Не работает панель приборов и не заводится опель
Добавил пользователь Alex Обновлено: 04.10.2024
Машина обесточена, не заводится, панель не светится
Здравствуйте! Вставила ключ в замок зажигания, провернула и ничего, тишина, панель не светится, ничего нигде не щелкнуло даже. Поменяла релюшки зажигания, грешу на стартер, поскольку аккумулятор практически новый. Кто сталкивался с подобным и как решить вопрос?
Начну с начала! Решил я помыть двигатель помыл подождал 30 мин. и начал подключать аккумулятор. И не правильно подключил клеммы. Теперь она вообще не заводиться. Не знаю что уже де.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста с ответом, 3 дня назад заряжал аккумулятор и уже сел. Когда включаешь печку, в салоне как буд-то скрежет слышно. На первой и на задней скорости .
Приобрел б/у 21074. Со временем случайно обнаружил, что при включении зажигания(но не заводя двигателя), где-то, через 16 сек появляется зудящий звук в распределителе зажигания. До.
При запуске двигателя идет нормальный заряд, по мере нагрева дигателя уровень заряда становится меньше. Менял «шоколадку», протягивал провода массы — всё без изменения. Снимал и от.
При работе двигателя с подключением нагрузки падает напряжение до аварийного значения в течении нескольких минут. Заметилось изначально по бортовому вольтметру падением напряжения .
Всё будет хорошо!
«панель не светится. » — эти ваши слова означают, что не поступает напряжение к щитку приборов и соответственно не поступает напряжение и на стартер. Поэтому вероятнее всего не заводится из-за проблем с электрикой. У вас стартер вообще признаков жизни не придаёт?
Если не поступает напряжение к замку зажигания — проверяйте состояние наконечников на клеммах аккумулятора (очистить от окислов, подтянуть крепёжный болт).
Сделать замер напряжения аккумулятора нагрузочной вилкой.
Если с аккумулятором всё в порядке, тогда значит неисправен замок зажигания. Прежде чем его менять, сделать замеры напряжения на его клеммах при разных положениях ключа (то есть удостовериться, что к замку напряжение приходит от батареи, а дальше не передаётся при включении зажигания и на стартер не идёт.
@andrienko.1966 --> Только что постучала немного по стартеру, повернула замок зажигания, все засветилось, давай заводить - стартер щелкнул и всё потухло снова
@andrienko.1966 --> Пропадает контакт. Искать где он ослаблен.
Всё будет хорошо!
" щелчок громкий и всё потухло. " — эти ваши слова говорят о том, что в каком-то месте слабый контакт. Как только вы пытаетесь включить стартер, в слабом месте сопротивление возрастает и контакт пропадает. Щелчок — это проскакивание искры, попытка соединения контактов (может иногда соединение произойти, но тогда будет в этом месте сильный нагрев).
Даю вам схему, и указал синими стрелками где надо проверить контакты
Начните с подтягивания гаек на силовых болтах стартера (если уж вы там чего-то пытались делать и напряжение появлялось).
И на всякий случай проверьте крепёжные места стартера (может там плохая подтяжка и от этого будет плохая «масса»).
Ещё бывает тоже щелчок внутри стартера и далее он не крутит, это случай когда подгорают «пятаки» во втягивающем реле. Но… в таком случае, не гаснет щиток приборов, панель продолжает светиться.
Не светится щиток приборов, совсем.
хм..а не работет только панель или еще что-то?? что конкретно?
Кузовной ВСМ и панель IPC - два разных блока.
Погас щиток приборов. Просто поставил машину в гараж. Утром пришёл, включил зажигание, панель приборов мертвая. Все остальное работает, но кроме того, за что отвечает этот блок управления кузовной электроники. Проверил все предохранители, все в норме. Поехал в сервис Шевроле. Подключили комп. Он не видит совсем щиток пиборов, как буд то нет питания у него.. Вот поеду в Челябинск в Джемир. Туда звонил, говорят, что у них такого ещё не было.
Лишь бы не блок управления сдох, а то у них как всегда его не будет, а ждать 2 месяца, а ездить то как.
Но буду разбираться.
У кого то это было?
Как что опишу.
Было дважды. На первой Антаре - поменяли по гарантии щиток в день обращения, повезло, что деталь была на складе. Но диагностику делали часа 3-4.
Когда на второй машине случилось тоже самое и ОД ответил, что деталь надо заказывать и ждать недели две, я прибег к старому испытанному средству - скинул клемму. Все заработало и работает с тех пор как часы. Попробуй, вдруг вернешь к жизни перезагрузкой.
Клемму с аккумулятора?
хм..а не работет только панель или еще что-то?? что конкретно?
Кузовной ВСМ и панель IPC - два разных блока.
Было дважды. На первой Антаре - поменяли по гарантии щиток в день обращения, повезло, что деталь была на складе. Но диагностику делали часа 3-4.
Когда на второй машине случилось тоже самое и ОД ответил, что деталь надо заказывать и ждать недели две, я прибег к старому испытанному средству - скинул клемму. Все заработало и работает с тех пор как часы. Попробуй, вдруг вернешь к жизни перезагрузкой.
А почему вторая Антара?
Уже старя первая стала?
В общем неработает только сама панель. все остальное в норме.
Да, именно так. Но еще парктроники не работают и сигнализация ремней без. Но как я думаю, это может работает, просто зуммер не работает и все.
Остальное пашет, я даже ездил так, все нормально. Только как то не по себе . Едешь как слепой. Неприятно.
На счет кламмы попробую.
Думаю, что все нормально работает. Это какой электронный глюк. Однажды было такое в мае. Всё решилось простым перезапуском двигателя. Заглушил и запустил снова. Так что, клемму надо бы скинуть.
- МОЯ Antara:: C105 3.2 AT5 Cosmo Premium
Даааа ребята. Пока ждал когда смогу что либо спросить после регистрации, проблему с машиной уже решили. Долго у вас тут все. Но если кому интересно, расскажу что бывает если прикуривать аккум и перепутать провода местами. Удивительно, но машина все таки завелась Правда когда провода начали плавиться и дымить, а аккум родной кипеть начал, мастера поняли что что то идет не так. Результат: погасла панель приборов и монитор, радио , дистанционка с ключа на открывание (центрзамок к стати выжил). Вся электрика снаружи работала, машина заводилась и ездила. Только вслепую. После трех дней паники знакомым мастерром электриком из БМВ центра был найден и пропаян какой то там штоергерет. Так что все снова заиграло. Думаю мы еще легко отделались. Всем добра ))
Подскажите плиз, кто мож сталкивался..
В морозы сел аккум, не в ноль, машина не заводилась..Завели с помощью пуско-зарядного устройства. Прогрел, поехал на родник, мин 30 дороги, там решил проверить зарядился аккум или нет. Заглушил двигатель, завожу - 0!
Пока до меня ехал товарищ с пускозарядкой, аккум сел в ноль, при этом хаотично включались фары, подсветка приборов, еще чтото.
Так вот, прицепили пусковик, завелся и . не горит панель приборов..Прям как писали выше - погасла панель приборов и монитор, радио , дистанционка с ключа на открывание/закрывание (центрзамок к стати выжил с салона на двери). Вся электрика снаружи работала, машина заводилась и ездила. Только вслепую.
Клемы скидывал на ночь - не помогло..
Предохранители все проверили и под капотом и в салоне - целые.
Вот пишут про диодный мост в генераторе. ну это уже крайняя мера куда полезу.
проблема с приборкой авто не заводится. РЕШЕНО!
всем привет, купил я себе вектру и пока её гнал по дороге загорелась лампа аккумулятора и все стрелки перестали работать, но машина ехала как и прежде, причем приборка то работала то опять гасла, в итоге приехал домой заглушил и больше не завел, на поворот ключа не риагирует, борт комп не работает, при повороте ключа только что то щелкает под панелью, и причем машину можно было завести только тогда когда приборка внезапно начанала работать, как думаете что это?
---
Все дело было в ЭГУРе, проводка вся на скрутках фишек нет, низнаю что теперь делать
Opel Vectra 2003, двигатель бензиновый 2.2 л., 150 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — поломка
Машины в продаже
Opel Vectra, 2007
Opel Vectra, 2003
Opel Vectra, 2006
Opel Vectra, 2007
Комментарии 31
Надо взять на вооружение сей метод. Отлично должен срабатывать после хорошего бодуна.
Все как у меня. Тем более если и гидрач отказал, то проблема в контактах блока АБС.
www.drive2.ru/l/497515268747035035/
Это по-хорошему получается блок ABS надо менять?
Ну, с таким подходом ты полмашины поменяешь.
Сначала нужно установить причину неисправности, а не рвать тельняшку на британский флаг.
Пока я вижу две причины, либо проблема с питанием автомобиля, либо проблема в высокоскоростной кан-шине.
Поэтому, и написал про уточнение сработки реле стартера для того, что бы разделить отдельно мух от котлет.
Реле не работает, только то что под приборкой
Если реле стартера в монтажном блоке не срабатывает при попытке запуска двигателя (все же не мешало бы и само реле проверить на работоспособность), то высока вероятность, что проблема связана с высокоскоростной кан-шиной. Сигнал от CIM-модуля (модуля рулевой колонки) не поступает на блок управления двигателя, а этот блок в свою очередь не подает минус на обмотку реле стартера. А реле стартера не запускает в работу втягивающее реле стартера и т.д.
Если уверены, что все проверили по питанию (кстати, про напряжение на AKБ до сих пор ни слова), то тогда, прежде всего, проверять всю кан-шину от CIM-модуля до модуля управления двигателем на предмет обрыва, подкорачивания проводки шины между собой, либо на массу.
Тут давеча RoniSize02 говорил про контакты блока ABS. Да вполне возможно, что и тут проблема. Для этого достаточно отсоединить сам блок ABS, и в фишке от этого разъема скрепками перемкнуть между собой нужные контакты (инфы полно в интернете) этой шины, если проблема в блоке ABS, то двигатель должен запуститься.
Если с проводкой высокоскоростной ка-шины все в порядке, то искать методом исключения неисправный модуль, который работает по этой шине.
Если с мультиметром дружите, то можно продолжить. А так все же лучше обратиться к автоэлектрику, чем подряд менять все электронные блоки.
Завтра куплю новый аккум заменю клемы, попробую замкнуть скрепками АБС контакты, ну если уж что то погоню к электрику, спасибо за помощь
Одним АКБ не отделаетесь. Купите самый дешевый китайский мультиметр (300-500 руб.) – простейшие измерения, думаю, сможете проделать. Ну, и еще запланируйте 15$ на покупку на aliexpress сканера op-com (это для экономии денег).
Про перемыкание скрепками контактов в фишке ABS модуля, если нужной инфы не найдете, то тогда лучше уточните от греха подальше.
Мультиметр есть где взять) а на диагностику я проще заеду
TT-38 — недостаточно информации.
Опиши подробно, что происходит с приборкой. Вставил ключ, поворот ключа на включение зажигания (что кажет приборка, какие горят индикаторы), попытка запуска двигателя, что происходит с приборкой?
на приборке горит чек и лампа аккумулятора, и на экранчике пару ошибок моргает, стрелки стоят на месте, поворачиваешь ключ и машина ни как не реагирует, лишь щелчек под приборкой где то
Описание не изобилует подробностями, Ну, да, ладно.
Начнем с того, что в Вашем случае приборка вообще не при делах, ее поведение, это следствие другой неисправности.
То, что щелкает, слева под торпедо, то это срабатывает реле 15 шины в монтажном блоке реле и предохранителей модуля BCM (управления кузовным оборудованием), а вот толку от этого ни какого.
Причин неисправности может быть несколько. Но начните с самого простого – проверьте напряжение на клеммах АКБ, проверить соединение минусовой клеммы с кузовом (вполне возможно, что там контакт вообще на соплях), ну и еще, хоть и маловероятно, проблема может быть в разложившемся от старости (сырости) минусовом проводе от АКБ до кузова.
То, что во время движения загорелся красный индикатор “АКБ”, говорит о том, что проблема возникла в работе генератора. Поэтому, не мешало бы зачистить и пережать все клеммы на генераторе.
Если не поможет, то тогда можно будет поговорить и за другие причины.
гидро усилитель причиной не может быть? просто про клемы и контакты я уже это всё проделал
Напряжение на АКБ проверили? Может аккумулятор сдох.
Одной из причин, может быть и ЭГУР, но это к экстрасенсам. А я лишь только могу гадать на кофейной, и то при наличии кодов ошибок, которые нужно продиагностировать.
Попробуйте еще проверить сработку реле стартера (это при наличии музыкального слуха) в монтажном блоке реле и предохранителей моторного отсека. То есть, при попытке запуска двигателя – это реле должно щелкнуть.
Вы просто незаменимы в вопросах электрики, продолжайте помогать людям в этом направлении)
А ошибка руля высвечивается ? В момент когда все стрелки падают ?
гидрач вообще отказал.
У меня точь в точь такаеже беда пропайка приборки не помогает. Масса на рулевую колонку тоже не помогает. В чём проблема не понятно. Но по сути где-то плохой контакт на кан шине. Предохранители 100500 раз проверил релюшки поменял фишки переснимал промазал спец жидкостью для контактов не помогло :(((
"Опель Астра" не заводится, стартер не крутит. Причины возникновения неисправности и способы устранения неполадки
Модный, стильный автомобиль немецкого автопрома пришелся по душе потребителям. Проблемы случаются с любой техникой, и надо быть просто к этому готовым. Одна из часто обсуждаемых на форумах проблем у «Опеля Астра» - не заводится, стартер не крутит.
Пугающая реальность
Иногда автомобилист сталкивается с тем, что «Опель Астра» не заводится, стартер не крутит. Как поступать в такой ситуации? Некоторые начинают паниковать, и для этого есть основания. Буксировать или пользоваться эвакуатором – идея не очень выгодная при условии нахождения машины далеко от сервисных центров. Продиагностировать «ласточку» и сделать раскодировку ошибок, находясь за сотни километров от города, нереально: электронные механизмы не дают этой возможности. В большинстве случаев причины такого поведения оказываются куда серьезнее.
Как выглядит ситуация на практике?
Сделать вывод о наличии проблем, когда «Опель Астра» не заводится, стартер не крутится, можно по нескольким характерным факторам:
- Авто не реагирует на действия хозяина.
- Наблюдается плохой запуск «на холодную».
- «На горячую» возникает аналогичная реакция.
Вкратце о причине
В проблематике вопроса актуальной причиной выступает разряженная батарея. Неработающая АКБ напрямую связана с дефектом маховика. Перед проведением диагностических процедур в узле надо проверить состояние аккумуляторной конструкции. Высока вероятность в срочной подзарядке или покупке новой.
Вторым фактором, влияющим на работу системы силового агрегата, служит неисправность сигнализации. Задаваясь вопросом, почему «Опель Астра» не заводится, стартер не крутит, причины можно обнаружить в блокировке стартерной цепи. Это возникает при параметрах напряжения в 10 В или ниже данной отметки. Важно держать под контролем степень заряда батареи, периодически ее заряжать. Допустим, с прибором порядок, что тогда?
Машина отказывается стартовать
При отсутствии неполадок с АКБ, если «Опель Астра» не заводится, стартер не крутит, причины неисправности придется искать в другом. Двигатель перестал функционировать, как здесь поступить? Автомеханики дают дельные советы в таком случае:
- Надо проконтролировать наличие электротока в бортовой сети. Выяснить легко: повернуть ключ в гнезде зажигания и взглянуть на индикаторные стрелки. При отсутствии их «признаков жизни» тока нет. В дело диагностики вступает мультиметр, проверяя, есть ли ток в аккумуляторе. Без измерителя можно использовать лампу-переноску, синхронизируя ее с аккумуляторными контактами.
- Не обнаружив поломок в данном сегменте, поиски причины, почему «Опель Астра» не заводится, стартер не крутит (решение проблемы найти не так-то просто), продолжатся. Можно проверить подсоединение клемм АКБ. При неверном их соединении реле блокирует функционал электроцепей.
- Следует посмотреть предохранители, начав с салонных и заканчивая размещенными под капотом. Перегоревшие варианты нужно заменить. Сложность заключается в разном расположении предохранителей на моделях автоконцерна из Германии: хорошо иметь под рукой, держать в бардачке схему.
- Виновницей бед может выступать нештатная противоугонка. Подсказать способы выхода из положения смогут лишь специалисты, занимавшиеся ее монтажом. Лучшее решение – попытаться ее отключить.
- Барахлит группа замка зажигания. Сняв кожух рулевой колонки, водителю легко добраться до этой конструкции. Чаще всего фиксация ее основана на паре винтов вкупе со штифтом. Здесь главное – проследить за клеммовым разъемом: важна плотность его крепления. Хрусты, щелчки скажут о «недугах» системы. Воспользовавшись электросхемой, автомобилисту проще найти оптимальное решение, так что она всегда должна лежать в бардачке.
- Ток есть, лампочки показывают исправность, но капот молчит. Причиной того, почему «Опель Астра» не заводится, стартер не крутит, становится ненадежная фиксация проводов стартера ввиду отказа деятельности электромагнита. Вначале происходят сбои в его работе, слышится еле уловимый стук. Тянуть с обслуживанием этого аппарата никак нельзя. Щелкание втягивающего реле, при этом стартер не вращается, говорит о дефиците напряжения в электросети транспорта, неисправности реле. Показатель напряжения самостоятельно проверить невозможно, поскольку требуется нагрузочная вилка. Альтернативным выходом может стать рабочий аккумулятор. Это поможет окончательно отвести подозрения или убедиться в неполадке.
Рекомендации автомехаников
Другое дело – попадание в масло охлаждающей жидкости и бензина. Последует вынужденная проверка этого узла с предстоящим выбором методики исправления.
О методике аварийного запуска
Сломанный автостартер не слишком серьезный мотив к панике. В срочном порядке не возбраняется произвести запуск мотора «напрямик». Каким образом это выглядит на Lada 110?
- Включается нейтральная передача. Автомашина ставится на ручник.
- Надо включить зажигание, открыть капотное пространство.
- Потребуется удалить воздушный фильтр.
- Отсоединяется фишка контактной группы.
- Отверткой, кусочком провода замыкаются клеммы маховика.
Теперь можно продолжить путь. Ремонтные работы стартерной системы – далеко не легкий процесс. Мастера на СТО проведут грамотную диагностику, убедившись перед разборкой в проблеме. Они определят по нескольким признакам: муфта привода вдоль вала плохо вращается, проворачивается шестерня привода против направления якорного вращения. Рабочее тяговое реле издает щелчок, и приводная муфта совершает движение вперед. В ином случае понадобится замена элемента. С помощью профессионализма и мастерства сервисменов быстро решится задача по починке.
Не заводится Opel Astra
Вызывать эвакуатор или буксировать машину, когда она заглохла в пути, обычно слишком накладно. Провести диагностику в дороге без наличия специального оборудования не получится. К тому же, в большинстве случаев причины того, что Опель Астра не заводится, кроются не в отказе электроники.
Причины полной отсутствии реакции силового агрегата на попытки его запуска могут быть самыми разными. Для начала следует определиться с первоисточником этой проблемы, после чего можно будет выяснять, что можно сделать дальше.
Стартер не крутит
Если стартер не крутит, то следует узнать, есть ли в электросети ток. Если после поворота ключа ни одна из ламп на приборной панели не загорелась, то здесь все просто – электричества нет. Наличие тока на АКБ можно проверить при помощи обыкновенного тестера. Если аккумуляторная батарея разряжена, то ее необходимо заменить на исправную. После, при рабочей батарее, следует проверить надежность подключения к ней клемм.
Кстати, если аккумулятор уже «дышит на ладан», то во время бессчетных остановок при движении в городе, лучше вообще не глушить Z18XER. Ничто так не разряжает батарею, как частое кручение стартером.
Далее надо проверить предохранители. Их расположение на разных комплектациях Опель: Астра H, Astra J, Астра G Астра Ф; с моторами 1.3, 1.4, 1.6, 1.7 и 1.8 литра; версиях GTC или OPC; с коробками автомат или механика – может различаться. Начинать лучше с предохранителей, расположенных под капотом.
Если на машину установлена противоугонная система с возможностью блокировки ДВС, именно она может оказаться причиной всех бед.
Следующее, что необходимо осмотреть – контактную группу замка зажигания. Обычно, до нее можно добраться после снятия кожуха рулевой колонки. Вообще, при повороте ключа не должно быть никаких сомнительных звуков. Замок зажигания – это не самая дорогая деталь и, если внутри него что-то хрустит, то лучшим решением будет произвести замену детали.
- Если ток есть, но под капотом тихо, виновником этого может быть стартер. Обследовать его в дороге довольно проблематично. Чаще всего в стартере дает сбои реле. Бывает, что постукивания по корпусу реле оказывается достаточно, чтобы стартер сработал.
- Если реле щелкает, но стартер по-прежнему не крутит, возможно в системе недостаточно напряжения или вышло из строя реле. С помощью подручных средств в данном случае вряд ли получится что-то сделать, необходима нагрузочная вилка или исправный аккумулятор.
Стартер крутит
Это может происходить из-за иммобилайзера, который зачастую «не видит» ключа, о чем сразу сигнализирует мигающий «чек». Основные причины – севшая батарейка или помехи, которые совсем не редкость в крупных городах. Батарейку, конечно, необходимо будет заменить, а связь с иммобилайзером восстановить.
Далее, если стартер крутит, но мотор не подает никаких признаков, следует замерить давление в системе впрыска. Понятно, что для этого требуется спецоборудование, хотя само наличие давления установить все-таки можно. Отвернув колпачок клапана на топливной рампе, можно нажать отверткой на ниппель, и, если давление есть, то бензин сильно брызнет.
Если бензин не брызнул, а лишь медленно стал вытекать, то давление может отсутствовать из-за вышедшего из строя регулятора давления или неисправного бензонасоса.
После, если машина не завелась, можно попробовать проверить свечи зажигания и наличие искры. В данном случае стоит действовать предельно осторожно и только в диэлектрических перчатках или при помощи пассатижей с изолированными ручками! Если что-то случайно упадет на массу, корпус или открытый участок тела – возможно поражение электрическим током!
Падение компрессии в цилиндрах до критически низкого уровня также может повлиять на запуск, но для начала надо проверить вязкость моторного масла. Если в него попали ОЖ или бензин, то скорее всего придется готовиться к проведению серьезных ремонтных мероприятий.
Самый неприятный диагноз – если стартер работает, зажигание и питание есть, а машина, тем не менее, не заводится – высока вероятность обрыва привода ГРМ. Если с приводом все в порядке, то можно попробовать проверить установку меток.
Ни на холодную, ни на горячую
Причины этого прежде всего стоит искать в топливной системе. Для начала надо осмотреть свечи зажигания. Далее – проверить давление в рампе и провести диагностику форсунок. Для этого понадобится спецоборудование. Свечи зажигания, не соответствующие по калильному числу спецификациям мотора, являются частой причиной перебоев в работе ДВС, установленных в Опель Астра.
- Есть и еще несколько коварных поломок, после появления которых двигатель глохнет или его холодный запуск может быть серьезно осложнен. Если вместо бензина или соляры долгое время используется газ, то это плохо – ГБЦ получает непоправимые повреждения.
- И последнее (это касается не только аккумуляторной батареи, но и всего электрического оборудования в целом) – все клеммы и контакты всегда должны быть чистыми и плотно фиксироваться к местам своего назначения.
Не заводится дизельная Астра
Даже опустевший топливный бак на дизельной Opel Astra может привести к появлению серьезных проблем. Случайное попадание воздуха в топливную систему может сделать запуск силовой установки вообще невозможным, даже после полной заправки.
Неисправности в электрических цепях
Опель Астра дизель запросто может не заводится из-за неисправностей в электрических цепях. Все, что сможет сделать обычный автолюбитель в данной ситуации – проверить предохранители в салоне и моторном отсеке. Для проведения диагностики самих электрических цепей необходим слаботочный мультиметр и электрические схемы на автомобиль от завода-производителя.
Проблемы, характерные для дизельных Astra
- В первую очередь к таковым следует отнести неполадки в работе топливной системы. Низкокачественная соляра существенно осложняет жизнь многих владельцев Astra с дизельным агрегатом. Дизтопливо делится на зимнее и летнее – об этом тоже важно помнить. Грязь, содержащаяся в больших количествах в солярке, тоже со временем создает проблемы.
- Нарушение герметичности топливной системы, также приводит к появлению многочисленных проблем. Низкокачественное горючее сильно сокращает срок работы форсунок.
- Неисправность ТНВД моментально приводит к нарушению в работе системы подачи топлива и проблемам с запуском. Для замера давления на рампе Opel Astra H имеется специальный штуцер, к которому можно подсоединить манометр.
- Довольно высокая стоимость ремонта дизельных силовых агрегатов – обратная сторона их мнимой экономичности в обслуживании. Больше всего эти моторы не любят простоев.
На этом можно и остановиться. Опытные автовладельцы наверняка обратили внимание на поверхностность вышеперечисленных советов. Главным образом это сделано для того, чтобы не провоцировать читателей на проведение самостоятельного лечения их машин, так как к добру это обычно не приводит.
Не работает панель приборов и не заводится опель
Всем привет! Опишу немного свою похожую проблему и решение к ней . Не заводится и щелкает реле в заднем блоке и тишина не стартер, бензонасос не подают признаком жизни !Таже фигня была и у меня аж 2 раза .Началось все с произвольного включения стартера в гараже после поездки.Пришел утром и не заводится .Сначала грешил на разрядку аккумулятора ,но после его заряда и накидывание клем ,началось на тот момент самое ужасное, стала самопроизвольно крутить стартер .После нескольких часов пошурудив блок предохранителей и проводку она все же завелась и работала .При не длительной поездки,начала самопроизвольно глохнуть ,но вся приборка и электрооборудование работало отлично.Проверили предохранители ,все было в норме и так же не считывались ошибки .Начали прозванивать пучок проводов который шел от ЭБУ к блоку предохранителей.Оказалось что ЭБУ не дает команду на запуск стартера и провод который отвечал за CAN-шину просто перетерся в связи с чем не возможно было считать ошибки не ОПКОМом и так же педальным способом .Через некоторое время глюченные мозги стали включать все вентиляторы на максимум .Новые стоят 40 на экзист ,пришлось купить б\у и адаптировать их к машине.Проездив радостно неделю,на днях случилось опять тоже самое только звук реле и тишина !)))Ладно про мозги забудем ,единичные случаи когда они выходят из строя.Включить зажигание и подождать несколько секунд не выключая его,при этом если пропадет индикатор Check-Engine то значит нет связи с ЭБУ .
После проверьте предохранители в блоке под капотом под номерами; 18 Стартер 25 А ,21 Электронное оборудование двигателя 20А , 22 Электронное оборудование двигателя 7,5 А ,26 Электронное оборудование двигателя 10 А , 30 Электронное оборудование двигателя 10 А Так же попробуйте кинуть напрямую минус от аккумулятора на ЭБУ при помощи проводов для прикуривания авто.Еще проверьте сам ключ ,оберните его в пищевую фольгу(можно в фольгу от сигарет) и включите зажигание ,должна заморгать иконка с машиной ключеком ,значит ключ не виден и он исправен.
Для удобства расчехлите гофру и снимите верхнюю часть блока предохранителей.
После чего можете отсоединить колодку от ЭБУ Отсоединить нужно ту которая ближе к водителю(к салону авто) ,от нее еще идет пучок проводов в гофре к блоку предохранителей .
В эту колодку подходит тонкий красный провод(возможно немного даже розовый) ,как раз который отвечает за питание ЭБУ и связи с блоком предохранителей и CAN-шину .В колодке он приходит к пину.(идет данный провод вместе с голубым проводом к блоку!)
После чего тестером предварительно выставив на звуковой сигнал прозвонить данный провод от колодки до блока.Убедившись что на блок не приходит питание, его слегка зачистил и кинул провод минуя жгут который уходит под аккумулятор и идет далее в пластиковой трубке ниже платформы аккумулятора к блоку предохранителей.
После включил зажигание и уже Check-Engine не гас и машина завелась.Скажу сразу как и в первый раз была проблема перетирания этого провода возле ЭБУ,так же и второй раз только уже в другом месте под аккумулятором в пластиковом коробе рядом с блоком предохранителей!Двигатель z18xer ,ручка!
Последний раз редактировалось Сергей454 Вс мар 22, 2015 22:24, всего редактировалось 2 раз(а).
блин, а у меня печаль такого плана случилась: все было хорошо, ошибок нигде не было, тачка работала, решил воткнуть видеорегистратор чтоб он включался после включения зажигания. Снял верхний кожух рулевой колонки, нашел там четыре проводка в жгуте (белый, красный, синий и черный), которые входили в черную коробку, которая под рулем (вероятно сим-модуль), обнаружил, что белый проводок судя по всему получает питание после включения зажигания и присоединил плюсовой провод от видеорегистратора к этому проводу (ну не валенок. )
завел тачку, регистратор включился,
выключил тачку, вытащил разъем из регистратора, решил его вешать, но решил еще раз проверить, что все гут и воткнул разъем в регистратор и завел . и не завел тачку.
Контакт в разъеме регистратора попал на минус в самом разъеме регистратора и в результате я получил кз и как итог потухло все, абсолютно, прпиборка тупо не горит, не жужжит ничего, работает только магнитола, салонный свет и аварийка.
после получаса колдовства (опком дома валяется) и беганий вокруг машины, попыток просмотреть все предохранители, сдергивать клеммы с аккума, ЭБУ и т.п. ничего не получилось
сейчас пойду есть сало, пить сладкий чай и жевать булки. т.к. начинается сильнейшая депрессия от осознания своей дурости
народ, если подскажете, куда лезть. с меня СПАСИБО
тему прочитал, завтра пойду смотреть и звонить, но может кто уже знает правильный ответ (ну кроме того, где кривые руки и дурная голова. )??
ПС. никаких реле не щелкает, вообще мертвая тишина, работает только магнитола, аварийки и освещение салона. и тишина и приборка мертвая
все в порядке господа, помог совет тов. tahkent "оказался под капотом 34 управление телефоном или голосом с руля. 7,5 А." за что ему огромное спасибо
все так, действительно этот предохранитель и сгорел, почему этот и почему машина просто вся умерла после этого действительно непонятно.
спасибо всем ,кто откликнулся
Кто сейчас на конференции
Потухла приборка
Там был провод около косы или в ней чи то я с нее его выдрал (просто уже не помню, пол года назад туда лазил), которая понад порогом идет, снаружи вроде был целый, а как тронул посыпался внутри весь зеленый был с белым. И когда его заменил, все начало работать. Но это, то что было у меня. Возможно это была и не масса Но проводок был сгнивший и с темной оплеткой
Зеркала - работают, приборка тоже. Была проблема в предохранителе и проводе, о котором я писал ранее(туманки)
Еще, что бы не создавать новую тему, спрошу здесь, куда именно подключается провод с тахометра на катушке? У меня его нету - хочу сделать..
там всего два контакта,попробуй на один из них,если попробуешь,ничего страшного не будет,ты сам увидишь что тахометр должен заработать
там всего два контакта,попробуй на один из них,если попробуешь,ничего страшного не будет,ты сам увидишь что тахометр должен заработать
Спасибо, так и сделаю
помогите, полностю потух БК, раз такое уже было постучал по панеле над самим екраном заработал, спустя пол месаца опять тоже самое, но уже постукиванием не обходится.
Что мне делать? Как быть?
Постукиванием струсил нити на лампочках подсветки БК ))) Лампочки под замену .
Дабы не плодить новую тему, опишу свою проблему здесь. При включении зажигания не горит ни одна лампочка на приборке, в т.ч. и лампочки низкого заряда аккумулятора и чек. Далее завожу двигатель- тахометр не работает, уровень топлива не горит, стрелочка не поднимается, напряжение в бортсети на уровне заряда аккумулятора (12,3 В), делаю прогазовку тысяч до трёх- тахометр заработал, уровень топлива стал показывать, напряжение в бортсети поднялось до 13,8 В. Сегодня утром та же самая картина, но после прогазовки напряжение поднялось до рабочего, а на приборке тахометр не работает, уровень топлива не работает, загорелись лампочки чека и низкого заряда в пол-накала, к слову, обогрев заднего стекла включился. Проверил провод возбуждения на генератор- подключен как надо. Далее осмотр предохранителей- все рабочие, учитывая что нужно ехать и времени в обрез, напряжение в бортсети от генератора появилось- решено ехать. Сел, хлопнул дверью- чек загорелся в полный рост и потом погас, загорелась лампочка уровня топлива и затем как положено потухла и стрелка поднялась как надо, и заработал тахометр.
Такая лабуда была несколько раз с утра, а с полугорящими лампочками сегодня в первый раз такое, потом в течение дня всё работает как надо, только после ночного простоя приборка может не загорается. Вопрос к спецам по электрике- куда начинать двигаться в плане поисков проблемы. Скоро появиться свободное время- буду изучать схемы на приборку и проверю провод возбуждения и контакты на приборку.
Вот только не пойму, почему сегодня при появлении напряжения с генератора приборка загорелась в пол-накала и лампочка низкого заряда, по ходу таки приборка не получала напругу пока не хлопнул дверью.
Сразу скажу, что накануне никто к электрике не лазил, ничего не подключал, не переделывал. Или кренка на приборке умирает.
Стартер – одно из основных звеньев в системе зажигания. Корректная работа этого узла отвечает за пуск ДВС. Причины, по которым механизм может выйти из строя: проблемы с втягивающим реле, разряженный АКБ, размыкание контактов массы, неисправность зажигания, нарушение целостности электропроводки и т.д. Подробнее механизм развития, диагностику неисправностей и способы их устранения разберем в статье.
- Диагностика неисправностей
- Наиболее частые причины поломок
- Стартер не откликается на запуск зажигания
- Разряд или выход из строя аккумулятора
- Отсутствие контакта в цепи стартера
- Поломка втягивающего реле
- Как завести транспортное средство, если стартерный узел неисправен
- Почему двигатель вращается неэффективно
- Стартерный узел не вращает мотор под действием силы
- Механизм не функционирует на горячем двигателе
- Отсутствие крутящего момента стартерного механизма при холодном моторе
- Деталь не работает ни на холодную, ни на горячую
- Почему стартерный узел и втягивающее реле издают посторонние звуки
- Механизм издает щелчки, но не вращает
- Не получается завести ДВС
- Заключение
Диагностика неисправностей
Часто можно услышать от автолюбителей фразу: «Я сажусь в машину, поворачиваю ключ в замке зажигания, и ничего не происходит». Это происходит из-за поломки стартерного узла или его электроники, если:
- под крышкой капота раздаются посторонние звуки (щелчки, звон, жужжание), но ничего не происходит;
- двигатель не заводится;
- стартер при запуске крутит, а мотор не заводится;
- коленчатый вал крутится медленно, а двигатель молчит;
- слышны стуки под капотом, треск шестеренок и скрежет.
Наиболее частые причины поломок
Это неисправности в электрической цепи. К ним относят:
- заряд аккумулятора меньше12 в;
- окисление контактов;
- отсутствие тока на втягивающем реле;
- поломки втягивающего реле;
- износ щеточного узла;
- износ коллектора якоря.
В случае, когда не срабатывает втягивающее, и стартер молчит при повороте ключа, поломка может быть следствием короткого замыкания или обрыва на заземление тягового реле, или КЗ витка.
Виновником является электроника и в том случае, если при срабатывании зажигания и запуске мотора, диск маховика вращается слишком медленно.
О механических причинах неисправностей можно судить по отсутствию вращения коленвала при рабочем стартере. При повороте ключа двигатель может не работать в следующих случаях:
- сломана пробуксовая муфта;
- неисправен или отсоединился рычаг отключения от оси;
- изношена буферная пружинка;
- сломано или изношено поводковое кольцо.
Стартер не откликается на запуск зажигания
Самый распространенный вариант поломки – когда стартер не реагирует на поворот ключа зажигания. В первую очередь, следует правильно определить, на каком уровне возникла неисправность и устранить ее.
Разряд или выход из строя аккумулятора
Водитель может забыть выключить свет, или оставить какой-то другой источник включенным, который полностью разрядит батарею. Также может произойти замыкание банок электролитов или поломка пластин. В первом случае, достаточно будет подзарядить АКБ, а в остальных – поменять его на новый.
Отсутствие контакта в цепи стартера
Происходит в результате коррозии металла или ослабления болтовой затяжки проводов. Кроме этого, нужно проверить заземление втягивающего и основного реле стартерного узла. Проверить электронику автомобиля можно с помощью мультиметра. Перед этим осмотрите проводку, подтяните болты и проверьте клеммы. Если есть отход контактов, то восстановите их целостность.
Поломка втягивающего реле
Случается из-за обрыва обмотки, физических повреждений или КЗ. При этой проблеме стартер щелкает один раз, но не крутит двигатель. Релейный механизм подлежит замене, если это неразборная модель, а разборные варианты подлежат восстановлению.
Как завести транспортное средство, если стартерный узел неисправен
Для того чтобы завести автомобиль, вам потребуется выполнить следующий алгоритм действий:
- Поставьте машину на ручник.
- Переведите КПП в нейтраль.
- Поверните ключ в замке зажигания и откройте капот.
- Демонтируйте воздушный фильтр со стороны водителя для легкого доступа к контактам узла.
- Скиньте фишку со стартера.
- Замкните клеммы.
При условии исправного и заряженного АКБ автомобиль заведется. Все остальные механизмы должны быть в рабочем состоянии. Этот способ подойдет для аварийных моментов, и ни в коем случае не стоит пользоваться им постоянно.
Почему двигатель вращается неэффективно
Возникают моменты, когда стартер работает, но не крутит двигатель с нужной силой. Перечислим ситуации, когда это происходит:
- При эксплуатации масла, которое не соответствует температурному режиму. Смазка густеет и не дает коленчатому валу вращаться. Требуется замена смазочной жидкости на регламентированную для данных погодных условий.
- Низкий заряд АКБ. Не дает энергии на эффективное вращение. Нужна подзарядка или замена аккумулятора.
- В случае неисправности щеточного узла. Нужно проверить контакты щеток и силу затяжки наконечников, идущих к детали.
Стартерный узел не вращает мотор под действием силы
Тому, что не крутит стартер под нагрузкой, способствуют нижеперечисленные причины:
- люфт передней втулки стартера;
- раннее зажигание;
- износ щеточного узлового механизма;
- появление дефектов контактов втягивающего реле.
Механизм не функционирует на горячем двигателе
Ответ на вопрос, почему не крутит стартер на горячую, лежит на поверхности. Втулки при работе двигателя расширяются, узел начинает «клинить», или же он выходит из строя. Как правило, это проблема возникает у автомобилей с большим пробегом. Почему это происходит, рассмотрим в таблице.
| Причина неисправности | Решение |
| Износ штатных втулок | Замена |
| Плохие контакты | Зачистить, подтянуть, обработать контакты |
| Уменьшение сопротивления изоляции обмотки статора | Заменить обмотку |
| Окисленные контактные пластины в реле | Почистить или заменить |
| Посторонние частицы в корпусе стартерного узла | Провести очистку |
| Износ щеточного узла | Чистка щеток или замена узла |
Отсутствие крутящего момента стартерного механизма при холодном моторе
На холодную не заводится машина, а стартер не крутит в случаях: при разряженном аккумуляторе, слабом контакте силовых проводов или при износе самой детали. Также вероятной причиной неисправности автомобиля, выступает заклинивание реле или износ щеток.
Деталь не работает ни на холодную, ни на горячую
Причинами того, стартер не крутит, не заводит транспорт и не щелкает, могут быть:
- отслойка магнитов;
- нарушение целостности предохранителей контактной группы;
- обрыв провода управления, подающегося на стартер. Проведите аварийный запуск двигателя. Если помогло – причина в зажигании, если нет – в проводе;
- поломка возвратной пружины.
Почему стартерный узел и втягивающее реле издают посторонние звуки
Если стартер щелкает, то устройство работает. Работа реле начинается при встрече двух разнозаряженных полюсов, которые издают щелчок. Удовлетворительная работа узла обеспечивается исправностью остальных механизмов:
- аккумулятора;
- контактного и втягивающего реле;
- зажигания.
Узел не работает, а релейный элемент издает щелчок в случае окисления контактов, проводов, и отсутствия надежного крепления.
Механизм издает щелчки, но не вращает
Когда стартер щелкает один раз, но не запускает двигатель, это значит, что узлу требуется ремонт. Нужно попытаться повторно завести машину. Если не получилось, то вероятно дело в следующем:
- сломан бендикс;
- оборвалась обмотка стартера;
- произошло короткое замыкание;
- неисправно втягивающее реле;
- изношены щетки.
В таком случае нужно провести замену деталей.
Не получается завести ДВС
Стартер при попытке пустить мотор не должен выдавать посторонних звуков. Гул должен быть ровным и монотонным. Если этот узел исправен, причины поломки следует искать в ДВС, системе зажигания или в электронной схеме. Чаще всего неисправность заключается в топливном блоке, и топливо не поступает в цилиндры.
Заключение
Поломка стартерного узла требует срочного ремонта, без него попросту невозможно использовать машину. Первичную диагностику, используя полученные знания, вы можете провести на месте. Если отсутствует действие, передаваемое деталью, сразу осматривайте контакты, проверяйте аккумулятор и зажигание. Вам приходилось сталкиваться с таким ремонтом? Делитесь своим опытом в комментариях.
Читайте также: