Как снять панель на мазда фамилия

Обновлено: 16.05.2024

Мазда Фамилия: Что ломается и как ремонтировать?

Японская автомобилестроительная компания Mazda Motor Corporation появилась в начале прошлого века. На тот момент она занималась выпуском производственного оборудования, а после мотоциклами. В 30-х годах в компании появились первые трёхколёсные автомобили, выпуск которых с годами набирал обороты. Но во время войны производственные склады Мазда были разрушены, и новый выпуск автомобилей произошёл лишь в 60-х годах 20 века. Тогда же и появился первый автомобиль Мазда Фамилия. За время существования автомобиль выпускался с типом кузова седан, универсал, хэтчбек, купе, кабриолет. На сегодня существует достаточно широкий выбор двигателей, как бензиновых, дизельных, так и турбодизельных.

За более, чем 70-летний выпуск Мазда охватила весь мир. И Россия не стала исключением! Сегодня часто можно встретить японские автомобили на российских дорогах. В основном, это модели до 2003 года. С течением времени машины Мазда остаются надёжными, комфортными и с нестареющим дизайном. Но, как известно, и японские автомобили не без изъянов. Узнать, когда нужна диагностика, ремонт Mazda Familia, какие есть проблемные места можно в нашей статье.

Не заводится Мазда Фамилия

Каждый автомобилист рано или поздно сталкивается с тем, что автомобиль не заводится. И запуск автомобиля вне зависимости от сложности системы управления и различных датчиков происходит всегда одинаково. Что же делать если не запускается Мазда Фамилия?

Провести самодиагностику. На всех автомобилях Мазда с 80-х годов устанавливается система электронной диагностики. Она определяет основные проблемы датчиков системы впрыска. Бывают проблемы несерьёзные, которые можно устранить самостоятельно, и двигатель запустится. И серьёзные проблемы, вроде поломки системы зажигания и некоторых датчиков. В таком случае нужен специальный ремонт или замена деталей. Например, можно обнаружить, что есть проблемы с датчиком детонации. Починить его трудно, и скорее нужна замена в СТО.
Проверить АКБ и предохранители. Предохранители должны быть без повреждений. АКБ должен быть заряжен. Можно также почистить клеммы АКБ ножом или напильником.
Проверить искру. Она должна быть сильной и голубого цвета. Если пламя слабое или его нет, то нужно проверить свечи и сопротивление.
Если свечи сухие, то нужно проверить давление в топливной системе, контакты, электрическую цепь. Очень важно заправлять автомобиль качественным и проверенным бензином.
Если не крутится стартер, то нужна проверка электрической цепи от системы зажигания до стартера. Могли произойти обрывы или замыкания цепи.
Проверить клапан PCV, регулятор давления топлива и выхлопную систему.
Проверить воздушный тракт. Он должен быть чистым. Гофра должна быть без трещин.

Иногда вышеперечисленных действий недостаточно, и нужна специальная диагностика автомобиля, которую проводят во всех СТО.

Ремень ГРМ

Ремень ГРМ — часть двигателя внутреннего сгорания. Он синхронизирует вращение коленвала и распределительного вала.

Почему происходит обрыв ремня ГРМ? Обрыв может произойти по причине естественного износа, брака производителя, накопления масла и грязи или попадания других инородных предметов на зубья, заклинивание помпы, коленвала, распределительного вала, натягивающего ролика.

Как сделать замену ремня ГРМ?

Нужно отключить отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.
Открутить катушки зажигания.
С крышки клапанов убрать два шланга.
Отсоединить датчик, идущий на распределительный вал.
Открутить болты крепления крышки клапанов и отодвинуть в сторону.
Осмотреть ремень ГРМ на наличие трещин.
Отсоединить датчик коленвала.
Вытащить щуп, и убрать провода в сторону.
Ослабить болт крепления ремня гидроусилителя и фиксатор.
Открутить штиф помпы.
Ослабить болт крепления генератора и сам ремень генератора.
Ослабить и вытащить ремни.
Снять правое колесо автомобиля, шкив коленвала, защиту ремня ГРМ, правую опору двигателя.
Открутить и убрать кронштейн, идущий на головку блока цилиндров (ГБЦ).
Открутить переднюю и заднюю часть крышки.
Подвести метки. Нужно, чтобы нижняя метка совпала. Также, нужно подвести метки на распределительных валах
Открутить ролик натяжителя и обводной ролик.
Вытащить ремень ГРМ.
Зафиксировать распределительный вал. Снять с него шкив. Снять с коленвала звёздочку.
Установить обводной ролик. Натяжной ролик нужно установить в крайнее левое положение.
Натянуть пружину и зацепить её.
Проверить метки на правильность положения.
Натянуть ремень ГРМ, ослабить ролик натяжителя и затянуть его.
Повернуть коленвал вокруг на два оборота.
Готово!

Конечно, снятие ремня не такой простой процесс, поэтому рекомендуем сразу обращаться в СТО.

Тормозная система

Как понять, что тормозная система Мазда Фамилия не в порядке?

Увеличенный ход тормоза. Нужно проверить систему на утечки.
Слетел тормозной шланг. Нужно поставить новый.
Пружинит и проваливается педаль ножного тормоза. Это может происходить, если в тормозной тракт попал воздух или упал уровень жидкости, или вскипела тормозная жидкость.
Торможение неэффективно и педаль проваливается. Это говорит о нарушении герметичности и повреждении манжетов. Также могут быть замаслены фрикционные накладки или неисправен тормозной усилитель.
Нарушена курсовая устойчивость. Это можно определить по недостаточному давлению в шинах, загрязнённым колёсным цилиндрам, изношенным тормозным колодкам, изношенным неравномерно протекторам.
Торможение происходит самостоятельно. Это говорит о засорённом компенсационном отверстии.
Торможение с вибрациями. Так происходит с плохими колодками, когда тормозной диск повреждён коррозией.
Колесо тяжело проворачивается вручную. Это говорит о том, что суппорты покрылись коррозией.

Подвеска и рулевое управление

Подвеска состоит из множества деталей, которые соединяют кузов автомобиля и дорогу. Она обеспечивает плавность хода, управление и торможение. Рулевое управление отвечает за угол поворота колёс при отклонении руля.

Почему ломается рулевое управление и подвеска на Мазда Фамилия?

Если автомобиль уводит в сторону при движении в одну сторону, то это может говорить о плохо накачанных шинах или их дефекте, изношенности подвески или рулевого управления.
Если автомобиль вибрирует и дёргается, то может быть нарушен баланс колёс, износились подшипники, стойки-амортизаторы.
Если автомобиль раскачивается, то могут быть также неисправны стойки-амортизаторы или компоненты подвески.
Если плохо работает рулевое колесо, то, скорей всего, сильно упал уровень жидкости, плохо накачаны шины, недостаточно смазки, нарушена регулировка колёс, плохо работает гидроусилитель.
Если происходит люфт рулевого управления, то плохо затянуты подшипники или износились подвеска и рулевое управление.
Могут быть и другие поломки, вроде самопроизвольного включения ступичных муфт или износ рулевой тяги.

Климатическая установка

Климат-контроль и кондиционер поддерживают температуру в салоне на заданном уровне. Конструкция климат-контроля сложнее, потому что в базовую систему вентиляции и обогрева внедряются различные датчики на приборной панели, электронный блок управления и иногда воздушные заслонки с электроприводом.

Почему происходят поломки в системе вентиляции? Есть две основные причины — нарушение герметичности и механические неисправности (например, отказ компрессора или поломка патрубка электроклапана). Первая проблема возникает со временем из-за дорожных химикатов, когда трубки начинают гнить. Вторая проблема возникает вследствие естественного старения или неправильного использования.

Система охлаждения

В системе охлаждения может происходить перегрев, переохлаждение, утечка жидкости, как внутренней, так и внешней, или нарушение её циркуляции.

Почему происходит перегрев? Перегрев происходит, когда падает уровень жидкости, повреждается ремень, ломается насос, муфта, измеритель температуры, лопасти крыльчатки вентилятора, изнашивается ремень привода помпы системы охлаждения.

Почему происходит переохлаждение? Может заклинить термостат или могут быть неточными показатели температуры.

Внешние утечки происходят, когда повреждены шланги охладительного тракта или сальники. Также могут происходить утечки через сливную пробку двигателя и из внутренних каналов теплообменника.

Внутренние утечки происходят через прокладку головки цилиндров или через трещины в их стенках.

Стеклоомыватель

Каждый автомобиль оснащается омывательной системой, которая очищает лобовое стекло. Эта система включает в себя различные компоненты, такие как щётки стеклоочистителя и бачок стеклоомывателя, в котором хранится жидкость для очистки.

Перед тем, как снять бачок стеклоомывателя нужно понять, где он находится. Он расположен либо под передним бампером, либо под лобовым стеклом. На нём есть обозначение.

Как предотвратить износ бачка? Летом стоит добавлять омывающий раствор или воду со специальной присадкой. Зимой нужно заливать специальную незамерзающую жидкость, а также можно использовать подогрев бачка.

0 комментариев

Мазда Фамилия предохранители и реле

p, blockquote 1,0,0,0,0 -->

p, blockquote 2,0,0,0,0 -->

Количество элементов в блоках может отличатся от представленного и зависит года выпуска и уровня оснащения. Сверяйтесь со своими схемами.

Блок в салоне

Находится в нижней части стойки, около ноги водителя, за защитной крышкой.

p, blockquote 4,0,0,0,0 -->

Левый руль Правый руль

p, blockquote 5,0,0,0,0 -->

p, blockquote 6,0,1,0,0 -->

p, blockquote 7,0,0,0,0 -->

p, blockquote 8,0,0,0,0 -->

Пример схемы с крышки блока

p, blockquote 9,0,0,0,0 -->

p, blockquote 10,0,0,0,0 -->

Схема

p, blockquote 11,0,0,0,0 -->

p, blockquote 12,0,0,0,0 -->

Описание

В данном исполнении отдельного предохранителя прикуривателя нет, но он питается от номера 3 (центральная консоль). Поэтому когда прикуриватель выходит из строя, а сам предохранитель целый, то перегорает мягкая проволочка позади прикуривателя.

p, blockquote 15,0,0,0,0 -->

Блок под капотом

Расположен в левой части моторного отсека рядом с аккумулятором.

p, blockquote 16,0,0,0,0 -->

p, blockquote 17,0,0,0,0 -->

p, blockquote 18,0,0,0,0 -->

p, blockquote 19,0,0,0,0 -->

Схема предохранителей

p, blockquote 20,0,0,1,0 -->

p, blockquote 21,0,0,0,0 -->

Обозначение предохранителей

Схема реле

p, blockquote 23,0,0,0,0 -->

p, blockquote 24,0,0,0,0 -->

Назначение реле

p, blockquote 26,0,0,0,0 --> p, blockquote 27,0,0,0,1 -->

Mazda 323, Familia, Protege FAQ

У вашей машины есть мозги (Электронный Блок Управления двигателем, ЭБУ, компьютер), которые управляют приготовлением топливно-воздушной смеси. Обнуление заставляет компьютер вашей машины заново проверить наличие и работу всех датчиков, произвести необходимые настройки. Не путайте компьютер управления двигателем с бортовым компьютером который показывает вам расход топлива и пройденный путь.

Зачем обнулять?

На этот вопрос вариантов ответа может быть три:

1. Если возникли ошибки в работе двигателя и причины устранены. Как показывает практика, в случае самоустранения причины возникновения ошибки, она не всегда сбрасывается сама. Например вода попала в датчик и замкнула контакты, а потом высохла.

2. Если производились какие-либо чистки датчиков, замены расходников, ремней, масла в автомате и т.п. В этом случае обнулять не обязательно, но многие считают что полезно.

3. Чтобы посмотреть выскочит ли ошибка еще раз.

Как обнулять компьютер?

1) Двигатель остановлен. Снимаем минусовую клемму с аккумуляторной батареи.

2) Садимся в машину и нажимаем на педаль тормоза. Держим не менее 20-ти секунд.

3) Ставим клемму аккумулятора на место.

Обучение

После обнуления компьютера рекомендуется производить обучение, особенно если машина с АКПП.

Как обучать машину с АКПП?
Перед началом обучения рекомендуется выехать на прямую дорогу, потребуется примерно метров 800 без помех движению.

1. Заводим автомобиль, прогреть двигатель до рабочей температуры. Убедитесь что все дополнительное оборудование выключено (фары, кондиционер, печка и т.п.). Если двигатель горячий, можно сразу приступить к пункту 2.

2. Зафиксируйте машину стояночным тормозом, дайте ей поработать на холостых оборотах с рычагом АКПП в положении P или N не менее одной минуты.

3. Переведите селектор АКПП в положение D, движение не начинайте, дайте поработать автомобилю не менее одной минуты. Для фиксации автомобиля на месте используйте педаль тормоза или стояночный тормоз.

4. Отпустите тормоз, начинайте движение. Движение надо начинать плавно без резких утапливаний в "пол" максимум половина хода педали. Необходимо чтобы переключились все передачи что соответствуе плавному разгону до 60-70 км/ч. Затем так же плавно замедляйте автомобиль до полной остановки.

Процедура обучения автомобиля с АКПП завершена, всему остальному он научится самостоятельно. Стоит отметить что многие АКПП адаптивные и запоминают до нескольких десятков манер езды водителя и сами их включают в зависимости от того как он работает педалью газа.

Как обучать машину с МКПП?

Для обучения автомобиля с МКПП никаких условий не требуется. Достаточно дать прогретой машине поработать на холостых оборотах не менее одной минуты. Перед обучением убедитесь что все дополнительное оборудование выключено (фары, кондиционер, печка и т.п.).

как снять панель приборов в MAZDA 323 BA?

интересует замена лампы подсветки приборной панели (одна перегорела). Можно ссылку.

Здарова родной. я думал я тут один на 323.
не поверишь все просто. если тебе приборку. блин не вериться что еще одна ВА

короче тебе с фотками или на пальцах? у тебя что за двиг? у мну Z5 какие проблеммы есть? фильтр салонный есть, салон какой? люк есть? ХОЛОСТЫЕ ГУЛЯЮТ ИЛИ ВЫЛЕЧИЛ??

с фотками оно лучше, конечно 😊. Двигло Z5. Полтора литра. Салонного фильтра не видел. Подозреваю, что нету его. Салон велюровый бюджетный. Люка нету. Холостые иногда пиздят влегкую (задираются до 900), но это редко бывает, чаще в пробках, и устаканивается само как-то. Норма около 800 об.мин. Единственный трабл (тьфу-тьфу-тфу!) - наебнулся корректор левой фары. Машиной доволен до обосраться.

Разбрать это как два пальца об асфальт, в кратце на пальцах:
береш короткую отвертку и смотришь на солнцезащитный козырек доски приборов, видишь там 2а самореза выкручиваешь, опускаешь штурвал до упора вниз, на "морде" козырька (ну наакладка эта) снизу почти и самого кожуха руля в глубине слева и справа видишь ещё 2а самореза их тож надо выкрутить, если удалось то оставь один. Потом снимаешь накладку и выкручиваешь ещё три самореза - один сверху, два снизу, и вынимаешь приборку, тебе понадобяться 2е безцокольные лампочки (в поворотниках новых жигулей бывают), гандончики не снимай за это время они уже чать лампочки, лампочки лучше смени парой, и ярче будет и лучше светом - одиноков что слева что справа, еще могу рассказать как сменить лампы в блоке управления отопителем
Давай завтра фотки, я сейчас на жопорезе, мне кидать не уютно

лампы на 3 ватта или на 5? фотки мона и завтра, все равно я щас на тренировке 😊

я кажись 5 воткнул, но регулятором все выровнял

это на полной яркости, я так не езжу отвлекает

во-во. у меня под тахометром перегорела.

Будет тебе родной завтра все, не боись, эт надоже ещё одна ВА, не вериться, у тя год то какой? масло ест уже? кости менял?, как лямбда? если что могу рассказать как сменить топливный фильтр, и сеточку в баке, какой у тя кстати расход какой? чем кормишь?

97 год, масло не жрет (300-400 грамм на 4500км не считается), менял сцепление и правый задний тормозной цилиндр. Колодки, ессно. С накладками. Кушаем мы только 95й. расход примерно 9л по городу. Начало рыжеть железо - правая задняя арка.

я в начале недели загнал в сервис меляни кольца, колпачки, расходники, масло жрала ужас, если давануть до середины спидометра или больше короч тормози и наливай, на 2 сотни пол литра, сейчас два косяка вылавливаю: 1 сцепление - не понимаю как оно воздуху засосало ибо шланг новый и давно деланый, и стартер - на горячую не заводиться, еще то ли электроника в зеркалах, то ли пульт управления ими короч не регулируються (хотя они отрегулированы и их не трогаю), кстати ты стекла передние менял?? а так претензий, кроме малого колличества лошадей, нет, теплая, в мороз завелась, все пучком, косточки скоро смотреть буду, стойку я уже одну сменил, по тормозам проблем нет, но надо колодки посмотреть, в ощем после жигулей. земля и небо, не зря ласточку нарисовали на эмблеме

ремень ГРМ менял?

а кудаж без этого, пришлось даже все менять, сам побоялся загонял в сервис смотрел что да как, как оказалось предыдущий хозяин зубы не так поставил, если надо инфу я тебе статей накидаю, у меня даже инструкция к машине есть родная, толку правда никакого, но приятно, есть еще книжка, и электронная, я по ним всё и делаю, трапеция дворников тут осенью скончалась пришлось изобретать, но сейчас все пучком. мазда это вещь. умеют гады сделать

недаром с именно с 323 слизали киа спектру. практически подчистую. и продается ведь нормально, носы не воротят

киа - дочернее предприятие мазды, кстати их генераторы к нам подходят 1 к одному, имей в виду, и по ходовке кстати тож многое, я слышал диски тормозные и барабаны, у тебя кстати диски колесные 14 или как у меня 15? я тут катался за птичками, нащел случайно 3 14 маздовских колеса с колпаками, колпаки разумееться отец себе на мазду забрал а вот с дисками у него облом только мне на машину, я одно найденное с собой на дальняк катаю вместо бублика, а то как то не солидно.

Значит начинаем. для этого нам понадобиться маленькая крестовая отвертка, длиннная крестовая и пиво.
меленькой откручиваем два верхних винта тут

делее, если сильно извернуться то можно открутить нижние винты крепления, руль надо опустить, кожух я раскручивал до состояния "болтаеться как сопля" а то щели маленькие подлезть тяжело, короче руль вниз и откручиваем тут

потом, матеря японцев за маленькие зазоры тут

после этого снимешь экран, кнопки остаються, и перед тобой голая приборка которая держиться на 3х винтах примерно там..

извини разбирать не стал, сам видишь фоткал и то при прогреве. далее вынимаешь приборку, далеко не вынешь жгуты не дадут, заглядываешь и видишь там два больших закрутка, выкручиваешь их и меняешь лампы, ставишь на место проверяешь, потом собираешь все обратно, мой совет, один нижний винт не прикручивай, это сложно и впринципе не столь важно, кстати можно и лампочки с индикации посмотреть
сейчас усиленно ищу те фотки и ссылку по которой сам все делал, у тебя кстати антена родная жива?

Антенна жива. Я ее никогда не убираю, кроме как на мойке. Встречный вопрос - руль как опустить? Я его не трогал никогда. удобно стоИт

вот так люди и узнают, что у них и руль регулируеться, и что заднее сиденье снимаеться, под коллонкой есть скоба её отбрасываешь вниз и руль падает на коленки, смотри

эту хуябру на рулевой колонке я видел 😊 и даже пытался е отжать, но она как-то плотно там стоИт. она кк нить снимается с фиксатора? или просто потянуть вниз и все? сила богатырская, могу и сломать нахрен

пальцем в самом начале поддеваешь и она вниз сама падает, у меня так, фиксаторов нету

угу. щас пойду попробую. в обед

а никак. Щас меня гиббоны прессовали за красный свет. Завтра буду разбираться c машиной. 😊

Вопщем, все срослось! Снял я приборку (кстате, на моем СЕДАНЕ она все-таки отличается, ненамного) и инсталлировал в нее светодиоды. Причем, пришлось кататься в магаз 2 раза, ибо перегорела не только "большая" лампа, но и 2 маленьких, а я не подготовился. Под градусником и под красной зоной тахометра. Для равномерной подсветки я пошоркал надфилем по поверхности светодиодов и они стали матовыми, чуть лучше рассеивающими свет. Но комплект ламп накаливания тоже закупил. Сначала покатаюсь со светодиодами, если не понравится - заменю на лампы, только вот "гандоны" для них найду 😊. Снятие-установка приборной панели занимает у меня примерно 7 минут по секундомеру 😀 На очереди - замена лампов 😊 в блоке управления печкой.

Кхе-кхе. поменял лампады и в блоке печки. И снова не угадали мы с тобой с типом ламп. 😊 Лампы оказались стандартные маленькие (не "спички" с усами). Пришлось поэбстись с тросиком переключения направления воздушного потока. Но, в-общем, было довольно просто на самом деле.

Жека, мазды - это зло.
323- это маленькое и безобидное зло, а 626-е американки - это великое зло.
Новые 3 и 6 - ширпотребное никого не устрашающее зло 😀

Ромате, полноте 😀, шо вы гоните 😀

вот что получилось.

прикольно, блин, у меня тогда чего то не очень ярко

под красной зоной тахометра есть ЕЩЕ ОДНА лампочка. Тип - "маленькая, но не 'спичка'". У тебя она может быть вышла из строя.

Карпутер в Mazda Familia :)

Давно у меня в голове уже витают мысли о постройке писикара.

Вот вроде началось )

Долго выбирал между обычным компутером с тачевым монитором и eeepc. В итоге выбор пал на eeepc ввиду неподьемного (на данный момент) бюджета полноценного ПК.

Итак что я имеею на данный момент.

1) Желание сделать что то хорошее и полезное.
2) Немного свободного времени на работе ))
3) Нетбук asus eeepc 4G.
4) Тач стекло
5) Автомобильную зарядку для нетбука.
6) Усилитель на 4 канала.
7) Маську фамилию седан дорестайл 1998г

Заранее прошу извинить меня за фото, нет возможности сделать нормальные .

Для начала собссно сам ноут надо было разобрать до винтика

Пробую воткнуть моник на его предпологаемое место

Так как на данном этапе мне интересен только монитор фотки пока только его.

Разбираем центральную консоль авто с целью снять вот эту штуку

Тут я ненадолго подзадумался что лучше и проще будет сделать. Делать рамку самому, либо же изготовить ее из рамки ноута

Решил попробовать обрезать рамку до нужных размеров, в любом случае если не выйдет всегда можно сделать самому.

После продолжительного общения с пилой по металлу и напильником вышло следующее.

Не устраивает дырочка под камеру и сеточка под колонки, мулька асуса.

Следующим шагом была подгонка покраска рамки, хорошенько зашпатлевал загрунтовал и покрыл матовой краской.

Местами все равно коряво вышло, но в целом для первого раза пойдет

Далее самый сложный на мой взгляд момент, удлиннение провода от матрицы до компа.

Долго думал как сделать в итоге вытравил две платы и запаял провода получилось вот что.

[

С первого раза не получилось запаять нормально ) как говорил уже проводки идут в экране стальном два часа голову ломал чо не работает ) потом понял

Налепил кулера на плату примастрячил заднюю крышку

И начал тестить

Затем довольно долго ждал тач стекло, за это время хорошенько погонял машинку

И вот наконец приехал прям на нг

Подключил погонял вроде все ок

Осталось понять куда все это дело разместить.

За торпедо места практически нет прикручивать некуда, остается только бардачок
Делать корпус из оргстекла слишком замутно, поэтому пока решил сделать временный вариант в виде полочки.

Погонял на весу пару дней и как чуть потеплело полез в машину инсталлировать все это дело

Как ни странно встало практически сразу, без каких либо проблем, даже без подгонок.

Как только завел сразу появились наводки от гены и прочих частей автомобиля + периодически появляется такой фон что аж уши закладывает.
Всетаки бюджетный усилитель не вариант. Сделать можно но мороки оч много.

Поездил недельку и подвернулся по случаю вот такой вот комплектик из 2х усилов

Как снять центровую панель(где магнитола) на МПВ 97г.?

Как снять центровую панель(где магнитола) на МПВ 97г.? ⇐ Bongo Friendee, MPV I (LV). Вопросы на общую тематику

Буквально на прошлой неделе снимал
Сначала снимаются боковые панели (слева с бардачком, справа под рулем), потом центральная (с пепельницей и кармашком), затем открутив 2 самореза снимается уже та самая накладка

нижнюю часть дергаешь вверх, а потом на себя тянешь.

Всем привет, возвращаемся скоро в Англию и начал я там себе уже машинки присматривать. Френдик - это конечно даже без вопросов, но это дело будущего, поскольку хочу выбирать его вдумчиво, значительно по-новее (ну и по-дороже), и искать напрямую через аукционы. Где-то через год наверное только подоспеется.

А пока что хочу высмотреть МПВ-1 наивозможно свежего года - это 1999, я прав? Одно смущает.

После подключения магнитолы Pioneer 4700 DVD вместо штатной 6000 CD, на панели приборов начали отображаться часы вместо остатка пробега на находящемся топливе в баке.

Как подключили под рулевой переключатель?

Сломался нажиматель на регуляторе громкости (нельзя добавить)
Как снять лицевую панель, чтоб что-нибудь там приколхозить (например отломившуюся нажималку)?

Мне удалось снять только кольцо и извлечь отломившуюся нажималку. Тыканье и нажимание в разные стороны в четыре маленьких отверстия тонкой отверткой не дало положительного результата. Никаких шлицов там не нащупал.

Надеюсь эта модель.

Ребят, возможно и повторюсь. Снял размеры с родной кассетной магнитолы Ford 1000 Series.
Вот что получилось:
- высота корпуса 9 см;
- ширина корпуса 17,5 см;
- высота панели (замер по краям) 9,5 см;
- высота панели (замер по средней части) 10 см;
- ширина панели 19 см.
Глубину не измерял.

Размеры рамки под магнитолу (куда заходит корпус): 18.2*9.0 см
Размеры рамки, где будет располагаться панель.

Снимаем метки грм мазда фамилия защиту фото двигателя 4. Ослабляем болты натяжения ремней приводных Рекомендация: После этого залезьте в возьмите, яму трещотку и головку на 21, прокрутите коленвал и приводные отведите ремни в сторону принцип снятия велосипедепосле на цепи чего снимите. Если нет ямы смотровой, можно воспользоваться домкратом и надежными Если. опорами на автомобиле автоматическая коробка передач, то болт на наденьте шкива коленвала головку, а вороток рычаг в уприте.

Замена ремня ГРМ на двигателе ZL-DE в условиях домашних

Затем необходимо вылезти из ямы и на покрутить секунду двигатель стартером. Таким образом сдернут болт.

Далее открутите правую опору предварительно, двигателя подняв мотор на домкрате на фото видно выше принцип: После этого открутите болта три и снимите шкив помпы. Открутите и шкив снимите коленвала.

Замена ремня ГРМ, коленвала сальников и распредвала на Mazda Familia (двигатели ZL-DE и ZL-VE)

потерять не Важно шпонку и запомнить как она она стояла не квадратная. Затем открутите крепежные снимите на 10 и болты три части пластиковой крышки ГРМ ремня.

Нижнюю защитную крышку лучше ямы из снимать, чтобы видеть датчик положения ДПКВего коленвала трогать не. Ослабьте болты головкой на 14, шкивы крепящие распредвалов удерживать распредвалы можно с газового помощью ключа, там на них есть помощью. С шестигранник головки на 14 ослабьте натяжной ролик. можно Теперь снять ремень ГРМ.

Снимите распредвалов шкивы, запомнив как они стояли. И визуальный проведите осмотр.

Снимаем шкивы рвалов как засекая они стояли. Визуальный осмотр В грм метки мазда фамилия фото случае сальника с текло рвала на выпуске, Канцелярским ножом часть подрезаем резинки сальника прилегающей к рвалу. длинногубцами Затем маленькими умудряемся зацепиться за сальник и его вытаскиваем У меня сальники сидели на герметике уж толи незнаю у нас лазили толи в Японии сделали так Проводим деффектовку и ли меняем то что.

Ставим рвалы по меткам метки на должны шкивах смотреть внутрь, друг на друга на поймете месте. Ползем в яму ставим шпону квалом между и шестерней квала если при шкива снятии квала вытащилась Смотрим на двигатель квалом над видим 2 метки одна вертикально другая вверх градусов на Без одетого шкива, но с метки затянутым грм мазда фамилия фото выставить метки гораздо проще.

К сожалению, фото сделано неудачно: Шкив коленвала после установки лучше ГРМ не ставить, а вкрутить только болт можно, шкива через трубку длинной около 5 см.

Тема ГРМ Первое. начиналась, что сделал, это выставил коленвала шкив по меткам на специальном пластиковом отростке: этого Для берется торцовый ключ на 21 и просто болт за крутишь колено по часовой стрелке.

Правое колесо переднее снято. Потом смотрим, как распреды встали и видим в моем случае:

Товары c aliexpress, новинки, обзоры. Диагностика автомобилей Vag. Ретрофит фар

Оптитронная панель своими руками на Мазду Фамилию С-вагон

Приветствую всех читателей!

Решил, я наконец=то занятся аццким тюненхом. Давно зрела идея по переделке панели приборов, с зеленого на иной цвет. Хочу просто белый цвет, нравится мне так

Пока что проект в стадии 1/3 от задуманного, для данного этапа нам потребуются:
1) жидкость для снятия лака (как выяснилось бензин Галоша не канает, т.к. не смывает зеленый слой краски)
2) отвертка маленькая крестовая или нож с острым носиком, чтобы открутить болтики рядом со стрелками.
3) вата или ватные палочки, чтобы смывать зеленый слой с подложки.
4) руки, растущие из верхней части туловища.

Для начала снимаем панель с автомобиля, как это сделать, уже было описано, читайте ФАК.
Несем ее домой. Дома снимаем черный козырек, который прикреплен на защелках по периметру. Далее таким же способом снимаем стекло. Берем стекло и этот черный козырек и вооружившись губкой и фэйри, хорошенько отмывает всё это от грязи и какой-то копоти. Возвращаемся в комнату. Светофильтр у нас нанесен как краска наобороте накладки под стрелками. По хорошему нужно снимать стрелки, но боясь сломать их, особенно хрупкими считаются стрелка указателя топлива и температуры. Поэтому я включив разум, пришел к выводу, что этого делать не следует. Берем маленьку крестовую отвертку и откручиваем 2 болтика рядом со стрелкой тахометра. Поддев сбоку накладку с цифрами немного отклеиваем ее, т.к. она может быть слегка прилипшей. Она достаточно хорошо гнется, но не усердствуйте. Ее можно крутить вокруг своей оси, стрелка приборов также крутится как угодно не бойтесь ее . Берем ватку или ватную палочку макаем в жидкость для снятия лака и отгибая накладку с цифрами, начинаем стирать зеленоватый слок под оцифровкой тахометра и рисками. НО под красной зоной ничего не смываем. У меня на каждый из приборов ушло по 15 минут в целом, вштырило от этой жижи будь здоров, поэтому проветривайте помещение и не торопитесь. Ибо с лицевой стороны также можно стереть ненароком насечки, они нанесены белой краской. Главное оттирать получше, т.к. вроде бы и стер, а все равно где-то зеленить может, и проверял подсвечивая фонариком сбоку.

бензин галоша, кстати, упал в моих глазах ибо не смог смыть эту краску

Собираем всё в обратной последовательности.

ГЛАВА 2. СНЯТИЕ САМИХ ПРИБОРОВ НА ПАНЕЛИ С ТАХОМЕТРОМ

Чтобы подсветка у нас получилась равномерной, я решил пойти обычным для этой затеи путем, расположив светодиоды по периметру каждого из приборов. У меня хоть убей не получалось такого идеального светораспределения как у Евгения со ставрополья, который воткнул светодиодные лампочки с вогнутой линзой получил практически идеальный свет. Итак, начнем с переделки указателей уровня топлива в баке и температуры движка. Это самое простое, откручиваем сзади панели по 3 болтика на каждом из указателей и все, если немного потянуть на себя они легко снимутся, я для этого использовал маленькую плоскую отвертку, отогнул пальцами "черную этикетку с надписями" подсунул отвертку между корпусом приборки и прозрачной основой подсветки, и как рычагом поддел. Думаю это будет интуитивно понятно Главное в этом деле ОСТОРОЖНОСТЬ и отсутствие лишних усилий! Кстати, будте осторожны, чтобы не отломить ненароком стрелки! Там сами приборы надеты на 3 штифта, которые их центрируют, т.е. промазать при вставлении назад невозможно!
Кстати, т.к. приборы у нас в руках, можно более детально смыть зеленый слой, если при неполной разборке у вас ничего не вышло. Подветку я организовал на 4х пираньях, соединенных последовательно + резистор на 390 ОМ. Важно сразу сделать пометку на проводе где у вас "+" (завязать узелок), т.к светодиоды не будут гореть если перепутать полярность у них. На плате "+" расположен сверху, а минус снизу гнезда для лампочки. Я размещал диоды, прилепив их на 2хсторонний скотч, мне показалось это наиболее удобным. Поместив 4 светодиода мы получили подсветку шкал. Но есть у нас еще и стрелка. Подсвечивается она засчет попадания света на "лапку", которая отогнута от основной плоскости прозрачной основы. Я сделал подсветку на SMD светодиодах, они такие малюсенькие, размером со спичечную головку Паять замаялся. Но мне честно говоря не нравится такой вариант, стрелки почти не светятся, нужно имхо переделывать. Пока что думаю как именно это сделать, есть мысль поставить красный светодиод непосредственно практически под ось стрелки. Крепил я светодиоды для стрелок на торец этой лапки при помощи термоклея, думаю можно и на 2йсторонний скотч это сделать. Клеем тяжковато, ибо рук не хватает на это Переделывал раза 3. Да и отваливается на раз-два, т.к. клей не сильно хорошо прилипает.

Теперь я думаю, пора перейти к спидометру. Снять спидометр как оказалось вообще элементарно! Вооружаемся отверткой плоской, отгибаем ей 2 усика, потом ручкой отвертки давим по очереди на каждый, чтобы спидометр подался. А далее по знакомой технологии подцепляем его отверткой (прозрачную подложку) и вытаскиваем "на себя". Там сам прибор также стоит на 4х штифтах. Тут я располагал диоды по переметру, использовал также SMD диоды, но большего размера, паять их намного проще Приклеивал я их на термоклей, хотя можно и на скотч. Свет у них только теплее чем у пираний, более желтый. Думаю о том, чтобы переделать полностью на пираньи. Размещаем их по кругу, в цепочке по 3-4 светодиода+ резистор, ставил сюда на 1 килоОм, для надежности. хотя можно и ограничится 360-390 Омами. Стрелку также как и на указателях подсвечивал, только уже с 2х сторон, т.к. там 2 усика этих.

С Тахометром таже история, что и со спидометром, не удобство тут заключается в меньшем количестве места, особенно не в тему там 2 конденсатора больших, они мешают реально сделать равномерную подсветку. Стрелку подсвечивал как обычно.

Вот такой у меня вышел результат, доволен, но не сильно. Нужно подумать над стрелками, сделать подсветку отдноцветной, такой же как у тахометра и указателей температуры и уровня топлива. + хочу всё-таки оптитрон, т.е. затонировать стекло

ГЛАВА 3. ПЕРЕДЕЛКа под ОПТИТРОН

Решил я тут переделать свою панель еще разок, подсветить стрелки красными диодами, чтобы поярче были и светились насыщенным красным + решил сделать все на пираньях чтобы цвет не отличался и сделать по-максимуму равномерную подсветку. Сказано сделано! Приобрел еще 15 светодиодов типа "пиранья" белого цвета и 8 штук красных SMD диодов для стрелок, по 2шт на каждую. Снимаем все приборы сразу. Монтаж диодов видно по фотографиям, останавливаться не буду. Добавлю лишь, что чем ниже утоплены светодиоды, тем ровнее от них свет и тем равномернее подсветка. Основная проблема у меня была с тахометром в области 3-4 тысяч оборотов, поскольку под ними стоят 2 больших конденсатора и они мешали установке светодиода. У всех пираний я загнул ножки кверху вдоль корпуса. чтобы уменьшить их высоту. Также проблема возникла и со спидометром, поэтому там в районе 100 км/ч так много светодиодов, потому что они стоят практически вплотную. Угол рассеивания у пираний всего 60 градусов в отличие от стоявших ранее SMD диодов (120 градусов). Крепил их все на термоклей и двусторонний скотч (простой - толщиной около 1 мм и строительный - очень тонкий). В местах где у подложки идут изгибы, делал из скотча подиумы чтобы все диоды были примерно на 1й высоте для более равномерной подсветки.
Особо остановлюсь на изготовлении подсветки стрелок. Берем 2 SMD красных светодиода, спаиваем их корпуса последовательно вместе, т.к. они всего около 3 мм то выходит 6 мм + 1-2 мм на пайку по краям. Далее я долго не мог придумать как их закрепить в районе оси стрелок, чтобы свет от них был направлен прямо под стрелку. Выход был найден очень простой. Берем пластиковую бутылку, вырезаем полоску ножницами примерно 1 см шириной и 2 см длинной. Берем строительный 2х сторонний скотч, клеим на 1 сторону, затем приклеиваем туда собранные светодиоды с припаянными к ним резистором и проводами, чтобы резисторы смотрели на нас, т.е. не на скотч иначе же светить не будут. Смысл заключался в том, чтобы поместить эту пластину между 2мя ножками прибора и за 1 мм до оси стрелки. Примерили. сразу подогнули провода чтобы все у нас подходило. Потом берем обычный двусторонний скотч и клеем его уже с лицевой стороны светодиода, естественно оставляя светодиод не заклееным, этой стороной мы приклеем его к прозрачной основе, пластиком кверху, он у нас будет играть роль диэлектрика, чтобы не замкнуло ничего . Повозиться конечно придется, но это реально не сильно муторно и сложно, главное все рассчитать и прилепить конструкцию с 1й попытки, т.к. скотч хватается намертво. НЕ КАСАЙТЕСЬ ОСИ СТРЕЛКИ иначе она просто не будет вращаться.

Пока что всё, готовлюсь к дальнейшей переделке.

Вот и закончил наконец-то воплощение своей мечты! Заклеил стекло тонировочной пленкой Дополнительно подсветил одометр, чтобы показания его были хорошо видны.

Дополнительно подсветил одометр, взял 2 светодиода SMD с теплый белым светом + резистор на 1 кОм. Снимаем спидометр, одометр со стороны платы приделан 2мя защелками, раздвинув их отверткой, слегка отгибаем одометр, у нас появится возможность подпихнуть светодиоды под корпус одометра. Далее на 2хстронний скотч приклеиваем светодиоды под одометр. Т.к. угол светорассеивания у них 120 градусов, получается отличная подсветка.
В целом на этом все и заканчивается.

Быстрое снятие радиатора кондиционера на Mazda Familia

Приветствую вас дорогие друзья! Вот и начался летний сезон и у многих автовладельцев начались проблемы с кондиционером в автомобиле сейчас мы с вами поговорим о такой проблеме как не герметичность системы кондиционирования автомобиля и рассмотрим мы его на примере автомобиля Mazda Familia 2002 года выпуска.

При заправке кондиционера произошла утечка из радиатора кондиционера. Сейчас мы будем искать место утечки.

Пошаговая инструкция снятия радиатора кондиционера на Mazda Familia 2002 г.в.

Открываем капот и первое, что нужно сделать это отключить отрицательную клемму аккумулятора.
Снимаем решетку радиатора, крепиться она по краям двумя пистонами, и с боков. Вам необходимо их отщёлкнуть и вытащить решетку.
Осматриваем радиатор и вот она причина утечки. Болтом сигнала продавила дыру в радиаторе кондиционера.
Снимаем сигнал, для того, чтобы лучше узнать степень повреждения. Теперь снимаем второй сигнал, отсоединяем его, откручивая болты крепления. Убираем его в сторону.
Теперь нам нужно открутить крепления основного радиатора. Откручиваем по 2 гайки на 10 на каждом креплении. Убираем его в сторону.
Затем, нам нужно отсоединить датчик, отвечающий за работу кондиционера, убираем провод в сторону для того, чтобы он нам не мешался.
Теперь снимаем верхнюю трубку идущую на радиатор.
Снимаем трубку на ресивере.
Убираем верхний патрубок радиатора.
С внутренней стороны телевизора откручиваем гайки крепления радиатора, с одной и с другой стороны для того, чтобы нам его можно было вытащить.
Затем отодвигаем основной радиатор. И потихоньку вытаскиваем радиатор кондиционера.

Ну вот таким вот, образом мы снимается радиатор кондиционера, сам принцип работ не сложен. Минут за 30 можно сделать одному не торопясь. Далее меняем радиатор кондиционера и собираем все в обратной последовательности.

Самое главное, что в месте соединения патрубков, стояли резинки и все детали были после сборки были герметичны. Ну, вот и все друзья на этом и заканчиваю нашу статью.

Читайте также: