Как снять панель на тойота корона бочка

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 04.10.2024

Как снять панель на тойота корона бочка

Нет, накладок там нет, саморезы с торца. Слева есть они или нет - точно не помню. А справа, над рулем у стекла - точно. Видно снаружи, через лобовое. Помню, что слева открутить удалось довольно легко, справа внизу тоже. После этого у торпеды появилась некая степень свободы. Слева она ходила довольно свободно, а вот справа ее что-то держало сверху. Разглядеть, а потом и снять саморезы удалось наклонив всю торпеду вниз, в салон, насколько это было возможно. И найдя короткую отвертку.

С уважением, Сергей

Ребята, радиатор печки можно вытащить не снимая торпеду. Про радиатор кондея незнаю.

1. снимаешь декоративную накладку, висящую непосредственно на трубках возле радиатора (просто тянешь на себя (держится на скобе прямо на трубках. 2. Откручиваешь нижнее ухо крепления торпедо с левой стороны, в нижней точке панели. 3. Снимаешь тоннель. 4. Откручиваешь железное ребро, расположенное под тоннелем (вдоль, с левой стороны), предварительно сняв с него поводку (видимо на подогрев вод. Сиденья) 5. Откручиваешь вертикальную стойку, уходящую в панель с магнитолой (из такого же металла, что и ребро в п.4.) 6. Забираешься вдоль трубок от радиатора вверх и откручиваешь шурупы, которые их фиксируют (два или три, непомню точно). 7. Снимаешь скобки в местах сочленения трубок (примерно посередине между радиатором печки и моторным щитом). 8. Вытягиваешь аккуратно радиатор, одновременно разъединяя трубки и приподнимая торпедо вверх.

Как видишь, у меня обошлось без снятия торпедо. Трудозатраты - 3 часа на снятие и 2 часа на установку. Правда поставил от короны, он немного уже и залез обратно легко.

Радиатор от короны (ST-190) Подходит, только трубки на него от родного перепаять надо.

P/S Незабудь, что будет литься ОЖ - застели клеенку и с трубок в какую-нибудь тару все слей. Лучше вообще с блока ОЖ слить сначала.

Снятие панели!

Данная запись делается для владельцев Coron/Carina II, Corolla/Camry ну и всех схожих моделей с моей короной!

Как вы уже поняли в выходные я заморочился и снял приборку и все остальное.
Видел много записей на драйве кто это уже делал и перед тем как самому начать этот процесс спрашивал у драйвовчан, но советы были совсем разные.
Зная сколько уже бегают наши машины и сколько еще они пробегают, думаю я не последний кто озадачился данным вопросом, вот по этому пишу данную запись с пояснениями, что и как снимать!
Если честно первый раз наоткручивал много лишнего и потом пришлось все заново собирать.

Снятие приборной панели

Все на самом деле просто и легко, как тут и писали многие.
— Откручиваем 2 болта в верхней части панели над рулем.
— Далее просто вынимаем пластиковую накладку-она держится на клипсах.
Но будьте осторожны, воздуховоды так же скреплены с этой накладкой и крепления очень хлипкие

— Откручивем по два самореза с каждой стороны и вытягиеваем панель на себя!
Вуаля!И она у нас в руках)отключаем все провода и делаем с ней, то что необходимо!
все провода идут разной длины и размеров гнезд, так что перепутать не получится

Снятие центральной концоли с блоком климата и магнитолой
—Открываем дверцу холодильника.
—Достаем пепельницу и видим два самореза.
Когда скрутите болты, аккуратно потяните в месте замка крышки от холодильника
—Снимаем накладку на самом блоке климата и видим вверху еще 2 болта

—Далее сдергиваем всю консоль с клипс и отключаем управление зеркалами
консоль можно аккуратно отодвинуть, либо отключить все устройства и убрать из машины совсем, что-бы не мешалась(перепутать что куда подключать-снова не получится)
—Откручиваем 3 самореза и блок у нас в руках.

Снятие кожуха АКПП
Если необходимо скажем заменить лампу в АКПП, то придется снимать весь кожух.
—Открываем подлокотник и находим 2 болта

—Далее убираем верхнюю накладку, она на клипсах

—Видим два болта под ручником и два болта ближе к центральной концоли.
—Откручиваем 3 болта крепления кожуха
— изнутри отщелкиваем защелки и достаем лампочку

Снятие нижней панели под рулем
—Снимаем порог, он на клипсах
—Убираем панель, она держится на гайке и саморезе под заглушкой

—Отцепляем все, что есть
—Откручиваем 2 самореза у ручки открытия капота

—Скручиваем 3 самореза и снимаем ее

Кожух руля
—он держится на 3 болтах и трех саморезах, тут ничего сложного.Так что идем дальше.

Снятие бардачка
—Проделываем те же операции, что и в случае с нижней панелью под рулем
—Откручиваем 3 самореза
—Открываем крышку бардачка и откручиваем еще три самореза.

Снятие центральной части
—Откручиваем два болта

—Один саморез, где был блок управления климатом и достаем
Вертикальные железные направляющие откручивать не нужно

Ну, а теперь так сказать "Финиш"
Снимаем всю переднюю консоль
Или как эта штука называется
—Откручиваем с левой и правой стороны гайки на 10
—Где была панель приборов убираем из пазов штуку отвечающую за пробег
—Там же откручиваем еще одну гайку на 10

—Начинаем тянуть на себя и ни чего у нас не получается…
—В воздуховодах находится еще один болт!
—Снимаем решетку с каждой стороны, они на клипсах и выкручиваем

Как снять панель на тойота корона бочка

Если честно

то тоже думаю заняться печкой. Или на крайняк обратиться к сервисменам :).
Слушай, у тебя при включении обдува стекла из центральных дефлекторов холодным дует? меня уже заколебала, уже впору второй лобовик ставить. Как сделать так, чтобы и на стекло и на салон дуло теплым воздухом?

нет у меня не дует холодным,

всю ночь лазил в инете где то вдиел такую проблемму щас попробую найти

вот пишут про тросик какойто

С центральных воздуховодов гонит холодный воздух - закройте заслонку в нижнее положение (рычажок находится справа от правого воздуховода, неисправность может крыться в том, что мог слететь тросик привода заслонки (обычно его забывают посадить на место великие усановщики музыки)) - снимаешь дикоративную панель и сажаешь тросик на место.

Спасибо, сегодня покопаюсь

Это не на "испарителе печки",а на кондёре.Для того чтобы почистить,надо снять торпеду.

Что не звонишь?Я не кусаюсь).

да пока все равно денег нет, смысл проста так звонить тревожить.

щас тогда поеду в гараж, попробую этот испраител почистить

у тебя денег пока никто не просит))))

у меня просто есть один вариант,не будем же его ЗДЕСЬ обсуждать))))

А у меня салонного фильтра тоже не оказалось.

Заехала в сервис, вижу продается для моего мальчика фильтр, решила поменять. Сняли нижний бардачок, а фильтра там нет. Тоже хотелось бы прочистить. Куда можно обратиться?

У тебя печаа находится

В середине, получается под управлением печкой. Там этот оннель снимаешь и кусок белогг пластика увидишь,его снимай там клипсы. И увидишь два патрубка медных подзодящих к радиатору.это печка. Если снять стопорные кольца с патрубков печка должна сняться и к меднику на распайку и чистку.

Да, это кондеевский испаритель. Но до него можно добраться просто убрав бардачок.

Салонный фильтр окаца есть у очень многих моделей. Не обязательно навороченных. Просто он в качестве опции предусмотрен. Если внимательно осмотреть воздуховод в районе испарителя, можно обнаружить технологическую щель закрытую заглушкой. Туды то и можно забабахать фильтр, правда его найти трудно. На крайняк можно самодельный замутить. Люди даже рамку обтянутую дамскими чулками используют :)

З.ы. Испаритель лучше чистить полностью снятым. "Войлок" на поверхности это полбеды, в сотах тоже полно ковна.

Toyota Carina E

После проведения работ вижу, что для снятия испарителя и радиатора печки торпеду снимать не нужно.

Добавлено спустя 51 минуту 16 секунд:

Итак, работы по снятию – установке торпеды проведены, ура. Как указал выше для снятия радиатора печки и испарителя торпеду снимать не нужно, но я преследовал еще и иные цели. Не влезал фильтр салона, как потом выяснилось, упиралась верхняя часть фильтра (там где прорезь) в трубки испарителя (срезал около одного сантиметра от фильтра внутри разреза и стал как родной, только никак в толк не возьму, толи фильтр голимый, толи с испарителем что-то не так) и еще хотелось сделать небольшую шумоизоляцию. При снятии торпеды заодно нашел сигнализацию и кнопку «Valet» , теперь смогу перепрограммировать, а то все время сама на охрану становится. На все, про все у меня ушло два дня (это не спеша), все метизы с левой стороны складывал в одну коробочку, а с правой в другую. После снятия торпеды снял трубу, педали и т.д., потом родную шумоизоляцию, метизы с этих частей клал в третью коробочку. После этого проклеил переднюю часть и бока (где стоят синие колодки эл. соединителей). После собрал все назад, запчастей не осталось. С радиатора печки вымыл кучу засохшего герметика, а с испарителя гору мусора, листьев и разнообразных насекомых (как указывалось ранее фильтра салона не было ни у меня не у предыдущего хозяина). Все незакрепленные провода (с сигнализации, установленного где-то иммобилайзера, газовой установки и т.д.) пристегнул пластиковыми хомутами. Слева внизу, за синей соединительной пластиной нашел нишу со свисающей откуда-то сверху (наверное с антенны) трубкой. Под трубкой лежал кусок поролона, а на металле кузова была пластовая ржавчина. Зачистил (насколько смог) и обработал «Мовилем». В нижней втулке рулевой колонки был люфт – устранил. В итоге печка стала греть намного лучше (главное вовремя ), кондиционер пока не заправлял, шум от двигателя теперь прослушивается меньше (далее планирую обесшумить двери, багажник и днище), и появилась гордость за выполненную работу.

Снятие торпеды. — бортжурнал Toyota Corona Premio-Мой Конструктор года на DRIVE2

Тюнинг панели приборов Тойота Аллион и Тойота Премио От родной подсветки всё сливалось в кучу, и свет лампочки бензина и вся другая оранжево-красная информация. Снимаем декоративные вставки справа и слева от руля. Снимаем пластмассовую вставку под приборкой. Откручиваем болты крепления панели. Она кстати держится на двух защёлках сзади.

Вытаскиваем клипсу крепления жгута проводов и вытаскиваем разъём. Вот панель в руках. Тащим её домой на чистый, сухой стол. Откручиваем болты задней крышки. И аккуратно, не сломав защёлки, убираем заднюю крышку. Теперь поддеваем отвёрткой плату за края делаем это всё пока с одного края платы сразу по ходу отщёлкиваем защёлки по краям и плюс ещё две, которые рядом с сервомотором.

Освободив пол платы с одной стороны, делаем это с другой. Не бойтесь, ничего не сломаете, если будете делать всё аккуратно. Теперь снимаем стекло, вытаскиваем стрелки и снимаем рамку. Снимаем циферблат, если сам ещё не выпал, и сразу убираем подальше. Что бы ненароком не поцарапать или паяльником не прижечь. Вытаскиваем рассеиватели , индикатор и платы круговой подсветки То, ради чего всё это делается.

Подсветка на плате выполнена на SMD сверхярких светодиодах. SMD — значит поверхностный монтаж. Напряжение питания у них 3 вольта. Поскольку бортовая сеть 12 В, то последовательно с каждым диодом стоит ограничительный резистор Ом. Следовательно нам подойдут подходящие по размеру такие же SMD светодиоды, но только синего цвета. Можно поэкспериментировать с любым цветом, но мне было лень ; Сверхяркие светодиоды продаются в любом нормальном радиобутике или магазине.

При желании дизайн можно сначала на компе провернуть, а потом уже менять. Ну да ладно, едем дальше. На самой плате меняем всего три штуки. Если смотреть со стороны деталей, то слева по вертикали два и справа один. Аккуратно выпаиваем родные диоды поддевая их в середине иголкой и очищаем паяльником контактные площадки Далее напишу как эти самые обычные диоды надо доработать.

На просвет хорошо видно Получается вот что Большой треугольничек внутри,- это катод. На плате рядом со светодиодом есть треугольник. Острый конец которого указывает на направление установки диода по этой самой стрелке-треугольнику. На родных светодиодах с одного края уголок подрезан,- это катод. Впрочем на любых других SMD может быть любой значок, обозначающий катод диода.

Даже если вы его впаяли неправильно, ничего страшного он просто не будет гореть. Разверните по-другому и чудо свершиться. Теперь круговая подсветка скорости и тахометра. На одной из них остался родной светодиод. Эта подсветка пойдёт у нас на тахометр и будет подсвечивать красную зону оборотов двигателя. Надеюсь не трудно разобраться, где будет стоять подсветка скорости и тахометра.

Попутайте — будете разбирать всё заново. Впаиваем диоды паяльником 25 Вт. Заметьте на круговых подсветках диоды смотрят в стороны! Что бы припаять светодиод загибаем у него ноги под самый корень на 90 град. И обрезаем отступив 2 мм. Те что на общей плате, ножки можно оставить чуть по-длиньше, около 5 мм.

Светодиоды нужно ставить строго в те места, где были родные. Ни миллиметра в сторону. Иначе он не будет светить достаточно ярко в нужную точку рассеивателя.

Порядок сборки немного не тот как разбирали. Для начала на пластмассовую белую раму приборной панели, там где отверстия под болтики приклеим супер моментом шайбочки, толщиной 0,5 мм. Лучше из изоляционного материала. Это нужно для того чтобы впаянные светодиоды не слишком упирались в рассеиватели.

Даже со сточенной головкой они имеют в высоту немного большую длину, чем родные SMD. Естественно если вы поставите такие же по высоте как и родные, то ничего клеить не надо.

В первую очередь ставим плату на место. Потом переворачиваем панель и ставим круговую подсветку. Вставляем её в свои места слегка нажимая и поворачивая вправо. Теперь ставим рассеиватели, нажимая в середине добиваемся срабатывания защёлок. Нужно учесть, что индикатор своими контактами сквозь пластмассовое основание должен попасть в разъём на плате.

В средних отверстиях циферблата есть своего рода ключики, которые должны попасть в защелки рассеивателей Одеваем стрелки на сервомоторы. Большие ставим на 40 км.

Тело стрелки не должно касаться циферблата. Расстояние должно быть 1 — 1,5 мм от поверхности. Естественно она будет двигаться туговато, так как ход мотора в эту сторону уже закончился. Не бойтесь мотор не сломается и не страшно если промахнулись мимо нуля. Поверните стрелку вправо до упора, вал мотора упрётся потом ещё немного и повторите установку нуля заново. Маленькие ставим на полбака и на половину температуры соответственно.

Это их начальное положение, соответствующее пустому баку и холодному двигателю. Либо сломаете стрелку, либо поцарапайте циферблат. Лучше заново повторите разборку всей панели. Далее ставим рамку и потом стекло Порядок установки панели в машину обратный снятию. На всё про всё у меня ушёл вечер. Но это при условии если вы умеете работать паяльником чисто и аккуратно. Если есть сомнения в своих силах попросите об этом того, кто это умеет.

Ремонт одометра на Toyota Corona

Автомобиль Toyota Corona, 1991 года выпуска. Одна из цифр главного одометра постоянно показывала промежуточные значения. Неисправность не смертельная, но чисто психологически очень неприятная. Итак, как «вылечить» эту болезнь, если она у кого встретится.

В процессе разборки панели вы столкнетесь с тем, что для крепления используются винты разных видов, причем многие очень похожие, но невзаимозаменяемые. Поэтому настройтесь на то, чтобы четко их сортировать.
К моменту разборки спидометра главный одометр не должен находится в положение переключения с одного километра на другой. Покатайтесь на машине, пока он не будет четко показывать километр и запомните, в каком положении находится крайнее правое колесико (единицы километров).

Для демонтажа козырька отвинчиваем два винта, находящиеся под козырьком над приборной панелью. Затем медленно, но уверенно вытягиваем все это хозяйство на себя сантиметра на три-четыре. Тут уже вы сможете разглядеть, как отсоединить дефлекторы и отключить разъем от часов. Отсоединив дефлектор и отключив часы, козырек убираем.

Теперь снимаем саму приборную панель. Она прикреплена четырьмя винтами по углам, вы их увидите сразу после снятия козырька. Выкручиваем винты, вытягиваем приборную панель на себя и отключаем сзади четыре шлейфа с проводами. Теперь можно достать приборную панель и восхититься японскими конструкторами, увидев, что трос спидометра просто воткнут панель сзади и ничем не крепится, а держится на "давлении".

Прежде, чем приступить к разборке панели приборов, посмотрите на нее с обратной стороны. Там вы увидите доступ ко всем лампочкам приборной панели. Если у вас есть перегоревшие – самое время их поменять. А мы продолжим ремонтировать одометр и для этого начнем извлекать спидометр. Для этого снимем крепящееся на защелках стекло (отщелкиваем очень аккуратно, чтобы не поломать) и приступим к отвинчиванию спидометра. Для этого смотрим за заднюю часть приборной панели, интуитивно определяем, какие винты держат спидометр и выкручиваем их. Теперь вы легко можете вынуть спидометр.

Открутить дополнительные счетчики (пара винтов).
Вывинтить еще несколько винтиков, крепящих датчик 105 км/ч и прочие приблуды.
Снять стрелку спидометра, для чего придется потянуть её на себя сильнее, чем хотелось бы.
Снять защелку, крепящую циферблат к механизму одометра (поддев отверткой с обратной стороны).
Снять пластиковый циферблат.
Под циферблатом с наружной стороны спидометра выкрутить пару маленьких силовых винтика, крепящих механизм к подложке циферблата.

Под стопорное кольцо на оси вырезан паз. При правильном составлении колесиков обратно этот паз должен быть хорошо виден. Если это не так, значит шестеренки у колесиков вошли в зацепление неправильно.
Помните, что у колесиков есть два возможных взаимных положения. При одном из них цифры будут поворачиваться правильно, при другом «старшая цифра» по отношению к младшей будет после первого же переключения повернута на пол-оборота (это как раз тот дефект, из-за которого я полез в спидометр). Для того, чтобы обеспечить правильное взаимное расположение колесиков, проще всего поступить так:
Взять крайнее левое колесико, отделить его от остальных и сдвинуть по оси до упора влево.
Взять второе слева колесико, отделить его от остальных и пододвинуть к самому левому. После чего крутим второе колесико и убеждаемся, что переключение происходит правильно.
Не разъединяя эти два колесика, пододвиньте к ним следующее и вновь проверьте правильность зацепления.
Повторите эту процедуру для всех колесиков. В результате все колесики будут в зацеплении, но на левой стороне оси.
Теперь сдвиньте всю группу колесиков вправо до зацепления с шестерней привода.

При установке стрелки спидометра сначала поставьте её в любом положении, а затем поверните до положения «0».
Если у вашего спидометра есть датчик 105 км/ч, то вы заметите, что в спущенном положении он не дает стрелке спидометра подняться выше, чем до 100-105 км/ч. Для калибровки спидометра выполните следующие действия: установив стрелку на «0», начинайте поднимать ее вверх, пока она не упрется в датчик 105 км/ч. Стрелка должна указывать примерно на 100 км/ч. Теперь медленно «взведите» датчик и одновременно без усилия поверните стрелку спидометра «вверх». В определенный момент датчик даст стрелке провернуться. Этот момент расцепления должен произойти ровно на 105 км/ч.

Honda civic 1996 - продан
Honda hr-v 2001 cvt - продан
Honda hr-v 1999 manual - продан
Honda civic 5d 2008 manual - разбит
Honda accord 2007 2,4 - продан
Honda S2000 2002 - отдал
Honda S2000 2003 - на хранении
Acura Tlx 2015 3,5 sh-awd - продан
Honda Acty Van - возим запчасти (офигенное авто)
Suzuki Jimny 2016 - катаюсь по бездорожью
Honda Pilot 2018 - большая машина для большой семьи

Видео инструкция как снять панель на праворульной Toyota Corona Premio

Теперь ставим рассеиватели, нажимая в середине добиваемся срабатывания защёлок.

Установка медиаплеера на Штатную магнитолу Toyota Premio

Естественно она будет двигаться туговато, так как ход мотора в эту сторону уже закончился. Впрочем на любых других SMD может быть любой значок, обозначающий катод диода. Впаиваем диоды паяльником 25 Вт.

Поверните стрелку вправо до упора, вал мотора упрётся потом ещё немного и повторите установку нуля заново. Поэтому берём напильник и прямо этим самым светодиодом по напильнику Стачивать надо колбу почти всю, не доходя до внутренних контактов 0,5 мм. Но это при условии если вы умеете работать паяльником чисто и аккуратно.

Теперь круговая подсветка скорости и тахометра. Заметьте на круговых подсветках диоды смотрят в стороны!

Если смотреть со стороны деталей, то слева по вертикали два и справа один. Аккуратно выпаиваем родные диоды поддевая их в середине иголкой и очищаем паяльником контактные площадки Далее напишу как эти самые обычные диоды надо доработать. Это нормально, а вот высота большая. Поэтому берём напильник и прямо этим самым светодиодом по напильнику Стачивать надо колбу почти всю, не доходя до внутренних контактов 0,5 мм. На просвет хорошо видно Получается вот что Большой треугольничек внутри,- это катод.

На плате рядом со светодиодом есть треугольник. Острый конец которого указывает на направление установки диода по этой самой стрелке-треугольнику.

На родных светодиодах с одного края уголок подрезан,- это катод. Впрочем на любых других SMD может быть любой значок, обозначающий катод диода. Даже если вы его впаяли неправильно, ничего страшного он просто не будет гореть.

Панель приборов Corona Premio

Разверните по-другому и чудо свершиться. Теперь круговая подсветка скорости и тахометра. На одной из них остался родной светодиод. Эта подсветка пойдёт у нас на тахометр и будет подсвечивать красную зону оборотов двигателя.

Надеюсь не трудно разобраться, где будет стоять подсветка скорости и тахометра. Попутайте — будете разбирать всё заново. Впаиваем диоды паяльником 25 Вт.

Заметьте на круговых подсветках диоды смотрят в стороны! Что бы припаять светодиод загибаем у него ноги под самый корень на 90 град. И обрезаем отступив 2 мм. Те что на общей плате, ножки можно оставить чуть по-длиньше, около 5 мм. Светодиоды нужно ставить строго в те места, где были родные. Ни миллиметра в сторону.

Иначе он не будет светить достаточно ярко в нужную точку рассеивателя. Порядок сборки немного не тот как разбирали.

Для начала на пластмассовую белую раму приборной панели, там где отверстия под болтики приклеим супер моментом шайбочки, толщиной 0,5 мм. Лучше из изоляционного материала.

Это нужно для того чтобы впаянные светодиоды не слишком упирались в рассеиватели. Даже со сточенной головкой они имеют в высоту немного большую длину, чем родные SMD. Естественно если вы поставите такие же по высоте как и родные, то ничего клеить не надо.

Большие ставим на 40 км. Тело стрелки не должно касаться циферблата. Снимаем циферблат, если сам ещё не выпал, и сразу убираем подальше. Что бы ненароком не поцарапать или паяльником не прижечь.

Вытаскиваем рассеиватели , индикатор и платы круговой подсветки. То, ради чего всё это делается. Подсветка на плате выполнена на SMD сверхярких светодиодах. SMD — значит поверхностный монтаж. Напряжение питания у них 3 вольта. Поскольку бортовая сеть 12 В, то последовательно с каждым диодом стоит ограничительный резистор Ом. Следовательно нам подойдут подходящие по размеру такие же SMD светодиоды, но только синего цвета. Можно поэкспериментировать с любым цветом, но мне было лень ; Сверхяркие светодиоды продаются в любом нормальном радиобутике или магазине.

При желании дизайн можно сначала на компе провернуть, а потом уже менять. Ну да ладно, едем дальше. На самой плате меняем всего три штуки.

Видео урок Демонтаж панели на Тоета Corona Premio

Если вдруг не нашлось в продаже таких же как родные , то покупаем обычные маленькие прозрачные сверхяркие светодиоды синего свечения. Требуйте проверки в магазине: У меня таких было полно, поэтому я и не покупал SMD. Далее напишу как эти самые обычные диоды надо доработать.

Это нормально, а вот высота большая. Поэтому берём напильник и прямо этим самым светодиодом по напильнику Стачивать надо колбу почти всю, не доходя до внутренних контактов 0,5 мм. На просвет хорошо видно Получается вот что Большой треугольничек внутри,- это катод. На плате рядом со светодиодом есть треугольник. Острый конец которого указывает на направление установки диода по этой самой стрелке-треугольнику.

На родных светодиодах с одного края уголок подрезан,- это катод. Впрочем на любых других SMD может быть любой значок, обозначающий катод диода.

Даже если вы его впаяли неправильно, ничего страшного он просто не будет гореть. Разверните по-другому и чудо свершиться.

Теперь круговая подсветка скорости и тахометра. На одной из них остался родной светодиод. Эта подсветка пойдёт у нас на тахометр и будет подсвечивать красную зону оборотов двигателя.

Надеюсь не трудно разобраться, где будет стоять подсветка скорости и тахометра. Попутайте — будете разбирать всё заново.

Впаиваем диоды паяльником 25 Вт. Заметьте на круговых подсветках диоды смотрят в стороны! Что бы припаять светодиод загибаем у него ноги под самый корень на 90 град. И обрезаем отступив 2 мм. Те что на общей плате, ножки можно оставить чуть по-длиньше, около 5 мм. Светодиоды нужно ставить строго в те места, где были родные.

Ни миллиметра в сторону. Иначе он не будет светить достаточно ярко в нужную точку рассеивателя. Порядок сборки немного не тот как разбирали.

СНЯТИЕ ИСПАРИТЕЛЯ ТОЙОТА КОРОНА БОЧКА Ч.1

Снятие торпеды тойота корона 1993 год. Замыкание печного вентилятора.

Промывка радиатора кондея на Тойота Корона

Дополнительные материалы

Модификация испарителя кондиционера в радиатор отопления на Toyota Corona

Как поставить испаритель кондиционера без снятия торпедо Тойота Гайя

Холодно в тойоте чистка печки салона чайная церемония настройка дроссельной заслонки

Неприятный запах из кондиционера. Причины и способы борьбы. Чистка испарителя.

Как снять испаритель кондиционера тойота королла 100 кузов

Не дует печка! Авто Toyota Corona Premio 210. Нашли причину

Замена корпуса испарителя кондиционера SV40

ПРАВИЛЬНАЯ ЧИСТКА ИСПАРИТЕЛЯ КОНДИЦИОНЕРА ПЕНОЙ антибактериальная обработка кондиционера!

Плохо греет печка на тойоте , снимаем охладитель кондиционера !

Toyota Corona ST195 Подкапотка, отсверлил телевизор, замена всего

ТОЙОТА КОРОНА ПРЕМИО ремонт ч1.

Вот что бывает если нет салонного фильтра. Промывка испарителя кондиционера Toyota harrier

Фотоотчёт об установке автосигнализации с автозапуском на автомобиль Toyota Corona 1994 ("бочка")

Снимаем накладку порога и накладку кик панели, далее разбираем подторпедник.

Выкручиваем саморезы крепления и два самореза ручки открытия капота.

Далее снимаем крышку и отщёлкиваем разъём датчика климат-контроля. Получаем доступ к замку зажигания.

. и к разъёмам цз.

Снимаем фальшпанель щитка приборов.

Далее сам щиток.

Получаем доступ к разъёмам щитка и разъёму педали тормоза.

Протягиваем провода за щиток приборов. Здесь подключаем массу и провод контроля тормоза – зелёно/белый (+).

В правом разъёме концевики – красно/белый (-).

В левом разъёме:
чёрный провод – тахометр
зелёно/жёлтый – одна сторона поворотов.
В среднем разъёме:
зелёно/чёрный – вторая сторона поворотов.
Провода центрального замка и концевика багажника протягиваем вниз в кик панель водителя.

В кик панели находим два разъёма из двери водителя и подключаем управление центральным замком:
коричнево/красный – закрытие цз (-)
коричневый – открытие цз (-).

Провод контроля концевика багажника по порогу протягиваем до лампы освещения багажного отсека и подключаемся к ней.
Найти нужный провод достаточно легко. На одном проводе к лампе висит постоянный плюс. Нам нужен второй.

Далее подключаем силовую часть:
белый и бело/красный – батарея (+)
сине/красный – аксессуары (+)
чёрно/жёлтый – зажигание 2
чёрно/белый – стартер
чёрно/красный – зажигание 1

Далее протягиваем провода в моторный отсек. На данном авто подходящих переходов в моторном щите над педалями нет. Я обычно вытягиваю жгут через дверной переход и тяну по подкрылку до фары.

Устанавливаем датчик температуры, концевик капота, крепим сирену, делаем необходимые настройки, проверяем монтаж, собираем автомобиль.

Читайте также: