Скрип салона ваз 2112

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 04.10.2024

Я сделал это сам! Проклейка панели 2112

Всех приветствую. После покупки машины, а именно ВАЗ 21124 встал вопрос о мерзко гремящей панели, и высказывание людей, что типа это их болезнь. Меня это так достало, что я решил было уже избавиться от погремушки и купить старенькую инку, даже тему на форуме создал, но умные люди меня отговорили, спасибо им за это. И так, ездить стало просто не возможно (каждый день езжу с ленинского в заводской через кумыску, а там дорога не ахти), и я заехав на автобазар на студгородке увидел шумоизоляцию, которая включала в себя два вида материала, как называется не знаю, знаю что один толстый и похож на поролон, а второй тоненький, вроде ткани. За все вывалил 380 руб. Работу начал в воскресенье, ровно в 12,00. Еле с братом сняли ее, на снятие потратили около 1,5 часов (пока все отсоединили), после помощника меня покинул, и я остался один на один с этим большим куском низкосортной пластмассы. Куча саморезов, и что самое главное, куча песка, образовавшегося от трения пластиковых частей друг о друга. Я аккуратно разобрал всю панель на состовляющие, и тщательно проклеил все места соприкосновения пластика с пластиком. После чего начался самый интересный этап-сборка. Куча проводов (фото прилагаю), которых надо было обратно туда засунуть. Но со всеми трудностями я справился на пятерку (так как я по профессии электрик). И спустя 10 часов после начала, я имел "вхлам"заклеянную панель. Утренний тест меня просто поразил, проезжая рельсы и перепрыгивая через "лежачих полицейских" в салоне была идеальная тишина. Проезжая по бездорожью я слышал только как подвеска глухим звуком отыгрывает все неровности дорожного покрытия. Вообщем результатом я рад, но говорят что это не на долго, что вскоре все опять загрымыхает еще хуже чем было. Так вот вопрос к знатокам: правда ли это? все мои труды напрасны??

Полного фотоотчета нет, ибо работал один, а на фотографии время не было, надо было быстро собрать машину, ведь в пн на работу,не охота в автобусе париться)))))))))

Вложения

Новичок

Операция "Антискрип"

Ну вот, поездив какое то время на машине, стал подмечать различные посторонние шумы, звуки, сверчки…
Акустика в автомобиле — странная штука, поэтому более менее точно скачать, что за сверчок и откуда можно лишь в двух случаях:
1)Методом отсеивания подозрительных деталей
2)Просить друзей, товарищей, родственников покатать тебя, дабы ты в процессе поездки мог лазить и слушать что же такое там шумит.

Второй способ так себе занятие, не всегда у друзей есть время, возможность, ПРАВА?! … :D
Да и боюсь я кого либо сажать.Да да, ну вот такой вот я.
Первый способ отнимает очень много времени, сил и нервов.Да и кататься на полуразобранной машине некаеф)
Тем не менее, у меня получилось найти практически все локации и сами сверчки.Их было не мало, и решение вопроса силиконовой смазкой не прокатило.

Кто то скажет "-Да забей ты, это же таз!Он и будет так скрипеть" И знаете, будет прав потому как все это лишь временные меры — рано или поздно все снова разбалтывается и опять будет скрипеть.
Тем не менее, я не пальцем деланный, трудностей не боюсь, и решил принять комплексные меры по устранению.
Я считаю неважно :таз это или иномарка.Это МОЯ машина, а значит все должно быть в лучшем виде.Пассажирам должно быть комфортно, а мне приятно на столько, на сколько это возможно.

Болячки
1) Чаще всего в 10-12 скрипят пластиковые дефлекторы-погремушки — лечится заменой на новые либо промывкой + обильно полить силиконовой смазкой. Оба варианта временные.С этим ничего не сделать такова конструкция.А вот что бы они не болтались и не скрипели в своих отверстиях, обклеил их моделином.

2) Торпеда.Обычно от нее огромное количество звуков, стуков, поскрипываний.Она состоит из 3 частей, соединена саморезами и винтами.Очень много мест соприкосновения пластика, а так же много навесных деталей которые скрипят.
У меня было все не так плохо, скрипела магнитола с кнопками, и один сверчок было между частями панели.- разбирать торпеду я конечно же не буду :D.пока что.
Но не учитывая разбор, проклеил все навесное т.е. по контуру все кнопки, бортовой комп, блок управления печки и тд

3) Карты дверей
У тазов они скрипят потому, что в плотную прилегают к самой двери!У иномарок всегда есть зазор!
Но при этот сидят как на соплях, то есть не прочно и в процессе езды мотаются и гремят, трутся об дверь отсюда эти сверчки.
Я по контуру обклеил все карты дверей и ювелирно обклеил все монтажные детали (ручки, стеклоподъемники которые кстати те еще погремушки) Попутно зафиксировал внутри двери тяги замков.
А так же, не будет лишним, обклеить места прикосновений клипсы и карты двери.В сочетании с евроклипсами это дает хороший результат.
Применимо ко всем деталям, которые крепятся на клипсах

4) Подрулевой кожух.
А это самый яркий представитель всех скрипящих.Сколько я с ним намучился.Мне кажется что бы он не скрипел его нужно целиком обернуть в моделин. И то это не даст никаких гарантий)))

5) Бардачок.
Лечится опять же моделином. НО НЕ ВСЕГДА.Я видел у некоторых разбит сам замок бардачка и там уж незнаю как это лечить.

6) У меня скрипели сидения.Как старая пружинная кровать.Силикон и WD40 не помогли.
Обмакнул небольшую кисть в моторное масло(Только без фанатизма!Ненужно обильно)и аккуратно смазал снизу места зацепления.Помогло.
Нет, сидение не пачкает.Нет, салон то же не испачкал.Нет, под сидение нормально лазить, не пачкает.

Это были коренные болячки 10-12 салона, отдельные случаи можно найти только двумя, вышеперечисленными, способами.

Все делал сидя на работе в свободное время.На всю операцию со сборкой и разборкой ушло около 5-7 дней.
Получилось относительно бюджетно и не сложно.Только пальцы уставали моделин полосками нарезать.Попутно проклеил вторым слоем все двери СТПшкой
Ах да!У машин до 2003 года, вентиляция салона старого образца т.е. через задние двери.
Я долго ломал голову, почему оттуда на ходу так сильно дует ледяным воздухом?В общем эту вентиляцию я заклеил СТП без опаски, сырости в салоне не наблюдалось и неприятных запахов тоже.Где то натыкался на такое мнение, что вентиляция салона у ВАЗА происходит через естественные щели…мда смешно.
Под заднее сидение кинул некий материал, похожий на фольгу, якобы для того что бы тепло не уходило, там уже голый металл идет.Посоветовали тазоводы, говорят поправляет)

Собрал все обратно за 2 вечера.В процессе сборки обругал самого себя за то, что обмазал долбанным пуш салом все проемы.Привет химчистка))

Итоги операции "Антискрип"

Из плюсов…Был достигнут вполне неплохой результат, выполненные работы полностью себя оправдали, в салоне стало заметно тише, пропал лязг внутренностей дверей, пропали сверчки и скрипы.Остались только в торпеде.В целом я доволен.решено летом разбирать торпеду.

Из минусов.Все это временно.Да помогает, но не навсегда.А уж при езде по нашим дорогам, все разбалтывается от вибрации и какие то сверчки все равно начинают появляться снова.

Вот уж не знаю, может я уже привык и хочется еще тише, может я слишком многого от нее хочу.
Жду лета, буду производить работы посерьезнее, собирать машину которую сам хочу)
Ставьте пальцы вверх, так приятнее писать бж, всем хороших дорог и комфортных салонов.Пока))

Антигрохот.Часть 1.Причина троения 21120, устранение скрипа пластика в салоне.

Всем привет!
Можно сказать, что это продолжение самой первой записи о капитальном ремонте двигателя. Напомню, причиной оного послужило троение, отказ ехать, дёрганье и т.д. Ремонт помог, машина стала уверенней набирать обороты, появился стабильны холостой, НО… Вы заметили, вроде всё хорошо, но вот это НО, всегда оно портит всё, где присутствует.
Но не суть, продолжим. Машина в целом стала адекватной, НО троение на холостых, отказ нормально разгоняться до 2200 об/мин заставило задуматься о сущности бытия… шутка. Есть проблема, и её надо найти. Поменяли свечи, стояли DENSO IRIDIUM на какие-то отечественные, названия уже не помню, результат не особо порадовал — его не было.
Следующими на замену полетели ВВ провода, нашёл оригинал, очень аккуратно сделаны – результат …эээ ну его нет.
Начали грешить на топливную систему, Папа даже почистил форсунки, 1,2,3 цилиндры отлично, 4 забита…вот тут мы поняли, что подошли в плотную к проблеме. Установили всё обратно- едет лучше, НО…
Попутно поменяли все датчики ДХХ, ДПДЗ, ДПРВ… Результат- нормальные холостые, хоть что-то.
Я уехал на сборы, и всё осталось, как осталось…И вот Через две недели, Папа обрадовал новостью:- … я нашёл причину троения, сейчас мотор шепчет. Это был…(барабанная дробь) МОДУЛЬ ЗАЖИГАНИЯ!

Папа листал старую подшивку журнала За Рулём, год наверно 2000, и там они столкнулись с подобной проблемой на редакционной десятке. Не долго думая съездил в магазин, и купил модуль зажигания BOSH, с теми же цифрами, что на старом. Пытались всунуть модуль по виду аналогично старому, но без маркировки. Папа подумал, и решил, что 400р экономии того не стоят, и за 1500р приобрёл BOSH. И оказался прав. Знакомые поделились опытом эксплуатации такого модуля — сгорел через 1.5 месяца.
Приехав со сборов и прокатившись, я не узнал свою машинку. Она поехала. Нет, не так, она ПОПЕРЛА(=.
По сравнению, стем что было, показалось будто прибавилось мощности на треть, не меньше! 180-далеко не предел, на тех дисках и резине что сейчас стоит, дальше просто страшно. Я счастлив!
В активе куча новых датчиков, новые свечи и ВВ провода(= хуже не стало точно.

Приехав после успешно закрытой сессии, мои шаловливые ручки естественно потащили меня в гараж. Причина- выносящий мозг скрип пластика багажника. Грохот пластика на ямах — ещё куда не шло, но этот противный скрип Ррррррр это просто пытка.
Ещё осенью, я на пробу в Южном порту взял немного маделина на пробу. Раздербаниваем багажник, попутно пытаясь определить, где же скрипит…вывод неутешительный -скрипело буквально ВСЁ!

Разобрав всё это великолепное инженерное решение, и немного почистив снегом (да, только хардкор) приволок всю эту грязь(снег не помог) домой.

Отмыв всё это дело в ванной, (динамики не мочил(=) изучаем полученный результат…а он удручает если честно. Весь пластик с водительской стороны повило, не сильно, но повело. Внешне все обскарябаны, пошарканы… Принял решение обклеить их тканью, шотландкой. Но тут меня ждало огромное разочарование. Такой ткани, чтоб понравилась — не было ни одной. Ну что делать, будем плясать от того, что есть. Но на будущее зарубку сделал.

Проклеил все подозрительные места, старался клеить в нахлёст, с припуском в 1-2 мм, да не так красиво, но за то точно скрипеть не будет. Ориентировался на царапанные места, где есть явные потёртости. Обязательно, надо проклеить место соприкосновения ремня безопасности, и накладки изнутри. У меня там было очень много царапин. Проклеил накладки на стойки и ножки подголовников. У меня выдраны крепления из спинок. Предыдущему наезднику надеюсь, икается.

Собрал всё как было до снятия, проехался- ужас, лучше не стало. Я расстроился, время потрачено насмарку. Но не врямя опускать руки, меня всегда учили, если делать, то делать хорошо. Сейчас все наиболее вероятные скрипучие места проклеены, значит работа на половину сделана. Шатаю всё, до чего дотягиваюсь, устанавливаю косячные места. Оказалось, что сильный скрип даёт стык между пластиковой боковиной, и обивкой багажника. Проклеиваю маделином и там. Не устраивало, как сидят боковинки на местах, все скособочены, и имеют явный уклон внутрь кузова. Поставил наиболее ровно. Зазоры между кузовом и креплениями 1см минимум дааа. Вышел из ситуации вот такими резиновыми проставками.

Так же нашёл ещё одно крепление, которое не было задействовано, по крайней мере у меня. Когда-то они может и были, но задолго до меня. Пришлось поставить между креплениями по шайбе, иначе зазор и перекос получались очень большими.

Всё закрутил, посмотрел.но что то не так. Накладки на стойки, прилегали не плотно, пистон не вставлялся до конца, из за этого они болтались. В стойке проходит усилитель, и поэтому пистон не вставлялся до конца. Пришлось его модернизировать обрезать под углом.

Теперь они встал как влитые, чётко заходя под уплотнитель и не болтаясь. Так как накладки встали как надо, появился зазор между накладкой и боковинкой. В сантиметр не меньше. Пришлось сделать так

Отпилил выступающую часть крепления, заклеил маделином, но теперь появилась проблема — штатный саморез, оказался слишком длинный, вышел из положения- добавил гайку шириной наверно миллиметров 6. Всё притянулось, любо дорого посмотреть. Плотно и чётко, без зазоров.

Начал всё трясти на предмет скрипов и надёжности крепежа — натряс…

Вывалился пистон из стойки. Опять разбираю…
Собрал, проехался и о чудо, из багажника не доносится посторонних скрипов и грюков, ооочень приятно ушам.
Теперь о минусах- стало слышно побрякивание из ремней безопасности, жутко заскрипела ( раньше не слышно было из за багажника) правая стойка. И подголовники всё равно гремят, позже придумаю что ни будь. С ремнями ничего не сделать, конструкция такая, а вот стойка… решил делать прямо в машине, и светлее, и теплее.
Снял, и проклеил. Также расширил отверстие крепления, шляпка заводского самореза не заходила внутрь, и стойка не крепилась к кузову.

Очередные испытания показали- посторонние звуки сзади и из стойки ушли, но загремела панель приборов. Ааааааа, когда же это кончиться…Терпения и маделина у меня больше не осталось. К тому-же, если снимать, то надо менять накладку, моя от солнца вся перегнулась и оттопырилась.

Это всё отложил на потом, когда появиться накладка — появиться мотивация сделать панель.
Вот что в итоге получилось — если присмотреться, виден зазор. И то, что полка более искривлена.

И вот подарок от Папы- новый аккамулятор. От добра добра не ищут, если старый прослужил семь лет, то надеемся что и новый не подведёт.Взяли той-же марки.

Ездить в целом стало приятнее, нет жутко раздражающего скрипа визга, но всё равно, есть чем заняться. Продолжение следует.

Как убрать скрипы и дребезг обшивки дверей ВАЗ 2110

В данной статье описаны способы борьбы с грохотом, дребезгом и шумом, издаваемым обшивкой в салоне автомобиля ВАЗ 2110. Постоянным источником шумового фона в салоне ВАЗ 2110 являются карты дверей, изготовленные из дешевого пластика и закрепленный не самыми надежными креплениями.

Крепление обивки дверей выполнено в виде пистонов, которые крепятся на карты дверей, которые затем защелкиваются в отверстия в дверях. Если бы пистоны имели жесткую сцепку с обивкой дверей, то тогда бы скрипов и прочих шумовых явлений наблюдалось бы в значительно меньшей степени. На фото ниже наглядно проиллюстрировано, почему пистоны не сидят на обивке дверей жестко.

На иномарках, к примеру, обшивка дверей не касается самой двери, да и качество используемого пластика значительно выше, благодаря чему шум в салоне иномарки значительно сглаживается и приглушается (смотри фото ниже).

Для того, чтобы заглушить и в дальнейшем предотвратить скрип обивки дверей ВАЗ 2110, следует обработать все соприкасающиеся части антискрипом (очень рекомендуется в данном случае моделин).

Устранение скрипа металла с обивкой двери ВАЗ

Для этого на тыльной стороне обшивки двери по контуру нужно проклеить тонкую полоску любого антискрипа (на фото ниже обозначено красной линией).
Сверху можно проклеить потолще, чтобы прикрыть еще и бархотки (так они тоже не будут скрипеть), а по краям клеить стоит точно под размер, чтобы антискрип в дальнейшем не вылезал за пределы обшивки и не торчал.
Для устранения скрипа клипс о металл двери нужно просто обклеить отверстие вокруг клипсы антискрипом. Чтобы клипсы при этом не дребезжали на картах дверей, стоит наклеить антискрип еще и на площадку для крепления клипс.
Еще одним вариантом устранения скрипа и дребезга клипс обшивки ВАЗ 2110 является замена штатных клипс на альтернативные (на фото внизу: слева – штатные пистоны ВАЗ 2110, справа – альтернативные пистоны).

Как видно на фото, альтернативные пистоны для крепления составные: оранжевая их часть крепиться в отверстие двери, а белая фиксируется и защелкивается на обивку дверей.

Еще одним способом борьбы с шумовыми эффектами в салоне ВАЗ 2110 является крепление обивки дверей на саморезы (и пусть Вас не пугает, как ужасно это звучит).

Если Вы собираетесь прибегнуть именно к этому способу крепления обивки и закрепления карт дверей, то стоит учесть следующее:

Поскольку крепление будет производиться на металл, то лучше использовать саморезы с маленьким шагом;
Не стоит крепить саморезами всю обивку вдоль и поперек – достаточно будет закрепить по контуру края и кое-где посередине карты дверей;
Места крепления саморезов нужно подбирать так, чтобы они не приходились на места расположения пистонов (иначе Вы рискуете расколоть пистоны саморезами);
После установки саморезов их следует прикрыть декоративными заглушками;
Саморезы стоит брать разной длины (по месту установки), иначе рискуете поцарапать стекло;

На фото ниже показано (приблизительно) где стоит располагать саморезы для крепления обики и карт дверей ВАЗ 2110.

В мебельных или других магазинах можно приобрести заглушки любого размера и цвета – это уже по Вашему усмотрению. Если подобрать заглушки под цвет обивки не получилось, то можно просто покрыть их сверху краской или выкрасить маркером.

Технология крепления карты двери ВАЗ на саморезы

Отверстия под саморезы лучше заранее в металле не проделывать;
не снимая обивки дверей, пометить по месту и в крутить на голую;
Для того, чтобы в дальнейшем не возникло проблем с саморезами внутри металла дверей, при их установке стоит заметить, чтобы саморезы выступали от металла в месте контакта не более, чем на 5 мм (это наиболее оптимальная длина для качественного крепления, обеспечивающая, в то же время, исключение каких-либо проблем со стеклом);
Края лучше крепить на три самореза, а верхушку – на два (фото ниже);
Если внизу обивка прикрывает саморез, то можно в том месте вообще не использовать заглушек;

Полное и окончательное приглушение всех шумов от обивки дверей в салоне обеспечивается одновременной установкой антискропа во всех местах соприкосновения металла двери с обивкой, а также закрепления обивки и карты дверей на саморезы. Для универсала (ВАЗ 2111) и хэтчбека (ВАЗ 2112) этот способ борьбы с шумовым фоном подходит также и в случае дребезга и скрипов в районе пятой двери.

А вообще, для лучшего эффекта, рекомендуется осуществить полнуюшумоизоляцию салона Вашего ВАЗа!

Шумоизоляция ваз 2112 просто необходима

Проклеить авто шумоизоляцией не столько достижение комфорта, сколько насущная необходимость. Во всех салонах отечественных автомобилей звукоизоляция отсутствует, а если и имеется местами, о все равно пропускает посторонние звуки. Поэтому приходится устранять подобный недостаток своими руками.

Для чего нужна

Шумоизоляция сегодня нужна не только любителям хорошей музыки:

Посторонний шум в салоне мешает нормально разговаривать
Кроме того, шум оказывает раздражающее действие на водителя, снижает его реакцию и тем самым создает угрозу его жизни
Длительное нахождение в салоне с постоянным шумом нарушает нервную деятельность, повышает раздражительность человека, ухудшает сон
Наконец, от громкого шума сужаются сосуды в организме, что повышает нагрузку на сердце, и может вызвать стенокардию со временем
Здоровье не купишь, поэтому заботиться нужно сразу
Шумоизоляция самому ваз 2112 решит все проблемы
Чтобы у вас не было напряга со временем и деньгами, рекомендуется выполнять её поэтапно, начиная с легких участков, которые не требуют разборки салона

Начинаем с капота

Крышка капота и перегородка двигательного отсека, наиболее простые участки, с которых можно начать, заодно и потренироваться:

Виброизоляция клеится исключительно между ребрами жесткости

Она снижает уровень шумов от мотора в салон, плюс дает термоизоляцию, которая необходима двигателю зимой
Чтобы достичь ощутимого эффекта надо проводить совместно с обработкой моторного щита
Грамотная шумоизоляция выполняется в три слоя
Первый слой всегда кладется вибродемфер, так гласит инструкция
Вибродемфер непременно должен иметь фольгированный слой для лучшего отражения тепловых волн, потому что температура под капотом при работающем моторе достигает довольно высокой отметки
Материал вы накладываете на плоские поверхности между рёбрами жесткости, как на фото выше
Второй слой кладется из фольгированного теплоизоляционный материала, например, Сплен
Этот второй слой играет роль термоизоляции и звукоизоляции, покрывается им вся площадь, включая рёбра жёсткости
Третий слой обычно составляет стандартная (заводская, штатная) шумоизоляция
Крышку багажника обрабатываем аналогичным способом

Переходим к двигательному щиту

Чтобы произвести качественную шумоизоляцию моторного щитка в салоне необходимо снять приборную панель:

Обрабатываем крышу

Работа по шумоизоляции крыши наиболее простая и одновременно наименее затратная:

Тут для качественной шумоизоляции крыши достаточно установить всего два слоя
Как всегда, первым слоем идет виброизоляция, ею застилаете всю ровную поверхность крыши
Рекомендуется Визомат, в качестве виброизолирующего материала, столщиной два миллиметра
Вторым слоем — шумоизолирующий слой из Акцента
На рёбра жестокости накладывается Битопласт, с толщиной 5миллиметров, либо 10миллиметров, вся ровная поверхность —Акцентом, с толщиной 10миллиметров В пространстве под ручками и плафонами заклеивается Битопластом 4миллиметра

Крыша, обработанная виброизоляцией

Шумоизолируем днище

Когда будет выполняться ваз 2112 шумоизоляция, самому вам придется разбирать салон, снимать все коврики и кресла:

Кроме того, снимаете штатную шумку, если присутствует
Только после полной разборки салона, начинается прокладывание виброизоляции Визоматом, Вибропластом, либо Бимастом Бомбом (цена которого вам нравится больше) обрабатываете всю плоскую поверхность тоннеля, и днища
В процессе установки вибропоглощающего материала важно его герметично наклеить, плотно прокатать, чтобы убрать пузыри

Обработка днища салона звукоизоляцией

Поверх него прокладывается шумопоглотитель Акцент, либо Изотон
Толщина для шумоизолирующего материала для днища нужна как минимум 10миллиметров
В шумоизолировании тоннеля рекомендуется 10-миллиметровый слой Битопласта
Акцентом толщиной 8 миллиметров проводится обработка багажника — в том числе и ниша для запасного колеса
Третьим слоем устанавливаете стандартную шумоизоляцию
Снаружи днище рекомендуется обработать «жидкой» шумкой, ею же обрабатывают снаружи арки колес
Она проста в нанесении и удобна при обработке трудных участков, плюс долговечна и защищает от коррозии
Она намного легче листовой изоляции, что немаловажно
Наносится быстрее, при помощи распылителя

Шумка дверей

Сначала демонтируется обшивка с дверей (эта операция одинакова для всех дверей):

Затем устанавливаются шумоизоляционные материалы, сначала поверхности обрабатываются обезжиривателем (спиртом либо ацетоном)
Исключением будет нижняя часть двери, где нанесено антикоррозийное покрытие
Шумоизоляция тоже будет выполнена из нескольких слоев

Первый слой

Виброизолятор наклеивается на внутреннюю поверхность внешней стороны (филенку) двери автомобиля:

Для удобства, лучше заранее разрезать его на куски
Заводится материал сквозь технологические отверстия во внутренней обшивке, предварительно прогрев его феном для лучшего крепления
Кладете внахлест
Чем большую площадь вы покроете, тем лучше
А чтобы устранить воздушные пузыри, материал раскатывайте жестким валиком либо рукояткой отвертки

Затем, поверх виброизоляции накладывается звукоизоляционный материал (лучше Акцент), однако, при этом, желательно покрыть максимальную площадь
Затем полностью закрываются виброизоляцией (как минимум фольгой) все технологические отверстия на внутренней стороне двери
Используйте Маделин, чтобы «спрятать» места контактов (а так же провода, области крепления динамиков и места прилегания обшивки к дверце)
Некоторые автолюбители дополнительно устанавливают Битопласт на внутренней стороне обшивки
После выполнения шумоизоляции двери, обшивку монтируют в обратной последовательности
Рекомендуем не пользоваться после этого автомобилем примерно двое суток, нужно дать «шумке» хорошо приклеиться

Обшивка, проклеенная битопластом

Советы по улучшению процесса:

Все провода нужно подписать либо пометить при разборке разноцветной лентой, либо маркером
Саморезы тоже обозначить и разложить по размерам и порядку снятия
При наклеивании материалов избегайте щелей, гораздо лучше класть внахлест
Не пользуйтесь домашним феном, чтобы разогревать материалы
Начинайте укладывать материал с цельных кусков, а потом по мере надобности дорезать мелкие
Виброматериалы разогревайте, пока чёрная их поверхность не станет липкой
При обработке багажника используйте более тонкие листы
Оставляйте свободными отверстия под крепеж
Не забывайте обезжиривать все поверхности
Дополнительно, ознакомьтесь с нашим видео материалом

Количество и виды материалов

Компоненты, применяемые в шумоизоляции отличаются характеристикам, методами их крепления и ценой:

Скрипит панель ваз 2110 что делать

Для того, сделать тише салон десятки, Вам понадобится резинка от старого дворника. Тщательно отчистив ее от загрязнений с помощью сухой тряпки, нарезаем резинку на полоски, ширина которых подбирается в зависимости от установки элемента резины на панели ВАЗ 2110.

Вся операция по устранению дребезга бардачка и других деталей панели показаны на фото ниже в той последовательности, в которой ее лучше всего выполнять:

Резинку на все элементы панели лучше всего клеить на клей «Момент». Просовывать резинку внутрь удобно при помощи плоской отвертки.

Данный метод крайне эффективен, помогает значительно избавиться от дребезга деталей панели и бардачка, и что самое главное – экономичен (потратиться придется разве что на клей «Момент»). На все дооборудование уходит примерно 10-15 минут времени, зато комфорт Вы получаете вполне приемлемый.

Чтобы полностью устранить все скрипы и дребезг торпедо, необходимо использовать антискрип, но для работы с ним придется снимать все панели.

Все мы люди, и всех нас, как правило, раздражают одни и те же вещи — посторонний шум, неприятный скрип и скрежет, а также гул, который "давит на мозг" и делает езду не комфортной. Скрип в салоне авто неприятен и оооочень раздражает даже самых сдержанных автомобилистов, поскольку он не только источник раздражения, но и ко тому же индикатор исправности авто.

Кто-то не согласится или возразит, мол главное — это исправность ходовой части и двигателя. Безусловно, так оно и есть, но согласитесь, если в салоне сплошь стук и скрежет, плюс половина салона на скотче или саморезах, то назвать исправным такой автомобиль просто язык не поворачивается. Короче, как говорил один мой друг: "Мне скрип и стук не мешает, но перед людьми неудобно, поэтому придется устранять. ".

К сожалению, скрип торпедо или всего салона — "болезнь" не только представителей отечественного автопрома, хотя, безусловно, "наши" скрипят чаще и гораздо раньше чем иномарки. О том, как устранить скрип торпедо, точнее о способах устранения, мы сегодня и поговорим.

Для начала о том, что и почему скрипит

Торпедо, "приборка", как только не называют приборную панель, которая располагается в салоне под лобовым стеклом, непосредственно перед водителем и пассажирским сидением. Задача у панели приборов, как правило, чисто эстетическая, она скрывает большое количество проводов и агрегатов, расположенных в салоне, делая его более привлекательным. Также на панели приборов нередко располагаются различные гаджеты, пассажирская подушка безопасности и непосредственно электронная панель приборов (спидометр, тахометр и другие индикаторы и контрольные лампочки).

В большинстве случаев торпедо изготавливают из упругих, но не твердых материалов, изначально такое решение преследовало одну цель — обеспечение безопасности в случае ДТП. Однако с появлением Airbag или проще говоря "подушек безопасности", панель приборов стала не более чем просто красивой полкой, дизайном которой занимаются целые креативные студии, дабы привлечь внимание привередливого покупателя. В основном "приборку" изготавливают из мягких пенистых составов, на основе пенополиуретана или полиолефина, которые плохо переносят перепады температур и повышенные вибрации. Последнее очень актуально для наших дорог, которые больше напоминают испытательную трассу или стиральную доску, и уж никак не дорогу общего пользования.

Почему скрипит торпедо?

В зависимости от множества факторов, среди которых: несовершенная конструкция панели или системы ее крепежей, качество материала, качество сборки (установки), хранение авто, качество дороги и возраст автомобиля, панель приборов начинает поскрипывать, и если ничего не предпринимать — то очень скоро начнет скрипеть и даже постукивать. Прежде чем все разобрать, необходимо понять причину скрипа торпедо.

Перед тем как приступить к разборке панели или покупке средств для устранения проблемы, следует выяснить где и что скрипит. Случается, что для того, чтобы устранить скрип торпедо достаточно побрызгать силиконовой смазкой в место стыка панели и лобового стекла, или аналогичной жидкостью, обладающей аналогичными свойствами.

Способы устранения скрипа приборной панели

Аэрозольные смазки. Как я уже говорил, существуют смазывающие аэрозоли на базе силикона, который наносят в место стыка. Если проблема "не запущенная" и заключается в легком поскрипывании панели то, пожалуй, можно обойтись без демонтажа панели. На крайний случай можно использовать WD-40, в котором также содержится минеральное масло, способное устранить эффект трения между двумя деталями. Если же эффект не был достигнут, идем дальше.

Антискрип и уплотнители. Если аэрозоль не помогает, придется прибегнуть к более кардинальным мерам — проклеить места стыков, которые, кстати чаще всего и являются причиной скрипа, специальными уплотнителями или поролоном. Для этого снимается торпедо (у каждого этот процесс будет происходить по-своему), проклеиваются наиболее вероятные места, в которых панель прилегает к кузову, стеклу или крепежам, после чего панель приборов крепится на место.

Шумоизоляции и виброизоляция. При правильно выполненной шумо- и виброизоляции можно достичь не только хорошей звукоизоляции, но и более плотного прилегания панели приборов к кузову, за счет чего исключается возможность возникновения люфта и прочих "сверчков". Кроме того, если проклеиваться будет и само торпедо, то за счет утяжеления и увеличения толщины скрип вряд ли возможен.

Маделин. Этот материал прекрасно подходит для того, чтобы навсегда устранить скрип "приборки". Маделин представляет собой тонкий шероховатый тканевый материал на клеевой основе, которая очень прочно держится на любой поверхности. Перед тем как наклеить маделин, необходимо вырезать полоски необходимой толщины, затем обезжирить поверхность и наклеить маделин, предварительно сняв защитную пленку.

Грибки и крючки. Компания 3M известна во всем мире своими качественными продуктами по уходу за автомобилем, а также различными материалами для шумо- и виброизоляции. Очередным ноу-хау в области комфорта было изобретение специальной технологии, благодаря которой удалось "победить" скрип панели приборов и всего пластика в салоне. Принцип действия этих "грибков и крючков" состоит в том, чтобы оклеить специальным материалом две поверхности, после чего они плотно соединяются между собой, при этом возможность скрипа исключается напрочь, благодаря надежной "грибковой" системе соединения.

Поролон. Если у вас нет возможности использовать высокотехнологичные материалы, при этом есть желание и время для того, чтобы в домашних условиях устранить скрип торпедо, вы можете использовать обычный поролон. Нарезая поролон пластинами необходимого размера и толщины, можно убрать трение между двумя поверхностями. Полоски приклеиваются специальным клеем, после чего панель крепится на место.

Помните, что даже самые прогрессивные и "навороченные" авто могут "болеть" самыми неожиданными "болячками", среди которых скрип панели приборов — далеко не самое страшное явление. Самое главное — не паниковать, а как следует изучить вопрос, найти причину скрипа, подобрать материал и человека способного выполнить данную работу.

На этом у меня все, всем большое спасибо за то, что осилили до конца данную статью и за то, что посетили Автопособие водителя. Своими секретами как убрать скрип панели приборов и пластика в салоне делитесь, используя форму комментариев. Берегите себя и до новых встреч!

Среди многочисленных недостатков бюджетных автомобилей является низкое качество материалов (обивка, пластик, резиновые изделия и т. д.). Неприятный скрип пластика, который есть почти везде (панель, дверные карты, и т. д.), во время движения из-за вибраций и трения издает неприятный раздражающий скрип, который постоянно напоминает о том, что при покупке автомобиля вы решили сэкономить…

Что только не придумывают автовладельцы чтобы убрать скрип пластиковых панелей, одни своими руками что-то "химичат", другие отдают свой автомобиль в руки профессионалов, третьи «не парятся» и просто делают музыку по громче, чтобы не слышать, как скрепит пластик. Сегодня мы поговорим о том, можно ли убрать скрип пластика в салоне автомобиля и как это сделать правильно и недорого.

Пластик используют практически все автопроизводители, вот только у каждого он разный. В дорогих авто пластик может покрывать до 80% поверхности салона, при этом вы не услышите даже намека на скрип или что-то в этом роде. Секрет в том, что этот пластик создавался с учетом этой особенности, перед тем как уйти в серию он проходил испытания, которые позволили выявить компонент способствующий скрипу и исключить его из состава. Также в "антискрипучих" целях производители делают поверхность пластиковых деталей шероховатой или прорезиненной, это придает ей более дорогой вид и делает ее приятной на ощупь. Вариантов как убрать скрип пластика в машине есть большое множество, например: можно смазать места соприкосновения трущихся деталей специальным аэрозолем, можно наклеить специальную ленту, которая имеет шероховатую поверхность, можно обтянуть кожей деталь, которая подвержена скрипу или другим материалом, позволяющим устранить скрип. Далее более детально о каждом из этих способов.

1. Самоклейки, позволяют убрать скрип пластиковых панелей салона автомобиля, однако эффект временный и через некоторое время проблема снова возвращается. Кроме того, после отклеивания самоклейки остается липкий след от клея, который сложно удалить, в итоге на липкой поверхности собирается пыль, грязь и прочие "обитатели" салона.

2. Второй способ убрать скрип пластика – так называемые «липучки», которые состоят из петелек и крючков. Этот метод хорошо зарекомендовал себя и широко используется многими автолюбителями, к тому же он отличается легкостью и надежностью. Хотя назвать этот способ панацеей от скрипа все-таки нельзя. Дело в том, что имеется ограничение по весу, который могут удерживать эти "липучки". Кроме того, со временем петельки и крючочки покрываются пылью и цепкость снижается почти до ноля.

3. Самым инновационным изобретением, на сегодняшний день, считается разработка американской компании, которая в борьбе со скрипом пластика придумала так называемые «грибки» 3M. Скрепляясь между собой, они не позволяют трущимся панелям дребезжать и скрипеть. Следует отметить тот факт, что "грибки" многоразовые и после снятия панели или другой части салона их можно использовать повторно.

Как устранить скрип в салоне автомобиля?

Чтобы устранить скрип обивки двери, нужно все точки соприкосновения обработать "антискрипом" (например, "Маделином"). Работа эта очень объемная, т. к. скрип возникает не только из-за трения обивки о металлическую дверь, но и по причине трения крепежных клипс о металл и дверные карты.

Как устранить скрип обивки о металлическую дверь авто?

Вариантов есть множество, например, по краям торцов обивки двери можно наклеить тонкий слой антискрипа. В верхней части полоска может быть немного толще, для того чтобы не скрипели бархотки.

Края лучше поклеить идеально по краям, чтобы не было видно антискрипа. Разболтанность клипс на дверной обивке можно убрать путем приклеивания антискрипа на площадку для крепежа клипсы. Если скрип в салоне авто возникает в результате трения пистона и посадочного места, то можно установить под них резиновые шайбы.

Обивка дверей и саморезы

Если вышеописанные варианты вам не подходят по тем или иным причинам, можно пойти другим путем, не очень, конечно, практичным, но зато скрип точно исчезнет.

А делается это следующим образом:
1. Выделите места, которые наименее заметны и в которые можно закрутить саморез. Определите источники скрипа и попытайтесь вкрутить саморезы в наименее заметные места.
2. Саморезы должны быть по металлу с небольшим шагом.
3. После завинчивания саморезы можно заделать при помощи декоративных заглушек.
4. Длина саморезов должна быть разной, в зависимости от толщины места в которое они ввинчиваются. Внизу саморезы должны быть самые короткие, в верхней части обивки – длиннее. Саморез не должен вкручиваться в металл более чем на 5 мм.

Замена наконечников рулевых тяг на Suzuki Grand Vitara

1. Поддомкрачиваем авто и снимаем передние колеса
2. Откручиваем гайку крепления наконечника к поворотному

Скрипит подвеска. ВАЗ 2112

поменял подшиники со ступицами.. все ровно с правой стороны скрип когда еду прерывистый скрип, моментами такой жесткий скрип.. когда руль в лево в право делаю усиливается изчезает.. что делать?

На шаровую похоже. Мне советовали масло под резинку влить и скрип исчезнет. Я, дурак, влил. Скрип действительно исчез. Но я тогда не знал, что на шаровой конусное соединение и по маслицу она настолько сильно запрессовалась в рычаг, что три дня ее оттуда выкорчевывали. Можно было под пресс положить, но было впадлу подвеску разбирать. Вот.

А подшипники не скрипят, они гудят и свистят независимо от положения руля.

Это звучит примерно как - круглый квадрат.

Хотя сама мысль понятна. Но. Если конус по маслу со всей дури не затягивать, само оно (соединение) не затянется, скорей разболтается. имхо.

Так вес машины давит на шаровую. Плюс каждая неровность на дороге. А каждая кочка как отбойный молоток! Вот по маслу и загнало по самые помидоры. =(

Если загонит по помидоры, то ослабнет затяжка гайки, а отбойный молоток при колебаниях подвески, работает и туда и обратно. Опять же повод разболтаться.

Ну Бог с ними с помидорами. Это так, воскресный тренаж, для "взбадривания".

Такая ситуация: машина стоит, крутишь руль вправо-влево на пару оборотов. Если в такой ситуации появляется скрип, то надо менять сухую шаровую. Если в такой ситуации все тихо и звук появляется на скорости, то это движущиеся (трущиеся) детали. Подшипник новый - исключаем. Тормозной диск + колодки: эта пара редко, но может издавать скрежечущие звуки, в основном при торможении. Но прежде чем продолжать дискуссию, я бы поменял шаровые опоры.

Если на легком уклоне отпустить тормоз, машина покатится или останется стоять на месте? И еще момент, если звук идет сзади, то в барабанах накопилось всякого гумна. Может еще защита тормозного диска разрушилась, прогнулась и теперь трет о диск. Я просто не знаю, что кроме шаровых, подшипника и тормозов там может еще скрипеть на ходу. Ну нечему больше скрипеть! Подшипник мы уже исключили! Как решите проблему, отпишитесь пожалуйста, очень интересно, что еще там может скрипы издавать!

Скрип и скрежет при торможении

Нередко приходится читать по разным блогам и форумам жалобы владельцев ВАЗ 2110 — 2112 о посторонних звуках при торможении: скрипах, свисте и даже сильном скрежете. Удовольствия от этого мало кто получает, поэтому данная проблема напрягает довольно большое число автовладельцев.

На самом деле, причин, по которым со стороны передних колес могут возникнуть скрипы или скрежет, может быть немало. Ниже я приведу основные, которые хотя бы когда-нибудь встречались на моем личном опыте:

Загрязнение тормозных механизмов: колодок и дисков. При проезде по грязи, особенно это касается регулярных таких поездок, возможны случаи ее попадания на детали тормозной системы, что само собой приведет к посторонним звукам при торможении, а также — к снижению его эффективности. Чтобы решить данную проблемы, снимите колеса и хорошо промойте загрязненные части узлов автомобиля.
Попадание посторонних предметов в рабочие движущиеся части системы торможения. К примеру, у меня бы такой случай, когда на ВАЗ 2112 в отверстие торца тормозного диска (вентилируемый R14) попал небольшой камешек, который вызвал просто ужасный звук, и скрежет удалось убрать только после снятия колеса и извлечения постороннего предмета.
Попадание воды в тормозные механизмы также может привести к непродолжительному свисту со стороны передних колес, но ,к счастью, проходит это все довольно быстро, так как колодки практически мгновенно высыхают при первом же торможении.
Чрезмерный износ тормозных колодок. Если накладок практически не осталось, то это может привести не только к появлению скрипа при торможении, но и дальнейшем серьезным последствиям. Если во время не заменить передние колодки на ВАЗ 2110, то можно испортить тем самым тормозные диски, а это уже более дорогой ремонт.
Неравномерный износ тормозных дисков, появление борозд и буртика на поверхности. Решается это либо проточкой данных деталей на станке, которого нет у обычного владельца, либо заменой тормозных дисков на новые.
Несовместимость материалов накладок и дисков. Звучит не очень правдоподобно, но на самом деле было в моей практике немало таких случаев, когда колодки никак не хотели «приживаться» с дисками. И даже после длительной эксплуатации, более 5000 км, все равно продолжали скрипеть практически постоянно. В таком случае желательно купить более качественные колодки. Стоит упомянуть заводские передние накладки — именно они свистели сильнее всех остальных, а торможение было, мягко говоря, далеко не самым лучшим.

Выше я постарался привести те случая, которые знакомы лично мне, но не исключаю, что их может быть и больше. Если у вас были иные проблемы, которые приводили к подобным нюансам, можете делиться своим опытом ниже в комментариях.

Читайте также: