Как снять приборную панель bmw e30

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 04.10.2024

Замена стекла приборной панели.

Очередная проблема пришла откуда ну никак не ждали — на стекле приборки в конце мая заметил маленькую трещину. В самом начале она вряд ли была больше 3 мм. Мне даже сначала показалось, что это какой-то волосок прилип. И поэтому определённое время я не обращал на этот момент никакого внимания. Но когда заметил преломление света в данном сегменте, то понял, что это совсем не волосок. Трещинка к тому моменту была уже около 5 мм. Понять источник сей проблемы я так и не смог. Никаких ударов, физических воздействий или иного внешнего влияния на приборную панель у меня ни разу не было. Стекло изредка очень аккуратно протираю специальной салфеткой для стёкол солнцезащитных очков. Пару раз использовал жидкость для мытья стёкол — чуть брызгал, чтобы пыль прилипла к салфетке. Вот и всё! Здесь как-то озвучил данную тему и оказалось что проблема такая — не единичный случай. Изредка, но "подписывает" на себя и других бедолаг. Вроде как человека 3-4 отписались, что тоже сталкивались с этим. Звонил паре ОД на предмет возможного куланца. Авилон сразу послал лесом с намёком, что я сам был не аккуратен и пытаюсь высосать из пальца проблему некачественных комплектующих. Другой дилер был более корректен: перезвонил через пару часов и известил, что к сожалению не сможет помочь. Остаётся только замена.

Предварительное штудирование почвы выявило, что самым оптимальным решением является замена этой приборки на расширенную. Так как стёкла отдельно к приборкам не продаются. Для этого следует найти приборку-донора и с неё снять стекло. Один из известных сервисов озвучил цену такой операции 5 тысяч. То есть даже если найти на авито такую же стоковую приборку за 10-ку, то с установкой и подключением выйдет 15. Поэтому уж имеет смысл за чуть бОльшие деньги установит расширенную. Так что буду работать над этой темой дальше. Отмечу только, что это вообще первый случай у меня, когда пришлось столкнуться с подобной проблемой. Даже на тазиках такого не было!

Однако не прошло и двух недель с момента последней записи о проблемах со стеклом приборной панели, как мне удалось решить этот вопрос максимально бюджетным способом. А всё стало возможным благодаря замечательному человеку и драйвовчанину malchik-rad из Воронежа, который незамедлительно откликнулся с предложением помощи. У него оказалась в загашнике бензиновая приборка с пробегом менее 1000 км с новой машины, которую он буквально сразу же после покупки авто поменял у себя на более продвинутую. А эта оставалась за ненадобностью. То, что размеры базовых приборных панелей бензина и дизеля идентичны, надеюсь, напоминать не надо. По сему озвученная им цена в 2000 рублей показалась мне более, чем приемлемой, и вчера я сгонял в Воронеж за этим девайсом.

Сегодня с утра уже занимался заменой стекла на своей дизельной приборке. К слову само стекло выполнено в монолитной конструкции с козырьком и облицовкой, в которой есть выемка для кнопки сброса интервалов. Я же сначала наивно полагал, что стекло само по себе отдельно клеится к облицовке, которая, возможно, составляет общую конструкцию с непосредственно приборной панелью. Но всё оказалось проще! Помнится с вопросом цены замены стекла я пару месяцев назад обращался в один известный московский сервис. И мне там чисто за эту операцию назвали сумму в 5000 рублей. Вот тогда то я и предположил что это достаточно трудоёмкая операция и самому за неё без опыта и инструментов лучше не браться. Сейчас то я понимаю, что красная цена за подобные услуги — штукарь, так как на всё про всё в опытных руках на неё уйдёт не более 10 минут. )))

Но вернёмся к замене. Для производства и завершения всего этого процесса мне пришлось снять новое стекло с купленной приборки и установить на свою. Несмотря на то, что такая замена выполнялась мною впервые и было страшновато без сторонней помощи опытных людей связываться с подобными вещами, я всё же осилил эту операцию в общей сложности за полчаса, так ничего и не сломав. )))

Итак, сначала выкручиваем вверху два самореза и вынимаем приборку, цепляя ноготком верхний край козырька и вытягивая её на себя. Аккуратно вынимаем из углубления. Затем отщёлкиваем соединительный разъём, освобождая приборку для более лёгкого и удобного доступа ко всем защёлкам. После этого снимаем старое стекло и устанавливаем новое. Затем выполняем операции в обратном порядке. Благо стекло на моей приборке, как и на новой, крепилось только 6 защёлками. Никаких винтов, которые пришлось бы откручивать, в панели не оказалось. Больше всего пришлось повозиться с отключением разъёма, который очень плотно сидел в гнезде, и который я сильно остерегался повредить при применении избыточного усилия. Но, вроде, всё закончилось благополучно. Теперь приборочка как новая и машину будет не стыдно, когда придёт время, продать новому хозяину.

Приборная панель BMW E30. Основные неисправности. Ремонт.

Добрый вечер, друзья. Дело в том, что часто в группе по е30 проскакивают вопросы о проблемах с приборкой. Приходится отвечать снова и снова в комментариях к посту или в личке человеку. А текст то в основном один и тот же, как и сами проблемы идентичны зачастую. И сначала приходится объяснить что такое кодер, СИ-плата, холодная пайка или расссказывать как узнать какого перехода приборка. Поэтому решил собрать воедино как-бы такой мануальчик и буду всех для начала отправлять сюда его почитать и потом помогать уже индивидульно по каждой проблеме, если этот мануальчик не спас ситуацию))

Для начала сразу уясним что такое датчик и что такое указатель! В 99% случаях их путают, вернее называют всё датчиками. Это не верно.

Итак, обо всём по порядку.
Основные неисправности приборки:
— дёргается, зашкаливает или вовсе не показывает указатель уровня топлива в баке
— дёргается, зашкаливает или вовсе не показывает указатель температуры двигателя
— не работает тахометр
— тахометр показывает отсечку на 4 000 об/мин
— не работает эконометр или всегда показывает расход больше 30л/100км
— OilService, Inspection живут своей жизнью (загораются и исчезают когда захотят или горят постоянно и нельзя сбросить)

Теперь разберёмся о видах приборок.
Есть два производителя Motometr и VDO. Все комплектующие от одного производителя подходят к другому, при условии, что периоды выпуска совпадают. Об этом чуть позже. Приборки одинаковы для всех моторов, а при помощи Codierstecker она видит какой мотор стоит в машине, какой редуктор, бак и т.д. Отличие приборок дизельных, бензиновых и бензиновых eta в разметке тахометра. Дизель до 6 тысяч, бензин до 7 тысяч, а бензиновые еta до 5 тысяч.

Всем известно, что BMW E30 в сентябре претерпело рестайлинг и с этого момента автомобили разделились в народе на первый и второй переход (ПП и ВП). С приборками в этом плане чуть сложнее.

С самого начала выпуска и до января 1986 года шли приборки с Codierstecker (кодером) сзади, с активным тахометром(тоесть СИ-плата на него не влияла);СИ-плата имела светло-коричневый цвет, сервисные индикаторы в комплекте из 5 зелёных, одного жёлтого и трёх красных светодиодов, питание памяти этих индикаторов осуществляли два NiCD аккумулятора VARTA 500mAh 1,2V типоразмера AA ; 4 основная плата тоже отличалась от последующих.

С января 1986 года координально изменили основную и СИ-плату. Это я бы и считал "вторым переходом" уже. Теперь кодер изменился сам, изменил своё местоположение с активного тахометра на СИ-плату.

На кодере ПП я не знаю где изображён номер детали, но на торце есть различные двузначные номера.

Если у вас приборная панель ПП и вы хотите переделать кодер с 4-х цилиндров на 6-ть, то нет ничего сложного. Так как кодер ПП всего лишь механическая "палка", которая нажимает в нужных местах в гнезде, то можно сравнить их. Берём два кодера с цифрами 01 и 06 на торце.
01 — от шестицилиндрового М20
06 — от четырёхцилиндрового М10

Всего в гнезде 10 контактов, на которые нажимает кодер. На кодере они по часовой стрелке. По фото видим, что на шестицилиндровом кодере выломаны ячейки под номерами 1, 5, и 8. Тоесть Он нажимает на 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10 пины.
А в четырёхцилиндровом выломаны ячейки 1,2 и 8. Значит он нажимает на оставшиеся 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10.
Для переделки с 4-х цилиндрового в 6-ти цилиндровый кодер, нужно всего лишь запаять пластмассой вторую ячейку и вырезать лезвием пятую. Всё))
UPD. встречались людям ещё кодер с номером 03 — выломаны ячейки 2 и 8. (это 4 цилиндра)
и с номером 04 — выломаны ячейки …

С кодерами ВП всё гораздо сложнее. Внутри них расположена микросхема и они все различаются номерами микросхем. Микросхему пытался прочитать программатором, но не смог. Толи микруха устаревшая, толи руки из .опы.)
В интернете часто натыкаюсь снимок таблицы кодеров для БСК, который многие выдают за таблицу кодеров приборки BMW е30. На самом деле кодер БСК только внешне схож с кодером приборки ВП. Основное, по чём я их отличаю это надпись на лицевой части TYP, которой в кодерах приборки не бывает.

Поэтому я сам набросал вот такую табличку с номерами кодеров по ЕТК и которые мне встречались.

При так называемом рестайлинге приборки также изменилась сервисная панель — осталось 5 зелёных, один жёлтый и один красный светодиоды.

Такие приборные панели выпускали до февраля 1988 года.

С февраля 1988 года заменили нецелесообразные NiCd аккумуляторы, которые протекали на дорожки платы и портили их, на LI-Ion 3V элементы питания фирмы Sanyo, Typ CR14250SE. Располагали их непосредственно на СИ-плате причём последовательно.

Ну и последнее изменение, о котором мне известно это в марте 1990 года. Те же Li-Ion элементы питания расположили уже каскадом на отдельной небольшой плате, которая располагалась на прошлом месте аккумуляторов, только получается чуть выше. И уже аккумуляторы были подключены параллельно. И отличие это ещё один зёленый светодиод на маленькой плате.

Ещё один нюанс касается СИ-плат ВП. Они могли иметь исполнение сугубо для часов без чипа для тахометра.
Они встречаются редко, но если вам такая попалась, то тахометр работать не будет.

Дальше на фото наглядное различие основных плат разного перехода. По размеру окошка для часов/тахометра можно понять, что с одного на другой переход тахометр не поставишь. Часы на тахометр можно поменять без проблем, но опять-таки, чтобы они были одного исполнения(перехода)

Теперь давайте разберёмся с основными неисправностями наших приборок.
1. Очень частое явление это химическое повреждение дорожек на СИ-плате от вытекших аккумуляторов (реже на основной плате, но осмотр не помешает). Отдельно скажу про два места на СИ-плате, которые физически повреждаются при вкручивании двух крайних винтов (они длинее центральных раза в 3) в центральные отверстия.

Дорожки срезаются резьбой и мы имеем либо разрыв цепи, либо замыкание соседних дорожек.

Из более 10-ти мною разобраных приборок и 20 разобранных другими людьми, по моей просьбе — одна только СИ-плата была целая и без повреждённых дорожек.
Для выявления неисправности нам нужно произвести визуальный осмотр всех дорожек на обоих платах. Все имеющиеся окисления смыть изопропиловым спиртом. Повреждённые дорожки — восстановить.

2. Не менее частое явление, но не такое трудоёмкое по устарнению. Пропала масса на указателе уровня топлива или температуры ОЖ. Проявляется эта неисправность в зашкаливании стрелки бака или температуры в красной зоне при включении зажигания. Устраняется неисправность просто очисткой контакта массы под гайкой, которая крепит сам указатель к плате при условии исправности проводки до колбы в баке и самого датчка уровня топлива.

Один нюанс касается отдельно указателя температуры, для него важно, чтобы дорожки на плате были целыми, так как его масса завязана через плату.
Есть одна хитрость от меня. Если у вас приборка ПП и вас не сильно интересует работоспособность сервисных индикаторов, то СИ-плату можно вообще выкинуть и указатель температуры будет работать корректно, только нужно спаять вот такую перемычку на основной плате.

3. Про тахометр и эконометр тоже есть небольшая хитрость. Если у вас с завода шла приборка с часами, а вы поставили другую приборку или просто модуль тахометра вместо часов. То может всё заработать(как это было у меня), а может тахо и эко не ожить))). Первым делом лезем за бардачок, где у нас располагается ЭБУ(мозги) и ищем трёхпиновый разъём от фишки мозгов и ответный разъём от салонной косы, который уходит в сторону приборки. Они зачастую просто не соединены.

Соединяем. Если по прежнему не заработало, то ищем любого товарища ЕЗОшника на клубе в своём городе и с бутылочкой пива в презент летим к нему. За 30 минут с перекурами вкидываем свою приборку ему и узнаём в какой стороне неисправность. Если у друга в машине ваша приборка работает, то причину ищем дальше в проводке своего авто.
Отдельно затрону тему сваперов. Насколько мне уже известно, то на моторной косе м50 нет этого разъёма 3пин и если косы в моторном отсеке вам сращивали на отъ"бись, то нужно самим тянуть провода от 8 (эконометр) и 9 (тахометр) пинов на круглой фишке под капотом к зелёному(эконометр) и чёрному (тахометр) проводам на 3пиновой фишке за бардачком.

4. Если на М20, М50, М52 и прочих рядных шестёрках тахометр показывает отсечку на 4 000, то просто у вас кодер с 4-х цилиндровой приборки. У ПП можно переделать, так как он механический, у ВП просто заменить, так как он электронный.

5. Ещё одна болезнь наших приборок — это возрастное. Со временем на контактах появляется дефект пайки, при котором теряется прочность паяного соединения, что приводит к потере надёжного электрического контакта. Так называемая "холодная пайка". При этой неисправности могут быть разнообразные симптомы, работать не правильно указатели топлива, температуры, тахометр, спидометр, либо вовсе не работать. Загораться различные лампочки индикации на приборке (износ колодок и т.д.)

Рассмотреть её не всегда удаётся невооружённым глазом, поэтому советую воспользоваться лупой. Найти дефекты и пропаять их заново. Слабые места это 26-ти контактные А и В разъёмы для подключения к приборке синей и белой фишки от автомобильной проводки, потамучто они больше других мест в приборке подвергаются физическому воздействию.

6. Последним пунктом разберём неисправность индикаторов OilService и Inspection. Как сбрасывать(обнулять) показания я уже писал в своём БЖ ранее. Разберём случай, когда сброс происходит, но через день или два опять загораются желтый или красный "кубик" или при включении зажигания не горят 5 зелёных кубиков. Виной всему аккумуляторы. Они вытекли, разрядились или просто пришли в негодность.

Есть два варианта решения проблемы. Первый — это извлечь аккумуляторы и больше не будут загораться сервисные индикаторы. Второй — перепаять новые аккумуляторы (можно даже Ni-MH)
Если вдруг у вас уже извлечены аккумуляторы или просто для памятки по восстановлению
плюс там, где ножка одинарная
минус там, где двойная
Аккумуляторы к плате приклеены клеем, поэтому лучше для начала разрезать оболочку и достать их.

А потом уже аккуратно отклеить саму плёнку так, чтобы не повредить дорожки под ними.

Работа по извлечению завершена.
Впаивать новые аккумуляторы лучше доверить профессионалам, так как перегрев аккумулятора приводит к взрыву.
По мере поступления информации буду дополнять этот мануальчик. Дополнения можете оставлять здесь в комментариях или в личку.
Некоторые фото взяты с ресурса e30.de
Все вопросы по поводу ваших неисправностей пишите в личку здесь или в Вконтакте

Также буду благодарен любым фото ваших кодеров ПП для дополнения этой статьи. Не поленитесь мне их скинуть в личку, ведь я стараюсь собрать информацию для всех нас и в одном месте.

панель приборов бмв е36

Комплектация БМВ Е36 включает в себя информационную систему, содержащую панель приборов бмв е36 и маршрутный компьютер (при наличии). Приборная панель bmw e36 оснащена меню с расширенными функциями бортового компьютера, включающего 22 теста, встроенный чип, хранящий информацию о машине, величине ее пробега. Панель бмв 3 подключена к шине САN и диагностирующему устройству автомобиля.

Сложно переоценить вклад данного узла в общий комфорт управления автомобилем, но в процессе эксплуатации, проблемы тех или иных деталей неизбежны. Панель приборов бмв 31, также как и другие части машины, может требовать замены или ремонта, для чего ее изначально необходимо снять.

Снимаем панель приборов бмв е36

Панель bmw e36 можно разобрать без снятия руля автомобиля, и сделать это можно самостоятельно. Торпеда бмв 3 серии также в съёме панели приборов не участвует.

звездочка конфигурации Т20 (для винтов, которые служат креплением приборной панели);
звездочка Т10 и паяльник (понадобятся, чтобы вскрыть бмв е36 панель, когда полезем внутрь).

Застежки разъемов снимаются следующим образом: надавливается на центр застежки, после чего отводится блокировочное устройство вдоль коннектора и вытягиваете разъём. Как видите, торпеда bmw e36 не пострадала, но вот руль можно было бы и снять для удобства (если решитесь, то два болта под шестигранник с обратной стороны руля освободят подушку. Под подушкой открутите центральный болт и стяните рулевое колесо на себя. Про провода не забываем - все можно отключить на разъёмах, либо при помощи отвёртки).

Ставится всё, как понятно, в обратной последовательности. Да, и работая с подушкой, лучше скинуть клемы с батареи.

Разбираем панель

После этого следует вскрытие панели с помощью Т10 и паяльника, которыми первоначально следует открутить винты (их всего 6), разъединить панель на две части. При этом важно аккуратно осуществлять все действия, чтобы не порвать плату эконометра, которая крепится на шлейфе. С помощью паяльника расплавляются заклепки (они голубого цвета), отделяется защита. И в результате, приборная панель бмв е36 разобрана до основания и готова к ремонту.

Собираем всё в обратном порядке, но прежде чем собрать, посмотрите на фото ниже. Это варианты оформления циферблатов в неоновом стиле при помощи тюнингованых - вставок с подсветкой, которые легко можно приобрести в интернете в соответствующих магазинах.

Небольшой бонус - тест приборной панели BMW E36

1. Жмём кнопку сброса пробега и не отпуская поворачиваем ключ зажигания в первое положение
на индикаторе одометра высветится "test1."
(второй вариант: если ключ уже в положении 1 или дальше т.е. индикатор уже горит - нажать кнопку сброса и держать пока не высветится "test 1." — примерно 10 секунд) В этом режиме доступны функции 1 и 2. Чтобы активировать какой-либо пункт необходимо нажимать кнопку до тех пор пока он не появится и, выбрав нужный, подождать 1 сек. пока он включится.
Функция 1. - Заводские данные. Можно посмотреть:
1.0 VIN — последние 5 знаков
1.1 К-число спидометра
1.2 собственный ID номер приборной панели
1.3 индекс кодировки/ диагностики / шины
1.4 Дата постройки автомобиля (неделя / год)
1.5 актуальные версии харда и софта
1.6 Статус впрыска / число цилиндров /моторный фактор

Функция 2. - комбинированный тест:
2.0 Полный тест приборной панели (загораются все лампочки; все стрелки устанавливаются в крайнее
положение ). Не пугаться- тест длится 12 секунд и позволяет проверить. не перегорела ли часом какая-нибудь важная лампочка- например перегрева или давления масла.

Все остальные функции 3-20 активируются через 19.0. Для этого:
а. Нажать кнопку и держать до переключения в режим выбора функции ‘test’
б. Короткими нажатиями кнопки выбрать "test19." и подождать 1 сек. пока она активируется.
в. В этой функции режимы _on / _off переключаются с частотой 1 сек. Нажать кнопку в состоянии "_on" и держать до переключения в “test 19” _
г. Затем быстро короткими нажатиями кнопки выбрать нужную функцию и подождать ее активации 1 сек.
д. Переход между пунктами одной функции точно так же - выбор короткими нажатиями +1 сек. — функция
активна. Выбранная функция остается активной и при работающем моторе.
е. Переход между функциями — длинное нажатие до переключения в режим выбора функции test и
аналогично выбор короткими нажатиями +1 сек.

Функция 3. Сервисный интервал
3.0 Коэффициент пересчета сервисного интервала в литры
3.1 Количество дней оставшихся до следующей сервисной инспекции

Функция 4.
Расход топлива
4.0 Мгновенный расход (в данный момент) л/100 км. например 0154=15.4 л
4.1 То же самое в л/час

Функция 5.
Дальность поездки
5.0 Усредненный расход л/100 км.
5.1 Дальность поездки . км

Функция 6. Топливный бак
6.0 Раздельные показания датчиков .например 015234=1.5 л слева 23.4 справа
6.1 Суммарное содержимое бака (просто сумма левого и правого в п. 6.0)
6.2 Усредненное значение для указателя топлива и состояние датчиков (последняя цифра) если 1- оба в порядке. 2- дефектный датчик . 3 й-неадекватный сигнал .оценка невозможна

Функция 7. Температура и проч.
7.0 Температура ОЖ
7.1 Температура наружного воздуха
7.2 Мгновенная частота оборотов двигателя
7.3 Мгновенная скорость км/ч

Функция 8.
8.0 То же что и в 7.0-7.3 в шестнадцатеричном виде

Функция 9.0 Напряжение бортовой сети. В
9.1-9.3 не задействованы
10.0 пропускаем по незнанию
11.0 о же самое
12.0 не задействована
13.0 какой-о Gong-тест
14.0-14.4 Накопитель ошибок
15.0-15.3 , 16.0-18.0 не задействованы
19.0 Активация функций 3-20, описана выше

Функция 20
Поправочный коэффициент расхода топлива в тысячных долях (промилле)
20.1 10-й разряд
20.2 100 и 1000-й разряд
20.3 Сохранить и показать установленное значение

Функция21.0 Общий сброс установленных данных (включая накопитель ошибок. показания часов и т.д) - то же самое, что было бы при отключении аккумулятора.

Как снять панель приборов бмв е30

Когда центральная приборная панель отодвинута в сторону. Два крестообразных винта (зеленые стрелки) обнажаются и должны быть удалены. На этом снимке видно, что центральная панель висит на месте и я не полностью ее снял (желтая стрелка).

Панель приборов должна быть удалена. Вы начинаете эту простую процедуру с удаления трех винтов T10 Torx (зеленые стрелки), закрепляющих рамку кластера.

С внутренней стороны вытащите панель панели приборов и дайте ей немного повиснуть.

На правой стороне безеля расположен выключатель противотуманных фар. Отсоедините электрический разъем (зеленая стрелка), сжав его и потянув разъем прямо назад.

Слева от вас находятся два электрических разъема (зеленые стрелки), обращенные к задней панели Панели. Отсоедините разъемы, сжав разъем и потянув их прямо назад.

Как только вы отсоедините выключатель, свет включится как внутри, так и снаружи автомобиля. Это значение по умолчанию для модуля освещения, когда он потерял сигнал выключателя света. Прежде чем отсоединить аккумулятор. Вы должны установить рулевое колесо в минимально возможное положение и отодвинуть рулевое колесо от панели приборов. Если ваша рулевая колонка регулируется. Затем вы должны отсоединить аккумулятор в этом месте, чтобы предотвратить разряженную батарею в результате слива. Смотрите нашу техническую статью об установке и повторном подключении аккумулятора.

Снимите два крестообразных винта (зеленые стрелки) в верхней части кластера. Затем потяните верхнюю часть кластера к рулевому колесу.

Есть три разъема, которые необходимо отсоединить, прежде чем вы сможете вытащить панель приборов из пути. Нажмите на центральный язычок и потяните рычаг на 90 градусов, чтобы разблокировать его. Повторите этот шаг для каждого электрического разъема. Если вы хотите только удалить комбинацию приборов. То вы можете остановиться здесь и отменить процедуру удаления для ее установки. Имейте в виду, где проложены жгуты проводов, чтобы провода не защемлялись и не повреждались.

Работая с правой стороны корпуса комбинации приборов, снимите винт с крестообразной головкой.

С каждой стороны верхней приборной панели имеется по одному 13-миллиметровому болту, который необходимо снять. У нас есть одна сторона водителя, изображенная здесь. Болт со стороны пассажира установлен примерно в том же положении. Уберите их обоих.

Используйте пластиковый монтировочный инструмент, чтобы выдвинуть крышки А-образных стоек. Они защелкиваются с помощью пластиковых разъемов, которые могут сломаться, так что, вероятно. Неплохо иметь под рукой некоторые дополнительные функции.

С откинутой крышкой А-образной стойки потяните ее прямо вверх, чтобы снять с приборной панели.

Существует кабель. Который проходит от центрального регистратора для управления заслонкой в корпусе ОВКВ для переключения между горячим и холодным воздухом. Поскольку приборная панель и регистр отрываются, кабель должен быть отсоединен. Пальцем отодвиньте конец кабеля (зеленая стрелка) от его монтажного штифта в направлении синей стрелки.

Вы также можете использовать свой палец или отвертку для рычага крепления корпуса кабеля. Имейте в виду положение крепления корпуса (зеленая стрелка), потому что вам придется переустановить его. Это не простое место, чтобы получить инструмент.

Вы, вероятно, хотите снять рулевое колесо, чтобы дать вам больше места, чтобы вытащить верхнюю приборную панель. Смотрите нашу техническую статью о снятии рулевого колеса.

Поднимите верхнюю панель приборов и отодвиньте ее от лобового стекла. Вам, вероятно,придется работать с каждой стороны, чередуя стороны, чтобы постепенно работать с панелью. Я предлагаю, чтобы в этот момент зашел друг. Каждый из вас медленно и осторожно поднимает панель, пока она не освободится и ее можно будет снять. Проверьте, нет ли зацепленных проводов или кабелей при снятии. Если он не сдвинется с места, значит, что-то все еще связано. Установка-это обратная сторона удаления. Начните с установки верхней панели приборов на место и постепенно перемещайте ее из стороны в сторону. Вам, вероятно, придется надавить на приборную панель, когда вы толкаете ее к передней части автомобиля. Чтобы поставить ее в нужное положение. Помните, что вам нужно заново смонтировать синий центральный кабель воздушного регистра, поэтому проложите кабель таким же образом. Как и тогда. Когда вы его сняли. Сначала установите все винты, прежде чем затянуть что-либо вниз, чтобы у вас была некоторая гибкость во время установки. Это поможет вам выровнять отверстия для винтов. Сделайте последний проход и затяните каждый винт, когда закончите. Не забудьте проложить любую проводку так, как она была, когда вы ее снимали. Он может легко защемиться и повредиться при монтаже панелей.

Всеукраинский клуб BMW E28

Демонтаж торпедо приходится производить в первую очередь для того, чтобы его заменить. Так как за долгий срок службы большее количество экземпляров имеют трещины.

а так же с противоположной стороны.

Для снятия бардачка отсоединяем удерживавшие его в открытом положении шнурки. Они крепятся на своеобразных клипсах.

Снимаем приборную панель. Выкручиваем 2 винта в верхней части. Есть вероятность, что их там уже нет, т.к. при проблемах с приборкой её приходится часто снимать, поэтому и винты не закручивают.

Если на машине установлен круиз-контроль, бортовой компьютер или просто часы с термометром наружного воздуха, то слева под рулем будет установлен карман для блоков управления. Его тоже необходимо открутить. Традиционно 2 болта на 10 мм.

И непосредственно выкручиваем крепеж самой торпедо. Всего 5 болтов. С левой стороны 2

и один над нишей бардачка

Теперь её держать только кожух печки и патрубки вентиляции. Может показаться, что они туго сидят, но не бойтесь применить силу, они довольно гибкие.

Как снять приборную панель bmw e30

я здесь прописался

В один прекрасный день я с ужасом обнаружил, что из дефлекторов не дует вообще, т.е. вентилятор отопителя не работает.
Обзвонив сервисы, столкнулся с нежеланием заниматься моей проблемой. Получил замечательный совет не торопиться покупать новый вентилятор, ибо, скорее всего, мой удастся реанимировать. Решил снимать панель самостоятельно.

Подлезать к ним не очень удобно, я пользовался вот таким приспособлением (рис. 2).

Вынимается элементарно, на себя.
Далее снимаем деревянную накладку слева от руля. Она вынимается простым усилием рук (рис. 3).

Держится за счёт двух штырей. Следом отключаем фишку клавиши регулировки яркости освещения панели приборов. Просто вынимаем её из гнезда (рис. 4).

Вот то, что осталось (рис. 5).

Панель справа от руля снимается аналогично (рис. 6, рис. 7).

Отключаем фишку системы контроля давления в шинах. Сама фишка (рис. 8).

Дальше снимаем боковую часть панели. Она едина с панелькой, в которой расположен рычаг стояночного тормоза (рис. 9).

Откручиваем два крестовых винта внизу над педалями, там, где мы ранее сняли ящик для мелочи. Один из них рядом с салонной клавишей открывания багажника (рис. 10).

Высвобождаем панель. Затем два крестовых винта на панели (рис. 11).

Теперь боковина удерживается двумя пластиковыми язычками (рис. 12) и тросиком «ручника»

Тросик снимаем поворотом против часовой стрелки через прорезь (показана стрелкой на рис. 13).

Боковину снимаем «на себя» по направлению стрелок на рис. 12. Получаем следующий вид (рис. 14).

Откручиваем болт на 13, удерживающий панель на своём месте с левой стороны (рис. 15).

Теперь заглядываем под рулевую колонку. Нам нужно отвернуть пластиковый крестовой винт, удерживающий кожаную обивку рулевой колонки (рис. 16).

Stariy Просмотр профиля scorp Просмотр профиля

я здесь прописался

kirmos Просмотр профиля

я здесь прописался

scorp Просмотр профиля

я здесь прописался

Переселяемся на место переднего пассажира. Сфера наших интересов – перчаточный ящик. Открываем его. Для облегчения последующих процедур снимаем ограничитель хода «бардачка» справа (рис. 17).

Крепление внизу (рис. 18) с помощью гровера (рис. 19).

Я снимал его двумя отвёртками. Слева аналогичное крепление пневмоцилиндра (рис. 20). Снимайте аккуратно, чтобы гровер не отлетел в неизвестном направлении.

Верхняя обшивка ящика держится на 4-х винтах (рис. 21). Три спереди (обведены красным), один в глубине (отмечен стрелкой).

Фото дальнего винта вблизи (рис. 22).

Далее нужно отключить фишки освещения бардачка (рис. 23, рис. 24, рис. 25)

Метод крепления (рис. 26).

Чтобы снять правую боковую панель, откручиваем два крестовых винта. Один около ограничителя хода (рис. 27).

Другой в глубине за бардачком (рис. 28, показан стрелкой).

Правая боковина снимается аналогично левой «на себя». Есть один пластиковый язычок (рис. 29).

Откручиваем два болта на 13 (рис. 30).

scorp Просмотр профиля

я здесь прописался

Теперь очередь снимать кожаную и деревянную накладки над перчаточным ящиком. Заглядываем под панель. Видим пластиковые гайки (от двери к торпеде: рис. 31, рис. 32, рис. 33, рис. 34).

Откручиваем два винта-звёздочки (рис. 47) и ещё два винта справа от руля (рис. 48).

Приступаем к снятию обшивок боковых стоек. В моём случае они с надувными дугами безопасности.
Аккуратно отвёрткой поддеваем и снимаем пластиковую заглушку с надписью AIRBAG (рис. 37, рис. 38).

Откручиваем винт (рис. 39).

Предельно аккуратно, избегая повреждения дуги безопасности, оттягиваем обшивку в сторону, чтобы две направляющих вышли из креплений (рис. 40), и движением вверх вынимаем её из пластиковых фиксаторов в углу панели.

То, что осталось (рис. 41).

Фото задней стороны обшивки с направляющими (рис. 42).

При обратном монтаже металлические шпильки нужно снять с направляющих и сжав их пальцами вставить в крепления (рис. 43).

Также удобнее через лобовое стекло контролировать, чтобы металлические лепестки на кузове зашли в правильные места на обшивке (рис. 44, рис. 45).

Откручиваем последние крепления панели к кузову – винты-саморезы по обе стороны (рис. 49, рис. 55).

Полное руководство по приборным панелям BMW E34

В этой статье мы разберемся с приборными панелями на разных версиях BMW пятой серии в E34 кузове. Узнаем, какие приборные панели ставились в зависимости от модели и года выпуска, как их визуально отличить друг от друга и какие из них взаимозаменяемы. Так же пробежимся по тому, как снять и установить приборную панель на место, как заменить перегоревшие лампы и что делать если не работает спидометр. Начнем по порядку.

Виды приборных панелей

В общем случае на E34 существует три различных версии приборных панелей. Конечно это не совсем так. Дело в том, что на некоторых моделях (автомобили с так называемой Low-проводкой: 518i, 520i, 524td, 525td и 525tds) была установлена упрощенная приборная панель – к примеру, без функции Check Control. Первоначально они шли с механическим одометром, но с 09/1990 стал устанавливаться цифровой. Но в нашем руководстве мы в первую очередь остановимся на «полноразмерных» приборных панелях.

Также отдельно стоит выделить M5 E34. На них устанавливалась своя приборная панель, которую можно отличить по следующим признакам:

спидометр размечен до 300 км/ч;
тахометр – до 8 000 оборотов/мин;
указатель уровня топлива – то 90 литров;
вместо экономайзера – шкала температуры масла;
стрелки красные, а не белые;

Но вернемся к нашим, земным приборкам. Можно выделить три поколения (далее Gen от Generation, что значит поколение):

Gen I – Серые – с начала выпуска до 02/1989
Gen II – Белые – с 02/1989 до 09/1990
Gen III – Голубые – с 09/1990 и до конца

Кстати на семерку E32 устанавливались те же приборные панели, что и на пятерку.

Ошибка 299 960 KM

Эта ошибка встречается исключительно на приборных панелях первого поколения. На панелях второго и третьего поколений она не встречается. Суть её в том, что когда одометр достигает пробега в 299 960 км или 300 000 миль он перестает отсчитывать пробег и застывает на этой отметке.

Как проверить, подвержена ли приборка этой проблеме:

Нажать и удерживать кнопку сброса одометра и повернуть ключ из положения I в положение II. На подверженных проблеме приборках покажет номер. На более новых не покажет ничего. Но если нажать и удерживать другую кнопку (Check Control) то после поворота ключа запустится самотестирование (об этом далее).
Задняя часть этих приборок серая. Более новые – белые или голубые;
Чип интегрирован в проводку, а не в приборную панель (об этом также далее);
На спидометре внизу указан номер позади буквы «K.». На более новых приборных панелях вместо этого указано «EG», что видимо означает «Electronisch Geregelt» или в переводе с немецкого – «с электронным управлением».

Функция самотестирования

Эта функция не работает на приборных панелях первого поколения. Тест получится запустить только на панелях второго и третьего поколений (GEN II или GEN III).

Во время теста загораются все лампочки на приборной панели, стрелки перемещаются от начала до конца и отображается текст, в том числе и номер шасси.

Чтобы запустить тест необходимо:

Когда зажигание выключено нажать и удерживать кнопку Check Control, расположенную на приборной панели справа.
Далее необходимо удерживая кнопку нажатой повернуть ключ в замке зажигания в положение II (On).
Отпустить кнопку Check Control.

В результате запустится функция тестирования приборной панели. Помимо самого теста на дисплее высветится следующая информация:

Internal BMW no. BMW8351832 (Внутренний номер)

Coding plug no. 24231 (Номер кодера)

Кnumber 7296 (Какие-то корректировки спидометра)

Chassis no. BJ65571 (Номер шасси)

Software version 0.95 (Версия ПО приборной панели)

Internal modification index20

Взаимозаменяемость и визуальные различия

Теперь перейдем к взаимозаменяемости, ведь в случае выхода из строя не всегда есть возможность найти такую же приборку, что была установлена.

Теоретически возможно заменить имеющуюся приборную панель на панель любого другого поколения, но нужно внимательно отнестись к выбору замены так как между ними много различий.

Начнем с очевидного – различий между приборными панелями, выпущенными для двух разных рынков: Европейского и Североамериканского. В силу различия требований законодательства приборные панели кардинально отличаются друг от друга.

Североамериканские приборные панели имеют следующие отличия:

Датчик топлива размечен иначе (пустой, ½, полный);
Спидометр градуирован в милях в час (мелким шрифтом указаны км/ч);
Экономайзер также размечен в милях;
Вместо условных обозначений – текст;

Теперь перейдем к отличиям между приборными панелями различных поколений, выпущенных для Европейского рынка.

Различия тахометра

Существует три версии тахометра и при смене приборной панели, естественно тахометр должен совпадать с исходной:

Стандартный дизельный (до 6 000 об/мин)
Стандартный бензиновый (до 7 000 об/мин)
Специальный для M5 (до 8 000 об/мин)

Различия спидометра

Всего существует четыре различных версии спидометра. При замене тут также необходимо придерживаться той же версии, что и на установленной изначально приборной панели:

До 240 км/ч
До 260 км/ч
До 280 км/ч
До 300 км/ч

Версия, размеченная до 240 км/ч устанавливалась на:

Версия, размеченная до 260 км/ч устанавливалась на:

E34
E32 730i (M30)
E32 730i (M60)
E32 735i (M30)
E32 740i (M60)

Версия, размеченная до 280 км/ч устанавливалась на:

E32 750i

Версия, размеченная до 300 км/ч устанавливалась на:

E34 M5

300-километровая версия использовалась исключительно на модели M5 E34. Достоверной информации, существует ли версия на 320 км/ч для E34 M5, кроме этого фото нет.

Индикатор уровня топлива

На европейских моделях индикатор уровня топлива различается только емкостью бака (еще на моделях с дизельным двигателем будет подписано «DIESEL» под значком бензоколонки).

Тут опять же при замене приборной панели нужно выбирать тот же тип указателя, что и на старой. В общем существуют следующие варианты:

R,20,40,60,90
R,20,40,60,80
R,20,40,60,80 (DIESEL)
R,25,50,75,100

Что касается емкости топливного бака, то большинство моделей оснащались пластиковым баком емкостью 80 литров. Однако достаточно редко можно встретить модели с металлическим баком емкостью 81 литр.

Исключение здесь – это M5, на которую всегда устанавливался металлический бак емкостью 90 литров (за исключением версий для Японии и стран с тропическим климатом, где ставился бак на 81 литр).

Технические различия приборных панелей

Каждая приборная панель оснащена чипом, который соответствует той спецификации машины, на которую она установлена. В приборках первого поколения (Gen I) чип вмонтирован в проводку. А вот на панелях второго (Gen II) и третьего (Gen III) поколений он монтируется в саму приборную панель с задней стороны.

По сути чип является EEPROM (электрически стираемое перепрограммируемое ПЗУ (ЭСППЗУ) – один из видов энергонезависимой памяти (таких, как PROM и EPROM). Память такого типа может стираться и заполняться данными до миллиона раз) и содержит следующую информацию:

Коэффициент масштабирования для спидометра (включая передаточное число редуктора);
Коэффициент масштабирования для тахометра;
Коэффициент масштабирования для уровня топлива;
Число цилиндров двигателя (4,6,8,12);
Данные о расходе топлива;
Информацию, установлен ли экономайзер или датчик температуры масла;
Систему измерения (км и мили);
Размер топливного бака (80,81,90);
Данные об интервале обслуживания;
Одометр;
Номер шасси;
Номер чипа;
BMW specific number;
Версию программного обеспечения;

Как вы понимаете, большинство этих параметров должно соответствовать вашему автомобилю, иначе на приборной панели и бортовом компьютере будут отображаться неверные данные. Поэтому нельзя просто взять и поставить чип из другой машины в свою.

Если к примеру число, описывающее количество цилиндров неверно, то тахометр покажет неверные значения оборотов двигателя. Экономазер также будет показывать неверное значение, как и все функции бортового компьютера, касающиеся расхода топлива, поскольку все расчеты расхода топлива основаны на времени открытия топливных форсунок и количестве цилиндров.

Обратите особое внимание, если планируете снять чип: чтобы избежать повреждения чипа необходимо отключить все разъемы на задней части панели приборов с отключенной аккумуляторной батареей и выждать несколько минут пока спадет остаточная энергия.

Также поскольку OBC (бортовой компьютер) обменивается данными с чипом, то подключение к компьютеру должно быть отсоединено. Тут также необходимо выждать минимум минуту, после смены чипа. Это сбросит OBC и подготовит к работе с новым чипом.

Замена приборной панели Gen I на панели Gen II/III

Что же делать если, к примеру, у меня неисправная приборная панель первого поколения (Gen I) и я хочу избавиться от этой ошибки 299 960. Могу ли я просто подключить новую приборную панель Gen II/III?

Да, это возможно. Автор с сайта exx.se пробовал это на своей E34 535i (дата выпуска 07/07/1988). Он взял приборную панель Gen III с E34 525i (09/1991 с двигателем M50) и установил в свою 535i в которой изначально была панель Gen I.

Первое с чем вы столкнетесь – неожиданно обнаружите два чипа. Один из них в пучке проводов, который шел к старой приборной панели Gen I, а второй соответственно в задней части новой приборной панели Gen II/III. Можно просто проигнорировать этот факт и подключить все разъемы как обычно.

Дело в том, что на приборных панелях Gen II / III удалены все контакты, которые используются для подключения к чипу, расположенному в корпусе кабельного разъема. Фактически получается, что остается только один чип, подсоединенный напрямую к самой приборной панели – тот, который расположен на её задней части.

Вторая проблема в том, что серый разъем, на задней стороне панели приборов между поколениями Gen I и Gen II/III был перемещен от края левой стороны ближе к середине. При попытке подключить кабель к приборной панели он окажется очень коротким, но тем не менее, хоть это и неудобно, но подключение возможно.

Если вы не подключите серый разъем – то останетесь как минимум без спидометра и датчика уровня топлива.

Коннекторы

Приборная панель подключается к сети автомобиля четырьмя разъемами (на простых версиях Low проводки их меньше). Во многих электрических схемах они обозначаются различными обозначениями.

Читайте также: