Попадает вода в салон ауди а6 с5
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 04.10.2024
Вода в салоне автомобиля: откуда и что делать
Какая бы погода не была на улице, автомобиль задуман так, что вода в него попадать не должна. Если же водитель после дождя или мойки обнаруживает в салоне воду, а иной раз целую лужу, то после первых минут удивления он начинает искать течь. Данная проблема связана с нарушением герметичности, но восстановить ее не так просто, как это кажется на первый взгляд. Достаточно совсем маленького отверстия, чтобы вода начала затекать, доставляя неудобства и вызывая все больше недоумений. Обычно на помощь приходят герметики и силикон, но иногда можно обойтись и без них.
Как попадает вода в салон
Самое простое объяснение лужи под ковриком – это налипший на обуви снег, но если вода попала в автомобиль без участия пассажиров, то тогда ситуация становится загадочной и предстоит целое «детективное расследование». В поисках течи, стоит обратить внимание на следующие слабые места:
1. Резиновые уплотнители. Резиновые элементы не отличаются износостойкостью, и время от времени возникает необходимость в их замене. Прежде всего, речь идет о резиновых уплотнителях дверей и лобового стекла. Если резина повреждена, высохла, потрескалась, она не сможет обеспечить герметичность и эффективно справляться со своими функциями. Стоит обратить внимание, насколько качественно был установлен новый уплотнитель. Неправильная установка также приводит к попаданию воды в салон. Имеет значение и геометрия двери. Если она просела или неправильно отрегулирована, то новый уплотнитель не исправит ситуацию.
2. Воздухозаборник печки. Если дело в нем, то вода будет скапливаться под печкой. Проблема решается с помощью герметика. Он наносится на стыке кузова и канала подачи воздуха. Иногда жидкость под печкой может оказаться совсем не водой, а тосолом, который просачивается через патрубки или радиатор.
3. Рамка лобового стекла. Данная проблема характерна для отечественных автомобилей. Обычно лужицы возникают со стороны углов и указывают на пробку в дренажных отверстиях. Если дренажные отверстия прочищены, а уплотнитель заменен, то стоит поискать щель между стеклом и кузовом. Иногда проблема кроется в неправильно приклеенном лобовом стекле.
4. Дренажи. Представляют собой шланги, отводящие воду. Они могут располагаться в районе люка или под капотом на месте установки аккумулятора. Если дренаж засоряется, а иногда это происходит очень быстро, то вода попадает туда, куда она попадать не должна. Забитое листьями и пылью сливное отверстие отправляет воду через проем для проводки прямо в салон. Вывод только один: следить за дренажными шлангами и не допускать их засора.
5. Технические отверстия. В зависимости от модели в днище автомобиля предусмотрены специальные технические отверстия. Они закрываются заглушкой. Если она выскочила или повредилась, то водитель может об этом не знать, пока не обнаружит воду в салоне.
6. Люк в крыше. Это устройство является не только поставщиком воздуха, но и воды. Нередко причиной нарушения герметичности становятся забитые дренажи.
7. Коррозия кузова. Если машина старая, то возможно возникновение щелей и дыр в самых неожиданных местах. При этом они могут быть совсем небольшого размера.
8. Дешевая сигнализация. Такая причина выглядит странно, но достаточно небольшой щели, чтобы салон намок. Например, если переходник основного жгута не защелкнут до конца, то это даст течь и проблемы с мокрым салоном.
Вода, принесенная с улицы
Экстремальные ситуации
К счастью, таковые случаются нечасто, но если в салоне разлилась большая бутылка с водой или автомобиль попал в глубокую лужу, то возможно, что о его внутреннем пространстве придется позаботиться особо. Нужно выполнить тщательную просушку всех элементов. Для этого можно использовать фен или пылесос, крупные капли собирают салфетками. Все, что можно вынуть из салона, вынимается и просушивается дома: детские автокресла, чехлы, подушки и прочие вещи.
Производители по-своему позаботились о том, чтобы водитель мог эффективно избавить машину от воды. Под ногами нетрудно найти специальные сливные отверстия.
Общие советы по борьбе с влажностью в салоне
Хотя Россия расположена не в тропиках, но ее «сезон дождей» иногда принимает затяжной характер. Несколько простых советов позволит улучшить климат в автомобиле.
1. Регулярно меняйте воздушный фильтр. В нем нередко образуются грибки и плесень.
2. Не оставляйте в машине влажных вещей. Тряпки для протирки лучше заменить салфетками или бумажными полотенцами, которые нужно выбрасывать после каждого использования.
3. Если на улице очень влажно, то в качестве временной меры можно использовать под ногами картон. Следите за тем, чтобы он не залеживался. В идеале его нужно менять после каждой поездки.
4. Очищайте автомобиль от старых листьев и семян растений. В противном случае сильный ливень смоет их в дренажное отверстие, оставив за несколько минут вашу машину без слива.
Лужа, возникшая в салоне закрытого автомобиля, всегда указывает на нарушение герметичности, поэтому к этому явлению нужно отнестись серьезно. Течь должна быть найдена и устранена. В противном случае это приведет не только к неприятному запаху и высокой влажности, но и к выводу из строя электронных блоков. Сырость, вызванная влажной погодой, побеждается хорошей просушкой и соблюдением общих профилактических мер.
Вода в салоне автомобиля после дождя
Откуда берется вода салоне машины
Вода под ковриком в салоне автомобиля- не единственный признак протечки воды. Если у вас есть представление о том, куда попадает вода, проверьте наличие водяных знаков, пятен или даже следов ржавчины. Внимательно осмотрите разъемы на предмет коррозии и проверьте кронштейны на наличие пятен ржавчины. Вы будете поражены тем, что найдете, когда будете искать это.
Я всегда говорил: «Лучшие инструменты механики не находятся в их наборе инструментов, они находятся в их головах». Утечки воды трудно точно определить, но как только вы определите, куда именно поступает вода, вы можете получить доступ к проблемному месту и починить его.
Вода в салоне после дождя
Неправильно установленный уретан, из-за которого на лобовое стекло попала вода.
Возле заднего стекла произошла утечка воды, багажник и заднее сиденье были пропитаны до точки роста черной плесени. Мы профессионально сняли заднее стекло и нашли это отверстие возле уретана.
Протекающее лобовое стекло
Если ваш «профессионал» заменил стекло всего за 15 минут, его или ее работа может быть не только причиной утечки воды, но и проблемой безопасности. В случае автокатастрофы вы можете выпасть через неправильно установленное ветровое стекло и получить серьезные травмы. Я хорошо дружу с парнем, который владеет собственной компанией по ремонту лобового стекла, и я вижу и слышу ужасные истории, поэтому пишу вам по собственному опыту.
Подтек воды в салон через сварные швы
Швы кузова являются второй основной причиной протечки воды в вашем автомобиле. Швы, которые не были должным образом запечатаны на заводе, или швы, которые были разорваны в результате автомобильной аварии, обычно вызывают загадочную утечку воды. Поиск такой протечки может быть очень сложным и долгим.
Как только вы обнаружите протекающий шов, я рекомендую использовать специальные высококачественные герметики в проблемной зоне. Это то же самое, что автопроизводители используют на заводе для герметизации всех швов в кузове автомобиля после их сварки. Одна из причин, по которой мне нравится использовать этот герметик, заключается в том, что он полимеризируется (высыхает и скрепляется) примерно через 30 минут, поэтому вам не придется долго ждать между испытаниями воды. Тем не менее, если вы сможете оставить машину на ночь после ее герметизации, герметик полностью приклеится к швам кузова, и у вас не возникнет тогда разрыва шва из-за того, что корпус изгибается до полного высыхания герметика.
Водные испытания вашего автомобиля на герметичность снаружи
Чтобы проверить свой автомобиль, налейте на него воду: начните с низкой точки и продвигайтесь до самой крыши. Если вы определили, что вода просачивается в нижнюю часть ветрового стекла, нет необходимости подниматься выше с тестом на воду, пока вы не исправите эту первую слабую утечку.
Затекает вода в салон автомобиля
Как проверить люк на протечку
Плохо или неправильно установленные уплотнители являются еще одной основной причиной протечки воды в вашем автомобиле. Все, от люка на крыше до системы багажника на крыше, если не будет правильно и герметично установлено, приведет к тому, что у вас будет вода в салоне автомобиля.
Если у вас установлен люк на крыше, проверьте слив. Люки протекают! Вот почему на заводе установлен люк на крыше со встроенным поддоном с четырьмя сливными отверстиями, по одному в каждом углу люка. Иногда эти сливные трубки отсоединяются или забиваются, что приводит к утечке воды в автомобиль. Нахождение стоков и проверка их на правильный дренаж может занять некоторое время, потому что они обычно закапываются в крылья и панели кузова, но это время потрачено не зря. Кратчайший путь к обнаружению сливов заключается в том, чтобы наполнить поддон люка водой и следить за тем, куда он направляется, когда сливается. Как правило, он будет разливаться в передней и задней части автомобиля.
Место слива испарителя (на большинстве автомобилей)
Утечки изнутри автомобиля
Некоторые утечки в пассажирский салон происходят, когда даже не шел дождь, они включают жидкости, созданные системами охлаждения или обогрева автомобиля.
Засорен слив кондиционера
Протекающий радиатор печки
Давайте делиться информацией
Я надеюсь, что это дало вам некоторое представление о протечках воды и несколько идей о том, с чего начать. Если у вас есть вопрос о протечке воды в автомобиле, оставьте его в поле для комментариев ниже, и я отвечу на него как можно скорее. А так же расскажите ваши истории как побороли этот недуг в вашем автомобиле, если конечно он у вас возникал.
Audi A6 (C5 / 1997 - 2004) - былое в прошлом
Очередная Audi A6 была представлена в 1997 году и выпускалась до 2004 года. Она получила новую платформу С5. Ее стиль стал лицом всей линейки Audi. В 2000 и 2001 годах Ауди А6 С5 вошла в десятку лучших автомобилей, составив достойную конкуренцию лидерам в своем классе - BMW 5 и Mercedes E-класса.
Кузов был спроектирован с учетом действовавших требований пассивной безопасности, что позволило получить A6 С5 достаточно высокий балл за безопасность. Четыре "звезды" из максимальных пяти - оценка, заработанная при фронтальном краш-тесте EuroNCAP. Один балл был снят за травмы коленей водителя.
В мае 2001 года "шестерка" была подвергнута модернизации. От машин ранних выпусков рестайлинговые версии отличались увеличенными в размерах фарами и правым зеркалом заднего вида, новыми задними фонарями и хромированной окантовкой воздухозаборника в бампере (раньше такой "щеголяли" только версии с мотором V8). Изменения также коснулись подвески и линейки силовых агрегатов.
Первая "заряженная" версия модели Audi S6 II увидела свет в конце 1999 года, а в 2003 году появились еще более мощные седан Audi RS6 и универсал Audi RS6 Avant.
Двигатели
Автомобиль оснащался как бензиновыми, так и дизельными моторами. Бензиновые были представлены рядной четверкой объемом 1,8 литра с турбонаддувом (150 л.с. и 180 л.с.) и без него (125 л.с.), а также V-образными шестерками 2,4 (165 л.с и 170 л.с.) и 2,8 литра (193 л.с.) с 5-ю клапанами на цилиндр. Самый мощный силовой агрегат 2,7 литра с турбонаддувом развивал 230 л.с.
В 1999 году заряженную Audi S6 оснастили 4,2 литровым V8 с пятью клапанами на цилиндр и 300 л.с. на выходе. Позже, с помощью двух турбонагнетателей мощность 4,2-х литрового агрегата Audi RS 6 подняли сначала до 450, а затем и до 480 л.с.
В 2001 году вместо атмосферного 1,8 литра стали устанавливать 2-х литровый мощностью 130 л.с., а турбовый 1,8 отдачей 180 л.с. сняли с производства. Вместе с тем мощность 2,4-х литрового мотора подняли до 170 л.с., а 2,7 литрового - до 250 л.с. На смену 2,8 литровому агрегату пришел 3-х литровый, развивающий 220 л.с.
Дизельные 1,9 TDI мощностью 110 л.с. и 2,5 TDI 150 л.с. после рестайлинга форсировали до 130 и 180 л.с. соответственно. 2,5 литровый дизель имел также версии мощностью 155 и 163 л.с.
Кузовная линейка была представлена седаном С5 и универсалом Avant 4B.
Двигатели Audi A6 C5 в целом вполне надежны. Но, как и любой агрегат не лишены недостатков. Основные проблемы связаны с большим пробегом и неизбежным старением, а также неоправданно завышенными ценами на сервисное обслуживание в молодые годы, что заставляло владельцев прибегать к экономии.
Качественное топливо - любимое «лакомство» бензинового немецкого мотора, предпочитающего 95 или 98 бензин. Агрегаты, заправляемые 92-м чаще остальных страдают перебоями в работе.
Ресурс цепного привода не менее 180 000 км, но порой цепь приходилось менять уже и через 120 000 км. После 200 000 км начинал «умирать» гидронатяжитель цепи. После прогрева на холостых появлялся шум цепи распредвалов (стук), затихающий при увеличении оборотов свыше 1500 об/мин.
Замена ременного привода ГРМ рекомендуется через каждые 60 000 км. При этом не забудьте поменять и помпу - она редко выхаживает две замены ремня ГРМ.
Немало проблем доставляет электрический датчик температуры охлаждающей жидкости, который часто «глючит», выхаживая от 20 до 150 тыс. км. Многие владельцы Ауди А6 С5 сталкивались с его заменой. Стоит он не дорого. Проявляет себя завышенными показаниями температуры, могут возникнуть и проблемы с запуском.
После 200 000 км требовал замены каталитический нейтрализатор, который отработав свой ресурс, начинал способствовать увеличению расхода топлива и съедал часть мощности двигателя (из-за повышения давления перед собой). Так же нередко он становился виновен в «неровной» работе двигателя на холостом ходу.
Спустя 200 000 км появлялся ряд специфических болезней. В списке потеря герметичности уплотнительного кольца форсунок в сильный мороз, выдающая себя появлением запаха бензина. Теряли герметичность и вакуумные шланги - в результате появлялась заметная вибрация. Отказывали катушки зажигания, требовали замены датчик Холла (положения распредвала) и датчик температуры масла. Последний нередко перед своей кончиной давал течь.
Вскоре иссякал ресурс подушек двигателя. Стоило следить и за состоянием вискомуфты вентилятора системы охлаждения (от 1500 рублей).
В список расходников могли попасть «водяной» насос и датчик уровня топлива. Со временем теряли эластичность и дубели шланги систем и питания двигателя. Они становились хрупкими, что требовало аккуратности при их демонтаже.
Через 250 000 км некоторые владельцы сталкивались с проблемой запуска горячего двигателя. Как правило, причина выход из строя одного из звеньев следующей цепочки: реле, датчик Холла, датчик положения коленчатого вала или бензонасос (5-6 тысяч рублей).
Нередко при большом пробеге начинает «сопливить» из-под клапанной крышки. Причин может быть несколько: ослабленные болты крышки (что бывает очень редко), забитая система вентиляции картерных газов – клапан или патрубки (основная причина) или перегрев двигателя, вызвавший деформацию крышки. Забитую вентиляцию картерных газов можно определить простым способом. Если ладонь, приложенную к открытой маслозаливной горловине двигателя, «выталкивает», значит, система требует прочистки.
Расход масла при пробеге, переваливающим за 200 000 км, нередко начинает уверенно расти и поэтому требует более частого контроля за его уровнем. А капитальный ремонт бензиновых двигателей (свыше 100 000 рублей) практически неизбежен после 400-500 тыс. км из-за непомерного расхода масла.
Двигатели при отказе маслонасоса, что бывало при большом пробеге и частичном масляном голодании, показывали чудеса надежности, стерпев «сухую» до автосервиса, так и не заклинив и даже не провернув вкладыши. О снижении давления в маслосистеме сообщит «масленка» на панели приборов.
Версии 1,8 и 2,7 л с турбонаддувом потребуют дополнительного внимания, в первую очередь, из-за самой турбины. Ресурс ее около 150 000 км. Далее - либо ремонт, что продлит ее жизнь не менее чем на 20-30 тыс.км, либо замена, которая заставит вас за 25-35 тыс. руб. для 1,8 л и 60-70 тыс. руб. для 2,7 л забыть о ней еще на 120-150 тыс. км.
Со временем лопается пластмассовая основа клапана избыточного давления турбины, и начинается течь сальника коленвала (чаще при запуске непрогретого двигателя).
Бензонасос, старея, тоже потребует замены, не позволяя двигателю выжать "максимум". Слабое место – уплотнительное кольцо у теплообменника, которое в сильный мороз может лопнуть, освободив место для масла.
2-литровый атмосферник отдачей 131 л.с. нередко страдал повышенным расходом масла еще на ранних этапах производства.
Двигатель 2,4 литра - самый массовый среди Ауди А6, колесящих по просторам России. Среди распространенных неисправностей можно выделить текущую клапанную крышку, и попадание масла в свечные колодцы, что далеко неблаготворно влияет на работоспособность свечей зажигания.
2,8 литра выделяются повышенным расходом масла. Возможно появление течи масла через крышку гидронатяжителя цепи. На моделях старше 1998 года выпуска гидронатяжитель цепи распредвала имел малый ресурс.
3-х литровый агрегат при большом пробеге потребует замены прокладки впускного коллектора. Кроме того, версия BBJ получила алюминиевый блок с напылением на цилиндрах, которое с возрастом осыпается. Версия ASN иногда огорчает появлением трещин на гильзах.
Дизельные моторы, как и все сородичи, требуют более частого ухода и хорошей солярки.
1.9 TDI не столь динамичен, но зато экономичный и редко ломается. До 2001 года он имел непосредственный впрыск и распределительный насос, а позже получил насос-форсунки. Среди слабых мест можно отметить расходомер воздуха и гофру, соединяющую выпускной коллектор с глушителем.
После 200-250 тыс. км приходится обновлять распылители форсунок. Насос-форсунки доезжают до 400-450 тыс. км.
2.5 TDI гораздо затратнее в содержании. Например, чтобы заменить ремень привода ГРМ необходимо разобрать всю "морду" (25-27 тыс. рублей). До 2002 года он имел проблемы с распредвалами, коромыслами и направляющими клапанов. В результате, двигатель начинал шуметь, вибрировать и терять мощность.
После 220-250 тыс. км может потребовать замены ТНВД (изнашивается роторная пара, либо сгорает управляющий транзистор клапана дозатора). Двигатель беспокоили и утечки масла.
После 400 000 км, скорей всего, потребуется капитальный ремонт TDI V6 с заменой поршневой, турбины и шлифовкой вала.
Трансмиссия
На автомобили устанавливалась 5-ти или 6-ступенчатая механическая коробка передач, а так же пятискоростной "автомат" с динамической программой DSP, которая учитывала не только манеру управления водителя, но и сцепление шин с дорогой. Встроенная система Tiptronic позволяла в случае необходимости перейти на ручное управление.
В 2000 году параллельно начали использовать вариатор Multitronic, не отличающийся высокой надежностью. Он мог достаться только переднеприводным версиям.
Четырехступенчатый "автомат" полагался 1,9 TDI.
На полноприводную версию Quattro устанавливалась исключительно механическая коробка передач.
Из коробок передач самой живучей оказалась механическая, отхаживающая до первых признаков плохого включения передач не менее 200 000 км. Обычно изнашивались синхронизаторы, а при больших пробегах - дифференциал. Затраты на замену сцепления составят в районе 13 000 рублей.
Автоматическая коробка немного капризнее, а самая ненадежная - вариатор Multitronic. Основная причина отказов вариатора - ЭБУ, сбои в работе которого приводят к поломке коробки. Примененная вместо ремня цепь требовала замены уже через 100 000 км. Впрочем, иногда вариатор без проблем доезжал и до 200 000 км, с последующим недешевым ремонтом, продлевающим «жизнь» на 40-70 тыс. км.
Типтроник более живуч, чем Multitronic. Заявленный ресурс АКПП - около 300 000 км. Но на деле он значительно меньше - около 150-200 тыс. км. Основные проблемы: отказ маслонасоса и износ фрикционов. Как правило, после 200 000 км появлялись рывки и толчки при переключении. За переборку коробки придется заплатить не меньше 100 000 рублей. Контрактный узел (т.е. б/у с символичной гарантией) обойдется в 40-60 тыс. рублей.
Особых нареканий система полного привода не вызывает. Однако, при осмотре полноприводной версии «Кваттро» особое внимание следует обратить внимание на сайлентблоки, сальники переднего моста, дифференциала и заднего моста. Редуктор может загудеть после 300-400 тыс. км (подшипники). Вскоре настает черед задних приводных валов и карданного вала (изнашиваются крестовины и подвесной подшипник).
Ходовая
Подвеска Audi A6 2, в зависимости от условий эксплуатации, ходит от 80 до 100 тыс. км. Самое дорогое - алюминиевая передняя подвеска. Комплект пяти рычажной вытягивает на 20 000 рублей. Быстрее сдаются нижние задние рычаги.
Задняя многорычажная подвеска (версий Quattro) гораздо выносливее. А задняя балка практически вечная. Однако, при износе шин на задней оси с внутренней стороны потребуется замена всей балки.
Подшипники ступиц и ШРУС выхаживают по 200 000 км.
Насос ГУР прослужит до 200-300 тыс. км. Чуть позже понадобится ремонт или замена рулевой рейки (12-15 тыс. рублей).
На машинах старше 99-00 года требуют повышенного внимания шланги тормозной системы. Из-за конструктивного недостатка при засорении дренажа в кузове в вакуумный усилитель тормозов попадает вода. Новый ВУТ заставит расстаться с 6-15 тыс. рублей.
Кузов и салон
Дизайн автомобиля, даже не смотря на свой солидный возраст, достоин самых лестных отзывов. Не меньше достоинств и у лакокрасочного покрытия, особенно не тронутого ДТП. Но с возрастом начинают цвести арки колес, иногда вздувается краска вокруг дверных петель. Очаги коррозии могут появиться под уплотнительной резинкой в нижней части дверей и на порогах. Пятая дверь универсала Avant иногда «болеет» под стеклом. А забившиеся водоотводы и прохудившиеся уплотнители способствуют попаданию влаги под напольное покрытие, что способствует коррозии пола.
Хромированные вставки со временем темнеют, а на молдинге - под фарой - начинает облазить хром. Часто края нижних молдингов дверей отходят из-за ослабления крепления – металлических вставок, которые поддаются коррозии.
С возрастом слепнет штатная оптика - выгорают отражатели. Новый комплект фар доступен за 25-30 тысяч рублей.
Еще одно слабое место – пластиковые направляющие стекол в дверях. Чаще всего в водительской двери из-за его частого использования. При этом стекла не закрываются до конца, возвращаясь вниз. Иногда помогает силиконовая смазка, если причина – банальное закисание.
Электроника - беда великовозрастных Audi A6 C5. Например, стрелки датчиков температуры ОЖ, уровня топлива и другие индикаторы начинают жить своей жизнью или слишком безмолвны. Выход только один – полная замена приборной панели. Особенно часто этим страдают мореллевские доски 2000-2001 годов выпуска. Кроме простой замены приборной доски нередко требует перепрошивки блок управления.
С возрастом сдается дисплей приборной панели. На китайской интернет-площадке аналог можно приобрести всего за 500 рублей.
Дают сбой в работе ЭБУ ABS и Air Bags - часто причина в окислении контактов и уставшей пайке блока.
Неудачное расположение блока комфорта приводит к потере управления стеклами и светом в салоне. Он расположен под ковриком водителя, и на него попадает вода.
Часто «глючат» или полностью отказывают концевики дверей, встроенные в замки. Недуг лечится только заменой - замки неразборные. Недолговечно и реле управления "поворотниками" и аварийной сигнализацией - встроено в кнопку «аварийки».
Спустя 300-400 тыс. км приходится ремонтировать либо менять генератор (от 8000 рублей) и стартер. А по прошествии 350-450 тыс. км теряет эффективность забившийся радиатор отопителя (4-14 тыс. рублей).
Стоит ли покупать?
Большинство Audi ввезены к нам из Европы. Официально проданных в России не так уж и много. Нередко можно встретить и представителей из-за океана - с Американского материка. Они имеют совсем незначительный список отличий от своего европейского собрата.
Время берет свое, и владельцы нынешних Ауди А6 С5, так или иначе, вынуждены посещать автосервис с различными проблемами. В основном, средний пробег до первой серьезной поломки составлял не менее 200-250 тыс. км. Есть экземпляры, не доставлявшие хлопот владельцу, и до 300 000 км.
При выборе и покупке подержанного Audi A6 C5 не полагайтесь на счетчик пробега. Почти все С5, особенно ввезенные из-за границы, имеют скрученный пробег, а в интернете можно недорого приобрести адаптер для управления счетчиком одометра. Поэтому не стоит обольщаться, завидев автомобиль с небольшим пробегом и возрастом около 20 лет.
Болезни Audi A6 C5 (4B) (1997-2004)
Капот и крышка багажника изготовлены из алюминия, что гарантирует отсутствие коррозии и высокую стоимость ремонта после аварии.
На самых старых машинах могут ржаветь арки колес, вздувается краска вокруг дверных петель. Возникает коррозия под уплотнительной резинкой в нижней части дверей.
Темнеют хромированные вставки. Облезает хром на молдингах под фарами. Отходят края нижних молдингов дверей от поверхности из-за коррозии металлических креплений.
На пятой двери Audi A 6 C 5 Avant гниет под стеклом.
Сколы почти не ржавеют.
Скрипит заднее двойное сидение без пассажиров. Устраняется проклейкой пластика по бокам под сиденьем.
Скрипят пластиковые направляющие стекол в дверях и стекла не закрываются до конца. Может помочь силиконовая смазка.
Отказывает бензонасос, что характеризуется увеличением расхода топлива и потерей динамики.
Легко скрутить пробег на одометре.
С возрастом начинаются отказы в электрике. Стрелки датчиков температуры ОЖ, уровня топлива и другие индикаторы могут замереть на месте или вести себя неадекватно. Устраняется заменой приборной панели. Чаще это случается с панелями 2000-2001 годов выпуска. После замены панели потребуется перепрошивка блока управления.
Сбоят ЭБУ ABS и подушек безопасности из-за окисления контактов.
Вода попадает в блок комфорта (под ковром водителя), что приводит к отказу кнопок управления стеклами и светом в салоне.
Сбоят и отказывают концевики дверей, встроенные в замки. Ремонту замки не подлежат.
Отказывает реле управления поворотниками и аварийной сигнализацией в кнопке включения аварийных огней.
Декларируемый ресурс цепи ГРМ не менее 180 т. км, но замена потребуется уже на 120 т. км. Ремень ГРМ следует менять через 60 т. км вместе с помпой, которая не выдержит 120 т. км.
При пробегах 20-150 т. км завышает показания электрический датчик температуры охлаждающей жидкости. При этом могут возникнуть трудности с запуском двигателя.
К 180 т. км износится каталитический нейтрализатор, из-за чего увеличится расхода топлива, снизится мощность двигателя и появится нестабильная работе двигателя на холостом ходу.
После 200 т. км в мороз потеряют герметичность уплотнительного кольца форсунок, из-за чего появится запаха бензина. Потеряют герметичность вакуумные шланги, что приведет к вибрации. Откажут катушки зажигания, датчик Холла и датчик температуры масла, который нередко еще и дает течь. Изнашиваются подушки двигателя, водяной насос и датчик уровня топлива. Стареют и становясь хрупкими шланги систем и питания двигателя.
После 250 т. км возникают трудности с пуском горячего двигателя из-за отказа одного из следующих элементов: реле, датчик Холла, датчик положения коленчатого вала или бензонасос.
С возрастом возникает течь из-под крышки ГБЦ. Чаще всего вина в забитом клапане или патрубках система вентиляции картерных газов. Реже в ослабленных болтах крышки. Также может произойти деформация крышки из-за перегрева двигателя.
После 200 т. км расход масла увеличивается в пределах 1 л / 1000 км. Может отказать масляный насос и загорится лампа недостаточного давления масла на приборной панели.
На турбированных двигателях теряют герметичность уплотнительные кольца.
После 200 т. км отказывает гидронатяжитель цепи и появляется стуки распредвалов на холостых оборотах прогретого двигателя, который исчезает после 1500 об/мин.
На двигателях 1,8 и 2,7 турбина служит 120-150 т. км. Ремонт оттянет замену на 20-30 т. км. Замена обойдется в 1000$ для 1,8 и в 2000$ для 2,7.
С возрастом лопается пластмассовая основа клапана избыточного давления турбины и начинается течь сальника коленвала. Происходит это на холодном двигателе.
Также будет снижаться производительность бензонасоса, ограничивая мощность двигателя.
Лопается в мороз уплотнительное кольцо у теплообменника, из-за чего возникает течь масла.
Самый распространенный двигатель 2,4. На нем помимо течи крышки ГБЦ текут свечные колодцы, что приводит к отказу свечей.
На 2,8 высокий расход масла. Течет крышка гидронатяжителя цепи. До 1998 года гидронатяжитель цепи распредвала имел маленький ресурс.
На 3,0 при больших пробегах износятся прокладки впускного коллектора.
Дизельные двигатели требовательны к качеству солярки.
На 1,9 TDI изнашиваются гофра соединяющую выпускной коллектор с глушителем.
На 2,5 TDI до 2002 года были проблемы с распредвалами.
К 220-250 т. км износится роторная пара ТНВД. К 400 т. км потребуется капитальный ремонт с заменой поршневой, турбины и шлифовкой вала.
МКПП служит не менее 200 т. км до первых проблем с включением передач.
Самый ненадежный вариатор Multitronic, у которой сбоит ЭБУ, от чего ломается коробка. Ремень служит 100 т. км. Может прослужить до 200 т. км и еще 40-70 т. км посли дорогостоящего ремонта.
АКПП Tiptronic надежнее вариатора. Служит 150-200 т. км. Далее откажет масляный насос и износятся фрикционы. Ремонт продлит жизнь на короткий срок и не везде возьмутся его делать.
ШРУСы служат 200 т. км.
Система полного привода надежна. При покупке следует обратить внимание на приводные резиновые сайлентблоки, сальники переднего моста, дифференциала и заднего места.
Подвеска служит 80-100 т. км. Передняя алюминиевая подвеска обойдется в 500$, задняя в 800$. Нижние задние рычаги изнашиваются первыми.
Если с внутренней стороны изнашиваются задние шины, то необходимо менять балку.
Подшипники ступиц служат 200 т. км.
Насос ГУР служит 200-300 т. км.
На автомобилях до 2000 года из-за конструктивного недостатка при засорении дренажа в кузове в вакуумный усилитель тормозов попадает вода, что приводит к коррозии шлангов тормозной системы.
Автомобиль сложный и дорогой в обслуживании. Пользуется популярностью у угонщиков.
Много автомобилей из Германии с дизельными двигателями. За 3 года в Германии пробег может составить 200-250 т. км, после чего скручивается в России.
Пахнет бензином в салоне. Ауди А6 2.8 С5
В общем, проблемка.
Пахнет бензином в салоне. Не постоянно, периодически. Мне кажется, запах идет сзади, со стороны бака.
Также машина на разгоне тупит, тяга пропала.
Посоветуйте, с чего начать и на что смотреть? Может, бензонасос?
обследуйте вот такую штуку, возможно лопнула пластиковая трубка.
PS Забыл как эта штука называется вспомню отпишусь
Прикрепленные изображения
Как раз не на холодную - запах может появиться в любой момент.
GUF: что то не помню чтобы у меня такая прибулда была. И мотор на фото поперечный.
Как раз не на холодную - запах может появиться в любой момент.
GUF: что то не помню чтобы у меня такая прибулда была. И мотор на фото поперечный.
если не на холодную, тогда точно чтоит проверить адсорбер. Бензин закипает при очень невысокой температуре 20-30 градусов. Может пары и начинают просачиваться через трубку.
Спасибо вам. Сегодня покопаюсь.
Вроде где -то читал что адсорбер начинает пропускать только при полном баке. Или это не так?
MisterB
Не так
Снова привет всем.
Проверил адсорбер, почистил его фильтр, трубок треснутых не заметил, по диагностике ошибок не показывает.
Но по прежнему воняет бензином, уже надоело -голова болит. К кому обратиться можно с этой проблемкой?
И еще - на моей машине при включении зажигания не загорается чек. На форумах бытует мнение, что лампы чек на дорестайлах вообще нет. Владельцы Ауди А6 С5, а у вас как с чеком?
Напомню, машина А6 С5 2001 2.8 A Q, приборка Magnetti Marelli.
Важно знать, точно откуда идет запах. Если реально сзади, то скорее всего может хомуты подтянуть на шлангах подходящих к бензонасосу или может один из них прохудился. Еще как вариант топливный фильтр засранный и плохо поступает бенза в движок (так как бензонасос прокачивает большой напор, может и назад уходить, вот тут его и выдавливает через шланги). Если это реально эта проблема, то через некоторое время загудит бензонасос. 
MisterB
машина под собой пятен не оставляет?
если уж совсем все так плохо что тупить стала - рампа чтоли треснула ?
ну и не забываем про обратку
MisterB
И еще - на моей машине при включении зажигания не загорается чек. На форумах бытует мнение, что лампы чек на дорестайлах вообще нет. Владельцы Ауди А6 С5, а у вас как с чеком?
Напомню, машина А6 С5 2001 2.8 A Q, приборка Magnetti Marelli.
Не, "чек" при зажигании загорался стабильно.
У меня С5 Avant 2.5TD I был. Однажды тоже запахло топливом в салоне. Добраться до бака - нужно снять заднее сиденье. Оказывается шланг подачи топлива у хомута чуть лопнул. Но т.к. давления в принципе там нет, просто сопливило, не текло. Заменил и все прошло.
Бензонасос у меня под задним сиденьем стоит -подтеков там нет, первоочередно его проверял.
Насчет топливного фильтра - именно про него и забыл. на днях поменяю и посмотрю, что будет.
99% так и делают.
Особенно в Литве.
Нет лампочки - нет проблемм.
А С5 очень любит этой лампочкой светить.
Проверить открутили ли лампочку или нет - в диагностике приборной панели "тест исполнителей". Там будет видно как горят все индикаторы.
С5 очень любит этой лампочкой светить
А по поводу проблемы топикстартера. Если запах бензина - чудес не бывает, значит, бензин или пары бензина наружу. Под капотом то запах есть?
Если, как говорит ТС, сзади, то вероятно прохудилась трубка вентиляции бака. Или электромагнитный клапан не работает, давление в баке не стравливается, и пары находят другой выход вместо того, чтобы высавываться клапаном и отправляться на дожиг в впускной коллектор. Предлагаю для начала проверить работает ли клапан и целостность трубок вентиляции. Работающий клапан слышен как цокающее стрекотание. На 2.8 находится над коробкой воздушного фильтра. В системе вентиляции еще есть угольный адсорбер. Его короб в районе правого крыла под пыльником арки. Бывает, забивается и перестает работать вентиляция бака.
Кстати, при открывании крышки горловины бака шипит?
Возможные неисправности и настройка системы климат-контроль на автомобилях Audi А6 С4 и С5
Наименование Audi А6 от немецкого автоконцерна пришло на смену классическим в настоящее время Audi 100. В 1994 году появилась первая модификация А6 в кузове С4. Во многом это был тот же Audi 100, но с несколько изменённым внешним видом и иными техническими характеристиками. А вот кузов С5 стал уже совершенно новым витком в развитии модели, хотя общие черты с предшественником сохранились.
Неоднократно владельцы Audi сталкиваются с тем, что не работает правильно система климат контроля на Audi А6 С4. При этом потенциальных причин более чем достаточно.
Поскольку климат-контроль с Audi 100 перешёл на А6 и использовался на этом авто до 1999 года, владельцам старых моделей оказалось проще разобраться в ремонте и настройках климатического оборудования.
Чтобы выполнить правильную настройку, диагностику и восстановить работоспособность системы, требуется разобраться в самом устройстве и сделать соответствующие выводы по результатам проведённой проверки состояния узла.
Особенности устройства
На Audi А6 климатический блок, работающий в автономном режиме, позволяет поддерживать заданные температурные параметры внутри авто вне зависимости от того, какая текущая температура снаружи. Это гарантирует высокий уровень комфорта и безопасности водителя, а также его пассажиров.
Сам же блок климат контроля на А6 С4 располагается на центральной консоли. Он хоть и имеет заметные визуальные отличия по сравнению с Audi A6 C5, но принцип работы, устройство и нюансы демонтажа примерно одинаковые. Это говорит о грамотном подходе инженеров и дизайнеров, которые не заставляют поклонников Audi изучать машину с нуля. Хотя определённые и серьёзные шаги вперёд в плане инноваций и технологичности объективно были сделаны на С5.
На блоке управления располагаются соответствующие кнопки, позволяющие настраивать работу климат-контроля и задавать необходимые параметры функционирования. Снаружи и внутри авто имеются различные датчики. Именно на их показания опирается блок управления, посылая команды исполнительным устройствам. В роли последних выступает вентилятор, клапаны электромагнитного типа и сервоприводы.
Весь узел системы климат-контроля на автомобилях Audi А6 в кузовах С4 и С5 состоит из:
- датчиков;
- исполнительных механизмов;
- компрессора;
- испарителя; ;
- электровентилятора;
- воздуховодов;
- заслонок;
- конденсатора;
- дросселя;
- рессивер-коллектора;
- блока управления и пр.
Выход из строя одного или нескольких датчиков, а также поломка исполнительных устройств приводят к возникновению неполадок в составе климатического оборудования на автомобилях Audi А6.
Диагностика и коды ошибок
Прежде чем выполнять ремонт, некорректно работающий климатический блок следует проверить на неисправности. Сделать это можно с помощью диагностики. Процедура не самая сложная, потому её может проводить сам автовладелец Audi А6 при наличии соответствующих и необходимых компонентов. Тем самым можно проверить блок управления климатом, его исполнительные механизмы и датчики. По результатам проверки удастся понять, что именно произошло с узлом, и какой ремонт требуется в сложившейся ситуации.
Важным преимуществом используемого климат-контроля на Audi А6 является функция самодиагностики. В зависимости от того, какая именно версия климата стоит на машине, в нём доступно от 61 и более диагностических каналов.
Чтобы получить доступ к каналам диагностики, нужно выполнить несколько простых манипуляций:
- запустить мотор или просто провернуть ключ до активации зажигания;
- включён или выключен климат-контроль здесь не имеет значения;
- одновременно нажать кнопку вверх направления воздушного потока и кнопку рециркуляции;
- на левом дисплее появится обозначение 01с, что означает первый диагностический канал;
- чтобы войти в него, нажимается ещё раз кнопка рециркуляции;
- после отображается содержимое канала диагностики;
- для перехода на следующий канал нажимается кнопка + увеличения температуры;
- для возврата используется кнопка -;
- для выхода из режима самодиагностики нажимается аналогичная комбинация клавиш, как и при входе в режим;
- либо просто отключается зажигание.
Если где-то в составе климат-контроля произошёл сбой, требуется ремонт или обязательная профилактика, ошибка будет сохраняться в памяти климатического оборудования. Ошибки зашифровываются с помощью трёхзначных кодов.
Проверка климат-контроля на наличие ошибок осуществляется через первый канал. Если же климатическая система работает хорошо, никаких проблем нет, тогда на экране появляется комбинация цифр 00.0.
Когда на автомобиле Audi А6 плохо греет печка, либо же недостаточно эффективно осуществляется обдув холодным воздухом, за счёт самодиагностики можно определить, где именно возникли проблемы и какой узел требует проведения ремонтно-восстановительных работ.
При наличии ошибок нужно заглянуть в перечень возможных неисправностей, исходя из появившегося на дисплее года, разобраться в характере поломки и устранить её. Только после решения проблемы подключается специальный шнур VAG Com к диагностическому разъёму, что позволяет стереть из памяти ошибки. Если этого не сделать, климат-контроль может не работать корректно, хотя сама неисправность была устранена.
Обязательной рекомендацией для владельцев Audi А6 С4 и С4 является периодический запуск самодиагностики после выполненных ремонтно-восстановительных работ. Просто нажмите комбинацию клавиш и проверьте, не появились ли ошибки снова. Это отнимает буквально пару десятков секунд вашего времени.
Что же касается ошибок при самодиагностике климатической установки, то для удобства они были разделены на группы. В каждую группу входит по несколько возможных неисправностей, связанных с одним компонентом (обрыв в электроцепи, короткое замыкание, нестабильное нарушение контактов и нестабильное короткое замыкание).
- при 00.0 никаких неисправностей в составе климат-контроля обнаружено не было в рамках самодиагностики;
- группа от 02.1 до 02.4 говорит о проблемах в составе датчика температуры, расположенном в потолочном плафоне;
- в группу 03.1-03.4 входят неисправности температурного датчика на торпеде;
- при 04.1-04.4 неисправности следует искать в температурном датчике забора наружного воздуха;
- коды от 05.01 до 05.4 указывают на проблемы с датчиком температуры, установленном в передней панели;
- 06.1-06.4 связаны с датчиком контроля температуры хладагента;
- увидев коды от 07.1 до 07.4, проблемы нужно искать в составе терморезистора активации вентилятора охлаждения мотора;
- 08.1-08.7 связаны с потенциометром регулятора температурной заслонки;
- 11.1-11.7 также имеют отношение к потенциометру, но уже регулятора центральной заслонки;
- 13.1-13.7 опять же потенциометр, хотя на сей раз ножной заслонки;
- 15.1-15.7 ещё один потенциометр, но только заслонки воздушного потока;
- при коде 17.0 проблема связана с датчиком скорости;
- 18.1-18.3 указывают на проблемы с вентилятором наружного воздуха;
- кодовые значения от 20.1 до 20.3 говорят, что есть проблемы с компрессорной муфтой;
- 22.1-22.5 сообщают о том, что неполадки связаны с клапаном высокого давления;
- увидев 29.1-29.4, придётся разбираться с проскальзывающим ремнём компрессора.
В руководстве по эксплуатации, которое должно быть под рукой у каждого автовладельца, можно найти расширенную версию с расшифровками кодов ошибок. Это значительно упростит поиск неисправностей, а также позволит самостоятельно решить проблему с поломкой или нарушенной работоспособностью системы климат-контроля на Audi А6.
Настройка или адаптация заслонок
Блок управления, отвечающий за работу системы климат контроля на автомобилях Audi А6, также определяет конечное и начальное положение заслонок. Делается это за счёт измерения показаний сопротивления на потенциометрах. Последние встраиваются в сервоприводы, управляющие открытием и закрытием заслонок.
Чтобы система климат-контроля работала корректно, заслонки открывались и закрывались правильно, требуется периодически проводить их настройку. Эта процедура также называется адаптацией. С её помощью удаётся восстанавливать работоспособность заслонок, которые в процессе эксплуатации могут сбиваться. От этого подаётся избыточное или недостаточное количество свежего, горячего или охлаждённого воздуха, нарушается смешивание, и температура в салоне не отвечает заданным параметрам.
Если вы наблюдаете, что заслонки в вашей Audi А6 С4 работают некорректно, либо же проводились ранее работы по снятию приводов и непосредственно самих заслонок, процедура адаптации будет обязательной.
Чтобы выполнить такую операцию, у автовладельца должен присутствовать специальный диагностический шнур, который называется VAG Com, а также программа VCDS. Он подключается к диагностическому разъёму (колодке), после чего запускается зажигание. Далее проводятся следующие манипуляции:
- открывается программа и нажимается кнопка Select;
- в появившемся окне следует выбрать кнопку 08 Auto HVAC, то есть модуль климат-контроля;
- нажимается кнопка модуля, и в следующем окне следует выбрать базовые настройки 04 или Basic Settings;
- выбирается канал 001;
- нажимается клавиша Вверх (Up);
- здесь же есть 4 окошка с разными значениями;
- при нажатии Вверх значения в окошках будут постоянно меняться;
- параллельно климат-контроль будет перемещать заслонки;
- это процедура прогонки заслонок от начального до конечного положения;
- все данные и значения о перемещениях блок управления фиксирует в памяти;
- когда на всех окошках появятся 0, и климат перестанет шевелить заслонками, адаптация завершена.
Процедура совершенно не сложная, но требующая наличия некоторых обязательных компонентов. За такой услугой можно обратиться в автосервис, но тогда придётся потратить внушительную сумму денег. А как вы можете наглядно видеть, всё выполняется быстро и без каких-либо затруднений.
Климат работает только на обогрев
Одной из распространённых неисправностей, с которыми сталкиваются владельцы автомобилей Audi А6, связанной с климат-контролем, считается подача только горячего воздуха. Это хотя бы подтверждает тот факт, что печка работает исправно, и к ней нет претензий в плане подачи подогретого воздуха в салон.
Но проблематика заключается в том, что пользователь хочет получить холодный обдув, а вместо него из дефлекторов поступает горячий воздух. Причём это происходит вне зависимости от температурных показателей, которые были выставлены пользователей на блоке управления климат-контролем.
При возникновении подобного поведения системы можно говорить о неисправности узла, отвечающего за регулировку температуры. Самой вероятной причиной считается зависание клапана регулировки температуры ОЖ в открытом положении. Хотя нельзя исключать нарушение работоспособности воздушных заслонок.
Чтобы добраться до рассматриваемого клапана, следует демонтировать задний кожух в подкапотном пространстве, после чего откроется доступ к клапанному блоку. Сам блок можно увидеть с левой стороны. Расположенный левее клапан отвечает за пассажирскую сторону, а с правого бока находится клапан водительской зоны. Обязательно открутите крышку на расширительном бачке с ОЖ, чтобы сбросить из системы избыточное давление.
Клапан, который привёл к подобной неисправности, снимается путём откручивания 4 креплений. Затем устройство легко вынимается со своего посадочного места. Учтите, что в конструкции предусмотрена небольшая пружинка, которую очень просто потерять. Потому проследите за ней и положите в безопасное место. Рассмотрите состояние клапана и его посадочное гнездо. Высока вероятность того, что при визуальной диагностике будут обнаружены следы загрязнения, окисления или ржавчины.
С помощью чистой фланельки требуется зачистить элемент и его посадочное место, после чего собрать узел в обратной последовательности.
Характерной проблемой автомобилей Audi А6 в кузовах С4 и С5 является постепенная коррозия клапанов, на которых с течением времени изнашивается гальваническое покрытие на самом клапане, а также на клапанной крышке. После появляются следы коррозии. От этого очень часто происходит отказ климат-контроля в его различных формах проявления. Потому автовладельцам приходится периодически проверять состояние всех клапанов, разбирать их и чистить. Это даёт некоторое время на нормальную работу, но для глобального решения проблемы придётся менять весь клапанный блок.
Снятие блока климат-контроля
На примере Audi А6 в кузове С5 следует рассмотреть процедуру демонтажа блока управления климат-контролем, который располагается на центральной консоли. Принцип снятия во многом похож на А6 в кузове С4, но всё же используются несколько иные крепления и расположение панелей.
Если вы сумеете снять блок на С5 или С4, проделать ту же процедуру на предшественнике или преемнике будет совершенно не сложно. Тут главное соблюдать последовательность, а также не забывать о правилах безопасности.
Сам демонтаж проводится в случае поломки подсветки, нарушения работы кнопок, при возникновении проблем с контактами, проводами и пр. Причин снять блок управления более чем достаточно для владельцев Audi А6.
Процедура проводится в следующей последовательности выполняемых операций:
- Сначала отстёгивается блок управления автомагнитолой. У всех они разной фирмы, но зачастую тут просто используются обычные защёлки, снимающиеся вручную.
- Слева и справа от магнитолы есть 2 пластиковых элемента. Они играют декоративную роль, и после снятия блока магнитолы легко вытаскиваются руками, без применения инструментов.
- Блок климата прикрывается пластиковой рамкой, которая охватывает фактически всю центральную консоль. Чтобы её снять, нужно выдвинуть на себя пепельницу, и над ней изнутри поддеть пальцами рамку. Оттуда удобнее всего его отстёгивать.
- Рамка держится на защёлках, но тянуть пластик следует аккуратно. Он довольно тонкий и хрупкий, потому от чрезмерного усилия можно сломать элемент. Не так страшно, а скорее неприятно.
- По краям от магнитолы есть ещё 2 пластиковые вставки, удерживающиеся на 1 саморезе каждая. Их нужно открутить и снять, чтобы получить доступ к крепёжным болтам уже самого блока климат-контроля.
- Весь блок удерживается всего на 4 болтах. 2 из них находятся в районе магнитолы, и ещё 2 по краям сверху пепельницы.
- Чтобы открутить крепления, потребуется обычная головка на 8 миллиметров.
- Основная проблема связана с нижними болтами крепления блока управления климат-контролем. Даже если открутить крепежи, у них имеются ушки, уходящие в пластик по бокам центральной консоли. Именно это заметно усложняет снятие блока.
- Для удобства попробуйте просунуть в ушки плоскую отвёртку, немного покрутить в разные стороны и достать. Обычно не с первой, но точно со второй или третьей попытки у автовладельцев А6 это получается. Можно также отогнуть ушки, но есть риск их сломать.
- Теперь аккуратно вытаскивайте сам блок. Как только появится достаточное пространство, чтобы просунуть руку, остановитесь, отстегните все разъёмы. Резко дёргать не стоит, иначе есть риск повредить проводку и колодки.
- Отключив все разъёмы, смело доставайте блок климата.
Уже при демонтированном блоке управления климат-контролем выполните необходимые процедуры по ремонту, замене или диагностике.
Климат-контроль является многокомпонентным узлом, каждый из которых в теории и на практике способен выйти из строя, спровоцировав тем самым полный или частичный отказ отопления, вентиляции или кондиционирования.
Audi А6, выполненные в кузове С4 и С5, нельзя назвать современными и высокотехнологичными авто. Это во многом хорошо для самостоятельного ремонта, поскольку нет особых сложностей с проведением диагностики или ремонтно-восстановительных работ.
Если вы сами не можете определить неисправность, опыт или навыки не позволяют решить проблему самостоятельно, обратитесь в проверенный и сертифицированный сервисный центр. Рекомендуется обслуживаться в компаниях, готовых предоставить гарантию на выполненные работы.
Читайте также: