Скрип сиденья аутлендер 3

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 04.10.2024

Mitsubishi Outlander l с пробегом: кузов разваливается молча, а салон – со скрипами

Первый Outlander должен был стать хитом: это и кроссовер, и дальний родственник Lancer Evolution, и просто один из первых. Но что-то пошло не так, и потенциально очень удачный автомобиль так и не стал самым популярным Mitsubishi в России. Зато сейчас на вторичном рынке он выглядит очень даже привлекательным. Может, это второй шанс? Или в одну реку дважды не войдёшь? О том, что было хорошего в моторах и коробках Outlander, мы расскажем отдельно, а сейчас разберём по винтикам кузов, салон, электрику и ходовую часть этого автомобиля.

Между Лансером и Паджеро

В недорожных моделей у Mitsubishi хватало и до Outlander. Причём среди них были и совсем маленькие, вроде Pajero Pinin, и полноразмерные внедорожники Pajero. А ещё были и минивэны. И новый класс попытались вписать между ними.

Во многом базой Outlander стало шасси Lancer/RVR , причем в самой «боевой» его разновидности — полноприводной. Технически машина мало отличается от «восьмого» Lancer: моторы стоят спереди поперечно (включая, кстати, и 4G63t), привод — постоянный полный или передний, обе подвески типа МакФерсон. Разумеется, есть выбор между АКП и МКП.

У машин для рынка США возможен привод с подключаемой задней осью. У них вместо межосевого дифференциала внутри раздаточной коробки стоит вискомуфта. Внешне такой вариант аналогичен варианту раздаточной коробки для рынка Японии, и различить их можно только по маркировке.

Для Outlander предложили неплохой выбор моторов. Начиналась их линейка со 126-сильного двухлитрового 4G63, на японском рынке предлагали 139-сильный 2,4-литровый мотор GDI 4G64, а на вершине гаммы был “эволюшеновский” двухлитровый наддувный 4G63t на 240 л.с., который для европейских машин был дефорсирован до 202 сил. Начиная с 2003 года под капотом прописался и более простой и мощный 160-сильный мотор 4G69 объёмом 2,4 л, с которым леворульные Outlander встречаются чаще всего.

Mitsubishi Outlander '2001–07

К сожалению, в салоне машины преобладает “спортивный” стиль, который отдает аскетизмом и дешевизной. Дешевая пластмасса и белые шкалы приборов могут выглядеть неплохо даже сейчас, но тактильные ощущения, поскрипывания на ходу и уровень шума вряд ли радовали обладателей не самой бюджетной машины. К тому же комплектации у Outlander были довольно бедными.

Но сейчас Outlander стоит уже не так дорого, так что простить ему можно многое.

Кузов

Продукция Mitsubishi особой коррозионной стойкостью не славилась изначально. И у Outlander, к сожалению, проблем с кузовом обычно хватает.

Традиционные места появления коррозии тут обычные: ржавчина может быть в нижней части дверей, по кромкам задней двери, на кромке капота и крыши. В глаза обычно это не бросается, и даже на самых дешевых экземплярах наружные панели часто почти не повреждены. А вот задние арки и стык передних крыльев с бампером — совсем другое дело. Здесь коррозия обычно не прячется, и если видны следы окраски, то почти наверняка это попытки устранения рыжей напасти.

Mitsubishi Outlander '2001–07

К сожалению, основные проблемы с коррозией у этой машины не заметны при внешнем осмотре. Тут надо смотреть глубже .

Под капотом можно найти вздувшиеся швы брызговика и чашек подвески. В передних колесных арках ржавеют все точки точечной сварки, гниют верхний лонжерон, укосина и передняя часть порога. Передняя панель ржавеет целиком. Нижняя часть рамки лобового стекла тоже часто попадает в зону риска.

Сзади ржавчина встречается в швах чашки сверху, на всех сварных швах, у пробки-заглушки порога. А еще в задней арке проложена труба топливной горловины, за которую набивается грязь. Из-за неё корродирует основная труба, трубка вентиляции, кронштейны их крепления и пространство за ними. Не отстаёт от них и топливный бак, особенно у машин, выезжавших на бездорожье. Грязь, лежащая сверху, накапливает влагу, и бак прогнивает. Оценить его состояние проще всего через лючок доступа к топливному насосу. Новый пластиковый бак дорогой, а почти все “бэушные” в той или иной степени затронуты коррозией. Зато есть неплохие шансы найти целый похожий бак от RVR II, но вместе с ним придется менять и насос: бак чуть меньше объемом и ниже.

На днище выделить какую-то проблемную зону затруднительно. Тут почти вся поверхность обычно имеет следы коррозии, а в задней части можно найти и серьезно корродирующие лонжероны. Задний подрамник порой просто сгнивает в труху. Настолько, что со временем он может “сложиться” по точкам креплений. В лучшем случае у него отрываются “уши” крепления рычагов подвески.

Mitsubishi Outlander '2001–07

Основная масса машин пребывает в еще вполне ходовом состоянии, но кузовные работы нужны почти всем. Осмотр первого Аутлендера должен проходить примерно как осмотр Жигулей: на подъемнике, придирчиво, с инспекцией каждой щели и с особым вниманием к силовым элементам кузова. К счастью, пока еще хватает недорогих и целых кузовных элементов от Airtek. Но запущенных экземпляров много, и выбирать придется тщательно.

Кузовное оснащение “порадует” еще целым рядом мелких неприятностей.

Пластик бамперов, к примеру, слабоват. Он легко проламывается, а в передней части даже рвётся: тут много крупных сложных элементов. Ремонту они поддаются, но лучше их беречь.

Фары затираются легко, но в целом серьезных проблем не преподносят.

Трапеция стеклоочистителя слабенькая, и с правой стороны щётка перестаёт ходить часто. Хорошо, что систему можно восстановить с помощью ремкомплекта от Калины. По крайней мере, малые втулки подходят хорошо. Правда, помимо трапеции корродирует ещё и сам моторчик.

Mitsubishi Outlander '2001–07

Похожая ситуация складывается с передними стеклоподъемниками: тросовый привод ржавеет, провоцируя разрыв троса, и моторчик тоже корродирует.

Очень сильно изнашиваются уплотнители дверных проёмов. На водительской двери он просто протирается, на остальных дверях обычно перестает нормально прилегать и пропускает в салон шум и пыль.

Салон

Сам салон держится неплохо. В основном возраст выдают кожа руля, чехла и рычага МКП и накладка водительской двери.

Хотя недорогой пластик и гремит, если его хорошо почистить, он выглядит на все сто. Только крашеные накладки руля и центральной консоли могут протираться, и тогда спасет только пленка или перекраска. Особенно грешат этой бедой серебристые накладки.

Mitsubishi Outlander '2001–07

Тканевые сиденья достаточно крепкие. При пробеге за 100-150 тысяч проседает подушка, но каркас обычно не подводит. Если сделать химчистку, то внешний вид можно восстановить.

Если салон машины с завода обтянут «кожей», то вид её не порадует: заводской материал сильно вытирается на изгибах, подушка просаживается и сминается, на выступе спинки водительского сиденья и на стыке центральной и передней частей подушки швы легко рвутся. Боковина рвется у колесика регулировки.

Салон этого Аутлендера заметно поскрипывает. Играют карты дверей, передняя панель скрипит соединениями пластика, скрипят точки крепления к трубе усилителя передней панели, рулевая колонка и еще множество других элементов. Особенно заметно это зимой или на бездорожье.

У большинства машин регулировка режимов климатической установки ручная, а механизм привода заслонки направления неудачный и часто ломается. Автоматический “климат” получился тут даже надёжнее ручного.

Mitsubishi Outlander '2001–07

Вентилятор климатической системы свои 200 с лишним тысяч обычно отрабатывает легко, а вот система кондиционирования имеет очень нагруженный радиатор и не слишком удачно установленный компрессор. На муфту попадает много грязи, а трубки кондиционера проложены так, что со временем начинают протекать.

Электрика и электроника

Электрика у машины не сложная, и серьёзно там что-то ломается редко. Практически все проблемы мелкие и легко устранимые.

Гофры водительской двери и двери багажника часто становятся причиной отказа кнопок на водительской двери. Изредка подводит жгут проводки в моторном отсеке: переломленные провода — не редкость у машин после «купаний» или серьезных моторных ремонтов. После двухсот тысяч пробега изнашивается контактная группа замка зажигания, но меняется она легко.

Подвести может приборная панель, непропаи в которой приводят к странной работе её самой, аварийной сигнализации и световых приборов. Из-за подобных непропаев могут выйти из строя и блоки управления вентиляторами радиаторов. К тому же там из-за больших токов часто подгорает плата. Если оригинальный блок восстановить не получается, можно поставить недорогой китайский (код 1355a124). Он стоит дешевле полутора тысяч рублей.

Привод люка «радует» откручивающимися моторедукторами. Иногда это приводит к повреждению шестерней, так что просто тремя новыми болтиками не отделаться.

Внедрение силовых агрегатов от Airtrek часто приводит к увеличению путаницы в подкапотном пространстве: у них разное расположение электроники, и часто провода таких важных датчиков как ДПКВ и датчиков температуры просто сращивают скруткой и изолентой. Само собой, получается не очень надёжно.

Тормоза, подвеска и рулевое управление

Суппорты очень не любят грязи, а роторы дисков несколько перегружены, из-за чего они часто перегреваются и начинают “бить”. Да и ресурс уплотнений суппортов меньше «среднего по больнице». Ресурс дисков у машин с моторами объёмом 2,4 литра обычно находится в пределах 60-80 тысяч километров.

Задние барабанные тормоза работают совершенно нормально, бояться их не стоит. Разница с дисковыми заметна лишь при частом торможении с полной загрузкой.

Mitsubishi Outlander '2001–07

ABS вполне надежна, а вот серьезные проблемы из-за коррозии тормозных трубок и износа шлангов встречаются часто. Шланги часто протираются ржавеющими пружинами, которые, по идее, должны их защищать. Ну а коррозия тормозных трубок в задней части кузова и в передних арках есть почти на всех машинах, где их ещё не заменили новыми медными.

Подвеска машины была простой и довольно надежной: родные компоненты могли пройти более ста тысяч километров, а ремонт ограничивался заменой втулок и стоек стабилизатора поперечной устойчивости. Но, к сожалению, годы берут своё…

Оригинальные рычаги передней подвески не только очень дорого стоят, но и… просто сгнивают. Сталь рычага буквально испаряется из зоны вокруг шаровой опоры, после чего рычаг приходится менять. Компания даже меняла рычаги на цельные, с несъемной шаровой опорой, но помогло это мало.

В задней подвеске та же беда с рычагами, но там гниет ещё и подрамник. В итоге машин с оригинальной подвеской уже не встретить, а качественных неоригинальных компонентов для нее не так уж много. С дешёвыми неоригинальными запчастями ресурс заметно падает, и даже после полной переборки ходовой замена сайлентблоков и опор стоек каждые 30-40 тысяч становится нормой.

В случае использования колес большого диаметра с низкопрофильными шинами страдают ступичные подшипники. Часто ресурс оригинальных составлял менее ста тысяч километров, а неоригинальные служат еще меньше. Если владелец ставит продукцию Koyo или SKF, то вполне возможно, что проблем будет столько же или меньше, чем с оригиналом. Но, к сожалению, чаще выбирают самые дешёвые китайские подшипники.

От стука рейки можно пару раз избавиться её подтяжкой. При пробегах до 200 тысяч это обычно спасает, но машин с такими пробегами остаётся все меньше. И если стук прогрессирует, то лучше не дожидаться течей, а заменить втулки или отдать рейку на малый ремонт.

В общем, для машины, которой стукнуло 15 лет, ничего необычного нет. Во всяком случае, ни кузов, ни салон, ни электрика каких-то совсем уж страшных вещей в себе не таят. А вот как обстоит дело с моторами и коробками первых Аутлендеров, мы расскажем во второй части обзора этого кроссовера.

Скрип сиденья аутлендер 3

Пол: муж
Mitsuyota Camcer VX40 4.4

Пол: муж
Outlander XL 2.4 Ultimate

Tamito
бан на две недели, достал.

плюс два месяца полного бана за оскорбления модератора.

Ну и славно,по правде говоря многие вздохнули с облегчением тут спору нет.Спасибо.На Меке таких фруктов пожизненно удаляют.

По теме ребят,уже хотел лезть/разбирать смотреть что с седушкой,но понял что нихрена там не соображу и бросил это дело)) да туда и подлезть то некуда)) чё делать?)

ах да.. суббота,вечер

Пол: муж
lancer X 1.8MT

Пол: муж
Lancer Sportback

Tamito
бан на две недели, достал.

плюс два месяца полного бана за оскорбления модератора.

здесь было что то интересное

по теме тоже скрипит хотел вчера разбираться, но чтото не вышло, а сегодня голова болит

Ну так для начала по хорошему придется сидение снять и удалить все что мешает диагностике. Затем добираться до проблемного места и устранять причину скрипа. Быстро и безгемморойно тут никак не получится. Надо просто собраться с мыслями и сделать, там нет ничего сверхестественного.

Заодно и фотоотчет для FAQ в помощь клубням можно сделать на будущее.

Tamito
бан на две недели, достал.

плюс два месяца полного бана за оскорбления модератора.

Пол: муж
Lancer X 1.8 CVT

я снимал чехлы. что значит спираль? как она может скрипеть? она мягкая

хотя может эта пружина скрипит

мне вот правда интересно. с какой именно проблемой ты бы обратился?
ну скрипит. я поехал к ним (Рольф Центр) поругались. поспорили. они мне потыкали в книжечку сервисную что скрип не является гарантийным случаем. после долгих споров вскрыли сиденье. поменяли паралон в спинке. скрип не ушел.
у меня еще на гарантии. я бы с удовольствием пое мозги дилеру. но они наотрез отказываются заниматься скрипом.

Руль, который скрипит на Mitsubishi Outlander?

В том случае, если вы обнаружите, что при повороте скрипит руль вашего Mitsubishi Outlander , и это повторяющийся шум, он обычно появляется, когда вы едете на малых скоростях и поворачиваете плавно, но это может быть вызвано рядом различных проблем переднего плана. Возможно, это не серьезная проблема, но если это повторяющийся шум, убедитесь, что он настоящий. Вот почему наша команда решила создать этот контент, чтобы помочь вам выяснить более четко, узнать о различных возможных сбоях и охарактеризовать вашу проблему. Для этого сначала мы проверим ситуацию, когда рулевое колесо Mitsubishi Outlander скрипит при повороте, а затем прекратит работу, если вы подвергаетесь не только скрипу и вибрации вашего автомобиля.

Я ОБНАРУЖИВАЮ, ЧТО РУЛЕВОЕ КОЛЕСО МОЕГО Mitsubishi Outlander пищит при повороте

Если вы узнаете, что руль вашего Mitsubishi Outlander скрипит при повороте , есть две классические причины, которые могут это объяснить. И да, во-первых, ваша рулевая колонка слишком сухая, скорее всего, из-за климатических и погодных условий. В таком случае шум должен исходить между вашей кабиной и двигателем. Для его устранения достаточно будет снять резину рулевой колонки между моторным отсеком и салоном и смазать систему. В этом случае смазка всей вашей системы не будет обеспечена, и вы неизбежно Вам будет труднее поворачивать колеса, и руль вашего Mitsubishi Outlander будет скрипеть . Поэтому поверните блок двигателя, чтобы проверить уровень блока двигателя. Если вы не можете точно определить источник шума, изучите интернет-страницу о факторах различных шумов при повороте рулевого колеса вашего Mitsubishi Outlander, которые помогут вам найти причину.

Я ПОЗНАКОМЬТЕСЬ, ЧТО РУЛЕВОЕ КОЛЕСО МОЙ Mitsubishi Outlander скрипит и вибрирует

В случае, если кроме скрип руля вашего Mitsubishi Outlander вы видите вибрацию при повороте Итак, проблема определенно более серьезная. Фактически, вибрация, которую вы видите в системе рулевого управления вместе со скрипом рулевого колеса, часто указывает на повреждение рулевой рейки или усталость приводного вала. Вибрация - признак того, что шестерня больше не вращается эффективно. Чтобы выяснить причину скрипа и вибрации рулевого колеса вашего Mitsubishi Outlander, поставьте автомобиль на подставки, поставьте кого-нибудь за переднее колесо и двигайте рулевым колесом вперед и назад. Определите точное место этих двух симптомов и измените или вылечите пораженный элемент.

Если вы хотите получить больше руководств по Mitsubishi Outlander, перейдите на наш Mitsubishi Outlander категория.

Тема: Устранение скрипа водительского сиденья

Устранение скрипа водительского сиденья

Водительское сиденье у меня скрипело давно. Скрипела спинка. Там уплотнитель трется о каркас сиденья. Смазка помогала, но ненадолго.
Было решено проложить толстый целлофан в два слоя, для ликвидации скрипа. Я использовал толстые мусорные пакеты. Но если разбирать сиденье, то и на нижнюю часть сидушки тоже прокладка подобная не помешает.
Итак приступим.
1. Снимаем сидушку. Отключаем и снимаем с креплений все разъемы.

2. Начнем со спинки. Сзади с низу спинки раздвигаем защелку.

3.Сдвигаем ткань и видим крепление подушки безопасности

4.Откручиваем гайку. Гайка очень специфическая, поэтому терять ее очень не рекомендуется. Вынимаем подушку.

5. Снимаем крепление подголовников (Сдавливаем изнутри сиденья и вынимаем)

6. Спереди обивка крепится с помощью двух проволочных колец. Разгибаем их.

7. Снимаем уплотнитель.

8. Приступаем к нижней части сидушки. Вынимаем заглушку и откручиваем саморезы крепления рычага. Снимаем рычаг.

9.Снимаем или отодвигаем пластмассовые накладки.

10. Отщелкиваем защелки. Две по бокам и одну спереди.

11. Заводим между железной основой и уплотнителем двойную прокладку из целлофана. Обрезаем по размеру и собираем нижнюю сидушку.

12. На спинку сиденья одеваем двойную целлофановую прокладку. И собираем все обратно.

Скрипа за три недели эксплуатации не выявлено. Железяки корпуса с острыми краями. Кресло не легкое. Я работал на столе, подстелив на него старое одеяло. Водительское кресло заняло около четырех часов. Я делал все один. С помошником наверняка быстрее.
Пассажирское кресло делается аналогично.

Поясничный упор и убираем скрип в спинке сиденья MITSUBISHI OUTLANDER III

Привет, парни!
.
Чтобы зря не отнимать ваше драгоценное время в выходной день, сразу скажу, что этот пост-шпаргалка будет полезен только тем, кто планирует ставить поясничный упор и избавляться от скрипа спинки водительского и пассажирского сидений на автомобилях MITSUBISHI OUTLANDER III.
Про второе и первое поколение ничего не знаю, может там есть упор, а может ничего не скрепит и так удобно сидеть.
.
Много видел аналогичных записей, но в своем решил все их систематизировать, чтобы вы не тратили лишнее время и знали – как и что делать.
Все очень просто! Под ответ!)))
.
Короткая предыстория. Водительская спинка заскрипела на второй день после выезда авто из салона. Дилер предложил оставить машину на неделю))) Видимо, их там, так учат говорить, чтобы 99 человек из 100 посылали их с такой клиентоориентированностью.
.
Долго терпели мы этот гадкий скрип, но через полгода заскрипело и пассажирское. Вдобавок ко всему было решено поставить поясничный упор, чтобы уже все за один раз сделать и больше не возвращаться к этому.
Забегая вперед, хочу сказать, что после приобретенного опыта легко повторю все манипуляции с установкой упора за 30 минут. При этом НИЧЕГО не сломав, без мата и без поцарапанных пальцев))) Это я к тому, что глаза боятся, а руки делают.
.
Ну, что же… поехали))
.
Что нам понадобится для одной спинки (для двух умножаем на два))):
1. Половина самоклеющегося листа «антискрип» (самый дешевый или просто любой)

2. Разделочная доска из фикс прайса за 77 руб.

Примечание: А лучше две доски, чтобы между ними положить пневму, подглядел у одного соклубника, пока так не сделал, но обязательно переделаю. Думаю, что будет немного комфортнее. Он, правда, взял одну большую и просто сложил ее пополам и туда приклеил пневму. Кстати, в икеа продаются такие большие доски. Очень тонкую не нужно брать, а то толку от нее не будет. Ну, или любой кусок пластика. Размер нужен – 35см на 17см или 35см на 35см если складывать пополам.
3. Сама пневма. Заказывал с Али. Вот ссылка. Клапан должен быть ПЛАСТМАССОВЫЙ — лучше сразу обговорить этот момент с продавцом. У меня металлический и он спускает (придется менять, но для этого не нужно ничего разбирать. Он всегда под рукой. Единственное, придется ждать опять недели две-три) Кстати, через два дня стартует летняя распродажа и эту пневму вы сможете купить на 300 рублей дешевле. Так по крайней мере написано на сайте. Мне она тоже обошлась в 570 руб.

4. Шланг купить в автозапчастях. Не знаю для чего эти резиновые трубки продаются. Я просто пришел и подобрал по диаметру. Цена 50 руб.
5. Штук восемь хомутов. Лучше купить пакет усиленных в любом магазе (50 шт). Лишними никогда не будут.
6. Фломастер (разметить на доске места для отверстий), крестовая отвертка (открутить один единственный винт), ножницы для нарезки «антискрипа», дрель для отверстий или если нет дрели, то можно разогреть гвоздь на газу и проделать отверстия в доске с таким же успехом и результатом. Что-то острое, типа, ножа перочинного или шила – подцепить длинную пластиковую защелку и для того, чтобы отключить контакт подогрева спинки.
7. Двусторонний скотч, чтобы приклеить пневму к пластику. По всему периметру клеить не нужно. Пневма в накаченном состоянии имеет пятно соприкосновения с пластиковой подложкой не такое уж и большое. Мне хватило полоски 20см на 2см. Пневма никуда не сползет, так как она постоянно поддавлена спинкой, даже если вы не сидите в кресле в этот момент.

.
Теперь пошаговая инструкция.
.
1. Садимся на задний диван, предварительно отодвинув переднее кресло и спинку так, чтобы удобно было работать. Откручивать кресло целиком и тащить домой НЕ НУЖНО! Сложного, конечно, ничего в этом нет, но пластиковые заглушки болтов поломаете это стопудняк))) Да и лишняя работа. Все идеально делается в машине под музыку и под пивас, если ехать никуда не надо;))
2. Войлочное продолжение спинки крепится на двух застежках под сидушкой. На ощупь легко отстегиваются.
3. Расстегиваем молнии по бокам заднего чехла спинки.
4. Теперь нам нужно отсоединить длинную застежку. Это не просто, потому что на обоих концах вот такие «заусенцы» не знаю, как их еще назвать))) у рыболовного крючка эта «штука» называется – бородка. Короче, вы меня поняли. Так вот, чтобы рассоединить две части нужно немного сдвинуть одну и подцепить чем-то острым и они легко разойдутся. Силой тут не решить.

5. Вытаскиваем подголовник
6. Снимаем крепления подголовника. Для этого засовываем руки внутрь спинки и на ощупь зажав два язычка выталкиваем крепеж наверх по одному.

7. Разъединяем контакт обогрева спинки.

8. Откручиваем винт под крестовую отвертку, который возле боковой подушки SRS. После того как открутили винт – отсоединяем обе части этой резинки от рамы спинки.

9. Надавливаем на нижнюю часть вспененного материала спинки и она выходит из зацепления с металлической трубкой в пластиковом кембрике.

10. После этого аккуратно и смело снимаем всю вспененную конструкцию с чехлом вместе. Смотрим, чтобы скобы от резинки, которая придерживает боковину вокруг подушки, не цеплялись ни за что. И чтобы пластиковая длинная пластина с «бородкой» тоже ни за что не цеплялась и ничего не царапала. Так же чтобы провод от обогрева спинки не зацепился. Можно и провод и длинную защелку сразу просунуть между сидушкой и трубкой в пластиковом кембрике. Тогда точно все легко снимется с каркаса и ничего не зацепится и не порвется.
.
И вот перед нами каркас.
Скрип от соприкосновения вспененного материала и боковых пластину у каркаса. Можно завернуть в «антискрип» только боковины, но куда девать излишки? У меня времени было много и я оклеил весь каркас. Хуже не будет.

.
На вспененной части есть выемка куда ложатся обе поясничные пружины, вот по размеру этой выемки и нужно сделать пластиковую подкладку (из разделочной доски в моем случае. Мне пришлось отрезать около 7 см).
Места соприкосновения пружин с каркасом в резине с завода, но со временем она может протереться и тогда появится скрип. Я их смазал на всякий случай.

.
Как вы видите на фото — я материала не жалел и поклеил его на все, что может и не может издавать посторонние звуки, чтобы больше не возвращаться к этой проблеме никогда.
.
Вырезал я пластиковую подкладку под пневму. Примерил, как это все будет на спинке. Потом намечаем отверстия, чтобы на пластиковых стяжках закрепить кусок пластика к пружинам.
Делаем отверстия.
.
Далее я приклеил пневму двусторонним скотчем к пластиковой пластине. Хорошенько прикатал пневму к пластику. Держится насмерть. Если скотч не очень сильный, то можно погреть пластик с обратной стороны обычным феном. Но думаю, что это лишнее. Приклеивайте пневму так, чтобы отверстия под стяжки были свободны.
.
Крепим пластину к пружинам на стяжки. Со стороны вспененной спинки я заклеил стяжки «антискрипом», чтобы со временем они не протерли этот вспененный материал и он не стал осыпаться в ноги заднему пассажиру, как перхоть)) Но если подумать, то стяжки не дотрагиваются до спинки, так как пневма в надутом состоянии не дает им этого сделать.
.
Вот что хочу сказать про саму пневму с али. Короткая она зараза. 27 см в длину – мало. Вот если бы она была такой же длины, как и пластик – около 35 см, то было бы идеально.
.
Но большего размера на али я не нашел. Поэтому и собираюсь поставить еще одну пластиковую доску и заключить пневму между ними, чтобы распределить нагрузку по всей поясничной части.
.
Но если, кто-то знает, где продается более длинная пневма, то пожалуйста, поделитесь ссылкой. Буду признателен и другим читателям будет полезно узнать. Но манжету от аппарата для измерения давления не хочу клеить.
.
В магазине автозапчастей не было черного шланга и я купил белый. Он туго одевался на пневму и мне пришлось даже засунуть шланг в кипяток на минуту, чтобы натянуть его.
.
Сам шланг длинный. Я его не стал обрезать, а пропустил под сидушкой и вывел со стороны, где заканчивается сидушка. Короче под правым коленом. Там есть здоровенная ниша у наших сидений. Я там храню большую тряпку, рулон туалетной бумаги))) и теперь там еще и груша для подкачки поясничного упора.
.
Сбоку, где застежка ремня безопасности, не захотел ее размещать. Не хочу, чтобы она была видна и мешалась, когда ремень пристегиваешь. Да и дети ее затеребонькают и оторвут в конце концов))
А так ее и не видно, но и рукой легко нащупать и подкачать, как удобно спине.
.
После того, как все собрал и проложил шланг с грушей – проверил. Все накачивается и работает. Шланг проложил так, чтобы при одетой спинке он нигде не пережимался.
Затем надел спинку и собрал в обратной последовательности.
.
Не пытайтесь задний войлочный «хвост», который крепится на две застежки снизу сидушки, натянуть со всей силы. Там нет никакого напряга. Посмотрите заранее, как свободно он висит в пристегнутом состоянии.
.
Вот и все.
Ничего теперь не скрипит. Разница между пассажирским сиденьем без упора и водительским с упором – колоссальная!
.
Честно скажу, что и мне и жене стало значительно удобнее. Вот только спускает клапан и приходится перед поездкой подкачивать, но клапан отдельно я уже заказал на оба кресла.
Внешне ничего не видно.

.
Рекомендую к установке тем, у кого ноет спина или затекает/ют ноги! Спина скажет вам спасибо!))
.
Спасибо, что следите за моим БЖ и читаете мои длинные тексты. Сорри за огромное количество букв, но краткость не мой конек))
До скорого!

Luxspeed.ru

Как устранить скрип сидений авто самостоятельно

Распространенным источником появления скипов в салоне автомобиля являются сидения. Первым начинает скрипеть водительское место, как самое часто используемое, затем подтягиваются пассажирские сидения спереди и сзади салона. Устранить скрип сидений авто реально, необходимо только выяснить причину, по которой он возник.

Причины скрипа сидений

Среди причин, из-за которых сидения издают раздражающие скрипящие звуки, выделяют:

· плохо закрепленные подвижные детали сидения;
· трение пружин с материалом, которым набито сидение;
· расшатанные «салазки», по которым сидение подвигается вперед-назад;
· некачественный металл, из которого делаются детали к сидению;
· «крылья» боковой поддержки спинки;
· несмазанные крепления кресла;
· фиксатор ремня безопасности в месте крепления к сидению.

Чтобы решить проблемы со скрипом сидений, скорее всего, придется их демонтировать. Однако если звук исходит от спинки сидения, то спешить с его разборкой не стоит. Для устранения скрипа в спинке порой достаточно просто отцепить заднюю обшивку. Благодаря этому откроется прекрасный вид на скрипящие детали, и вы сможете без труда удалить раздражающий дребезг.

Устраняем скрип сидений самостоятельно

Даже если вы не знаете всех инженерных хитростей в устройстве вашей машины, устранить скрип в салоне авто самостоятельно под силу даже новичку. Существуют основные стадии оказания сидениям неотложной помощи по ликвидации трений, сопровождающихся неприятными звуками.

Первая стадия – это смазать или пробрызгать WD-40 все места взаимодействия и соприкосновения зигзагообразных пружин с наполнителем сидения. По прошествии определенного времени поролон теряет мягкость и становится тверже. Из-за этого, при контакте с металлическими деталями машины, он издает раздражающий скрипящий звук.

Вторая стадия – смазать WD-40 все места крепления зигзагообразных пружин с каркасом сидения. Дополнительно можно обмотать места крепления обычной изолентой. Это ограничит трение металла об металл. Один из вариантов замены изоленты – кембрики, которые используются для электрических проводов.

Третья стадия – замотать изолентой зигзагообразную пружину в тех частях, где она контактирует с железными прутками, которые отвечают за жесткость каркаса. В данном случае, возникновение звука естественно, ведь при трении металла об металл всегда появляются «сверчки».

Когда следует обратиться в салон?

Услуги и преимущества компании Mr. Fetr

Обратившись за помощью в компанию Mr. Fetr, вы получите комплексное обслуживание вашего автомобиля относительно беспокоящей вас проблемы. Специалисты компании в кратчайшие сроки точно диагностируют, откуда доносится дребезг и скрип, и оперативно устранят его. В своей работе все механики компании используют только качественные и проверенные средства от известных брендов и марок. После ремонта мы предоставим вам гарантию на все проведенные работы. С Mr. Fetr «сверчки» и дребезг еще долго не побеспокоят тишину и комфорт вашего авто.

Диагностика и ремонт Mitsubishi

.. Это скрипит шаровая прямого рычага.
Она уже стерла весь копролон (или что там внутри) и терпеь методично высверливает железо.
Когда дырка в железе достигнет критического размера - шарик при повороте руля выскочит, а поскольку именно в этот рычаг упирается стойка амортизатора - то он естественно резко выдавит рычаг вниз.
последствия - машина сразу ложится на это колесо, и оно блокируется кривым рычагом (верхней шаровой).
плюс к тому - разъединяется внутреннм\ий ШРУС(либо его выдернет из коробки), поскольку длины привода на такой изгиб уже не хватает.
Если все это на ходу - последствия .

мне сказаочно повезло - все это случилось практически стоя, возле гаража на закрытой охраняемой территории.

Скрипу мне хватило где-то на 3 недели. из которых 2 - каникулы новогодние.
Так что - сам думай, на машине ездить или немножко ножками походить.

в Перми оригинальный (MMC) рычаг - 2600 (это со склада в магазине, то есть сразу)
неоригинал - 2000.

Да, у меня все-таки EA5A.
А у тебя что-то другое.

Ух ты.. удосужился я все таки твои картинки крупно посмотреть.
у меня все по другому. а ты снизу на свою смотрель ? картинка сходится?

PS но все ранво думаю шаровая скребет.

Посмотри внимательно картинку устройства рычага - и ты сам себе ответишь про шаровою.
Если она скрипит - значит жует железо. То есть - гнездо, в котором сидит шарик.
Так что на рычаг ты попал однозначно (если конечно это шаровая скрипит. я хоть и уверен на 99%, но чудеса бывают. ).
с сайлентами одна беда - "родные" доблестная MMC отдельно не поставляет. На них даже кодов собственных нет. Соответственно - приходится полагаться на каталоги заменителей. И тут продавцы тебе никаких гарантий не дадут - выбирать будешь сам. И дело даже не в деньгах - а в том, что резинка окажется не та. А магагзин уже часа три как закрылся. А теплый гараж утром надо освободить. А собрать так, чтоб можно было просто выкатить машину руками, уже не получится
.
Так что - залезь под машину, исхитрись, но внешний диаметр, ширину сайлента, и если получится - диаметр болта сам не поленись померить. И выбирай по размерам.

Да, если все-таки сам вздумаешь менять - подумай. если ты ни разу не разбирал хоть что-нить, собраное на шаровых. ну скажем трапецию от москвича или волги, например. тогда лучше не начинай. Поскольку тебе нужен съемник, и минимальный опыт его импользования. И еще нужны весьма хорошие головки. И даже возможно парочка удлиненных. и возможно накидной ключик на 17 - тоже качественный (случается - головкой не везде подлезешь).
А если все-таки начнешь - то только не колоти по резьбе пальца шаровой, а вовремя остановись и ехай туда, где есть инструмент и опытные люди.

Устраняем причину скрипа на Митсубиси Аутлендер.

Mitsubishi Outlander 2017. Скрипят втулки заднего стабилизатора.

Обслуживание тормозов на Митсубиши Аутлендер.

Дополнительные материалы

Mitsubishi Outlander 3 скрипит как старый диван? Исправляем!

скрип при повороте руля митсубиши ланцер 10

Скрип муфты Mitsubishi Outlander III при трогании.

ПЛАВАЮЩИЙ САЙЛЕНТБЛОК - устранение скрипа, смазка - никакого ГЛИЦИРИНА!

Задняя подвеска Мицубиси Аутлендер

Mitsubishi Outlander - Гремят Суппорта - Ремонт Своими Руками.

Удаление скрипа сидения MITSUBISHI OUTLANDER 3

Скрип муфты Mitsubishi Outlander III

Mitsubishi Outlander XL - Однократный металлический стук (удар) при начале движения.

Устранение скрипов сидений водительского,пассажирского или задних

Как правило, раньше всех остальных начинает скрипеть водительское сиденье, как самое часто используемое. Если, садясь за руль автомобиля, вы слышите раздражающий скрежет и скрип, пришло время позаботиться о локальной обесшумке этого отдельно взятого элемента салона. Прежде всего нужно установить причину возникновения посторонних шумов. Так, скрип водительского сиденья может появляться из-за:

низкокачественного металла, используемого при изготовлении деталей сидений в бюджетных моделях авто;
несмазанных креплений (в процессе эксплуатации автомобиля заводская смазка постепенно высыхает, и ее нужно периодически обновлять);
расшатанных "салазок", по которым сидушка двигается вперед-назад;
плохо закрепленных деталей сидения (подголовника, подлокотников и т.д.);
расшатанных "крыльев", поддерживающих спинку по бокам;
пружин, трущихся о набивку сидения;
трение пластиковых обицовок;
плохо зафиксированного крепления ремня безопасности.

Существуют и другие, менее распространенные причины, из-за которых появляется неприятный скрип сидения. Корень проблемы в 90% случаев кроется в расшатанных металлических и пластиковых деталях, между которыми возникает трение.

Устранение сверчков в сиденьях автомобиля

Скрип задних сидений принципиально ничем не отличается от сверчков в водительском кресле, и устраняется с использованием таких же самых методов. Единственная проблема заключается в более сложном демонтаже задних кресел, ведь получить прямой доступ к их обратной стороне не представляется возможным. Если же имеется в виду скрип пассажирского сидения, расположенного рядом с водительским, то никаких проблем с доступом не возникает.

Многие автолюбители пытаются проводить ремонт скрипа сидения самостоятельно, демонтируя сидушки и выискивая источники сверчков. Например, если снять заднюю обшивку с водительского (или любого другого) кресла, перед вашим взором откроются все металлические элементы, способные издавать неприятный шум в районе спинки.

Тем не менее, если вы не знакомы с инженерными особенностями вашего авто, и не обладаете хотя бы минимальными навыками автомеханика, ликвидировать сверчков вы не сможете, даже если найдете их источники. Устранение скрипов сидений лучше всего проводить в нашем автосервисе, где мы поэтапно:

обработаем места соединения зигзагообразных пружин с наполнителем сидений специальным средством
устраним скрип сидений автомобиля в местах контактирования пружин с каркасом сидений (один из основных источников "металлических" сверчков);
уплотним и смажем все скрипящие соединения в процессе финальной обесшумки.

На выходе вы получите полностью исправный автомобиль, и надолго (в идеале - навсегда) забудете о том, что такое скрип сидения. Как устранить сверчков в других местах салона? Обратиться в автосервис "Mr. Fetr", где вам проведут комплексную обесшумку по приемлемым ценам!

Читайте также: