Ремонт приборной панели вольво s60

Обновлено: 16.05.2024

Ремонт приборной панели Вольво s40, s80, хс60, хс90, s60

Приборная панель Вольво S40 – это настоящее произведение искусства от дизайнеров, которое определяет облик интерьера и является центральной его частью.

Каждая из современных моделей обладает своей, отличной от других панелью приборов, однако, кроме дизайнерской составляющей, они несут также и вполне конкретную функцию – отображать водителю информацию о состоянии основных систем.

Какие виды ремонта мы проводим? (нажмите)

Сотрудники нашего Технического Центра Volvo Зеленоград готовы выполнить ремонт автомобилей Вольво любой сложности и, что не маловажно, в соответствии с технологией предусмотренной заводом изготовителем.

Для ремонта мы используем оригинальные запасные части и технические жидкости, приобретенные у проверенных поставщиков, что исключает возможность установки контрафактной детали, а также мы готовы предложить нашим клиентам неоригинальные запасные части известных мировых производителей, которые имеют достаточно высокое качество при существенно более низкой цене.

Мы выполняем такие работы как:

ремонт двигателя и коробки передач
замена элементов подвески, трансмиссии, рулевого управления и тормозной системы,
диагностика всех электронных систем автомобиля,
диагностика и ремонт системы кондиционирования,
очистку внешних поверхностей радиаторов с демонтажем всего пакета,
замену технических жидкостей.

Типичные неисправности приборной панели Вольво и их причины

Стоит отметить, что приборная панель Вольво S80, как и панели некоторых других моделей являются настоящим слабым звеном и одним из самых уязвимых электронных узлов автомобиля.

Среди типичных проблем – мигание ламп индикационной панели, периодическое отключение тахометра и прочих приборов, некорректная работа информационного дисплея и полное отключение панели.

Многие специалисты-электронщики уверены – большинство проблем с приборной панелью Вольво XC60 и некоторыми другими возникают из-за некачественной пропайки и использования не совсем подходящей для этого процесса химии на производстве, как это ни удивительно.

Часто приборная панель на Вольво XC90 выходит из строя из-за попыток отмотать назад счетчик пробега, используя при этом устаревшее оборудование или просто из-за низкой квалификации исполнителя.

Также в наш автотехцентр Volvo Зеленоград поступают на ремонт панели приборов после того, как их попытались отремонтировать «гаражные» горе-специалисты.

Технический осмотр (нажмите)

Задачей регулярного технического обслуживания является снижение вероятности выхода из строя узлов и агрегатов автомобиля в межсервисный интервал.

В связи с этим перечень проверок и замен, прописанный в картах Технического Обслуживания, является довольно внушительным. В этот перечень входят такие проверки как:

Проверка работоспособности элементов внешнего и внутреннего освещения автомобиля,
Проверки работы систем отопления и кондиционирования,
Проверки работоспособности двигателя, трансмиссии и рулевого управления,
Осмотр автомобиляна наличие утечек технических жидкостей,
Осмотр трубопроводов системы подачи топлива, тормозной системы, системы охлаждения на предмет повреждения,
Осмотр пакета радиаторов на наличие повышенного загрязнения,
Проверки элементов подвески, ходовой части и тормозной системы на предмет износа.

Помимо проверок, в соответствии с регламентомвыполняются такие работы как:

Замена фильтрующих элементов,
Замена масел и других технических жидкостей,
Замена ремней грм и ремней привода навесного оборудования,
Выполнение необходимых калибровок и регулировок.

Выполнять техническое обслуживание полагается через определенный интервал пробега автомобиля, для современных автомобилей это 20 тысяч километров, или раз в год, в зависимости, что наступит раньше.

Все описанные выше работы по обслуживанию Вашего автомобиля Вы можете выполнить, воспользовавшись услугами нашего Технического Центра.

Замена панели приборов Вольво

Бывает, что панель приборов выходит из строя в результате механических повреждений, микротрещин – в этом случае ее необходимо поменять на новую, или бывшую в употреблении, но рабочую. Перед монтажом специалисты нашего автотехцентра протестируют ее и «перепрошьют» под ваш автомобиль.

Нередко наши специалисты-электронщики сталкиваются с такой ситуацией. Клиент жалуется, что приборная панель Вольво S60 большую часть времени работает вполне корректно, все показания приборов отображаются правильно.

Затем наступает период, когда стрелки приборов начинают вести себя неадекватно, световая индикация мигает или полностью выключается.

Обычно это происходит при колебаниях влажности. Мы уже по опыту знаем, что все дело – в микротрещинах, возникших в пайке. Подобная проблема обычно решается только последовательным перепаиванием всех деталей.

Если у вас начала выходить из строя панель приборов, важно понимать простую истину. Ремонт таких электронных узлов нельзя доверять людям, в квалификации которых вы не уверены на все 100%.

Желая произвести ремонт приборной панели Вольво дешево вы рискуете остаться с нерабочей панелью и заплатить дважды – недоучке, который не смог до конца выявить и устранить проблему, и уже на официальном сервисе, где устранение недостатков обойдется дороже, чем если бы вы обратились к нам сразу.

Не рискуйте собственным имуществом и нервами, звоните в наш автотехцентр Volvo Зеленоград – ваша проблема будет решена в течение 2–3 часов, и вы получите гарантию не менее 6 месяцев на выполненные работы.

Основные неисправности автомобилей Volvo (нажмите)

В целом, автомобили марки Вольво являются достаточно надежными, и при выполнении регулярного технического обслуживания служат своим владельцам верой и правдой довольно долго. Однако ряд неисправностей им все-таки характерен. Это:

Люфт или шум ступичных подшипников
Разрыв сайлентблоков передней подвески
Течь радиаторов системы охлаждения
Выход из строя компрессора кондиционера (для некоторых двигателей)
Неисправность датчика угла поворота рулевого колеса
Стук из-за неисправности амортизаторов
Стук задних пружин (для хс90)
Подгорание контактов топливного насоса (для дизельных двигателей)
Неисправность датчика уровня топлива
Шум или полное заклинивание обгонной муфты генератора
Проворачивание соединительной втулки между акпп и угловой передачей

Ремонт приборной панели и прокачка скилов пайки

Всем привет!
После покупки машины, первым узлом, куда потянулись мои шаловливые ручонки, стала приборная панель с встроенной «машиной времени», действие которой заключалось в постоянно бегущих то вперед, то назад часах на панели. Воде бы мелочь, но часы на видном месте — это всегда удобно. Кроме того, постоянно бегущие цифры порой неприятно отвлекали меня от дороги, например, остановятся на каком-то случайном времени и работают нормально, а ты забылся, посмотрел и решил, что время правильное, и опоздал куда-нибудь. Короче не комильфо и надо что то решать.

Пошерстил интернеты и понял, что проблема не нова и обусловлена конструктивными недоработками самой платы приборной панели. Т.е. просто прочисткой от пыли и заменой кнопочек (мысль о залипающих кнопках настройки часов пришла мне в голову сразу при обнаружении дефекта) проблема не решается.
Мне жалко времени на подробную отрисовку конструкции и собственно недоработок, поэтому попробую объяснить суть на словах (познания мои в этой области пока невелики, так что не судите строго):

За всю информацию на плате приборов (в т.ч. за пробег авто) отвечает микропроцессор Motorola MC912DG126ACPV и второстепенные т.н. Микросхемы — Драйверы EPSON, OKI, Yazaki, преобразующие выходящий с процессора сигнал в сигналы для засветки нужных точек на экране панели, либо отдающие сигнал на замыкание дорожек сигнальных светодиодов. С обратной стороны платы (под микросхемами) расположены группы C-R (микро- конденсаторов<С] и резисторов[R]), задающих необходимые токовые характеристики на входных контактах микросхемы. Выводы массы (-) с процессора на плате переходят в обширную не вытравленную «дорожку», к которой прижат алюминиевый радиатор, чтобы отводить тепло от нагрева процессора. Тут то и начинается самое интересное. Надо сказать, что сам процессор без проблем должен переносить в 100+ градусов (Кстати, не лишне напомнить, что задняя часть панели приборов, с радиатором, смотрят как раз в закапотную нишу, где и без нагрева от процессора довольно жарко благодаря близости ДВС и патрубков от печки) и в общем то нагрев компонентов на работе панели приборов пагубно сказываться не должен, казалось бы, … но на самом деле косяк кроется в пайке компонентов. Полагаю, можно было бы еще с завода избежать проблем, если бы процессор вместо пайки ставили на контактном разъеме, либо меньше экономили на припое, при монтаже компонентов.
Что же происходит? – зона в которой расположен процессор и радиатор регулярно и многократно нагревается/остывает в процессе работы. Это приводит постоянной к микро-деформации как самой платы, так и паяных соединений, а деформация – к появлению микротрещин в припое, снижающих проводимость, или вовсе приводит к отслоению припаянного контакта. Та же участь настигает и С-R группы на обратной стороне платы. В результате эпизодически начинает пропадать контакт на какой-то из ножек процессора (или драйвера, но они менее подвержены этому риску, разве что кроме микросхемы EPSON, которой достается часть отводимого радиатором тепла), что как раз приводит к сбросу счетчика пробега, глюкам на часах, дерганьям на стрелочных приборах, неуместным звуковым сигналам, произвольно загорающимся значкам и т.п.
Чтобы решить проблему подобными глюками необходимо качественно, не жалея припоя, пропаять Мотороловский проц и все наиболее "горячие" зоны на плате. Пути решения у меня было 2:

1. Найти спецов и отдать им панель на пропайку. В СПБ ценник на такую работу колеблется в среднем от 5 000 до 10 000 руб.

2. Пропаять плату самостоятельно. Конечно, учитывая отсутствие опыта — с риском угробить панель. Но для этого мне понадобится обзавестись паяльным феном, без которого проводить подобные работы просто бессмысленно, а также несколькими инструментами, облегчающими работу с подобными SMD компонентами. В случае успеха, я потрачу меньше денег в сравнении с 1м вариантом и заодно у меня останется паяльный фен + новый полезный опыт. В случае поражения, меня ждет поиск б/у приборки с последующей прошивкой панели (процессора) под свое авто. Такой расклад обойдется мне примерно в 10 000, что почти равноценно затратам в 1м варианте. Кроме того, б/у панель, скорее всего тоже со временем или сразу придется пропаивать.

Очевидно, что при умении держать в руках паяльник, отвертку и мультиметр, я выбрал второй вариант как менее затратный и более ценный с точки зрения опыта.
Здесь хочу отдельно упомянуть и поблагодарить драйвовчанина Solova64 из Риги, который уже несколько лет выполняет работы по восстановлению и доработке электроники на Volvo и подробно описал всю проблематику приборных панелей вместе с описанием работ по ремонту.

Чтобы снять панель, требуется только отвертка Т25. Вытягиваем руль на себя до упора. Отщелкиваем вверх пластиковый кожух рулевой колонки (выщелкивается руками без усилий). Отщелкиваем на себя пластиковую окантовку приборной панели (тоже можно руками и без усилий, в крайнем случае можно поддеть через стык пластиковой монтажкой или пластиковой картой). Далее выкручиваем 4 винта по периметру и вытаскиваем панель на себя. Отсоединяем зеленый разъем и убираем панель в сторону.

Без панели машина не будет работать и не закроется на сигнализацию. Если вы возле дома, то можно выйти из ситуации закрыв двери вручную и на ключ. Если все-же требуется завести машину и ездить пока панель в ремонте – то можно замкнуть две пары контактов на разъеме панели и все будет работать так, как будто панель на месте (см. фото).

Рекомендую на время работ исключить вмешательство жен и детей, которые будут всячески вас отвлекать. Работа очень кропотливая, требующая твердой руки. Одно неловкое движение и компонент угроблен.
Разборку панели описывать не буду. Там все винты и защелки на виду, вопросов возникнуть не должно. После того как все винты откручены, стрелочные приборы с небольшим усилием сдергиваются на себя с торчащих контактных пружинок. Приборы, лампочки и весь пластик убираем в сторону. Работаем только с зеленой печатной платой. Радиатор откручиваем (4 винта) и тоже убираем в сторону. Также снимаем и убираем в сторону пластиковые штырьки для настройки часов и счетчика

Выпаиваем экран с счетчиком пробега. Понадобится паяльный отсос. Кроме контактных ножек он держится на плате двумя винтами, шляпки которых зачем-то запаяны припоем (так себе индикация вскрытия, скажу я вам. Зачем так делать не понимаю). Сильно долго не греем, и вытаскиваем без усилий, т.к. можно легко сорвать контактные площадки с платы. Флюс не жалеем. Я работал сточенным жалом с температурой 350-400градусов.

Откручиваем экран БК и отсоединяем шлейф. Постарайтесь не сломать пластиковые поджимы на разъемах, тогда их можно попробовать использовать повторно.
Тонким жалом паяльника пропаиваем C-R группы на обороте платы под чипами (см.на фото выше).
Растворителем снимаем лак с микросхем Motorola и Epson (Другие два чипа драйверов обычно не требуют пропайки и я их не трогал).

Наносим флюс и с помощью фена, по очереди спаиваем микросхемы. Я работал без насадок. Темепратура не более 350градусов. Подъем чипа при спаивании выполнять очень нежно, иначе оторвете вместе с площадками. Лучше всего использовать специальный съемник микросхем, в виде двух подпружиненных стальных усиков, либо продеть под ножки тонкую проволоку и нежно поднимать за нее по мере нагрева припоя. ВАЖНО – обратите внимание на пластиковые и термочувствительные элементы в радиусе 20-30мм от зоны нагрева. Чтобы не повредить их в процессе нагрева, закройте их сложенной в 2-3 раза пищевой фольгой, она будет работать как радиатор и отведет излишнюю температуру от чувствительных деталей. Обязательно закройте таким образом кварц рядом с чипом.
Дальше, пожалуй, самый ответственный момент – с помощью обезжиривателя ТЩАТЕЛЬНО вымываем любые следы флюса и защитного лака с платы под чипом и с самого чипа. Под линзой, все ножки процессора должны быть идеально чистыми. Очень удобно работать стекловолоконной кистью, но ватная палочка тоже сойдет. Также следим, чтобы ножки не погнулись, а если загнули (лишь бы не отломали!), то с помощью стоматологических лопаток аккуратно выгибаем на место, чтобы со всех сторон лапки находились в одной плоскости. Моей первой ошибкой было то, что я не придал этому значения и просто перепаял чип на новый припой, оставив излишки лака и флюса. После сборки и установки панель просто не заработала (ни стрелки ни лампы, ни экраны) и я дико расстроился, решив, что угробил ее. Собрав волю в кулак, я проделал работу над ошибками (подробнее расскажу ниже) и по итогу все заработало как положено.
Повторяем процедуру для чипа EPSON

Перед обратной запайкой чипов, выравниваем с помощью паяльника припой на контактных площадках и ножках чипа. Если перестарались и спаяли соседние контакты, то можно убрать излишки припоя оплеткой.
Наносим флюс на плату и при помощи стоматологических лопаток выравниваем чип, чтобы он лег ровно на контактные площадки. Несмотря на хорошее зрение, я работал под увеличительным стеклом с дополнительной подсветкой. Как только убедились, что все ровно, стараемся не дышать и начинаем греть чип феном. Температура не более 350, поток воздуха примерно на 20-25% мощности. Визуально увидеть, что чип схватился очень трудно, а при попытке пошевелить его для проверки, можно легко сбить его с посадочных мест, поэтому греем примерно 30 секунд (фен в 5-8мм от поверхности чипа) и при этом аккуратно нажимаем сверху чипа лопаткой, чтобы ножки надежно прижались к площадкам на плате. Потом ждем пока припой остынет и снова нанеся флюс, аккуратно проходим тонким жалом паяльника каждую лапку, это даст нам гарантию надежного контакта выводов. Для надежности можно прозвонить лапки мультиметром (я не поленился)

Возвращаем и припаиваем на место экран с одометром и суточным пробегом

Если покупали краевые разъемы для шлейфа экрана БК, то перепаиваем их. Думаю, что будет еще полезно аккуратно пройти паяльником контактные площадки на самом шлейфе, выставив температуру примерно на 300 градусов.
После всех процедур пайки и особенно после запайки процессора ОБЯЗАТЕЛЬНО удаляем все следы флюса с контактов с помощью стекловолоконной кисти, ватной палочки или зубной щетки. Флюс после высыхания может обладать совсем малой проводимостью, но для глюков на проце этого больше чем достаточно.
Именно в этот момент, я рекомендую не полениться и сходить в машину для проверки результата. Монитор БК и радиатор можно пока не вставлять. Достаточно вернуть на место лампы подсветки, стрелочные приборы и прихватить все это на пару винтов. Если приборка «завелась», то можно с облегчением вздохнуть и приступать к завершающей части. Если «не завелась» то идти домой и делать работу над ошибками и педантично прозванивать все места пайки. Не будет лишним проверить номиналы C-R компонентов и сверить со схемой (у меня до этого не дошло, но особых трудностей с этим не должно возникнуть).

Теперь, когда мы уверены в том, что все работает, необходимо закрепить результаты нашей работы. Для этого сперва заклеиваем малярным скотчем или плотно закрываем фольгой все экраны, краевые разъемы экрана БК, контактные площадки ламп подсветки приборов и радиатора, и особенно тщательно закрываем контактные пружинки стрелочных приборов. <u>Только после этого</u> наносим на плату защитный лак и просушиваем феном (удобнее и быстрее сушить обычным бытовым феном). После высыхания лака, снимаем скотч/фольгу и обязательно прозваниваем мультиметром пружинки и контактные площадки. Если где-то нет контакта, то точечно протираем растворителем и повторяем прозвонку. Контакты ламп рекомендую просто пролудить плоским жалом паяльника (350-400градусов).

Наконец, возвращаем на место экран БК, устанавливаем радиатор, штырьки настройки приборов, выполняем сборку панели в обратном порядке и подключаем обратно в авто.
После всех процедур у вас будет гореть ошибка SRS Airbag – это естественное последствие, т.к. модуль безопасности на какое-то время теряет сигнал о скорости движения авто от панели приборов. Ошибка без труда убирается c помощью VIDA (Если у вас нет VIDA + DICE, а денег за обращение в сервис для сброса ошибки жалко, то можно воспользоваться базой владельцев VIDA и отблагодарить помощника шоколадкой 😊). Также, полагаю можно избежать ошибки по SRS, если перед каждым подключением/отключением панели снимать клеммы с АКБ, но в этом случае с большой вероятностью у Вас выскочат ошибки по питанию других электронных блоков, поэтому в любом раскладе, после завершения работ лучше подключить VIDA и прочитать + сбросить ошибки.
Поздравляю!
— Если Вы дочитали ЭТО до конца и сделали репост, то вы прокачали +1 LVL автоэлектрика!
— Если же Вам удалось выполнить эти работы своими силами, по инструкции, то это еще +5 LVL
— Если Вы кроме данной статьи использовали в работе закон Ома для замкнутой цепи, и/или нашли в моей статье неточности, или ошибки и написали об этом в комментах – то это еще +10 LVL, +100500 респекта и мое признание в Вас Электрического Гуру! Можете смело предлагать платные услуги соплеменникам!

Ну вот теперь точно все! После проделанной работы я уже чувствую себя готовым к знакомству с ХProg и погружению в увлекательный мир прошивки электронных блоков. Так что возможно в будущем появится обзор и по этой теме.
Не благодарите 😊 лучше сделайте репост и пишите в комменты!
Всем Пис-пис!

Ремонт приборной панели Volvo

Всем доброго дня!
Решил поделиться своими стараниями, экспериментами и мыслями.Надеюсь это поможет в вашем ремонте. Пишу уже после проделанной работы, поэтому фотографий самой пайки нет, но я использовал видео-материал ниже. Перед началом работы посмотрите. УРОК ПАЙКИ МИКРОСХЕМ

0. Моя модель панели.

1. ВАЖНО! Фотографируем, запоминаем в каком положении стрелки( я тормознул и снял их не фотографируя, потом выставлял по снимкам из интернета).

2. Откручиваем винты с задней части( они все одинаковые, так что можно в одну емкость), крышку пока не снимаем.

3. Шлицевой отверткой отжимаем защелки прозрачной панели.

4. Я использовал медицинские инструменты для снятия стрелок.

5. Аккуратно поддеваем стрелки и снимаем их, они могут крутится, но нам это уже не важно. так как мы их положение запомнили сфотографировав.

6. Снимаем заднюю белую крышку и тянем за белый коннектор нашу плату, АККУРАТНО! боковая часть держится на кабеле, он толстый, но все же.

7. Получается такая картина.

8. Переезжаю на паяльный стол. Наши проблемные микросхемы обозначены красным.( они залиты синим лаком)

9. Этот набор я использовал для снятия синего лака:
-а Изоклеан отлично действует на синий лак.
-б Щетка с МЯГКИМ ворсом( детская), у нее ворс мягче чем у обычной.
-в тампончики (для ушей)))
— "Калошей" затер после изоклеана.

10. Использовал такой жидкий флюс и деревянную палочку для нанесения.

11. Намазываем флюсом ножки очищенной схемы.

12. Выставил у фена температуру 360.

13. Круговыми движениями на высоте около 2см водим и нагреваем ножки, саму микросхему тоже греем, так как под ней лак и его тоже нужно растопить. (я делал все как в уроке по пайке смотрим выше)

14. Когда снимем микросхему, она сама и ее посадочное место будет все в синем лаке. Вычищаем все.
АККУРАТНО с ножками, там все тонкое и нежное)))) Сажаем микросхему так же как в уроке (смотрим выше)
Я выпаял и вычистил все три.

15. Чистые микросхемы от лака, теперь протираем дисплеи:
— салфетка для оптики( можно ватными тампонами)
— чистящее средство для оптики
— и клизмаААА ( куда без нее родимой) хорошо сдувает пылинки)))

16. Собираем все в обратной последовательности.

17. Намечаем стрелки, чтоб не выпали и не потерялись, пока вы к машине идете, и не помялись в кармане.
Просто наживить их.

18. Подключаем нашу панель, поворачиваем ключ, смотрим что все работает.

18а. Выключили зажигание, сняли стрелки. Включили зажигание, механизмы без стрелочек покрутятся и выставятся как надо, после этого выключаем зажигание, механизмы вернутся в состояние покоя, в то положение, в котором они должны быть, и здесь мы надеваем обратно стрелки, ( смотрим на фото, которое мы сделали в 1 параграфе и так одеваем)
АККУРАТНО! Сами штыри механизмов очень тонкие, нужно одевать и давить на них вертикально вверх.

Ремонт приборной панели VOLVO XC90, XC70, S80, S60

Одним из самых проблемных электронных узлов автомобилей Volvo S80, S60 и Volvo XC90, XC70 является панель приборов - DIM.

В качестве подтверждения можно привести список неисправностей панели приборов Volvo S80, S60 и Volvo XC90, XC70, проявляющихся весьма разнообразно: отключение различных приборов - спидометра, тахометра, указателей температуры и топлива, хаотичное включение и выключение всех индикационных ламп, нарушение работы информационного дисплея и полное отключение индикации. На последней стадии панель приборов выключается полностью, довольно часто это приводит к неправильной работе центрального замка, отключению заднего привода и других систем.
Если у Вашего VOLVO панель приборов ведёт себя подобным образом или щиток приборов вовсе не работает - приезжайте - мы отремонтируем его. Ремонт проводится в течении 1 часа и стоит 6000 рублей. Снятие, установка и диагностика панели приборов производится бесплатно.
В качестве бонуса после ремонта панели приборов Volvo S80 S60 и Volvo XC90 XC70 производится компьютерная диагностика со сбросом всех ошибок - операция необходима, так как после поломки панели приборов VOLVO все остальные блоки управления начинают работать в " аварийном" режиме.
После ремонта мы можем русифицировать панель Вашего VOLVO со скидкой - стоимость составит всего 2000 рублей - без ремонта эта процедура стоит 3000 рублей.
Приобретать новую панель приборов вряд ли целесообразно, так как после ремонта мы даём гарантию 12 месяцев - так же как и производитель на новую панель приборов - да и по нашей более чем десятилетней статистике рекламации после нашего ремонта действительно единичны. В случае невозможности ремонта - крайне редко и только как следствие самостоятельного ремонта - в продаже есть панели б/у с гарантией. При замене мы перепрограммируем приборную панель под Ваш автомобиль.

В заключении хотелось бы предостеречь от самостоятельного ремонта - мера вынужденная - на сегодня каждая вторая панель приборов автомобилей Volvo S80, S60 и Volvo XC90, XC70 попадает в нашу мастерскую после самостоятельного ремонта, либо после вмешательства "специалистов". Такие панели также ремонтируются у нас, но с определённым увеличением цены и сокращением срока гарантии.

Прерывистые электрические проблемы Volvo

Проблемы с электричеством Volvo обычно вызваны неисправным соединением или корродированной землей. Довольно часто проблема заключается в подключениях к центральному электронному модулю Volvo (CEM) .

Гораздо дешевле восстановить Volvo CEM, чем заменить его у дилера.

1 описание проблемы
2 симптомы
3 Диагностировать модуль Volvo CEM
4 Как снять и почистить Volvo CEM
5 Часто задаваемые вопросы

описание проблемы

С 2001 по 2013 год Автомобили Volvo подвержены неустойчивым электрическим проблемам из-за попадания воды в центральный электронный модуль .

Коррозия на терминалах CEM может развиваться, если вы:

жить во влажном климате,
забыть окна, когда идет дождь
если ваш автомобиль был в наводнении.

симптомы

Модуль CEM (или коррозионные соединения в CEM) вызывают прерывистые электрические проблемы.

Вот некоторые проблемы, которые вы можете заметить.

Система безопасности не работает
Тормоз, пожалуйста, сделайте ошибку безопасного останова на приборной панели
Проблемы с зажиганием, не заводится машина
Waring Lights On/Индикаторы не работают
Дворники включаются случайно
Руль трудно повернуть
Подсветка комбинации приборов включается
Датчики не работают
Радио работает с перебоями
Аксессуары перестают работать
Свет не работает с перерывами
Дворники не работают или приходят спорадически
CAN сообщает о неисправности диагностического прибора
ABS свет включается случайно
Нет связи с блоком CEM
Отказ тормоза
Слабый режим
Не начинай
Immo вина
Двигатель выключается случайно

Это некоторые из наиболее распространенных проблем. Имейте в виду, что вы можете испытывать только один или два из этих симптомов в зависимости от того, как и где произошла ошибка вашей CEM. Некоторые из этих проблем могут быть связаны с неисправным модулем управления кузовом или модулем управления освещением (LCM).

Автомобиль может нормально работать в холодное время, но возникают случайные проблемы с электричеством, когда жарко, холодно или на улице влажно.

Диагностировать модуль Volvo CEM

Для устранения неисправности электропитания Volvo вы можете начать с чтения кодов неисправностей из модуля CEM. Вам понадобится сканер Volvo, так как базовые сканеры OBD2 не могут считывать коды ошибок CEM. В этом видео показано, как читать и удалять коды из модуля Volvo CEM с помощью iCarsoft для Volvo.

Если вы не можете установить связь с модулем CEM, клеммы на модуле могут быть подвержены коррозии. Вы можете удалить модуль и осмотреть его. Если вы не можете отремонтировать его самостоятельно, отправьте его в стороннюю службу по ремонту модуля Volvo CEM. Поиск Volvo CEM Ремонт Сервис.

Как снять и почистить Volvo CEM

Чтобы снять и почистить модуль Volvo CEM, следуйте приведенным ниже инструкциям или посмотрите это видео.

Часто задаваемые вопросы

Моя машина не заводится после очистки CEM.

Убедитесь, что разъемы к CEM полностью вставлены и правильно заблокированы. Убедитесь, что отрицательный вывод аккумулятора затянут.

Какие модели Volvo имеют эту проблему?

Первичный вольво на платформе P1. Volvos с 2004 по 2013, у которых есть модуль CEM под приборной панелью на стороне пассажира.

Какие автомобили Volvo основаны на платформе P1?

2004–2012 Volvo S40 II (P11)
2004–2012 Volvo V50 (P12)
2006–2013 гг. Volvo C70 II (P15)
2007–2013 Volvo C30 (P14)

Эта проблема влияет на другие автомобили?

Да. Эта проблема может коснуться других автомобилей на базе платформы P1. Примеры включают модели Ford C1, такие как Focus, Kuga, Escort, Escape, Transit, Linkon MKC, Mazda Alexa, Mazda3, Biante. Транспортные средства Sabb также.

Интересное

Данная статья посвящена небольшим, но полезным секретам, которыми делятся на форумах владельцы автомобилей Volvo. Конечно, не все функции, описанные ниже, будут входить комплектацию различных моделей данной марки автомобиля, но будет совсем неплохо, если даже малая часть автовладельцев сможет воспользоваться полученной информацией и использовать ее на практике.

Включение диагностического меню DTCS (Diagnostics Trouble Codes) на автомобилях Вольво

Меню точно работает на автомобилях volvo S60 и volvo ХС90.

Сброс межсервисного интервала на автомобилях Вольво

Чтобы вручную сбросить межсервисный интервал нужно повернуть ключ во второе положение, затем нажать и держать кнопку сброса дневного пробега до тех пор, пока на панели не загорится желтый треугольник и через три секунды отпустить.

Если первый вариант не дал результата, можно попробовать совершить сброс следующим образом:

Ключ зажигания в положение I;
Нажать и удерживать кнопку одометра до сброса суточного пробега;
Не отпуская кнопку быстро, в течение 2 секунд, перевести ключ зажигания в положение II;
Удерживать кнопку, пока на одометре вновь не появятся цифры суточного пробега;
После загорания оранжевого треугольника отпустить кнопку сброса.

Самозакрывание замков на автомобилях Volvo

Включить функцию самозакрывания замков при достижении автомобилем скорости 7-10 км/ч можно следующим способом:

Сесть в машину и захлопнуть двери;
Повернуть ключ в положение II;
Зажать и держать кнопку, запирающую водительскую дверь.

На дисплее высветится надпись ***** off или on, означающая, что автозапирание выключено или включено.

Опция включается следующим способом:

Необходимо заглушить двигатель и вынуть ключ, затем отвести на себя левый подрулевой переключатель. При этом включается ближний свет, время горения которого можно установить через меню. Этого времени достаточно для того, чтобы выйти из машины, закрыть ее и дойти до подъезда (парадного). Свет выключается автоматически.

Закрываем автомобиль с работающим двигателем

Удобная функция, когда необходимо ненадолго выйти из автомобиля (например, за газетой или сигаретами), особенно в зимнее время. Чтобы запереть автомобиль таким образом, нужно изнутри закрыть все двери, выйти из машины и, не закрывая водительскую дверь, нажать и держать у топленной кнопку запирания двери в течение трех секунд. После чего дверь можно закрыть и отправляться по своим делам.

Важный момент: открыть двери запертого таким образом автомобиля может только человек, у которого находится брелок. Так что, не стоит оставлять его в закрытой машине.

Запоминание положения водительского кресла

Компьютер запоминает настройки водительского кресла для каждого ключа-брелока. Для этого:

Открываем дверь первым ключом;
При включенном зажигании настраиваем кресло и зеркала и заводим в память бортового компьютера;
Выключаем зажигание и с помощью пульта ДУ на ключе закрываем машину;
Повторяем процедуры с другим (другими) ключом.

Компьютер запоминает настройки для каждого из ключей (пультов ДУ) и автоматически ставит кресло и зеркала в положение, зависящее от ключа, которым открыт автомобиль.

Сброс ошибок на автомобилях Volvo

Ключ в положение I, затем назад в нулевое положение;
Нажать кнопку сброса суточного пробега и одновременно повернуть ключ в первое положение;
Дождаться звукового сигнала или мигания какого-либо индикатора на панели приборов;
В левом табло через запятую отобразятся ошибки, которые должны сброситься.

Проблемы с сигнализацией

Многие владельцы Volvo частенько жалуются, что машина при постановке на сигнализацию закрывает двери, но не встает на охрану. Чаще всего в этом виноват концевой выключатель в левом замке капота. При мягком закрывании капота «концевик» не срабатывает в 50% случаев, вызывая отказ в работе охранной системы.

Вместо заключения еще несколько полезных для некоторых владельцев Вольво мелочей.

На отдельных моделях устанавливается компас, который можно активировать через отверстие, расположенное в салонном зеркале сзади.

Можно отключить сигнализацию непристегнутых ремней безопасности. Делается это при заглушенном двигателе и поставленном в положение II ключе зажигания. Необходимо вставлять и вытаскивать скобу ремня в замок до тех пор, пока не раздастся пикающий звуковой сигнал, после чего сигнализация будет отключена.

Тема: Ремонт панели приборов Volvo

Иногда все приходило в норму, это зависело от температуры в салоне. Он в один прекрасный день DIM показал мне следующую картину и работать отказался совсем.

Начинаем разбирать. Вынимаем лампы подсветки и откручиваем бесчисленное количество саморезов.

Аккуратно поддеваем плату (она разделена на 2 неравные части соединенные довольно крепким шлейфом) и отсоединяем её от блока стрелочных приборов.

В этом блоке остаются только двигатели стрелок. Он там не интересен, убираем в сторону.

Сама плата. Обратите внимание на конструктивное решение - сигналы на аналоговые двигатели стрелочных индикаторов подаются через пары контактных пружинок (вот они белые, конусные торчат). Это очень разумно в плане удобства. Чтобы разобрать до такого состояния панель BMW, надо снимать ВСЕ стрелки приборов, которые ставятся и калибруются на заводе. Немало панелей ушло в мусор по причине облома стрелок, погнутых штоков, порванных пружин. Тут же все очень удобно.

А вот и интересующие нас элементы:
1 - Контроллер аналоговых приборов (стрелок) и его обвязка - 2, 3.
4 - Контроллер DIM
5 - Контроллер блока сигнальных ламп (давление масла, ручник, аккум, ABS, стабилизация, etc. )
6 - Контроллер 7 сегментных индикаторов (одометр общий\суточный, время, температура за бортом, положение селектора АКПП).
По сути для решения моей проблемы достаточно пропаять 4ый контроллер, но было бы глупо потом разбирать и пропаивать другой. Поэтому решено пропаять все.

Ноги контроллеров на плате залиты лаком.

Перед пропайкой его надо удалить. Тут в ход идет 646 растворитель или ацетон (я не знал, что справится лучше и купил и то и другое), ватные палочки и зубная щетка для вычищения пространства между ногами.
Можно отобрать у жены средство для снятия лака с ногтей и чистить им, но потом ОБЯЗАТЕЛЬНО промыть спиртом, т.к. в эти средства иногда добавляют всякую хрень, которая теоретически может быть токопроводна.

Итак все элементы очищены от заводского лака.

Меняем жало в паяльной станции. Ставим температуру 360 градусов.

Аккуратно зубочисткой наносим флюс на места пропайки. Флюс лучше взять хороший, дорогой. Например flexplus. Но его не было там где я закупался, поэтому купил какой-то Рязанский 250р. за маленький шприц.
Флюса лучше не жалеть, но и не переборщить, т.к. из-за толстого слоя становится невидно, что паять. Оптимально слой толщиной 0,5мм.

Ну и собственно пропаиваем. Тут я действовал по старинке - тонким жалом пропаивая каждую ногу. Я ж не настоящий сварщик, последний раз что-то серьезно паял в радиокружке в школе. Так, что всякие там новомодные методы волновой пайки или там, феном, решил не пробовать - тут опыт нужен.
Сначала все продвигалось медленно, но потом "руки вспомнили" и дело пошло быстрее. Потренировавшись на более крупных деталях, начал пропаивать контроллеры. Вот тут я очень пожалел, что понадеявшись на свое хорошее зрение, поскупился и не купил увеличительное стекло. С ним бы было намного удобнее. На первый у меня ушло несколько минут, следующий уже быстрее, последний пропаял за минуту-другую.

Напоследок снял радиатор и пропаял силовую часть стабилизатора напряжения.

Ну, что. Готово. Надо собирать и идти тестировать.

Подключаем к машине. Все завелось с первого раза. Все приборы работают хорошо, включая DIM.

Отлично. Снимаем, несем домой. Снова полностью разбираем и покрываем места пайки лаком. Использовать только электротехнический лак. Лак для ногтей отнятый у жены - не подойдет. Там могут быть токопроводящие компоненты в составе красителей или витаминных добавок. Чем это черевато - придумайте сами.

Ну и снова все собираем и подключаем взад.

Ай да я, спасибо мне. Вся работа заняла 3-4 часа и оставила приятный осадок от осознания того, что рукожопные штаны мне покупать ещё рано.

Как отремонтировать датчик парковки Volvo S60

Автомобили Volvo заслуженно считаются одними из самых безопасных. Машины шведской компании комплектуются обширным набором защитных систем (ACC, City Safety, Driver Support) и сервисных устройств для помощи водителю (парктроник, IDIS, ABL). Подобная начинка упрощает эксплуатацию автомобиля, но усложняет его обслуживание: большое количество электронных компонентов под воздействием внешних условий со временем выходит из строя и требует ремонта или замены.

Парктроник Вольво S60

Система помощи при парковке серьезно облегчает жизнь автовладельцам, особенно в стесненных условиях и на забитых под завязку городских улицах. Устанавливаемый заводом комплект состоит из четырех датчиков в заднем бампере, заднего электронного модуля (REM) и управляющего модуля (PAM). Электрическая цепь парктроника защищена плавким предохранителем, а звуковая система предупреждения реализована за счет специального программного обеспечения.

Если какой-либо из компонентов выходит из строя, блок управления оповещает водителя, высвечивая на дисплее предупреждение об ошибке 106 PARK ASSIST SERVICE REQUIRED.

В принципе, после пробуксовок на осенней распутице или активных поездок во время кратковременной оттепели можно увидеть на приборной панели целую новогоднюю гирлянду аварийных индикаторов типа «ABS/ANTI-SKID SERVICE REQUIRED» или «BRAKE ASSIST SERVICE REQUIRED». Грязь и вода попадают на чувствительные датчики и приводят к их некорректной работе. Для устранения подобных неисправностей чаще всего достаточно очистить рабочие поверхности приборов, например, продуть импульсную шестерню датчика ABS Вольво S60 сжатым воздухом для удаления загрязнений.

Диагностика и ремонт парктроника Вольво S60

Проверку исправности системы помощи при парковке начинают с диагностики датчиков парктроника, вмонтированных в задний бампер. Для этого нужно воспользоваться помощью ассистента. Один человек садится за руль, заводит автомобиль, выжимает педаль тормоза и включает заднюю передачу. В это время напарник находится у заднего бампера и поочередно слушает включение датчиков. При активации исправный датчик парковки издает специфические щелчки , а вышедший из строя – нет.

Вольво S60 комплектуется ультразвуковыми датчиками парковки VALEO (каталожные номера 30786512 или 30765126) с Г-образным разъемом.

Чтобы удостовериться, что причина неисправности кроется в самом датчике, можно поменять датчики местами и проверить, возникнет ли проблема повторно.

Если все четыре датчика парковки Вольво S60 не подают признаков жизни, скорее всего, неисправен один из управляющих блоков (REM, PAM) или повреждена электропроводка системы.

Проверка управляющих модулей

Блоки управления системой помощи при парковке расположены в задней части багажного отсека. Для доступа к модулям необходимо снять коврик, закрывающий аккумуляторную батарею, удалить фиксирующие заклепки и убрать защиту багажной ниши.

Задний электронный модуль (REM) расположен на опоре блока предохранителей, а управляющий модуль (PAM) закреплен под левой задней блок-фарой на специальной застежке.

В первую очередь нужно проверить состояние предохранителей, отвечающих за систему парктроник: F26 (номиналом 5А) и F27 (30А), и при необходимости заменить их.

Далее следует замерить напряжение на входящем разъеме блока PAM (оранжевая колодка).

Распиновка проводов следующая:

черный провод: масса;
зеленый провод: сеть управления напряжением дополнительного электрооборудования (LIN);
синий: питание блока PAM.

Если при исправных предохранителях на данной колодке напряжение отсутствует, то вышел из строя задний электронный модуль (REM). Если питание подается, но датчики не работают, причина заключается в поломке управляющего модуля PAM. Неисправный элемент подлежит замене.

Пример негативного воздействия агрессивной внешней среды на датчики и электропроводку заднего парктроника Вольво S60 можно увидеть в следующем ролике:

Ремонт приборной панели вольво s60

На странице представлена информация по автомобилям Volvo 850 и всем современным моделям Volvo .

Приветствую Вас на моей страничке !

Мною была сделана попытка собрать как можно больше полезной информации по ремонту и обслуживанию автомашины Volvo 850. Основной целью создания этого сайта был поиск программы для диагностики контроллеров автомобиля через разъем OBD-II ,который появился на автомашине ,для европейского рынка, в июле1995 года. Программа была найдена и работает. Но не поддерживает блоки LH /EZ и Fenix. Их приходится диагностировать "по старинке" с помощью "Индикатора".

Время идет и на смену старым 850 моделям , теперь уже старым авто , родоначальникам S серии , приходят новые автомобили. Электронная начинка их становится с каждым годом всё сложнее. Я выбрал для себя новое направление , ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ БЛОКОВ VOLVO . Если у вас перестала работать нормально приборная панель (DIM) , BCM (ABS) , климат контроль ( CCM ) , SRS ,CEM , DEM , С D6 , UEM или вдруг официальный дилер выносит вердикт менять электронный блок (контроллер) на новый, не спешите покупать его. Возможно я смогу вам чем-то помочь. Всё диагностическое оборудование перечисленное на моей страничке " ДИАГНОСТИКА " , для абсолютно всех поколений VOLVO , мною используется при проведении ремонтных работ . Оно является дилерским оборудованием. Сейчас уже с набором гаечных ключей не одолеть некоторые неисправности. Необходима тонкая работа с программным обеспечением и элементной базой контроллеров.

Продолжаю поддерживать сайт и наполнять его полезной информацией. Две рубрики " Сделай Сам " и " УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ " постоянно пополняются мною , благодаря активным посетителям сайта - владельцам Вольво .

Читайте также: