери. Требуется небольшое усилие, после чего личинка попадает в руки, не используя отвертку напрямую.

Затем с помощью отвертки аккуратно отсоедините кабель от ручки. Чтобы сделать это правильно, вы должны закрыть дверь. Далее нужно тихо, не закрывая, потянуть за ручку вдоль двери легким толчком. Для этого вам нужно будет немного напрячься, а затем последует мягкий щелчок. Потяните, пока ручка не выйдет из двери. Ниже ручки находится болт, который крепит механизм двери, который также раскручен звездочкой.

Шаг 3. Снимите болты, которые крепят корпус и разберите корпус. Есть два сверху, слева и справа, шесть снизу и шесть по бокам. Верхние болты должны быть слегка ослаблены, чтобы они не выпали, пока нижние болты не открутятся. Все болты отличаются не только расположением, но и длиной. Итак, слегка ослабьте верхние болты, открутите остальные, затем закройте дверцу. Снимите последние два болта и снимите обивку двери Volkswagen Jetta. Следует отметить, что после этого сама дверь удерживается «на условно-досрочном освобождении» и дальнейшая разборка заключается только в удалении самой двери.

Шаг 4. После полного снятия облицовки двери вы можете осторожно и медленно снять практически полностью разобранную автомобильную дверь Volkswagen Jetta с креплений. Ручка уже снята, а сам замок уже снят.

Шаг 5. Модернизация звукоизоляции и устранение неисправностей контактных проводов. Повторите процесс складывания двери в обратном порядке.

Как снять обшивку двери?

решил вот наконец-то ручку двери поменять, а то надоело залазить каждый раз с пассажирской стороны, открывая машину. и вот задача: чтоб снять обшивку-то нада, видать, снять ручку подлокотника и ручку стеклоподъеника. как это сделать, братцы?

. и еще между прочим вопрос: внутренние ручки открывания дверей на 3 и 4 дырочных разные или одинаковые?

решил вот наконец-то ручку двери поменять, а то надоело залазить каждый раз с пассажирской стороны, открывая машину. и вот задача: чтоб снять обшивку-то нада, видать, снять ручку подлокотника и ручку стеклоподъеника. как это сделать, братцы?

. и еще между прочим вопрос: внутренние ручки открывания дверей на 3 и 4 дырочных разные или одинаковые?

Самый озабоченный дрочер

решил вот наконец-то ручку двери поменять, а то надоело залазить каждый раз с пассажирской стороны, открывая машину. и вот задача: чтоб снять обшивку-то нада, видать, снять ручку подлокотника и ручку стеклоподъеника. как это сделать, братцы?

. и еще между прочим вопрос: внутренние ручки открывания дверей на 3 и 4 дырочных разные или одинаковые?

йа жотавод жи ти)

Начнём.
Понядобиться крестовая отвёртка, +шило или отвёртка шлиц.

1 снимаешь оконтовочку с ручки стеклоподъёмника,там винтик крестовой,откручиваешь,снимаешьсаму ручку
2 поддеваешь оконтовку ручки подлакотника. Там 2 болта крестовых,откручиваешь их
3 снимаешь оконтовочку вокруг ручки открывания двери,(внутреннеяя сторона)
4 снимаешь карманы с колонками (если переднии двери) если заднии то снимаешь пепельницу (с задней правой))
5 откручиваешь штырёк для замка,что сверху. Поддеваешь чёрную пипку.
6 отвручиваешь болтики что стоят по бокам панели, вроде 4штуки
7 сверху,поддеваешь обшивку иотделяешь её от двери
8 снизу вынимаешь её из держателей
9 снимаешь плёнку под обшивкой
10 снимаешь ручки (внешнии)
10.1 Отковыриваешь бестящую полоску
10.2 Откручиваешь винт
10.3 Открываешь дверь, и откручиваешь ещё один винтик.
11 всё

Гольф 4 микрик замка двери

информация подходит для ремонта и других автомобилей с подобной конструкцией дверных замков.

Перебрал два замка (передний правый — не реагировал на открытие, а значит умер микрик, и задний левый — отстреливал ЦЗ, а значит отвалилась пайка).

Микрик действительно был сломан, мембрана его была порвана.
Проблема известна, т.к. передние двери открываются в разы чаще задних, очень быстро на резиновом покрытии пыптик микрика размером со спичечную головку, протирает там паз, потом резкое закрытие, и эта же резина ломает пыптик.

У меня было тоже самое.

Я не пошел путем восстановления пыптика и мембраны защитной. Ибо толку на мой взгляд мало. Резина на самом замке уже источилась пыптиком и когда он снова сломается, лишь вопрос времени.

Пошел в магазни (чип и дип) потратил около 100 рублей на 4 микрика (взял с запасом), по два с лапкой, два без — для опытов. Вдруг с лапкой бы не подошел.

В микриках есть по две дырки, для крепления его. Те что без лапки встанут в родные дырки, дорабатывать ничего не надо.
Пыптик в этих микриках лучше, потому что он не вида точки, а как. ну продолговатый, видно на фото. То есть поверхность соприкосновения больше, и меньше резал бы резину на замке, но. немцы тоже не все продумывают.
Короче я взял под это дело купленный гравер, подточил дырки, и притянул болтиками.

Регулировка простая — когда замок открыт или закрыт только на один щелчок — микрик нажат.
И только когда он полностью закрыт, микрик не нажат.

Закрываем замок и выставляем микрик так, чтобы он чуть чуть не доходил на нажатого состояния. все, там очень большой скос, и поэтому как только будет 1 щелчок или открыто — он по любому будет нажат. Проверям тут же, не надо ничего на машину ставить, и так слышно как он щелкает. Если что, можно тестером убедится. Короче с подгонкой микрика (я это делал только по тому, что выбрал микрик с лапкой, ибо на мой взгляд если бы немцы сразу такой поставили, то никто и никогда не создал бы ни одной темы про умерший микрик замка, пока не сгнил бы последний Гольф 4, но многое можно улучшить даже просто сообразительному человеку.

Чтобы болтики не открутились, провода припаянные держались — заливаем все клеевым пистолетом — незаменимая вещь!

Микрик задней двери был живее всех живых, и хоть я его и срезал, он же там на расплющенной пластмассе держится, для того чтобы разобрать замок и пропаять. Выяснилось одно обстоятельство. вот какая штука у меня была на заднем замке

Ни в одном фотоотчете мо ремонту замков Фольксваген Гольф 4 я не видел такого зажима.
Поэтому после того как я отсоединил микрик, на нем штыри то остались.

И при сборке я просто этими штырями вставил его назад и зажимом зафиксировал! Я не понял почему этот зажим был только на задней двери, есть ли он на другой задней, но он очень полезен, потому что не надо потом думать как назад прилепить микрик, он становится съемным!
Вот такая штука.

Теперь о пропайке.
Разбираем замок, видим плату.

Повреждения в пайке у самого разъема (там четыре пайки квадратом, косяк был в верхней правой на фото).
Конечно хорошо пропаиваем, но потом посмотрел на это дело, и подумал — ну почему отваливается то. это понял когда пропаивал передний замок (на фото задний), у него дорожки идут внутри, то есть надо вытянуть всю плату, и вот когда мы ее вынимаем, то плата держится на разъеме жестко.

Суть в том, что постоянно подвергается механическому воздействию — внутри шестерни двигают пластик, он давит на микрики на плате, и передает эти удары всей плате. Плата как бы двигает под нажатиями туда сюда, а пайка у разъема при это является осью этого вращательного движения, ну и сразу становится понятно, что от времени эти вращения платы вокруг пайки, приводят к ее повреждению.
И страдает от этого думаю в 99% случаев именно верхняя права ножка,
что например доказывает и фотоотчет

Как видно, таже ножка что и у меня (только тут замок передний, поэтому разъем на 6 контактов), но суть в том же, именно эта ножка служит осью вращения все платы о разъем.
Поэтому я не просто пропаял, а еще и продублировал эти ненадежные ножки гибкими проводками

Опять немцы лоханулись, ибо надо было всего то сделать связь разъема и платы (которая хоть и фиксируется в замке, но имеет какую степень свободы движения) гибкой, либо проводками, либо просто каким нибудь штыревым соединением, чтобы разъем на замке можно было вынимать. Все это тоже бы привело к тому, что мы бы (владельцы Гольф 4) никогда не узнали о проблеме пайки в замке!

Реально, конструктор данного замка был очень низкой квалификации, ибо даже я знаю, что пайка на вибронагруженных частях — не лучшее соединение. А подержав плату замка с припаянным разъемом любой поймет ее слабое место.

Короче, просто не повезло с конструктором замка, и микрик и пайка имеют очень детские просчеты.
А на СТО, как обычно, один ответ — замена замка, 4500 руб. только деталь, плюс работа. И ставят они все такую же несовершенную вещь, которая тоже сломается, вопрос только когда.

Замена микрика на микрик с лапкой, и пропайка замка с дублирование пайки разъема проводками, даст вам вечный замок, за гораздо меньше деньги.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Приветы друзья, коллеги, сострадальцы. Последнее актуально по теме))

Всем известная проблемаболезнь на наших Гольф 4. Микрики в замках дверей, для кого-то концевики, для кого-то ещё как-то. С момента покупки, а это было, на минуточку, два года назад, эта проблема была. На закрытиеоткрытие дверей с брелка никак это не влияло, т.е. ЦЗ (центральный замок) функционировал нормально! Никогда проблем с этим не было. Но, был маленький нюанс. После того, как открыл машину, надо или открытьзакрыть заднюю левую дверь (работал микрик только там) или открытьзакрыть зажигание. В противном случае мозги не видят, что машина открыта и через 15 секунд закрывает обратно машину. Слава богу, что я ни разу ключи в машине не оставлял)) Так как ремонт этих микриков очень трудоёмкая работа, судя по другим записям, и как-то не особо мешает в принципе, то было решено отложить пока этот вопрос в долгий ящик.

За почти два года были устранены мелкие косяки и были сделаны всякие доработки. Наконец очередь и до микриков дошла! Спасибо Диме Remnevolt в очередной раз. Не смотря на то, что у него много работы, можно сказать очереди, плюс ко всему недавно у него родилась дочка, он нашел время и для меня!

Микрики покупал он сам, где-то тут в России. В конце записи добавлю ссылки в магазин. Не стали с Али заказывать. Эти микрики один в один как заводские:

Было куплено три штуки на три двери. Как ранее писал, задняя левая функционировала!

И так. Разбираем водительскую дверь. Благо обшивки снимать я умею — менял динамики сам. А остальное снимал уже Дима. Там по сути ничего сложного нет — главное не упускать нюансы!

Добрались до замка, а там кнопочка маленькая просто стёрта, т.е. сам замок в порядке. Внутренности самого микрика тоже в порядке. Заменили только ответную часть с кнопкой!

Информация о ремонте автомобилей Volkswagen AG с фото.

VW Golf 4-Ремонт замка двери и ремкомплект стеклоподъемника

Частое явление всех Golf4, Passat-B5 и т.п. — это глюк центрального замка — нажимаем закрыть — замок закрывается и сразу же открывается. Иногда приходится долго мучаться чтобы закрыть машину….

Виновником является треснувшая пайка на плате внутри замка.

Надеюсь статья поможет многим самостоятетельно сэкономить немного денежек на ремонте.

1. Вытаскиваем заглушку в торце двери

2. Берем TORX и отворачиваем винт примерно на 10 оборотов, оттягтвая дверную ручку и тянув на себя лечинку замка. Не перестарайтесь, а то можно винт совсем выкрутить и преобрести себе дополнительную работу.

3. Сдергиваем тросик с дверной ручки. При вывенченом винте ручка начинает плохо оттягиваться — это нормальное явление.

4. Снимаем дверную ручку. Сдергиваем накладку в сторону улицы и вытаскивае вверх всю часть ручки с кнопками.

5. Отворачиваем три крестовых винта

6. Отворачиваем снизу три самореза TORX.

7. Отделяем обшивку начиная снизу и снимаем ее ВВЕРХ.

8. Отсоединяем все разъемы и тросик ручки открывания замка

9. Теперь подключаем дверную ручку, открываем резиновые заглушки, включаем зажигание и опускам стекло пока не будут видны винты крепления стекла. Отворачиваем их на пару-тройку оборотов.
ВНИМАНИЕ! У кого стоят пластиковые направляющие стеклоподъемника — действуем ОООЧЕНЬ аккуратно.

10. Вытаскиваем стекло вверх начиная с его «длинной стороны».

11. Отворачиваем два винта TORX крепления замка (тут уже нужны спец-токсы)

12. Отворачиваем винты по кругу крепления листа стеклоподъемника (см. рис. в п. 9)

13. А теперь решаем головоломку с вытаскиванием листа из двери не отломав крепления замка к листу (нужно вытянуть кабель из машины немного и тогда все пойдет как надо)

14. Теперь переворачиваем лист и кладем его на большую табуретку

15. Выдавливаем две стопорных затычки крепления кронштейна замка к листу

16. Снимаем тросик

17. Виновник у нас в руках. Отворачиваем винт TORX — тот что ближе к красному и синему проводу

и еще один маленький

18. Снимаем пружину и запоминаем как она стояла. Не надо ее при сборке пытаться натянуть на крючок тяги с тросиком.

19. Отводим тягу с тросиком до упора

и разъединяем две половинки замка

в левой половинке отворачиваем все TORX и не разъединяя корпуса переворачиваем его другой стороной

20. Аккуратно снимаем крышку — внутренности захотят остаться на ней, но это нельзя им дать сделать

21. А вот и пайка-виновница

22. Паяльник в зубы, флюс, припой и в путь! Раз уж туда полез, то и пропаял все остальное

23. При сборке несколько важных моментов:
— все собирается без усилий, если что-то не лезет не надо на нем прыгать, бить молотком — просто что-то вы неправильно вставили
— детали указанные стрелками должны войти одна в другую.

24. Собираем все в обратной последовательности. Стопорные затычки из. п. 15 входят на ура легким постукивание кувалды со стороны салона (условно, так как собираем еще до установки листа на дверь)

25. Пока не прекрипили рекомендую подключить замок и проверить его работу (сэмитировать закрытие замка об упор на стойке кузова и проверить закрывая/открывая ключем/ с пульта, короче все возможные варианты вплоть до тросика) — если что-то не так то ведь можно и дверь потом не открыть.

26. После приварачивания листа стекло в дверь опускаем с «узкой стороны» и до окончательной сборки проверяем перекос (открываем/закрываем его несколько раз)

26. Собираем все и радуемся проделанной работе и сэкономленным деньгам.

В пассажирской двери все один в один, только симметрично

Дополнение — установка ремкомплекта стеклоподъемника.

Повторяем пункты 1-14, а далее

15а. Отворачиваем три винта поз. 1 и снимаем моторчик поз. 2.

16а. Пока оставляем тросиковый механизм поз. 1 на месте.
Тянем на себя поз. 4 (по рисунку вправо) и выводим ее из зацепления с направляющей (черная железка с колесиками и сломанным ползуном)
Тросик ослабнет и позволит нам поменять направляюшие поз. 2 и 3. Меняются легко, главное заметить как расположены тросики (какой ближе, какой дальше от нас — чтобы не было перехлестывания)

17а. Вытаскиваем тросики механзма вместе с механизмом поз. 1. На листе остаются направляющие и средний тросик их соединяющий.

18а. Внимание! Для облегчения установки не снимаем пока пластиковые хомуты которыми законтрен новый механизм. Вставляем на место новый механизм поз. 1 не до упора.
Лучше чтобы его пока придерживал помошник. Одеваем тросики на направляющие, затем на колесики (прорези сделаны как раз для пропускания тросика!). Затем один тросик вставляем на место в направляющую.
Теперь беремся за поз. 4 и с силой оттягиваем ее и вставляем в направляющую.

19а. Расконтриваем (откусываем хомуты и снимаем железный стопор) и вставляем до упора тросиковый механизм. Одеваем на место моторчик и прикручиваем обратно три винта.

Как снять обшивку двери?

. и еще между прочим вопрос: внутренние ручки открывания дверей на 3 и 4 дырочных разные или одинаковые?

решил вот наконец-то ручку двери поменять, а то надоело залазить каждый раз с пассажирской стороны, открывая машину. и вот задача: чтоб снять обшивку-то нада, видать, снять ручку подлокотника и ручку стеклоподъеника. как это сделать, братцы?

. и еще между прочим вопрос: внутренние ручки открывания дверей на 3 и 4 дырочных разные или одинаковые?

Самый озабоченный дрочер

решил вот наконец-то ручку двери поменять, а то надоело залазить каждый раз с пассажирской стороны, открывая машину. и вот задача: чтоб снять обшивку-то нада, видать, снять ручку подлокотника и ручку стеклоподъеника. как это сделать, братцы?

. и еще между прочим вопрос: внутренние ручки открывания дверей на 3 и 4 дырочных разные или одинаковые?

йа жотавод жи ти)

Начнём.
Понядобиться крестовая отвёртка, +шило или отвёртка шлиц.

Тема: Полный Отчет По Разбору Двери И Замене Микропереключателя Дверного Замка.

Полный Отчет По Разбору Двери И Замене Микропереключателя Дверного Замка.

Помогу с ремонтом в Питере

Вообщем решил я вот составить полный отчет по ремонту замка (замене микрика в нем).
Прошлый мой отчет был не полный, так что вот ловите

Для разбора двери Нам потребуется Ключ "Торекс 20", Толстая крестовая отвертка, Ключ на 10, желательно торцевой или головка на 10, Плоская тонкая отвертка и если Вы разбираете заднюю дверь то еще что - нибудь, чем можно выбить пластиковые колечки из стекла (Я выбивал плоской отверткой, большого размера, вставлял ей же, забивая пласкогубцами)

1. Выкручиваем 2 (У кого - то 3) Торекса внизу двери.

2. Снимаем ручку (Пассажирские аналогично, только сбоку надо поддевать).

3. Поддеваем блок кнопок плоской отверткой, чтобы он выскочил из защелок.

4. Выкручиваем 2 винта (У кого - то 3) толстой крестообразной отверткой.

5. Поддеваем дверную карту плоской отверткой, я просто рванул ее на себя, и вытаскиваем ее наверх.

6. Отщелкиваем Все штекера и внутреннюю ручку (Тросик).

7. Видим вот такую картину.

8. Вынимаем вот эти заглушки.

9. Под этими заглушками видим это, выкручиваем (Ослабляем, чтобы можно было поднять стекло).

10. Поднимаем и крепим стекло скотчем, чтобы оно не упало. То что отмечено большим кружком - выдавливаем внутрь, то что маленькими - надо будет выбить после снятия железной карты с двери, когда будете выбивать - не потеряйте их!

11. Выкручиваем "Торексом 20" болт сбоку двери, лучше запомнить как этот болт стоит, чтобы при сборе дверь не заклинило, лично я не запоминал как он стоит, натянул тросик и до конца затянул этот болт. (На задних дверях дырки с этими болтами под уплотнителем находятся).

12. Выкрутили болт - достаем заглушку.

13. Скидываем тросик (Запоминаем как он стоит).

14. Выкручиваем болты крепления замка к двери.

После чего Нам остается только снять всю железную обшивку, чуть приподнимая ее вверх, ибо стеклоподъемники расположенные снизу - вытянуть на себя ее не дают, все вытащили, сняли замок и приступаем к ремонту замка.

15. Видим перед собой замок и инструменты необходимые для его ремонта и замены микрика (Снимаем пружину, что отмечена стрелкой).

16. Выкручиваем вот этот винт.

17. Далее вот этот маленький, торекса такого размера у меня не было, я его выкручивал плоской отверткой.

18. С двух сторон отщелкиваем эти защелки

19. Отводим тягу в сторону и вытягиваем пластиковый корпус на себя.

20. Видим вот такую картину, части что отмечены кружками при сборке должны обязательно попасть друг в друга.

Так точно, я не успел закончить

21. Беремся за электрическую часть, винт, что отмечен кружком лучше не трогать без надобности, откручиваем винты по периметру (6 штук, у кого - то 8 штук).

22. Видим это, вынимаем все это дело, отсоединяем все, что только отсоединяется от платы.

23. Берем в зубы мультиметр, ставим его на прозвонку, прислоняем одну иглу к одному контакту, вторую иглу к другому контакту (На фото показано как прозванивать дорожки красную иглу к одному синему кружочку например, черную иглу ко второму синему кружочку и так далее, должно пищать).

24. Когда все проверили собираем все обратно, части что отмечены должны попасть друг в друга обязательно!

25. Мне надо было заменить наружный микрик, для этого я собрал замок, все закрутил, вставил эту пружину и приступил уже к замене микрика.

26. Для замены я выбрал МПЗ - 1. Провода должны быть припаяны именно так, как указано на фото (К цифрам 1 и 2).

27. ВНИМАНИЕ! кнопка должна быть свободна при закрытом положении замка, при открытом положении замка она должна быть прижата!

28. Когда все это дело Мы припаяли - собрали - идем проверять, ставим замок, врубаем штекер подсветки и обана - все работает! (Сдесь уже задняя дверь в разборе, если что не удивляйтесь)

29. Впервые когда я не правильно припаял контакты к микрику - думал вот на этот штекер, ибо свет у меня загорался при закрытых дверях, а не при открытых как и должно быть.

И снова концевики дверей. Решаем проблему нерабочих концевиков Skoda Octavia Tour/Volkswagen Golf IV

Аккуратно поддеваете дверную ручку и под ней увидите 2 болта под крестовую отвёртку — выкручиваете их.

В месте, где с внутренней стороны расположена ручка, аккуратно поддеваете и вынимаете динамик. Затем отсоединяете разъём с проводами. Потянув за ручку, под ней вы увидите небольшой болт — выкручиваете его.

Теперь потянув дверную карту вверх, снимаете её, не забывая отсоединить трос ручки. Когда карту сняли, нужно снять ручку с наружной стороны. Принцип такой же, как и у передней двери: с торца, вынимается заглушка и откручивается внутренний болт TORX до тех пор, пока сама личинка не начнёт шататься. Если болт выкрутить полностью, может развалиться весь замок. Обычно достаточно 2-3 оборота и можно аккуратно поддевая, вытаскивать личинку.

Вытащив личинку, внутри вы увидите, как к ручке крепится небольшой тросик, который вам нужно отсоединить. Осталось с торца двери выкрутить два болта, которые крепят сам замок и можно будет его вытаскивать.

Я решил действительно заморочиться — полностью разобрал и почистил от грязи замок. Разбирается просто, открутив все видимые саморезы. Как видите, внутри все детали пластиковые и на плате есть ещё куча концевиков.

Давайте теперь разбираться с проблемой по порядку. Первым делом, проверьте пайку на плате именно в том месте, где сидит концевик или где от него подходят провода на плату. Аккуратно пошатайте концевики, обращая внимание на пайку. Если ножки плохо пропаяны, пайка отошла и всё болтается, значит нужно пропаять. После пайки обязательно вооружаетесь мультиметром и проверяете целостность электрической цепи.

Следующий момент. Сам микрик может быть и живой. Просто при открывании/закрывании двери, его кнопочка и кулачок, который на неё нажимает — изнашиваются. В этом месте образуется зазор и кулачок может просто не доставать до него. Обычно такие симптомы, когда концевик работает через раз. Решается заменой микрика или как многие колхозят, вставляют между микриком и кулачком металлическую проставку. Её вырезают из алюминиевой пивной банки. Просто она всё равно немного толстовата и е11 нужно немного почесать наждаком. Главное подобрать эту вставку так, чтобы концевик включался именно при воздействии кулачка через пластинку, как это и должно быть. Ато можно вставить слишком толстую, и кнопочка на микрике будет всегда зажатой. Но я особо этот способ не рассматриваю, так как через время всё равно придётся туда лезть, даже банально из-за того, что пластинка может выпасть.

Я так заморочился, что даже разобрал электродвигатель и почистил его изнутри, чтобы прослужил ещё дольше. Он итак бы служил верой и правдой, но мне зато поспокойнее. Раз я сюда полез, лучше сделать всё, чтобы потом дольше не возвращаться.

А теперь самое интересное. Эта идея мне пришла совсем случайно. Надеюсь, это будет уникально =) Значит началось с того, что у меня дома перестал включаться свет на вытяжке из-за неработающего концевика. Когда я его вообще взял в руки, я понял, что он выглядит полностью также, как родной микрик на Шкоде! В итоге, чем переплачивать за оригинальный микрик, я пошёл на рынок и купил советские концевики, которые по 10 рублей за штуку =)

И он я скажу в посадочное место заходит просто идеально. Единственное это то, что в родном микрике есть специальные защёлки, чтобы он на посадочном месте плотно сидел. Советский я просто вставил, он и так там плотно сидит, ну и на всякий случай капнул термоклеем. Повозиться конечно пришлось, но результатом я очень доволен. И я скажу его хватит очень надолго.

Когда будете собирать замок, будьте очень аккуратно и не спешите. Крышки замка будут закрываться, если внутри все тяжки и шестерни правильно поставлены, то есть не нужно внаглую всё защёлкивать и забивать кувалдой. Наконец, собрав это всё до кучи, и поменяв микрики на остальных дверях, папа очень обрадовался и сказал: «Я уже забыл тот момент, когда открываешь водительскую дверь — гудит бензонасос». На этом всё, я думаю наболевшая тема концевиков дверей на Skoda Octavia Tour и Volkswagen Golf IV, закрыта. До встречи на новых публикациях!

Как снять обшивку двери Golf 6

Автотранспортные средства из Германии уже на протяжении долгого времени демонстрируют своеобразный эталон качества, практичности и долговечности в эксплуатации. Volkswagen Jetta для большинства это не просто автомобиль, а стиль жизни и мотивация для того, чтобы получать от жизни все. Поэтому вполне закономерно, что именно Jetta пользуется особой любовью и уважением у многих автомобилистов по всему миру. Однако нельзя ни сказать о том, что у автомобилей мексиканского производства существуют небольшие огрехи, которые в основном связаны с нашими суровыми зимами и невыносливыми контактными элементами VW Jetta, которые скрыты в водительской двери. Для того чтобы устранить подобные неисправности, как правило, требуется полная разборка водительской двери Volkswagen Джетта.

Чтобы осуществить полноценную разборку двери на автомобиле Volkswagen Джетта, понадобятся такие вспомогательные инструменты, как ключи-звездочки на 10 и на 20. Далее весь процесс рассматривается поэтапно. В результате необходимо будет:

снять торцевую пластиковую накладку с дверцы автомобиля Volkswagen Jetta;
дверную ручку;
выкрутить болты крепления дверной обшивки;
обеспечить аккуратное снятие обшивки;
снять собственно дверцу.

Детальная разборка двери VW Jetta

1 стадия – с помощью ключей снимаем пластиковую накладку, расположенную снизу в торцевой части двери со стороны дверного замка. Сама накладка прикреплена клипсами-грибками. В том случае, если бокс теплый, то разборка двери Volkswagen Jetta на этой стадии пройдет без особых проблем.

2 стадия – разборка дверной ручки. Чтобы ее снять, после отделения накладки нужно найти в торце отверстие, расположенное немногим выше по отношению к дверной ручке. В данном отверстии находится болт, фиксирующий личинку замка ручки. Ключом на 10 необходимо выкрутить его по максимуму. Не стоит беспокоиться, что он вылетит. Даже при полном раскручивании, фиксатор останется на своем месте, не вылетая в отверстие. Одной рукой полностью потянуть на себя дверную ручку, второй извлечь замковую личинку с наружной части дверцы. Понадобится небольшое усилие, после чего личинка попадает в руки без непосредственного использования отвертки.

Затем отверткой необходимо аккуратно снять на ручке тросик. Чтобы правильно осуществить данное действие, надо закрыть дверцу. Далее необходимо тихонько, не дергая, потянуть вдоль двери ручку при небольшом надавливании. Чтобы это сделать, надо будет немного напрячься, после чего последует негромкий щелчок. Тянуть до тех пор, пока ручка не высвободится из двери. Под рукояткой расположен болтик, закрепляющий дверной механизм, который тоже раскручивается ключом-звездочкой.

3 стадия – снятие болтов, прикрепляющих обшивку и разборка обшивки. Их в верхней части два – по одному слева и справа, в нижней части – шесть, и по бокам – также по шесть штук. Верхние болты следует слегка ослабить, чтобы они не выпали к тому моменту, когда будут выкручены нижние болтики. Все болты различаются не только по расположению, но и по своей длине. Итак, верхние болты слегка ослабить, выкрутить все остальные, после чего дверцу закрыть. Выкрутить последние два болта и осуществить снятие обшивки двери Volkswagen Джетта. Надо заметить, что после этого сама дверца держится «на честном слове» и дальнейшая разборка заключается лишь в снятии самой двери.

4 стадия – после того, как обшивка с двери полностью снята, можно аккуратно и не спеша, снять с креплений почти полностью разобранную дверцу автомобиля Volkswagen Джетта. Рукоятка уже снята, да и сам замок уже извлечен.

5 стадия — обновить шумоизоляцию и устранить неисправности контактных проводов. Процесс сборки двери повторить в обратном порядке.

Разобранная дверь Volkswagen Джетта

Когда необходима разборка и снятие двери VW Jetta

Дверцы Volkswagen Jetta уязвимы и всегда страдают в первую очередь при авариях или дорожно-транспортных происшествиях. Даже сравнительно небольшую вмятину или царапину на них достаточно сложно устранить. Гораздо проще приобрести новый элемент кузова и просто заменить его, поэтому очень важно знать, как правильно разобрать и снять дверь на автомобиле Volkswagen Jetta своими руками.

В результате нехитрых манипуляций с инструментом и аккуратного отношения к делу, можно самостоятельно разобрать любую дверь своего автомобиля Volkswagen Jetta. Как правило, для автовладельцев самым трудоемким считается именно первый этап работы, поскольку он связан с работой на лицевой части автомобиля и здесь разборка считается более ответственным делом. Ну а в дальнейшем разборка двери VW Jetta идет намного быстрее и не вызывает особых трудностей. Таким образом, автомобиль становится не обременительным в плане обслуживания для автовладельца и подтверждает свой статус модели авто, которая является по всем показателям практически идеальной в соотношении цены и качества. VW Jetta – это лучший выбор для тех, кто ценит свое время, деньги и силы, поскольку именно в ней автовладельцы находят все необходимое для комфортной и статусной жизни.

Снять обшивку багажника Golf 6

Материал:
1. Виброизоляция(50х70мм):
— 3мм — 4 листа;
— 4мм — 3 листа.
2. Сплен 4 мм — 3 м2

Когда все разобрали, берем пылесос, тряпку и все очищаем.После обезжириваем и приступаем к виброизоляции. Разогреваем строительным феном и с помощью валика раскатываем листы.

Там металлические клипсы. Вот объяснение с форума.

Выкрутить два винта в углублениях ручек.
С помощью клещей.3392- снять облицовку с креплений в двери багажного отсека. Начинать с нижнего края двери.
С обеих сторон извлечь облицовку двери из креплений в облицовке оконной рамы.

Извлечь облицовку в области центрирующих элементов из креплений в двери багажного отсека.»

Если вдруг не та дверь, то вот взял ссылку отсюда (Golf 5) Снятие обшивки двери багажника.

Просто отдирать в наглую но аккуратно, да там кажется есть пару саморезов в нише для хранения знака аварийной остановки — при монтаже все крепления заменить

Обшивка должна сниматься. Возможно там защелки, но их не видно. Все осмотрите по краям. Защелки или клипсы какие то могут держаться мертво. И возможно если применить отвертку и насильно оттянуть, то они могут отломиться, и наверняка 100% их ставить новые. Возможно есть потайные винты, которые прикрыты незаметными декоративными заглушками. Осмотрите все внимательно.

Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате

Снятие и замена шланга заднего стеклоочистителя Volkswagen Golf VI

Решился сделать это именно своими руками.
Материал, который использовался
Вибро:
StP Бимаст Бомб
StP Вибропласт Голд (Gold)
Шумка:
StP Сплэн 8мм
StP Битопласт 5мм Голд

Так же понадобился валик для укатывания этого всего.
Не обошлось и без ноутбука с установленной прогой ELSA 4.1 (рекомендую всем VAGоводам)
Без нее я бы точно что-то да сломал бы. Да и в целом нифига бы не разобрал точно.
Если делать шумку только пол багажника — то тут все просто Снимаешь фальш пол — и все. Но я хотел еще делать арки, и тут началось самое жесткое. Для начала надо снять Опору задней полки

И ТОЛЬКО ПОТОМ мы возвращаемся к рисунку 1, и можем снять наконец-то опору задней полки.

Кароче все так завязано, что жуть. Результат примерно такой (фото процесса и результата). Зацените, кстати, заводскую виброизоляцию.

Поскольку, сняв задние сидения, для меня открылось дополнительное пространство для шумки — я решил этим воспользоваться. (изначально планировал только арки и багажник делать)
Поехали клеить БиМаст Бомб первым слоем.

Кстати, что это за хрень справа? я так понял заводсвой саб? О.о

На арки я не клеил Сплэн, а решил обработать просто шумоизоляцией 5мм.

Кстати, вот эти 2 фигнюшки, которые валяются внизу фото, были под облицовкой аркок. И они там были даже не прилеплены, а просто валялись. Странно.

Ну в целом результат получше, чем на последнем фото, потому как при сборке — я доклеивал спленом и Вибропластом где только можно (изначально боялся везде клеить, т.к. боялся, что детали не станут на место). Так что сделал все очень и очень тщательно. Для себя ведь делал.

По результату — я так задолбался, что после 10 часов в гараже, возвращаясь в 23.00 вечера домой — я совсем не почувствовал, что стало хоть немного тише)))))

А тот тут люди пишут, что сделав только пол багажника — стало тише, и музыка по другому играть начала, а я в 2 раза больше зашумил, и толку то…
Но может я конечно было задолбанный и мои слух отказывался что-либо воспринимать…
Возможно…

По результатам цен на все это, и кол-ву затраченного материала — отпишусь в следующей записи, где сделаю двери.

Какие инструменты потребуются

Снимать внутреннюю панель на Lanos потребуется в таких случаях:

ремонт замка двери или стеклоподъемника;
установка дополнительной шумоизоляции салона;
монтаж динамиков или колонок;
переустановка обшивки на стоковый вариант при замене цвета.

Для самостоятельного демонтажа обшивки рекомендуется загнать автомобиль в бокс или гараж, где температура воздуха выше 15 градусов и приготовить инструмент:

отвертку с плоским жалом.
крестоообразную отвертку;
клипсодер пластиковый, можно использовать твердую линейку;
набор пистонов.

Если использовать плоский металический клипсодер, то можно повредить ЛКП двери и поцарапать облицовку. В теплом гараже пластиковые клипсы быстрее выходят с посадочного места, остается минимальная опасность повредить пластмассовую юбку.

Как правильно снять обшивку на передней двери Chevrolet Lanos

Производство Daewoo Lanos продолжалось 20 лет и закончилось в 2017 году. Переднеприводной субкомпакт выпускался в кузовах хетчбэк и седан, для облицовки во всех комплектациях использовался мягкий пластик, который не входил в число частых расходников. Чтобы самостоятельно снять обшивку на передней двери на Chevrolet Ланос, необходимо четко понимать где под колпаком находится фиксатор, который отщелкивается, а где болт, который необходимо открутить.

Особенности разборки задних и передних дверей

Перед тем как снять обшивку на передних дверях Chevrolet Lanos всегда отключается аккумулятор. Это связано с тем, что передние стекла седана или хетчбэка регулируются через кнопку электрическим подъемником. Если необходимо разобрать обшивку задней двери, клемму с АКБ можно не отключать.

Задние стекла регулируются механически вращение ручки, поэтому порядок разборки и соответственно установки обшивки будет несколько различаться. Инструменты потребуются аналогичные. Порядок снятия накладки Daewoo Lanos по шагам:

Поддев линейкой или плоской отверткой снять планку дверной ручки замка.
Открутить саморез, расположенный под панелью.
Вытащить облицовку.
Нажать на розетку ручки стеклоподъемника, придавить деталь к панели.
Через зазор просунуть отвертку и вытащить пружинный фиксатор ручки.
Снять ручку стеклоподъемника и ее основание.
Открутить два самореза крепления обшивки к нижней части двери.
Поддеть облицовку на углу, отщелкнуть две клипсы. Рекомендуется использовать клипсодер.
Поддеть обшивку в местах установки клипс, отстегнуть дверную карту.

Со внутренней стороны облицовки расположено уплотнительное поролоновое кольцо и валик стеклоподъемника, который требуют замены раз в 5 лет.

Дверная панель защищена влагоотталкивающей пленкой. Если меняется материал, то необходимо снимать металлический кронштейн подлокотника. Деталь установлена на два самореза. Порядок установки кронштейна указан стрелкой по направлению движения автомобиля.

Также рекомендую посмотреть видео как снять обшивку передней двери Lanos самостоятельно

Какие инструменты потребуются

Снимать внутреннюю панель на Lanos потребуется в таких случаях:

ремонт замка двери или стеклоподъемника;
установка дополнительной шумоизоляции салона;
монтаж динамиков или колонок;
переустановка обшивки на стоковый вариант при замене цвета.

Как снять дверную карту / обшивку двери на фольксваген гольф 6 \Volkswagen Golf door panel 2019

отвертку с плоским жалом.
крестоообразную отвертку;
клипсодер пластиковый, можно использовать твердую линейку;
набор пистонов.

Как снять обшивку двери Volkswagen Golf 6

Chevrolet Lanos как снять обшивку передней двери

Особенности разборки задних и передних дверей

Поддев линейкой или плоской отверткой снять планку дверной ручки замка.
Открутить саморез, расположенный под панелью.
Вытащить облицовку.
Нажать на розетку ручки стеклоподъемника, придавить деталь к панели.
Через зазор просунуть отвертку и вытащить пружинный фиксатор ручки.
Снять ручку стеклоподъемника и ее основание.
Открутить два самореза крепления обшивки к нижней части двери.
Поддеть облицовку на углу, отщелкнуть две клипсы. Рекомендуется использовать клипсодер.
Поддеть обшивку в местах установки клипс, отстегнуть дверную карту.

Читайте также: