Сиденье на мотоцикл иж своими руками

Обновлено: 03.07.2024

Делаем новое сиденье для мотоцикла с нуля

Ситуация, когда нет возможности сразу купить замену старому сиденью случается тогда, когда ваше сиденье пришло в негодность совершенно неожиданно. Обычно, при повреждениях сидения страдают "мягкие ткани" - верхние слои. Их или просто зашивают, или отдают на перетяжку мастерам, меняют чехлы или наполнение.

Допустим, вы хотите сделать сиденье для своего мотопроекта, который вот-вот сорвется в путь с новым тюнингованным двигателем, классным прямотоком, посверкивая хромированными дисками. Найти банальное сиденье на мотоцикл можно в магазинах, у дилеров или на разборках снять с донора.

В нашем случае, мы не хотели ставить стоковое сиденье, а планировали сделать сиденье под "эгоиста" на одного человека. За время работы нашлось уйма вариантов для развития событий под разные условия, умения и желаемый результат.

Этапы работы:

Определение желаемого результата, формы
Создание каркаса жесткости
Обработка каркаса
Наполнение основы
Чехол

Желаемый результат

В работе с сиденьем это прежде всего форма, подходящая к модели вашего мотоцикла, а уже после этого следует удобство. Например, сделать большое длинное сиденье легко и просто, вам даже может быть было бы на нем комфортно, но конструкция рамы мотоцикла требует ставить маленькое сиденье для одного человека. Или обратная ситуация, вам очень нравится сиденье типа "лягушка", но у вас спортбайк, монтаж такого сиденья на него просто комичен.

Каркас жесткости

малярный/канцелярский скотч
эпоксидная смола
стекловолокно/стеклоткань
шпаклевка со стекловолокном
строительная сеточка
листовой металл (для более продвинутого уровня мастерства)

Изначально вы берете в качестве инструмента малярный и канцелярский скотч. Малярный нужен в качестве первичной базы. Им вы обтягиваете рабочее пространство на раме. Сверху наклеиваете обычный канцелярский скотч, который нужен для защиты малярного от пропитывания.

На созданное полотно наносятся связующие вещества, которые и образуют наше сиденье - эпоксидная смола, пропитывающая слои стеклоткани или шпаклевка со стекловолокном. В фундамент часто закладывают строительные сеточки, для придания форме большей прочности.

Чем набить сиденье

Вопрос в следующем, решил перетянуть седло. снял старую обшивку, а под ней труха. Полазив по сайту нашел несколько статей где предлагается исползовать
1."100-й пенополиуретан" шарился по магазинам в округе и не нашел
2. Каремат порезать
3. Начинка из какогото батона (кто такой батон)
4. Коврик из строй мага

И все же вопрос к тем кто делал - на чем впоследвии сидеть удобно. и возможные аналоги материала.

Заранее блгд за ответы

100-й пенополиуретан - очень похож на изолон - утеплитель. на стройрынках полно
Туристический коврик (пенка)- магазин спорттовары и тп
Изолон - полиэтилен, в отличие от полиуреана. Потому желательно потестить, положив его под зад и посидев долго, на предмет восстановления первоначальной формы

Так же встал перед подобным вопросом-что выбрать,чтобы 5ая точка не уставала))) и ее контуры не остались на седле?Тестить не тестил,но слоняюсь к туристическому коврику. Кто что может сказать?

Туристический коврик ну очень жесткий.

Ну что тогда можно взять за основу?Начинку от обычного батона или от авто сидухи.

Ni_Kola , я делал из коврика видимо российского производства. Он двухслойный (на вид двухцветный). 6 слоев - и седло как камень.
Однако видел в продаже еще коврики однослойные и более мягкие (типа пенополиуретана).Они голубые такие и дороже. Но тогда был студент и денег на них не было.
Поездив некоторое время на 6-тислойном камне отделил верхний слой, вырезал под ним прямоугольник (типа корыто), засунул туда поролон и закрыл обратно. Стало намного мягче, но сидуха немного "вспухла" посередине.

Да и еще. Изначально сделал просто из поролона. Но он очень мягкий и проминается до основания.

Придется тестить прямо в магазине)))- сложить коврик "в три погибели" и дооолго сидеть на нем, прыгать и т.п.))) Вот будет рожа у продавцов)))

Ni_Kola , знаешь я так и делал. но не сидел, а руками сжимал. Казалось мягко, надо было посидеть. Так что вперед.
Только сложи столько слоев сколько будешь делать.

Когда переделывал свой К-750 под одиночку, делал и сплошное сиденье. Набивал его поролоном из автомобильного сиденья. Для начала вырезаем кусок паралона по форме сиденья. Можно чуть-чуть больше. Главное не меньше! Иначе будут пустоты. Сколько таких кусков понадобится зависит от толщины будующей сидухи. Тут уж придётся поэксперементировать. Я обошёлся одним куском.
Для получения хороших характеристик сидухи нужно набивать его ОЧЕНЬ плотно. Тогда сидуха будит достаточно мягкой, но в тоже время не будет проминаться до железки. Стоит иметь ввиду что спустя некоторое время паралон несколько примнётся. Это также стот учитывать при набивке.
И ещё. ХОРОШО набить сидуху по принцепу "пакета" (ну мол набить через заднюю стенку и потом её закрыть) НЕ ПОЛУЧИТСЯ! В этом случае получаюся пустоты и/или неровности в передней части.
Самый оптимальный способ это закрепить вдоль половину будующей сидухи, всунуть кусок паралона, хорошо его обтянуть и закрепить к основанию.

Сиденье для мотоцикла своими руками

Основной отличительной чертой авто или мото кастом проектов, являются уникальные детали использованные при постройке. Уникальность как правило означает то, что деталь произведена или доработана и отличается конструктивно или визуально от заводского (массового) аналога. Мы поговорим об изготовлении такой детали практически с нуля. Итак делаем седло для мотоцикла своими руками!

Когда у меня возникла необходимость в замене седла, я попытался взять за основу старое заводское, переделать его каркас и поролоновый наполнитель, после чего заново обтянуть «кожей». Этот вариант казался самым простым и быстрым (мне так казалось, но это было большооое заблуждение). Не буду углубляться в описание множества разных неудачных попыток, а лучше сразу опишу тот вариант, который полностью удовлетворил заявленные требования.

1. Стеклоткань 2 м\п
2. Эпоксидная смола 1,5 л + 500 мл отвердитель
3. Закладные болты
4. Армирующая сетка (на всякий случай)
5. Скотч
6. Молярный скотч с полиэтиленовой плёнкой
7. Наждачная бумага
8. Карандаш, линейка, маркер
9. Материал для обшивки или готовая обшивка (Ссылка Таобао)

Инструменты:

1. Ножовка
2. Напильники
3. Канцелярский нож
4. Ножницы
5. Ванночка для смешивания эпоксидки
6. Шпатель
7. Дрель и свёрла
8. Саморезы

Шаг 1.

Так как у меня нет швейной машинки, то обшивку седла я просто заказал в интернете. Выбирал по цвету и стилю. А потом уже под крой, подогнал все остальные параметры будущего сиденья. Конечно, лучше было бы сшить обшивку под мотоцикл, а не строить мотоцикл под обшивку. Но возможности шить небыло, а вариант заказать в ателье, где профессионалы выполнят любой каприз за ваши деньги, оказался чересчур затратным. В итоге купил готовую обшиву и для красоты добавил ярлык от футболки. Мне кажется, что именно такие мелочи делают кастом интересным. Собственно вокруг этого ярлычка, в последствии был разработан весь дизайн мотоцикла, но это уже совсем другая история.

Поролон изначально использовал мебельный, но после изготовления пробного варианта седла, отказался от такого решения. Проблема заключалась в том что, если вырезать из него достаточно узкие элементы, то этот поролон оказывается слишком мягким, хотя цельным листом он кажется подходящим. Потом был вариант из полиуретана (туристические коврики) уложенного слоями, но это уже было слишком жёстко. В общем оказалось, что выдумывать велосипед бессмысленно и лучший вариант, это просто использовать поролон из родного сиденья.

Изначально я посчитал что этого поролона просто не хватит на новое сиденье, потому что геометрически у них совсем разные формы. Но всё же такой вариант оказался оптимальным. В итоге старый поролон напилил пластами, чтобы потом собрать нужную форму из фрагментов (как в тетрис). Забегая вперёд скажу что хватило только-только, а излишков осталось не более горстки совсем мелких обрезков.

Жёсткий каркас седла, который ложится на раму мотоцикла, я пробовал делать из пластмассы низкого давления (канистры для воды из такой), но так как промышленного фена у меня в хозяйстве нет, то разогревал этот пластик, газовой горелкой. Уже сильно позже, когда потратил кучу времени и сил, мне объяснили что открытый огонь для такого материала противопоказан. Говорят что в принципе, из этого пластика хороший каркас сделать можно. Не могу согласиться с этим утверждением, как не могу и опровергнуть. В общем после всех экспериментов, пришлось мне заказать старую добрую эпоксидку и стеклоткань. Как бы не хотелось избежать этого грязного, долгого и токсичного метода, но всё же отвертеться не удалось.

Раму и часть бензобака обклеил молярным скотчем и обтянул полиэтиленом. Здесь я не учёл тот факт что излишки смолы будут капать вниз с покатой поверхности. В результате глушитель и подножки изрядно заляпал смолой. Хорошо что всё это планировалось под замену, но всё же стоит быть поаккуратней.

Далее, начинаем укладывать слоями заранее нарезанные полоски стеклоткани, тщательно пропитанные смолой. Этот метод описан во множестве источников, в том числе и УСамоделкина, поэтому расскажу только в общих чертах.

В тех местах где будет повышенная нагрузка делал слой потолще. Так же для армирования использовал москитную сетку от окон, она сплетена из волокон стеклоткани облитых резиной. Спорный конечно момент, но мне показалось, что так вся конструкция будет надёжней. Эту сетку укладывал небольшими фрагментами между слоями стеклоткани, как бы создавая рёбра жёсткости. Для удобства укладки стеклоткани, после высыхания каждого слоя, можно пройти его крупной наждачкой. Потому что если где-то что-то торчит, то при укладке следующего слоя может образоваться нежелательный пузырь.

Первый слой поролона можно назвать корректирующим, потому что его задача - создать плоскую поверхность, для укладки второго слоя. Снизу этот слой должен как можно более точно повторять форму жесткого каркаса и ложиться на него как детали пазла, тогда после приклеивания нигде не возникнет уплотнений, и вся поролоновая набивка сиденья получится однородной на ощупь. В противном случае будет неудобно сидеть на комках. По той же причине все куски поролона должны быть по возможности симметричны. А в идеале и вовсе делать наполнитель из монолитного куска, совсем не используя клей.

В идеале следующий слой должен состоять из цельного куска поролона, но у меня такой возможности не было и я снова использовал несколько кусков небольшого размера. Здесь важно чтобы швы первого и второго слоёв не совпадали, чтобы готовое седло было как можно более однородным на ощупь.

Подрезать излишки поролона, лучше после того как очередной слой приклеен и просушен. Дело в том что когда примеряешь сухой поролон к каркасу он ложится немного иначе чем уже промазанный клеем. Поэтому есть риск, что заранее обрезанные детали, где-то просто не совпадут.

Снова примеряем и сразу же отмечаем места куда можно вкручивать саморезы (я их заштриховал маркером) и куда нельзя (например в места плотного прилегания к раме явно не стоит)

Лучше немного прокатиться, чтобы проверить седло в деле. Результат меня порадовал — крепится жёстко без люфтов, сидеть мягко, никуда не съезжаешь. Хорошо бы попробовать и с пассажиром.

Долго думал как крепить шкурку молодого дермантина на каркас. Мебельный степлер сразу отпадал — с композитом он не справится. Разные клеи тоже не вариант — не надёжно. Остановился на саморезах и больших шайбах. Но тут же столкнулся с нелепой проблемой - полным отсутствием коротких саморезов. Обошёл все магазины - НЕТУ. Городок у нас меленький и можно только в интернете заказать, но это уже слишком. Решил обрезать имеющиеся саморезы до нужной мне длинны.

Раньше мне не приходилось работать ни с эпоксидкой, ни с поролоном, ни с дермантином. Сейчас могу сказать что в этом ничего сложного нет. В худшем случае, при не совсем прямых руках (как у меня) ты рискуешь только потерей времени, но результат получается вполне приемлемым. Самое сложное, решиться на всё это, а потом как говорится, дорогу осилит идущий.

В ходе эксплуатации выяснилось, что через поперечную строчку обшивки просачивается вода (дождь, брызги) и с этим уже ничего не поделать - функционал принесён в жертву стилю. В результате, в течении нескольких дней после дождя, на штанах остаётся мокрое пятно. Советую учесть этот момент. Ну и конечно не забывайте, что используя дешевые низкокачественные материалы, придётся изрядно постараться чтобы получить приемлемый результат.

motoizh.ru

Итак, начинаю работу над сиденьем. Закончить необходимо к началу сезона.
Естественно уйма вопросов, которые решить самому ну никак. Тем более, что вопросы интересные.
Итак во первых дано:
Износился, потрескался и порвался чехол сиденья моей П3. На данный момент заклёпки срезаны, чехол снят и распорот, для того чтобы по старым деталям сделать выкройки для новых. Подушка в порядке, основание седла тоже. Основание правда стоит отшкурить, загрунтовать и покрасить.

Итак "ремонтные" чехлы в магазине - гумно, они сшиты как попало и не соответствуют профилю подушки. Естественно хочется сделать мотоцикл более удобным и красивым.

Выяснено: 1 метр кожи молодого дермонтина на ближайшей ярмарке можны выменять за 140-190 деревянных рублей. Ширина полотна 140 мм(тот что по 190). И тут возникает огромная проблема. Проблема выбора!
В общем я насчитал не меньше полутора десятков различных цветов этой самой "кожи". Ну с этим более менее понятно.

«Дермонтин 1» на Яндекс.Фотках

«Дермонтин 2» на Яндекс.Фотках

«Дермонтин 3» на Яндекс.Фотках

«Дермонтин 4 » на Яндекс.Фотках

Вопросы:
Какой нитью шить? Она должна быть прочной, выдерживать атмосферные явления и держаться крепко. В нитках не шарю совсем. А ещё нитки не должны быть слишком жёсткими, иначе они наверняка прорежут дермонтин. Это касается лески скорее всего.

Проклеивать ли швы? Каким клеем? Если шов у меня будет идти по периметру "крыши", то там обязательно будет скапливаться вода. Так достаточно будет проклеить шов, или желательно сделать так, чтобы вода в шве не задерживалась? То есть шить внахлёст сверху вниз?(абсолютно неуверен в корректности последнего вопроса)

Есть в продаже материал(ткань) для баннеров. Если кто работал с таким, как у него с долговечностью и механической прочностью? Он мне понравился наощупь. Для вставок, которые будут предназначены для фиксирования разных частей тела - самое то. Он даже сырой не скользит.

«Баннерная ткань» на Яндекс.Фотках

Как крепить обшивку седла к основанию? Был опыт с седлом мокика - притягивал обшивку жестяными планками на винтах. Здесь планками уже не обойдёшься. Заклёпки местами повырывало, ибо основание вокруг них сгнило(Может из-за гальваники? - заклёпки алюминиевые) Так вот, стоит ли делать заклёпки по новой? Или можно найти более приемлимый вариант. Например у того же мокика были железные скобы.(фото только после того, как доберусь до дома) Ещё есть вариант - сделать шнуровку как на ботинках и зашнуровать сиденье снизу, под остовом?
Для шнуровки используется вот это:

«Фурнитура» на Яндекс.Фотках
Кстати, у 5-ой серии Ижоф обшивка сиденья крепится хитрыми зажимами. Можно и этот вариант рассмотреть.

В общем вопросов уйма, работы тоже. главное же начать.

ЗЫ: Кстати, специально для пионеров сделал вот такие фотки:
«Искусственный мех)))» на Яндекс.Фотках
«Искусственный мех)» на Яндекс.Фотках
Это аццки гламурный искусственный мех. Летом на седле с таким мехом можно ездить не то что в шортах - в трусах. Причем зимой даже в самый лютый мороз ваши . не замёрзнут)))

Самодельное сидение на мотоцикл

Своими руками

Тюнинг мотоциклов в мечтах многих владельцев стальных «конец». Они стараются сделать все, чтобы их любимцы выглядели неповторимо, уникально. Изменяют при этом агрегаты, узлы, часто меняют весь облик, оставляя нетронутым только мотор.

Занимаются при этом и сиденьем, придавая ему оригинальную форму. Она, в отличие от заводской, меняет часто у мотоцикла внешний вид, делая его лучше. Если рама машины хоть немного переделана, то найти на рынке фабричное седло для него нереально.

Можно заказать новое седло, но стоит оно будет недешево. Если же седло сделать самостоятельно, то не только экономятся деньги, но и оно будет хорошо подогнано под водителя и геометрию рамы.

Чтобы изготовить основу сиденья на мотоцикл, используют стеклопластик. Материал позволяет легко добиться точного прилегания изделия к раме, на которую оно будет опираться.

Начинают с обклеивания рамы малярным скотчем. Затем сверху делают тоже канцелярским его видом. Первый позволяет легче отделить заготовку от рамы, второй не даст приклеиться к ней эпоксидке.

Оставляют основу застывать на месте. После маркером очерчивают ее края, которые в дальнейшем будут обрезаться.

Сидения снимают, занимаются крепежными отверстиями, ориентируясь на места рамы, где будут делаться ответные. Если не сделать их на этом этапе, то дальше устроить их будет непросто.

Сверлят отверстия. Готовят болты, приваривая к их шляпкам пластинки небольшой толщины из металла. Подготовленные болты вводят сверху в отверстия, закрепляют, обмазывая головки эпоксидной, что позволит им в дальнейшем не проворачиваться.

Поверхность основы шлифуют наждачкой. Это придает ей шероховатость, что улучшит приклеивание полиуретановой заготовки. Последнюю клеят к основе с запасом, после застывания лишнее обрезают. Придают седлу мягкости, покрывая сверху двумя слоями войлока. Поролон не подходит.

Последний слой (верхний) – прорезиненный поролон. После окончательного склеивания всех слоев проводят обрезку лишнего – что выходит за контуры сидения. Пользуясь шлифовальным кругом, закругляют края.

Обклеивают основу малярным скотчем. Отмечают по нему все линии сгибов, контуров. Разрезают аккуратно по ним ножом. Получают выкройки. По ним вырезают заготовки кожи с припуском на швы 0,5…1 см. Сшивают. Полученный чехол одевают на седло, крепят в нижней части, например, клеем.

Перетяжка сиденья мотоцикла своими руками

Ситуация, когда нет возможности сразу купить замену старому сиденью случается тогда, когда ваше сиденье пришло в негодность совершенно неожиданно. Обычно, при повреждениях сидения страдают «мягкие ткани» — верхние слои. Их или просто зашивают, или отдают на перетяжку мастерам, меняют чехлы или наполнение.

В нашем случае, мы не хотели ставить стоковое сиденье, а планировали сделать сиденье под «эгоиста» на одного человека. За время работы нашлось уйма вариантов для развития событий под разные условия, умения и желаемый результат.

Этапы работы:

Определение желаемого результата, формы
Создание каркаса жесткости
Обработка каркаса
Наполнение основы
Чехол

Каркас жесткости

малярный/канцелярский скотч
эпоксидная смола
стекловолокно/стеклоткань
шпаклевка со стекловолокном
строительная сеточка
листовой металл (для более продвинутого уровня мастерства)

На созданное полотно наносятся связующие вещества, которые и образуют наше сиденье — эпоксидная смола, пропитывающая слои стеклоткани или шпаклевка со стекловолокном. В фундамент часто закладывают строительные сеточки, для придания форме большей прочности.

Замечу, чем более тонкие слои вы используете, тем легче придать им нужные закругленные формы. Сиденье должно в точности повторять контуры рамы, так как после засыхания изменить его форму будет более проблематично. Ваша заготовка не должна иметь щелей или волнообразных очертаний относительно рамы, обязано прилегать плотно и ровно.

И да, если ваше сиденье будет держаться на болтах, вы резонно можете озаботится этим сразу. Болты или другие части креплений удобно сделать частью каркаса и вклеить головки болтов в смолу, чтобы они никуда не потерялись и уже знали свое законное место.

Мастера со стажем или умеющие работать с металлом делают каркасы из листового железа, иногда даже с помощью сварки делают сложные каркасы.

После засыхания основной заготовки переходим к следующему этапу работы.

Перетяжка

После покупки всего, что нужно, можно приступать к работе. Итак, как обтянуть сиденье мотоцикла:

Для начала необходимо снять и разобрать старое сидение. В большинстве случаев, для снятия седла откручивается ручка пассажира, вынимаются скобы. Основа почти всегда сделана из пластмассы. Поэтому не прилагайте больших усилий в случае спаивания сидения, таким образом можно поломать каркас.
После снятия кресла разберите его на составляющие. Если каркас сидения в отличном состоянии, его вполне можно использовать дальше. В противном случае стоит отшлифовать его и запаять в местах, где образовались трещины и вмятины. Разделите чехол и ручку пассажиров. Старые швы аккуратно распустите лезвием. Большинство ручек сделано на основе капрона и кожаной оплетки и крепежных болтов.
После разбора, обклейте каркас поролоном. Если сделаете слишком толстый слой, то будете проваливаться во время езды и наоборот, слишком тонкий слой обеспечит жесткость. Рекомендуется делать толщину примерно в 1-2 сантиметра.
Равномерно распределите клей на поролоне и основании. Поле недолго ожидания, 2-4 минуты, соедините обе части.
Дождитесь полного высыхания клея, после чего удалите излишние участки поролона с боков сидения.
Теперь возьмите старый чехол от сиденья, обведите его мелом или кусочком мыла на новом материале. Стоит делать эскиз с запасом. После чего вырежьте набросок.
Сделайте примерку, пройдясь легким стежком нитки.
Прошейте материю на машинке двумя швами, для большей прочности.
Обклейте пассажирскую ручку. Материал вырезайте также, с запасом. После оклейки обшейте ручку с двух сторон, это придаст красоты изделию.
Когда обшивка сидения мотоцикла закончена, наденьте ее на седло и хорошо стяните, чтобы не было складок и полотно было упругим. Перед натяжкой тонким слоем распределите клей на обе части.
Прибейте чехол изнутри мебельными скобами. После чего натягивайте его от центра к краю, стараясь, чтобы складки переходили в сторону углов. Такой процесс работы сложно выполнить одному, поэтому попросите кого-либо помочь вам.
После натяжки лишние участки материала обрезаются, скобы забиваются в каркас до конца.
Теперь установите ручку. Заранее измерив, на какой длине необходимо закрепить концы болтами. Лучше натянуть ее как можно сильнее, чтобы меньше хватались и растягивали.
Обрезав концы ремня, обожгите их зажигалкой, чтобы не распускался материал. После этого закрепите ручку изнутри сидения болтами.

На этом процесс перетяжки сидения заканчивается. Как видите, следует выбирать материал, с которым возникнет меньше всего проблем. Он должен быть в меру упругим, гладким и хорошо принимать форму под углы.

Если же вам не хочется заниматься этим самостоятельно, вы всегда можете обратиться в ателье, где за небольшую сумму, 2-4 тысячи рублей, вам полностью перетянут сидение качественным и устойчивым материалом.

[sc:ads5]

Наполнение основы

Когда ваша болванка каркаса готова, следующим этапом становится ее наполнение. Хорошим вариантом становится пенополиуретан, на который сверху крепят более мягкие ткани, войлок, поролон и другие пористые материалы.

Для создания необходимой формы вы можете взять более тонкие материалы и пользоваться ими в большее количество слоев. При создании седла «лягушка» иногда достаточно в качестве заготовки отыскать старые советские сидения от «Урала» или «Днепра». А дальше творить чудеса только с чехлом.

Как залатать дыры в сиденье мотоцикла?

Если вам ближе метод курса «кройки и шиться», а разрыв скромных размеров, то зашивать следует особо прочными нитками и очень частыми стежками. Шов все равно следует обработать, чтобы через него не попадала влага. Выбирайте влагостойкий клей или что-то близкое к этому. Но у метода шиться есть еще один очевидный минус: стежки при деформации поверхности начнут портить края прошлого разрыва, тем более отверстия, проделанные иглами самостоятельно, не так хороши, как машинная обработка.

Поставить заплатку — наиболее распространенный способ починки сиденья. Основная ошибка в том, что заплатку ставят поверх разрыва, где она не всегда выполняет свою задачу. Наиболее правильно сначала поставить заплатку изнутри. Для этого берем кусок кожзама, который по размерам больше, чем разрыв. Материал вкладывается через отверстие, расправляется там, приклеивается к чехлу.

Возвращаемся к вопросу клея. Лучшим выбором станет обувной или профессиональный клей для кожаных изделий, потому что он обладает зазором эластичности, который перенесет деформацию поверхности чехла. И потом, не зря же инженеры разрабатывали столько вариантов клея с определенными характеристиками.

Материал для заплатки выбирают из кожзама, например, виниловый кожзам, полиэфирную кожу или биэластик. Брать натуральную кожу для чехлов сидений не рекомендуется, ведь она гораздо капризнее. Ее пористая структура слишком подвластна воздействию внешней среды.

После заплатки с внутренней стороны, наклеивается внешняя заплатка, которая проклеивается полностью. Таким образом место разрыва усиливается дважды и деформация чехла не будет влиять на края слишком сильно.

Чехол

Наиболее трудоемкий процесс — пошив чехла для сиденья. Кроме точной разметки на выкройки и подбора материала вам потребуется наличие инструмента. Обычные иглы или домашние швейные машины толстые ткани, а тем более кожу, не потянут. На этом этапе подавляющее количество мастеров обращаются к специалистам. А те, кто не ищет легких путей или покупают наборы для работы с кожей, или работают в ручную.

Выбор сделать сиденье для мотоцикла самостоятельно — путь трудолюбивых личностей. Такой подход хорош для оригинальных проектов. Когда сиденье нуждается в ремонте, пилоты стараются обойтись перетяжкой сиденья или заменой чехла.

Подготовительный этап

Причиной ремонта сиденья становится как длительная эксплуатация, так аварийная ситуация, приведшая к небольшой деформации. Нужно подобрать соответствующий материал.

Немалыми достоинствами обладает натуральная кожа. Если одни обращают внимание на красивый рисунок и естественный окрас, другие ценят упругость и прочность, способность выдерживать давление без последствий.

Кожа действительно не повредит здоровью и способна обеспечить микроциркуляцию воздуха. Поверхность не пропустит влагу, масло или бензин. Выгорание отсутствует, несмотря на прямой поток солнечных лучей. Удается выдерживать жаркое солнце и мороз.

Достойным соперником стала алькантара. Разработанная искусственная замша приблизилась по прочности и износостойкости к натуральному продукту. Поверхность мягкая и приятная на ощупь, несмотря на шероховатость и текстуру.

Немаловажными считаются грязеотталкивающие свойства, не позволяющие легко запачкать сиденье во время поездок. Алькантара также способна «дышать» и не требует особого ухода. Цветовое решение может стать самым неожиданным.

Собирается достаточно стандартный набор инструментов. Нужны отвертки, ключи, молоток, степлер, скобы, маркер, ножницы, наждачная бумага, шпатель и поролон. Находят швейную машинку с выдвижной лапкой и фен, обладающий мощностью. Лучше всего подходит строительный.

Преимущества от использования чехлов

С помощью чехла можно защитить байк от дождя или снега при хранении его на улице. Ткань в этом случае должна быть водонепроницаемой. Но накрывание мота дает и другие преимущества:

Защита от пыли. Улицы наших городов довольно грязные, особенно в начале сезона, пока песок, которым посыпались дороги зимой, еще не смылся дождями. Любой порыв ветра поднимает в воздух пылевые тучи, которые оседают на мотоцикл. Выглядит это малоприятно, особенно если байк черный. Пыль царапает лак, особенно если ее вытирать сухой тряпкой или тем более рисовать по ней пальцем;
Защита в гараже во время зимовки. За несколько месяцев простоя байк покроется слоем пыли. А если гараж снимает несколько человек – то повышается шанс его толкнуть, уронить, поцарапать. Также грамотно подготовленный мотоцикл, смазанный специальной химией везде, где только можно, создает под тентом свой микроклимат, не ржавеет, не сыреет. Главное – не ставить его на зиму мокрым;
Защита от кражи. Большинство угонов происходит по принципу «шел, увидел – блестит, захотел украсть». Чехол на мотоцикле делает технику незаметной, неброской. Вору нужно будет как минимум залезть под ткань, чтобы изучить, что именно там за аппарат. Конечно, от профессионалов покрытие не защитит, но от «мимокрокодилов» — вполне;
Защита от любопытствующих. Очень часто люди не понимают, что байк – это чья-то собственность. На него могут полезть фотографироваться, захотят посадить ребенка, могут случайно толкнуть или уронить мот, понажимать «разные кнопочки», после чего вы его не сможете завести… Оставляя транспорт дольше, чем на пару минут – желательно всегда накрывать его.

Пользуются тентами далеко не все. Но это связано не с какими-то практичными особенностями, а с банальной ленью. Всегда хочется, приехав, поставить мотобайк на стоянку, и убежать по делам. А потом прийти, запрыгнуть на коня, и умчаться вдаль. Чехол же надо достать, развернуть, аккуратно набросить, одернуть со всех сторон. А потом снять, сложить, если мокрый – просушить, упаковать в кофр или рюкзак, и только тогда – ехать. Вся романтика пропадает! Но согласитесь, защита байка во всех смыслах куда дороже пары минут вашего времени.

На что обратить внимание при покупке чехла

В первую очередь необходимо учитывать, что далеко не каждый тент предназначен для уличных условий. Более дешевые сезонные изделия довольно быстро выцветают и подходят только для использования в гараже или на крытой стоянке. Влагозащищенные, всесезонные и герметичные чехлы будут служить верой и правдой в любых условиях. Одним из примеров таких тентов является всепогодная накидка Oxford Aquatex стоимостью от 1 600 до 2 400 рублей в зависимости от размера «байка».

К слову о габаритах. Уважающие себя производители уделяют пошиву продукции больше внимания, и всегда предлагают клиентам целую линейку аксессуаров разного размера (для скутеров, небольших, средних и крупных мотоциклов). Такие накидки учитывают больше конструктивных особенностей «байков», поэтому они отличаются лучшими характеристиками.

Например, моточехлы от швейцарской компании IXS, производящей качественную мотоэкипировку, изготавливаются по лекалам 5 размеров.

Модель	Тип мотоцикла	Примерная стоимость, руб
SCO	Скутер	2 600
STD	Универсал, спортбайк, дорожник	3 400
TOU	Турер, мотоцикл с лобовым стеклом и кофрами	2 900
CHO	Чоппер, круизер	2 700
VER	Мотоцикл с лобовым стеклом и багажником	2 200

Полезно! Моточехол не должен провисать волочиться по земле или трепыхаться на ветру.

Обычно защитные изделия фиксируются на мотоциклах при помощи стягивающегося шнура, который проходит по нижнему краю накидки (в некоторых моделях присутствуют дополнительные застежки). Если изделие просто накидывается на «байк» без какой-либо фиксации, то оно подойдет только для использования в закрытом помещении.

Кроме этого сегодня производители предлагают изделия с открывающимися карманами на приборной панели, а также с дополнительными вентиляционными отверстиями.

Также стоит обратить внимание на то, что в некоторых странах полиция требует использовать только те тенты, которые оснащены прозрачными окошками, через которые служители закона могут без труда определить номерные знаки «байка».

Однако учитывая относительно приличную стоимость изделий этого типа, многие предпочитают изготавливать их своими руками. Разумеется, полученный результат будет далек от идеала, кроме этого для шитья потребуются знания о том, как подготовить выкройки и хотя бы минимальные навыки шитья. Если опыт рукоделия имеется, то сшить изделие, как на видео не составит труда.

Тюнинг "ИЖ Юпитер-5" своими руками: интересные идеи и пошаговое описание

Тюнинг «ИЖ Юпитера-5» владельцы начали производить с момента выпуска этого мотоцикла (1985 год). Это позволяло улучшить тяговые характеристики техники и придать ей оригинальный облик. Популярность указанной двухколесной машины настолько велика, что актуальность эксплуатации не угасает и сегодня. Рассмотрим детальнее, как можно усовершенствовать надежный и доступный байк отечественного производства.

Тюнинг «ИЖ Юпитера-5» своими руками

Тюнинг двигателя «ИЖ Юпитер-5»: с чего начать?

Многие владельцы рассматриваемого мотоцикла недовольны мощностью техники. Силовой агрегат имеет значительный потенциал для усовершенствования. Предварительно следует удостовериться, что мотор находится в нормальном состоянии (целые ребра цилиндров и посадочные гнезда под подшипники в картере).

Суть модернизации узла заключается в исправлении недоработок штатной версии двигателя, поскольку она изготавливалась серийно с прицелом на максимальное удешевление производства. Перед разборкой мотор необходимо отмыть, а после – заменить все отечественные подшипники зарубежными аналогами, так как после доработки мощность агрегата увеличится, что приведет к возрастанию нагрузок. В случае нарушения нормы зазоров между цилиндром и поршнями, потребуется расточка до разрешенного ремонтного размера. Затем приступают к обработке продувочных каналов.

Дальнейшая модернизация мотора

Идеи по тюнингу двигателя «ИЖ Юпитер-5» предполагают обработку наждачной бумагой всех остаточных неровностей на агрегате. Подобным образом отделывают впускные и выпускные каналы в цилиндрах, доводя их до гладкого состояния. Аналогичным способом полируется днище и поверхность поршней.

Коленвал в штатном исполнении слишком тяжелый. Его распрессовуют, протачивают щеки до показателя наружного диаметра 125 мм. Затем полируют шатуны до зеркального блеска. Усовершенствованный коленчатый вал подлежит сборке и балансировке в обязательном порядке. Этот вид модернизации позволит увеличить скорость байка до 160 км/ч.

Форсировку двигателя «ИЖ Юпитер-5» продолжают путем повышения компрессии. Для этого способом торцевания на 1,5-2 мм уменьшают камеры сгорания. Операцию выполняют на токарном станке, головки в патроне фиксируются посредством оправок. На этом этапе важно обеспечить идентичную обработку поверхностей (объем обеих рабочих камер должен быть строго одинаковым). Возрастание степени сжатия влечет за собой переход на топливо АИ-95 с выставлением раннего зажигания (на несколько градусов). Лучше всего установить электронный аналог с автоматическим опережением. Это даст возможность достичь высокой оборотистости и образованию искры в нужный момент.

Доработка системы выпуска и впуска

Тюнинг мотоцикла «ИЖ Юпитер-5» осуществляют улучшением впускной части. Главным минусом этой системы является отсутствие клапана лепесткового типа и наличие только одного карбюратора на моторе в штатном исполнении. Этот элемент не позволяет развить большие обороты и мощность. Оптимальным выходом станет монтаж пары одинаковых карбюраторов вместе с двумя лепестковыми клапанами по типу «домиков».

Понадобится изготовить новые впускные патрубки конкретно под каждый цилиндр с возможностью установки корпусов под «лепестки». Детали обеспечивают подачу топливной смеси только во внутреннюю часть, что позитивно сказывается на наполнении цилиндров с повышением показателя мощности. Карбюраторы можно взять от идентичных по объему двухтактных иностранных байков, отечественного «Урала» или К-68. Также потребуется подобрать жиклеры под объем силового агрегата мотоцикла.

Выполняя тюнинг «ИЖ Юпитера-5», многие владельцы считают, что уместно монтировать прямоток с красивой выхлопной трубой. Специалисты категорически не советуют этого делать. Такое решение приводит к увеличению расхода горючего и снижению мощности. Выпускная система должна состоять из пары резонаторов. Не допускается объединение двух выхлопных элементов в один узел. Если требуется сделать звук выпуска отработанных газов тише, устанавливают глушащие насадки.

Модернизация подвески

Штатная подвеска рассматриваемого мотоцикла вполне надежна и обладает хорошей ремонтопригодностью. Однако и ее характеристики можно несколько улучшить. Для этого выполняют следующие действия:

Монтируют регулируемые газовые амортизаторы. Их несложно найти в специализированных магазинах. В итоге повышается комфортабельность езды и устойчивость техники на трассе.
Меняют переднюю вилку. Чаще всего этот процесс сопровождается переделкой крепления детали.
Выполняют монтаж эргономичного руля.

Установка обтекателя

Это одна из самых популярных процедур при проведении тюнинга мотоцикла «ИЖ Юпитер-5». Стоит отметить, что указанная задача довольно сложная, требует специфических навыков и знаний. На заводах работают группы инженеров, занимающиеся разработкой и созданием обтекателей. До недавнего времени для этого использовались способы плазового проектирования, сейчас применяются системы автоматической разработки. Готовые элементы проверяются в аэродинамических трубах на оценивание их поведения в воздушном потоке.

Самостоятельно сделать указанные детали весьма проблематично, поэтому работу лучше доверить специалистам. В подтверждение этого свидетельствуют многочисленные отклики пользователей, указывающие на ухудшение динамики байка и наличие неровностей на поверхности обтекателя. Процесс не только трудоемкий, но и требующий профессионального оборудования и подготовки.

Что говорят владельцы?

Как показывают отзывы, тюнинг «ИЖ Юпитера-5» своими руками провести вполне реально. Он не ограничивается манипуляциями, указанными выше. Поскольку изменение одного узла ведет к необходимости трансформации сопряженных блоков, пользователи рекомендуют усилить ходовую часть, произвести балансировку колесных ободов, укрепить маятник. Штатную раму советуют оснастить ребрами жесткости. Кроме того, при модернизации часто устанавливают дисковые тормоза, утолщенную фронтальную вилку, а также производят покраску мотоцикла в оригинальных цветовых сочетаниях. Если правильно и грамотно подойти к процессу тюнинга, результат может превзойти самые смелые ожидания.

Читайте также:

Сиденье на мотоцикл иж своими руками

Делаем новое сиденье для мотоцикла с нуля

Желаемый результат

Каркас жесткости

Чем набить сиденье

Сиденье для мотоцикла своими руками

motoizh.ru

Самодельное сидение на мотоцикл

Перетяжка сиденья мотоцикла своими руками

Каркас жесткости

Перетяжка

Наполнение основы

Как залатать дыры в сиденье мотоцикла?

Чехол

Подготовительный этап

Преимущества от использования чехлов

На что обратить внимание при покупке чехла

Тюнинг "ИЖ Юпитер-5" своими руками: интересные идеи и пошаговое описание

Тюнинг «ИЖ Юпитера-5» своими руками

Рекомендации

Тюнинг двигателя «ИЖ Юпитер-5»: с чего начать?

Дальнейшая модернизация мотора

Доработка системы выпуска и впуска

Модернизация подвески

Установка обтекателя

Что говорят владельцы?