Рено флюенс скрипит панель

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 04.10.2024

🙉Антискрип 🙉 элементов торпеды 🦗

С первым кстати различием столкнулся при на тирании салона палеролью. Вазовский пластик становился насыщенным, более новым, и само средство в него хорошо впитывалось. А тут приходиться подолгу его втирать, а результат не такой хороший и очевидный. Поэтому поначалу просто мою все пластиковые элементы салона ХОЗЯЙСТВЕННЫМ мылом.
😄 да, обыкновенным, коричневым резко пахнущим мылом, за 30 руб.
Результат — чистый, как новый пластик.

Отвлекся я от темы, прошу прощения.

Суть поста, что-бы показать читателю — как крепятся те или иные элементы.
В свое время пришлось изрядно поискать подобный материал. Сломать то ничего не хочется 🐷

Уверенно беремся двумя руками и начинаем его расшатывать и тянуть на себя. Сразу фото результата, что было видно где расположен защелки (по прямоугольным отверстиям.

Тут все просто. Откручиваем единственный шуруп — сверху над спидометром. Далее снимаем пластиковый трапецевидный крепеж и берем в руки всю панель.
А дальше сюрприз. У меня под ней оказалось куча мусора. Вся мелкая пыль, потекли полеролей, листики и тд. В общем исторические отложения 🐷

Ну а дальше обклеиваем все соприкасающиеся элементы антискрип лентой. Собираем обратно.
О толщине переживать не стоит. Все соберется четко.

Следующий элементы, это решетки пищалок. Тут к сожалению фото упущено. Аккуратно подковыриваем их вверх 🔝. Дальше надо будет покрутить их по оси в разные стороны, что освободить от последнего крючочка.

Воздуховоды по сторонам.

Разделяем облицевку и сам воздуховод.
Обклеиваем.

Следующий элемент, это козырек в центре торпеды. У меня там кроме пары индикаторных лампочек, больше ничего нет.

Этот козырек мы тянем вверх. Лучше сначала поддеть его по сторонам.

Кстати я еще дополнительно уплотнил сам корпус (белый) индикаторных лампочек. Немного люфтил.

На этом пока все. Лента закончилась. Центральный воздуховод отложил на следующий раз.

P. S. : по итогам хочу сказать, что стало ГОРАЗДО лучше.
Теперь иногда проскальзывают какие-то сверчки, но не такие явные и громкие. И только на совсем шершавой дороге. Может где-то пропустил точки соприкосновения деталей.
В целом, результатом доволен. 🐒

Доделка!
Ох, не долго меня радовал покой, этот гад все же вернулся 🦗
Да еще и перед самым носом.
Собрался с духом и все же располовинил солнцезащитный козырек приборки.
Вообще ничего страшного, смело решайтесь на этот шаг! А результат какой )

И так. Снимаем, и с помощью фена разделяем.

Далее ищем все точки соприкосновения и клеим ШумОфф. На этот раз под рукой еще и Карпет. Остатки от грядущего поста ( Как я купил Карпет, а дальше все, как в тумане. )

6. Торпеда, тоннель … последние штрихи (сверчки часть 3)

С одной стороны очень рад, что полностью завершил своё неоднократное ковыряние с торпедой и тоннелем, но с другой стороны в планах стояло потратить это время на ШВИ.
Даже была попытка к старту, долго читал про материал, приценивался, рассчитал приблезительную стоимость, отложил денег и приехав в деревню приступил к шумке, но открыв багажник, печалька — я забыл купить материал, ППЦ просто =)

И так по делу, сразу прошу не лепить комментарии "Где вижу там и клею", в меру убеждения представьте такую ситуацию "Садитесь в свой авто рано утром, салон не прогретый, тыкаете пальцем в любую часть торпеды — тишина, давите сильнее куда угодно — вновь полная тишина, как то в голове не укладывается, начинает уже под углом бить пальцем — все равно тишина" — я стремился именно к этому факту, и на конец добился результата.

1. Проклейка монитора

Не важно что установлено на этом месте, будь то ГУ, просто козырек или ниша в виде доп места для мелочевки. Всегда снимается в сторону лобового стекла, самое дальнее крепление в виде крючка, со всех остальных сторон обычные клипсы. Данный участок проклеивал маделином, т.к. площадь соприкосновения деталей достаточно изогнутое.

Все провода закатываем в маделин, антену GPS клеим (стягиваем маделином) под приборную панель как можно ближе к лобовому стеклу и максимально дальше от монитора. Изначально на коробке присутствует кусочек скотча 3М, но от него толка не будет, там как в духовке и клеевая основа не выдерживает. При обратной сборке, провода пытаемся уложить так, чтобы они не катались в торпеде, но не стоит запихивать их под модуль DVD, ему тоже нужно дышать (не перекрывайте тех. отверстия модуля).

2. Проклейка кнопочной группы

Этот элемент особо не тревожит при езде, но крайне скрипуч на ощупь. Выдавливаем группу с обратной стороны торпеды, вытаскиваем из рамки все блоки (у меня он один), все добротно проклеиваем и устанавливаем назад.

3. Проклейка блока контроля климатом

С этим блоком предельно аккуратно, он рожден быть скрипучим, кто держал его в руках прекрасно понимает меня, складывается ощущение что вот вот он рассыпется без какого либо усердствования. Порой даже трогать в машине его не охота. Поэтому разбираем модуль и исправляем. Сам блок состоит из 3х частей, задняя крышка, передняя кнопочная рамка и корпус, все держится на хилых защелках. Все проклеиваем антискрипом. После сборки проверяем на отсутствие скрипа (при его присутствии вновь разбираем и доводим до совершенства, три раза разбирал)

Перед установкой в торпеду необходимо проклеить все посадочные места, об этом писал ранее — повторяться нет смысла, все есть в моих БЖ.

4. Сабля, сабля, сабля

Очень хотел отдать вставку на руль и саблю мастерам аквапечатных дел, но ценник вылез 5к.р. говорить тут особо не о чем, закатал в черный шлифованный алюминий. После установки в салон, был удивлен, результат превзошел ожидание, текстура пленки вписалась как родная, салон выглядит богаче. Имеется один минус — царапин рельефная текстура не переживет.

Вставку на руль отдал дружище на перетяжку, как то у меня постоянно косяк появлялся.

5. Проклейка воздуховода и кнопочной группы

Снимать его лучше один раз в жизни авто, слишком тонкий пластик, сломал два крепления между рамкой и соплом. Для снятия берем не тонкую плоскую отвертку, обклеиваем маделином острее, поддеваем один угол в верхней части рамки — это важно, начинаем сверху, если немного засрем рамку (пластик очень мягкий) то это не будет видно сидя в салоне, отвертку просовываем до ребра рамки и лишь потом подковыриваем (таким образом вероятность оставить продавленный след на рамке минимален). После того как отстегнули один край, далее работаем пальцами без каких либо плотных предметов. Снимается как и боковые воздуховоды, все на хилых защелках.

После снятия проклеиваем все найденные провода и весь разобранный модуль. По контуру соприкосновения сопла с рамкой проклеиваем тонкую полоску маделина, соприкасающиеся части кнопочной группы с рамкой проклеиваем антискрипом, достаточно только одну плоскость, боковые плоскости держаться в напряжении т.е. скрипеть там не чему. После установки сопол в рамку, остаточный маделин (если заметен) заправляем обратно под рамку пластиковой картой (канцелярским ножом не стоит подрезать, может появиться печалька в центре салона, палево ППЦ)

Перед установкой в торпеду проклеиваем лапшой антискрипа контур соприкосновения модуля с торпедой захватывая конструктивные защелки рамки, но при этом необходимо оставить небольшое расстояние между наклеенной лапшой и началом границы рамки — т.к. влазить обратно будет с напряжением и лапша немного вытянется, повторно снимать рамку не советую, уж слишком хилые крепления.

6. Карпет на клеевой основе

Классная вещь от ШУМОФФ, клеится хорошо и даже тянется, но клеится только один раз, при попытки отодрать растягивается почти в два раза, и разумеется теряет товарный вид.

Снятие тоннеля

Терпеть не могу когда что то сделано на оте…сь. По этому я решил полностью разобрать тоннель для проклейки подлокотника. Сначала снимаем рамку воздуховодов на заднем торце, держаться на клипсах, отсоединяем разъем прикуривателя, передняя часть боковой стенки тоннеля держится на клипсе, ближе к задней части саморез, все симметрично расположено с другой стороны. В нише где расположен диагностический порт, два самореза, все остальное зафиксировано на обыденных клипсах (достаточно жирных, сломать не просто). Посоле снятия тоннеля разбираем, достаем нишу подлокотника и хорошенько намываем перед оклейкой.

Я переклеивал несколько раз, пока не достиг желаемого качества, не люблю вид колхоза, которого избежать без снятия просто не возможно. Придраться к нечему, всего один шов, да и его невидно и на ощупь не заметно. Верхняя грань оклеенного материала благодаря разбора, заправлена под корпус тоннеля, все выглядит как будто так и было.

Поскольку тоннель снят то можно и его прошумить, места соприкосновения патрубка, ниши и крышки подлокотника, место соприкосновения с торпедой и торцевой воздуховод. Так же самое время отмыть его рельефную текстуру, в собранном виде постоянно мешают спинки сиденья.

Снятие бардачка

В гугле много информации как он снимается, закатал все на достойном уровне, в принципе все на фото

На оклейку обоих элементов ушло около квадратного метра, по факту материала нужно гораздо меньше, несколько раз переделывал т.к. хотелось максимального качества. С проводами в бардачке даже не знаю как поступить, когда они закатаны в жгут очень удобно и практично, но вид не эстетичен =(

Огромное спасибо Пашке "pasha75", раскрыл мне глаза на существование антискрипа, маделин явно не к месту (оклейка плоскостей). Все ранее оклеенные элементы маделином, переделал антискрипом, он гораздо лучше и практичнее а главное тоньше при этом также отлично тянется.

Renault Fluence с пробегом: все неисправности

В 2009 году Renault Fluence пришел на смену седану Renault Megane II. Помимо России (с 2010 года) его выпуск был налажен в Бразилии и Турции, а также в Корее — под названием Samsung SM3.

Предлагавшиеся в Европе электромобиль Renault Fluence Z.E, мощная версия Renault Fluence GT со 180‑сильным двухлитровым турбомотором и дизельные модификации с моторами объемом 1,5 (86–109 л.с.) и 1,6 литра (130 л.с.), в том числе с 6-ступенчатым роботом DC4, у нас малоизвестны.

Все наши «официальные» Флюенсы — с четырехцилиндровыми бензиновыми атмосферниками: объемом 1,6 литра (серии К4М мощностью 106 л.с. и Н4М, 114 л.с.) или двухлитровым (140 л.с.). А помимо 5- и 6-ступенчатой механики и трех разновидностей вариаторов Jatco, встречается и традиционный классический гидроавтомат — в связке с мотором К4М на дорестайлинговых версиях.

Кстати, рестайлинговый Renault Fluence как появился у нас на год позже своей премьеры, в 2013 году, так и ушел годом позже, чем с других рынков, — его продавали вплоть до 2017 года.

Кузов

Антикоррозионная защита кузова причин для беспокойства не дает: гальванизация металла панелей работает, а налеты ржавчины дают лишь повод поинтересоваться аварийным прошлым автомобиля и качеством его ремонта.

Уязвимым местом являются дверные проемы: лакокрасочное покрытие может до металла протираться уплотнителями за два-четыре года. Чтобы оттянуть этот срок, лучше поддерживать мягкость резины обработкой силиконом.
При отсутствии передних брызговиков «пескоструйная обработка» удаляет покрытие с передней части порогов.
Ограничители дверей изнашиваются и начинают щелкать через три-четыре года — устранить это возможно заменой только лишь истершихся роликов (для чего понадобится разобрать двери).
Из-за особенностей обдува ветровое стекло неравномерно прогревается в мороз (края — хуже), что часто приводит к появлению трещин.

Электрика

Электрика у Флюэнса несложная, поэтому больших проблем не обещает. Через пять-семь лет может выйти из строя электромотор в блоке отопителя — новый стоит почти 20 тысяч рублей, хотя цена аналогов начинается всего от 4 тысяч рублей. Есть вариант сэкономить и другим способом: заменить изношенный коллектор. Сами щетки почти не стираются и еще долго будут сохранять работоспособность.

При выходе из строя микровыключателей не обязательно покупать и дверные замки в сборе по 9 тысяч рублей — проблему можно решить установкой дополнительного концевика в дверной проем.

Необязательно менять и глючащий датчик уровня топлива в бензобаке — для восстановления его корректной работы обычно достаточно очистить контакты.

Нужно следить за состоянием клемм задних фонарей, иначе из-за плохого контакта они могут оплавиться — в этом случае придется менять клеммы или контакты плат.

Салон

Материалы отделки салона по меркам класса качественны и долговечны. Исключение — «экокожа». На сиденьях она может треснуть через три-пять лет. Тканевая обивка более маркая, но и более прочная. А оплетка руля на дорестайлинговых экземплярах старше 2013 года может приобрести значительные следы износа через 50–60 тысяч километров. Измененная, на модернизированной версии, держится в полтора-два раза дольше.

Двигатели

Бензиновый атмосферник 1.6 серии К4М обладает живучим чугунным блоком и надежной шатунно-поршневой группой.

Каждые 60 тысяч километров нужно менять не только ремень ГРМ (через два-три раза вместе с водяной помпой), но и ремень генератора — при обрыве он может попасть под привод ГРМ, что приведет к повреждению клапанов.

Через 100–120 тысяч километров может выйти из строя фазорегулятор (первые признаки — треск механизма во время работы). Также причиной неправильной работы фазорегулятора бывает его клапан (2500 рублей) с износившимся сальником.

После 70–90 тысяч км возможны протечки сальника коленвала, прокладки поддона картера и в местах крепления клапанной крышки.

Также дополнительной герметизации могут потребовать пропускающие воздух уплотнения впускного коллектора.

Через 60–80 тысяч км из-за деформации пластикового корпуса может потечь термостат — для замены лучше использовать аналог, выполненный из металла.

Другой бензиновый мотор объемом 1,6 литра серии Н4М на рестайлинговых автомобилях имеет цепной привод ГРМ, редко нуждающийся в ревизии ранее 180–200 тысяч километров.

Мотор способен выдержать до капремонта 300 тысяч км — но впоследствии придется либо устанавливать новый легкосплавный блок, либо гильзовать старый.

Поршневая группа более капризна. Увеличение расхода масла после 140–160 тысяч км свидетельствует о закоксовке поршневых колец.

Каждые 50–60 тысяч км электронной дроссельной заслонке необходима чистка — иначе могут плавать холостые обороты.

Правая гидроопора силового агрегата зачастую осаживается ранее 100–140 тысяч км, что приводит к передаче вибраций на кузов.

В системе выпуска после 90–120 тысяч км разрушается металлизированная кольцевая прокладка приемной трубы. Экономить, устанавливая неоригинал, нет смысла не только из-за ее сравнительно невысокой цены (около 650 рублей), но и потому, что большинство аналогов держатся еще меньше.

В отличие от мотора К4М в приводе клапанов нет гидрокомпенсаторов — выставлять зазоры подбором размера толкателей нужно каждые 80–100 тысяч км.

Двухлитровый двигатель MR20DE имеет больший объем за счет увеличения диаметра цилиндра и хода поршня и конструктивно мало отличается от мотора Н4М. Но алюминиевая головка блока цилиндров получилась более слабой и может треснуть при неквалифицированной замене свечей зажигания — операцию нужно производить при помощи динамометрического ключа и на полностью холодном моторе. Ремонту ГБЦ не поддается, а новая стоит почти 100 тысяч рублей.

Трансмиссия

Французский 4-ступенчатый автомат DP2 встречается только на дорестайлинговых седанах Renault Fluence старше 2013 года в паре с мотором К4М. Коробка имеет хорошую ремонтопригодность, но невысокую долговечность. После 100 тысяч км возможны проблемы с управляющей гидравликой. При появлении рывков или жесткого переключения передач помимо масла первым делом нужно заменять клапан модуляции.

После пробега 150–180 тысяч км у версий с автоматом возможно появление трещин в маховике возле креплений. В этом случае лучше поменять не только маховик, но и осевые полукольца коленчатого вала.

Шестиступенчатая механическая коробка передач у двухлитровых версий надежна. После 120 тысяч км бывает течь сальников. У пятиступенчатой механики с мотором 1.6 К4М через 120–160 тысяч км возможен износ подшипника пятой передачи, и если его вовремя не заменить, есть риск выхода из строя всей коробки. Спустя 100–120 тысяч км часто случается течь главного цилиндра сцепления. Сцепление нестойко к перегреву — последствия сказываются короблением и толчками в процессе замыкания.

Вариатор Jatco JF011 ставился только на дорестайлинговые версии с мотором 2.0. Как правило, имеет ресурс не менее 200–220 тысяч км. Впоследствии повод для ремонта могут дать конусы, подшипники валов, управляющий шаговый двигатель, клапаны гидроблока и масляного насоса. При провороте ремня износ конусов и самого ремня может случиться и раньше. Признаки — проскальзывания и рывки при движении, а бюджет по восстановлению может достигать 150 тысяч рублей. Рекомендуемая периодичность замены масла — раз в 60 тысяч км.

Рестайлинговый двухлитровый Renault Fluence получил вариатор новой конструкции Jatco JF016E. При аккуратном обращении ресурс в целом не ниже, чем у «одиннадцатого» вариатора. Ради удешевления и экономичности конструкция была облегчена и упрощена. Вариатор JF016 обходится без степ-мотора, и за счет использования линейных соленоидов имеет уменьшенное количество клапанов в гидроблоке, но является менее ремонтопригодным.

Активное использование блокировки гидротрансформатора оборачивается большим количеством продуктов износа в масле, обновлять которое лучше не реже, чем раз в 40 тысяч км, а при первых признаках неполадок агрегат нужно промывать. От грязного масла страдает не поддающийся ремонту гидроблок ценой почти 60 тысяч рублей. Также при пробеге более 150 тысяч км могут потребовать замены ремень, подшипники и масляный насос.

Главное достоинство вариатора JF015 конструкции 2010 года на рестайлинговых версиях с мотором Н4М — компактность, достигнутая применением двухступенчатой планетарной передачи.

У экземпляров старше 2015 года были случаи износа подшипника первичного вала всего через 30–50 тысяч км (также из строя могут выходить подшипники ведущего и ведомого валов). А через 120–150 тысяч км может разрушиться солнечная шестерня. Впоследствии агрегат был доработан.

Вариатор крайне чувствителен к чистоте смазки, обновлять которую следует каждые 40 тысяч км. Продукты износа в общей для управляющей и редукторной частей системе забивают соленоиды в гидроблоке и редукционный клапан масляного насоса.

Подвеска

Подвеска достаточно долговечна. Хотя у автомобилей старше 2014 года за 30–50 тысяч км приходили в негодность пыльники и буферы сжатия передних амортизаторов. К модернизированным впоследствии деталям претензий нет, а вдобавок для замены можно использовать детали вазовских переднеприводников.
Амортизаторы служат не менее 100–120 тысяч км. Одновременно с амортизаторами обычно приходится менять их опоры.
Втулки и стойки стабилизатора редко изнашиваются ранее 70–80 тысяч км (для доступа к втулкам придется отделять подрамник).
Шаровые опоры передних рычагов зачастую выдерживают до 120–150 тысяч км. Оригинальные предлагаются только в сборе с рычагом за 8000 рублей, но альтернативные производители предлагают шаровые опоры отдельно и на порядок дешевле.
Сайлент-блоки задней упругой балки меняются отдельно и не ранее 150 тысяч км.

Рулевое управление

В рулевом управлении с электроусилителем небольшой стук рейки может появиться уже после 80–100 тысяч км, но зачастую устраняется всего лишь подтяжкой подпружиненного сухаря. Тяги и наконечники, как правило, не дают поводов для беспокойства ранее 100–120 тысяч км.

Тормоза

Трос привода стояночного тормоза склонен к закисанию.

Задние тормозные диски конструктивно неразделимы со ступичными подшипниками — при износе того или другого придется покупать всё в сборе. Оригинальные детали обойдутся по 12 тысяч рублей каждая, но, установив аналоги, можно сэкономить втрое.

На вторичном рыке седаны Renault Fluence оцениваются дешевле многих одноклассников, хотя большинству не уступают в надежности. Серьезных проблем автомобили обычно не доставляют, а самые удачные версии — рестайлинговые, моложе 2013 года, с механической коробкой передач.

Автомобили Renault рассчитаны на применение моторных масел с допусками RN0700. Вязкость моторного масла должна соответствовать температурным условиям применения автомобиля, а значит для условий большинства регионов нашей необъятной родины SAE 5W‑30 или 5W‑40 подойдет идеально.

Периодичность замены масла в двигателе — 15 000 км или один раз в год, но в условиях городских пробок (когда среднесуточная скорость редко превышает 30 км/ч) я советую не нарушать рекомендаций производителя и снижать интервал хотя бы до 10 000 км.

Для замены четырехлитровой канистры будет мало: объемы картеров двигателей — 4,5–4,8 литра.

В качестве охлаждающей жидкости производитель рекомендует концентрат оригинальной охлаждающей жидкости Renault Glaceol RX тип D, предварительно разбавленный дистиллированной водой в 50/50. Жидкость необходимо регулярно (каждые 30 000 км) проверять и заменять раз в 120 000 км.

Разумеется, удобнее использовать готовую охлаждающую жидкость — современные гибридные органическо-кислотные антифризы вполне подойдут. Понадобится 5,3–6,5 л в зависимости от рабочего объема двигателя.

Механическая коробка требует 2,4–2,7 литра трансмиссионного масла с уровнем свойств GL‑4+ и вязкостью SAE 75W‑80. Хотя для автомобилей с пробегом лучше использовать более вязкие продукты 75W‑85 или даже 75W‑90 — разница в фактической вязкости небольшая, зато синхронизаторы работают мягко и «густое» масло надежно компенсирует увеличившиеся зазоры в деталях.

Автоматической коробке потребуется ATF-III, а для вариаторов — специальное масло с обозначением CVT. Объем примерно одинаковый — около 7,5 л для полной замены. А менять лучше при пробеге 70–80 тысяч км (или раз в 3–4 года).

Тормозная жидкость для гидропривода тормозной системы и сцепления — уровня DOT‑4, заменяется раз в 120 000 км или каждые 48 месяцев. Так вы сможете сохранить исправную работу систем и избежать повреждения деталей.

Скрипит торпедо? Узнай, как убрать скрип панели приборов и торпедо

Все мы люди, и всех нас, как правило, раздражают одни и те же вещи — посторонний шум, неприятный скрип и скрежет, а также гул, который "давит на мозг" и делает езду не комфортной. Скрип в салоне авто неприятен и оооочень раздражает даже самых сдержанных автомобилистов, поскольку он не только источник раздражения, но и ко тому же индикатор исправности авто.

Кто-то не согласится или возразит, мол главное — это исправность ходовой части и двигателя. Безусловно, так оно и есть, но согласитесь, если в салоне сплошь стук и скрежет, плюс половина салона на скотче или саморезах, то назвать исправным такой автомобиль просто язык не поворачивается. Короче, как говорил один мой друг: "Мне скрип и стук не мешает, но перед людьми неудобно, поэтому придется устранять. ".

К сожалению, скрип торпедо или всего салона — "болезнь" не только представителей отечественного автопрома, хотя, безусловно, "наши" скрипят чаще и гораздо раньше чем иномарки. О том, как устранить скрип торпедо, точнее о способах устранения, мы сегодня и поговорим.

Для начала о том, что и почему скрипит

Торпедо, "приборка", как только не называют приборную панель, которая располагается в салоне под лобовым стеклом, непосредственно перед водителем и пассажирским сидением. Задача у панели приборов, как правило, чисто эстетическая, она скрывает большое количество проводов и агрегатов, расположенных в салоне, делая его более привлекательным. Также на панели приборов нередко располагаются различные гаджеты, пассажирская подушка безопасности и непосредственно электронная панель приборов (спидометр, тахометр и другие индикаторы и контрольные лампочки).

В большинстве случаев торпедо изготавливают из упругих, но не твердых материалов, изначально такое решение преследовало одну цель — обеспечение безопасности в случае ДТП. Однако с появлением Airbag или проще говоря "подушек безопасности", панель приборов стала не более чем просто красивой полкой, дизайном которой занимаются целые креативные студии, дабы привлечь внимание привередливого покупателя. В основном "приборку" изготавливают из мягких пенистых составов, на основе пенополиуретана или полиолефина, которые плохо переносят перепады температур и повышенные вибрации. Последнее очень актуально для наших дорог, которые больше напоминают испытательную трассу или стиральную доску, и уж никак не дорогу общего пользования.

Почему скрипит торпедо?

В зависимости от множества факторов, среди которых: несовершенная конструкция панели или системы ее крепежей, качество материала, качество сборки (установки), хранение авто, качество дороги и возраст автомобиля, панель приборов начинает поскрипывать, и если ничего не предпринимать — то очень скоро начнет скрипеть и даже постукивать. Прежде чем все разобрать, необходимо понять причину скрипа торпедо.

Перед тем как приступить к разборке панели или покупке средств для устранения проблемы, следует выяснить где и что скрипит. Случается, что для того, чтобы устранить скрип торпедо достаточно побрызгать силиконовой смазкой в место стыка панели и лобового стекла, или аналогичной жидкостью, обладающей аналогичными свойствами.

Способы устранения скрипа приборной панели

Аэрозольные смазки. Как я уже говорил, существуют смазывающие аэрозоли на базе силикона, который наносят в место стыка. Если проблема "не запущенная" и заключается в легком поскрипывании панели то, пожалуй, можно обойтись без демонтажа панели. На крайний случай можно использовать WD-40, в котором также содержится минеральное масло, способное устранить эффект трения между двумя деталями. Если же эффект не был достигнут, идем дальше.

Антискрип и уплотнители. Если аэрозоль не помогает, придется прибегнуть к более кардинальным мерам — проклеить места стыков, которые, кстати чаще всего и являются причиной скрипа, специальными уплотнителями или поролоном. Для этого снимается торпедо (у каждого этот процесс будет происходить по-своему), проклеиваются наиболее вероятные места, в которых панель прилегает к кузову, стеклу или крепежам, после чего панель приборов крепится на место.

Шумоизоляции и виброизоляция. При правильно выполненной шумо- и виброизоляции можно достичь не только хорошей звукоизоляции, но и более плотного прилегания панели приборов к кузову, за счет чего исключается возможность возникновения люфта и прочих "сверчков". Кроме того, если проклеиваться будет и само торпедо, то за счет утяжеления и увеличения толщины скрип вряд ли возможен.

Маделин. Этот материал прекрасно подходит для того, чтобы навсегда устранить скрип "приборки". Маделин представляет собой тонкий шероховатый тканевый материал на клеевой основе, которая очень прочно держится на любой поверхности. Перед тем как наклеить маделин, необходимо вырезать полоски необходимой толщины, затем обезжирить поверхность и наклеить маделин, предварительно сняв защитную пленку.

Грибки и крючки. Компания 3M известна во всем мире своими качественными продуктами по уходу за автомобилем, а также различными материалами для шумо- и виброизоляции. Очередным ноу-хау в области комфорта было изобретение специальной технологии, благодаря которой удалось "победить" скрип панели приборов и всего пластика в салоне. Принцип действия этих "грибков и крючков" состоит в том, чтобы оклеить специальным материалом две поверхности, после чего они плотно соединяются между собой, при этом возможность скрипа исключается напрочь, благодаря надежной "грибковой" системе соединения.

Поролон. Если у вас нет возможности использовать высокотехнологичные материалы, при этом есть желание и время для того, чтобы в домашних условиях устранить скрип торпедо, вы можете использовать обычный поролон. Нарезая поролон пластинами необходимого размера и толщины, можно убрать трение между двумя поверхностями. Полоски приклеиваются специальным клеем, после чего панель крепится на место.

Помните, что даже самые прогрессивные и "навороченные" авто могут "болеть" самыми неожиданными "болячками", среди которых скрип панели приборов — далеко не самое страшное явление. Самое главное — не паниковать, а как следует изучить вопрос, найти причину скрипа, подобрать материал и человека способного выполнить данную работу.

На этом у меня все, всем большое спасибо за то, что осилили до конца данную статью и за то, что посетили Автопособие водителя. Своими секретами как убрать скрип панели приборов и пластика в салоне делитесь, используя форму комментариев. Берегите себя и до новых встреч!

как устранить сверчки торпедо рено меган 2

Там довольно много пустот и со временем, на неровностях, начинается неприятное музыкальное сопровождение в пути. Чаще всего избавиться от малоприятных звуков в салоне Renault Megane можно сняв переднюю панель. Ее придется тщательно проклеить шумоизолирующим материалом и это несложное мероприятие повысит уровень комфорта в машине. В сети есть немало фото, по которым вполне можно сориентироваться, как снять панель на Renault Megane. Конечно же, перед этим мероприятием необходимо приобрести шумоизоляцию. Ее потребуется совсем немного будет достаточно полуметра. По толщине хватит 2 мм. Итак, приступим. Начнем демонтаж со снятия бардачка. Крепится этот элемент на четырех болтах, его можно быстро демонтировать.

Далее надо демонтировать боковую панель. После этого вытаскиваем провод, который подводится к подушке безопасности Рено. Затем откручиваем два болта, которые крепят бардачок. Теперь можно тщательно проклеить стык бардачка с панелью. Не упустите проклейку воздуховода, подающего воздух в ноги. Настал черед торпеды. Целиком ее снимать нет смысла, это крайне сложная процедура в техническом плане на Рено Меган. Вполне достаточно демонтировать магнитолу для доступа к многочисленным пустотам, в которых может раздаваться скрип соприкасающихся деталей. Даже не нужно фото, чтобы понять, как снять магнитолу на Рено Меган. Для этих целей потребуется четыре стержня от обыкновенной шариковой ручки. Их вставляем в узкие отверстия по бокам магнитолы и осторожно начинаем тянуть ее к себе. Если процесс идет тяжеловато, можете осторожно помочь снизу отверткой.

СВЕРЧОК ТОРПЕДО. РЕНО ДАСТЕР.

Теперь пришел черед снятия панели, которая держится на четырех болтах. Идет она тяжеловато, следует без лишних усилий, плавно тянуть ее к себе. Будьте аккуратны при снятии, не стоит делать резких рывков. После того как вы получили доступ к пустотам торпеды Мегана, можно не спеша заняться проклейкой. Необходимо в первую очередь проклеивать на Renault Megane все имеющиеся стыки между пластиковыми деталями. Обязательно обратите внимание на те пустоты, которые находятся в зоне климат-контроля. Они тоже подлежат обработке. В 90% случаев такие несложные манипуляции позволяют полностью избавиться от раздражающего скрипа и шума в Renault Megane. Не будем скрывать тот факт, что процедура не всегда помогает, тогда придется обратиться за помощью к профессионалам.

Renault Megane 2 - Панель инструментов - Tacho Kombiinstrument

Дел в том, что снятие на Renault Megane всего пластика впереди довольно проблематичное мероприятие. Новичкам оно не по силам. Необходимо принять во внимание французское происхождение машины. В процессе разборки может ожидать немало сюрпризов, которые вас не обрадуют. В общем, если проклейка не помогла, то стоит отогнать машину в специализированный сервис. В сравнении с моей предыдущей машиной (Mazda 323 BA) мой Megane 2 оказался довольно шумным ( и кстати грубее в подвеске). Но все эти скрипы и сверчки выловились и были задушены. Самое главное знать что душить некоторые больше месяца ловил :) Часы на панели. Посадил на двусторонний скотч. Козырек над приборами. Посадил на двусторонний скотч. Задний дополнительный (который салонный, внутри) стоп сигнла. Посадил на двусторонний скотч.

Потолок на задними пассажирами. Посадил на двусторонний скотч и что-то еще, не помню уже. Корзина автомагнитолы и второй дин под ней. Очень скрипучее место! Регулярно что-то монстрю. Рецепта нет :( Замки дверей. Да уж Из-за этого артефакта я разбирал двери, снимал внешние (черные) накладки кузова. В общем белой смазкой (спец. для замков) регулярно смазываю результат будет заметен! Педаль сцепления. Смешной сверчок он отдает в панель приборов. Разбирал раза 3 приборную панель до стрелок :) Затянуть болт педали сцепления. Он вроде как не сильно и подтягивается но результат мгновенный. Крупная релюха справа-ниже под рулем. Появляется увесистый стук в районе руля. Крепится на одном болте, всплывает раз в 50 000 км. Мой совет. Самое главное не впасть в шизофрению с этим делом и во время остановиться :)

Renault Fluence (2009-2016) – простые сложности

Рено Флюенс на отечественном рынке появился в 2010 году. Сборка французского седана производилась в России на московском заводе «Автофрамос» и в Турции. Кроме того, модель собирали в Аргентине, Индии, Малайзии и Южной Кореи. Технически Fluence практически идентичен третьему Мегану, к тому же построены они на одной платформе – Renailt-Nissan C.

Двигатели

В арсенале официальных Рено Флюенс только бензиновые атмосферники: объемом 1,6 л (106 л.с./К4М и 116 л.с./Н4М) и 2,0 л (138 л.с./M4R). В Европе были доступны и дизельные версии - с 1.5 и 1.6 dCi. На втоичном рынке дизельных модификаций не встречается.

2-литровый мотор и 1,6-литровый Н4М имеют надежный привод ГРМ цепного типа. K4M оснащен ременным приводом ГРМ с межсервисным интервалом замены 60 000 км (5 000 рублей за комплект).

1,6-литровый K4M получил наибольшее распространение. Его уязвимое место – фазорегулятор, который изнашивается после 100-120 тыс. км. Сначала появляется характерный треск, а после - провалы в тяге и перебои в работе двигателя. Стоимость нового фазорегулятора – 5 000 рублей. Его рекомендуется обновлять со второй заменой ремня ГРМ – на 120 000 км.

Одно из загадочных явлений, происходящих с Renault Fluence – затрудненный запуск холодного двигателя после длительной стоянки. При обращении в сервис дилеры перепрошивали ЭБУ двигателя, чистили дроссельную заслонку, меняли форсунки и свечи зажигания. Но профилактические процедуры помогали далеко не всем.

Проблемы с запуском могут возникнуть и из-за сгоревшего предохранителя стартера, втягивающего реле или даже самого стартера (6 000 рублей).

Спустя 50-80 тыс. км нередко приходится менять термостат. Его клинит, либо он начинает подтекать, что приводит к смешиванию масла с антифризом. Стоимость новой детали – около 5 000 рублей.

Порой начинает дурить датчик уровня топлива, который меняется в сборе с бензонасосом (от 16 000 рублей). Кроме того, могут потечь сальники коленвала.

Со временем от резких перепадов температур (например, после преодоления глубоких луж) тепловой экран глушителя деформируется и начинает задевать элементы выхлопной системы, издавая неприятный звон. В таком случае термозащиту достаточно отогнуть до приемлемого положения. По утрам сам глушитель может сопровождать прогрев двигателя металлическим звоном. А к 100-120 тыс. км нередко прогорает уплотнительное кольцо выхлопной системы (150 рублей) - появляется характерный рык.

В дорестайлинговых машинах с МКПП после 50-100 тыс. км зачастую обрывало болт подушки двигателя, что попутно приводило к повреждению датчика заднего хода и внутренней гранаты. Позже проблема была решена - установили более мощный болт.

Коробка передач

Renault Fluence с двигателем 1,6 л комплектовался 5-ступенчатой механической коробкой передач (JH3) или 4-скоростным «автоматом» (AL4/DP0). После рестайлинга его сменил вариатор (JF015). 2-литровый мотор сочетался с 6-ступенчатой механикой или вариатором.

Главная претензия к «механике» - дерганье в момент старта после длительного движения в пробке. Дилеры обновляли комплект сцепления по гарантии, если пробег не превышал отметку в 30 000 км. С их слов - проблема в диске сцепления, который производитель позже модернизировал. Но после замены проблема нередко возникала вновь. Вместе с тем внимания могли потребовать главный цилиндр сцепления или выжимной подшипник.

После 80-100 тыс. км некоторые владельцы отмечают появление постороннего шума в МКПП. Механики уверяют, что это особенность ее работы – воют подшипники.

Зимой, после ночной стоянки зачастую становится тугим или не перемещается рычаг переключения передач. Причина – замерзание влаги, попавшей под рубашку троса. Просушка и смазка узла избавляет от проблемы ненадолго. Трос лучше заменить – 4 000 рублей.

Владельцы автоматических коробок передач часто жалуются на толчки при переключениях. Проблема появляется после 20 – 30 тыс. км. Виновник – электромагнитный клапан модуляции давления. К 100-150 тыс. км через его замену проходят практически все автоматы. Стоимость процедуры – около 15 000 рублей. При регулярном обновлении масла АКПП прослужит до капитального ремонта 300-350 тыс. км.

Вариатор беспокоил владельцев не меньше. Порой он начинал скрипеть, хрюкать и скрежетать. Проблема оказалась известна производителю. Все происходило из-за провисания ремня вариатора при оборотах двигателя 900–1100 об/мин и более. «Лечение» производилось с помощью обновления программы управления работой вариатора.

После 50-100 тыс. км временами появляются рывки и толчки. Все дело в уязвимом редукционном клапане насоса вариатора. Выйти из строя также могут солнечная шестерня и подшипники. Для ремонта понадобится около 50-60 тыс. рублей. При умелом обращении и своевременном обслуживании вариатор способен пройти без ремонта 200-250 тыс. км.

Ходовая

Подвеска Флюенс, как и у большинства современных автомобилей, может заскрипеть на морозе. Чаще виной тому втулки стабилизатора.

После 30 – 50 тыс. км нередко рвались пыльники передних амортизационных стоек. Дилеры производили замену при условии, что пробег на момент обращения не превышал 30 000 км. В качестве заменителя идеально подходят пыльники стоек от ВАЗ 2110, а в качестве отбойника – аналог от ВАЗ 2108. Сами амортизаторы служат более 100-150 тыс. км.

Передние рычаги (от 3 000 рублей за штуку) могут потребовать замены после 60-100 тыс. км. Выходят из строя сайленблоки, а чуть позже – шаровые опоры.

Из-за дефекта в районе шлицевого соединения некоторые владельцы столкнулись с появлением стуков, отдающих в руль при проезде неровностей. Рулевая рейка порой начинает стучать после 100-150 тыс. км.

Стоит отметить несколько неприятных случаев, произошедших с 2-х литровыми Флюенсами зимой. В самый неподходящий момент отказывали тормоза - педаль тормоза «встала колом». Причина - перемерзание тормозного клапана вакуумного шланга. Дилеры в качестве контрмеры одевали на шланг дополнительный кожух. Тормозная система Fluence с двигателем 1.6 л незначительно отличается - подобных инцидентов с ним не зафиксировано.

Кузов и салон

Со временем крышка багажника начинает протирать лакокрасочное покрытие заднего бампера. Дилеры признают случай гарантийным и производят перекраску проблемных мест. Так же многие замечают появление потертостей от уплотнителей задних дверей.

Хром на задней эмблеме может «вспучиться» уже после первой зимы. Схожие проблемы встречаются на передней эмблеме, нижней накладке решетки радиатора и накладках ПТФ.

Салон вскоре начинает поскрипывать. Дребезжание появляется в районе ремня безопасности и передних подголовников. Руль порой облазил уже на первом году эксплуатации. А зимой нередко лопаются кожаные вставки на передних сиденьях.

«Зимняя капель» с потолочного плафона или передних козырьков для современного автомобиля не редкость. Подобное явление наблюдается и здесь.

Другие проблемы и неисправности

В период зимней эксплуатации многие жалуются на «замерзающую» левую ногу. Одна из возможных причин – щель между патрубками воздуховодов, через которую проникает холодный воздух.

Моторчик вентилятора отопителя (от 3 500 рублей) может выйти из строя после 100-150 тыс. км. Вскоре сдается и кнопка открывания багажника.

Штатная магнитола нередко «глючит»: отключается, сбрасывает настройки, выплевывает или не читает диски, либо отключает динамики. Вместе с тем многие жалуются на плохой прием радиостанций, а спустя 5-6 лет могут начать облазить кнопки на магнитоле.

В целом мелкие сбои в работе электрики – не чужды Fluence. Чаще все излечивается банальным выключением зажигания, ну или подтяжкой клемм аккумулятора.

Стоит ли покупать?

Многие агрегаты, такие как двигатель и коробки передач, использовались еще на Рено Меган второй генерации, а после модернизации установлены на новую модель. Видимо работа по усовершенствованию агрегатов, была произведена поспешно и недостаточно глубоко, так как часть «болячек» перекочевала оттуда.

Балансируем седан Renault Fluence на турецких серпантинах

Коррекция внешности Флюенса, проведённая Лоренсом ван ден Акером, удалась. Обойдя машину вокруг, следует признать: это один из самых симпатичных седанов в классе.

Каменистый склон сразу за краем асфальта, и никакого намёка на рельс безопасности. «А здесь мы пойдём на цыпочках», — подумал я, притормаживая и выворачивая руль посильнее. И тут же вспомнил слова коммерческого директора Renault Фабриса Камболива. Мол, равновесие и баланс — одна из главных целей обновления седана Renault Fluence. Фабрис подразумевал в первую очередь баланс между экономичностью и динамикой. А я подумал о равновесии нашего Флюенса над близкой пропастью и балансом между ездовыми свойствами модели. В первом случае удержать его удалось, а во втором — не всё так однозначно.

Самое сильное впечатление оставила подвеска. Небольшие трещины полотна почти бесследно испарялись, обозначая себя только звуками. Даром что предложенные нам автомобили были обуты в 17-дюймовые шины с высотой профиля 55%. Средние ямки передавались на сиденья ощутимо скруглёнными, на крупных выбоинах потряхивает, но до ударов не доходит. Без переживаний за целостность позвоночника мне удалось разогнать Флюенс до 70 км/ч на таком покрытии, где в иной легковушке ехать быстрее 50 было бы откровенно дискомфортно. Никаких пробоев, прекрасная энергоёмкость, и — без укачивания.

Машина явно настраивалась не для атак. Да, адаптивный электроусилитель Флюенса с ростом скорости добавляет баранке ощутимой тяжести, но она малоинформативна. Выбирать угол отклонения колёс приходилось, скорее полагаясь на вестибулярный аппарат. Руль делает три оборота от упора до упора: коротким его не назовёшь, зато колебания подвесок не доходят до рук. К такой изоляции от дороги добавьте приличную шумку.

И всё же 17 682 Флюенса, проданных в минувшем году в России, — это далеко от лидера класса Фокуса с его 92 219 экземплярами (правда, всех типов кузовов). Одна из причин — неоптимальная гамма силовых агрегатов. Двухлитровые версии дороговаты в С-классе. А 106-сильный двигатель 1.6 на таком крупном автомобиле смотрится неким компромиссом.

Встречайте новую «четвёрку» Renault-Nissan того же объёма мощностью 114 л.с., спаренную с адаптивным вариатором X-Tronic! Это не та коробка, что сейчас можно встретить на двухлитровом Флюенсе, а агрегат следующего поколения. Правда, в новинку они только для Renault: такой вариатор исправно служит, к примеру, на Кашкае, а на Флюенсе заменит четырёхступенчатый «автомат». Старый 106-сильный мотор остался в линейке, но будет совмещаться только с «механикой».

Французы признают, что при настройках вариатора особое внимание уделили ускорению новинки с малых скоростей (ниже 80 км/ч). И действительно, в городе эластичность такого Флюенса нужно признать приемлемой. К тому же новый X-Tronic адаптивный. Только этому вариатору нужно до 30 минут, чтобы набрать статистику по поведению своего хозяина и начать более адекватно реагировать на его действия. Возможно, отчасти именно эта особенность в сочетании с условиями теста не позволила машине раскрыться полностью.

Но пусть по паспорту Флюенс с новой начинкой обошёл своего предшественника в разгоне, спортсменом он всё равно не стал. И даже физкультурником. При попытке резко ускориться обороты подскакивают, и под натужный голос мотора седан начинает набирать темп. Без ощутимого рвения.

По идее, владельца такой модификации выручит ручной режим. Перебросив рычаг влево да сбросив одну-две виртуальные ступени, можно дать машине хорошего пинка. Но неудобно это: при каждом опережении вереницы фургонов вспоминать о манипуляциях с рычагом. Привычка к комфорту (читай — автоматическому переключению), а она-то вырабатывается в вальяжном Флюенсе быстро, заставляет просто продавить педаль газа до пола. Увы, кикдаун не сильно улучшает приемистость машины.

Из важных отличий от дорестайлинговой версии нужно упомянуть и автоматический стояночный тормоз («в базе» у версии Dynamique). Активируется либо кнопкой на центральном тоннеле, либо принудительно при выключении зажигания. Fluence сам снимается с ручника при начале движения. Режим тормоза отражается не только в комбинации приборов, но и подсветкой на самой клавише.

Только на развязках, где две трассы расходятся под острым углом, и если при этом вы движетесь по своей полосе очень близко ко второй, не нужной вам ветке, первые несколько метров навигатор может сбиваться, считая, что вы свернули на неверное ответвление. Но стоит чуть отъехать от развязки, система определяет, по какому пути вы отправились, и возвращает на экран первоначальный маршрут.

В результате полного баланса Рено добиться не удалось. Но не беда: обладающие одной-двумя очень яркими чертами модели притягивают свою аудиторию, несмотря на недостатки. На мой взгляд, над пропастью без ограждения Флюенс всё же прошёл. На цыпочках. Окунувшись в котлы с живой и мёртвой водой, он явно помолодел внешне, преобразился внутри, не изменившись по сути. Сберёг лучшее, что в нём было раньше.

Слабые стороны и частые неисправности Renault Fluence

Рено Флюенс не так давно появился на российском рынке, но уже успел завоевать доверие отечественного автолюбителя. Впервые оценить его достоинства смогли водители в 2009 году. Он стал отличной альтернативой Рено Меган , которая давно устарела. Альянс Renault-Nissan предложил новый взгляд на современный французский автомобиль, который является дитем глобализма . В нем присутствует много японского и корейского.

Безусловно, это отличный вариант бюджетного седана. Стоимость его невысока, внешность презентабельная, комплектация нормальная, салон просторный. Но он не идеален, недостатки Рено Флюенс c 2009 г. весьма значительные и доставляют немало хлопот владельцам.

Стоимость автомобиля и качество сборки взаимосвязаны. Как правило, производство дешевых машин предполагает использование недорогих материалов. Последние отличаются невысоким качеством и наличием ряда недостатков. Эта проблема коснулась и данного транспортного средства.

К слабым местам Renault Fluence относят:

Подвеска;
Двери;
Дворники;
Лампы ближнего света;
Кузов;
Двигатель;
Штатная магнитола;
Трансмиссия.

Это одна из самых первых проблем, с которой сталкиваются владельцы Renault Fluence. Она заметна во время открытия дверей. Их ход достаточно жесткий, иногда при этом появляется неприятный звук в виде дребезга. Обусловлено это плохим функционированием датчиков и поломкой изоляционной заглушки, которая предусмотрена в конструкции.

Заметить эту проблему просто, достаточно посмотреть на состояние резинки. Ее свисание волной свидетельствует о поломке. Чтобы устранить, можно обратиться к официальному дилеру, так как она относится к заводскому браку.

Работа дворников тоже вряд ли порадует. Через некоторое время они оставляют царапины на стекле. Пренебрегать этой проблемой не стоит, так как она негативно сказывается на внешнем виде стекла. Официальный дилер в данном случае не поможет, неисправность потребуется устранять своими силами.

Лампа ближнего света быстро перегорает. Достаточно проехать 30 тысяч километров, чтобы устройство вышло из строя. Произвести его замену на новое проблематично. Объясняется это конструктивными особенностями машины. Дополнительно необходимо снимать аккумулятор.

Распространенная жалоба на отработку моторного масла. Она происходит крайне быстро, что является для владельца неприятным фактором. Но об этом предупреждает производитель. Он советует менять расходный материал, если пробег достиг 7,5 тысячи км. Чревато это проворачиванием шатунных вкладышей.

У дизельных моторах болячкой является сажевый фильтр с малым ресурсом и большой ценой на него.

Лакокрасочное покрытие кузова очень нежное. Поэтому его легко повредить и поцарапать. Сохранить внешний вид автомобиля первозданным можно только при аккуратном обращении. На практике это не просто, что водителей немного огорчает. Но вот ржавчина на кузове появляется редко.

Кроме этого, не радуют передние стойки. Так как производитель гнался за аэродинамикой машины, то их серьезно завалил. Это негативно сказалось на обзорности. В итоге сложно заметить пешехода, который тихо подкрался под колеса, двигаться по узким улицам.

Управление магнитолой не всем удобное. Данная процедура выполняется не традиционными органами, а системой R-Link. Чтобы она была в автомобиле, водителю придется доплатить. Качество звука далеко от того, каким должно быть сегодня. Оно значительно уступает многим современным устройствам.

Заметить этот недостаток можно уже в случае сильных морозах. Машина при -25 достаточно часто не заводится. Трансмиссия работает проблематично. Если КПП механическая, то велика вероятность поломки задней передачи и со временем прослеживается шум подшипников. Негативные отзывы встречаются и о вариаторе связанные с ремнем. Водители жалуются на заторможенную работу АКПП толчки и рывки возникают из-за работы электромагнитного клапана модуляции давления.

Недостатки Рено Флюенс c 2009 года выпуска

Сильный шум при движении на высокой скорости;
Слабая динамика;
Моторчик вентилятора отопителя ;
Клиренс 125 мм. ;
Провисают дверные петли;
Работа электрооборудования дает сбой;
Жёсткое включение передач в МКПП;
Неудобное управление климатом в салоне;
Наличие на кузове не оцинкованных мест;
При движении уводит с траектории.

Заключение.

Стоит ли покупать Рено Флюенс c 2009 г. – вопрос, который беспокоит потребителя. Однозначно ответить на него сложно. Как и любой автомобиль данный имеет плюсы и минусы. Если о них знать, бережно относится к машине, то многие недостатки проявятся незначительно и на них вполне можно закрыть глаза.

Читайте также: