Скрипы в салоне в лансер 10

Обновлено: 30.06.2024

Шумоизоляция салона — устраняем скрипы и сверчки

Пробег у меня 127000, машине почти 6 лет. Недавно делал полную шумоизоляцию кузова в Авто-Локере. Сверчков было и так немного, поэтому почти все они исчезли. Зато я начал слышать новые. Или это старые стало лучше слышно. Не важно. Кто ездит на Лансерах — поймут меня.

Итак, за три года катания у меня накопилось некоторое количество раздражающих звуков. Я изучил их места дислокации, они мне все как родные стали. Тут внезапно на даче разом от них все избавился. Глаза боятся, руки делают.

Для исправления данных недостатков нам понадобится тюбик литола, одна крестовая отвёртка и прямые руки.

Тихий шорох, поскрипывание над левым ухом водителя. При езде по небольшим неровностям на небольшой скорости. Сначала подумал, что при шумоизоляции разбирали стойку и не очень хорошо поставили её на место, но стойка не играет и не звучит.

Решение: промазать литолом резиновые уплотнители на двери. А заодно сделал это на всех дверях. Помогло! Причём, звук был только на водительской двери, видимо потому, что она открывается наиболее часто. Промазать надо все уплотнители — на дверях и на кузове. Также промазал уплотнители багажника и капота, а также все резиновые амортизирующие "пяточки" на дверях, багажнике и капоте, которые потенциально могут звучать. Некоторые говорят, что литол — это нефтепродукт и может испортить резину и пачкается, но тут каждому своё. Себе я сделал хорошо.

Треск пластмассовых деталей штатной магнитолы. Этот звук по любому знают все лансероводы. Особенно на морозе и на жаре эти детали начинают играть, похрустывать и потрескивать, словно крещенские морозы. Магнитола хрустит или сама по себе при изменении температуры в салоне, или когда нажимаешь кнопки, крутишь ручки. Ну а уж если просто надавить на неё пальцем — можно услышать настоящее японское качество.

Решение: разбираем панель (описание, например), тащим панель магнитолы домой, берём в руки и гнём ещё туда-сюда, слушаем, смотрим, где что скрипит.

Спокойно разбираем на составные части, особенно корпуса решёток воздуховодов.
Снимаем нишу дисплея и сам дисплей (предельно аккуратно с дисплеем, это стеклянная вакуумная лампа). Все места винтовых соединений и защёлок промазываем литолом. Промазываем и петли решёток воздуховодов, не ленимся, дёргаем их туда-сюда, чтобы смазка попала куда нужно.

В общем, разберёте — увидите сами, где нужно мазать. Не забываем также промазывать края и вообще все места, где разные детали соприкасаются между собой.

По пути в качестве бонуса нашлась секретная кнопка на плате, под кнопкой TUNE. Кто знает, зачем она? Мне кажется это RESET.

Разбирается и собирается легко и логично, как всё в Лансере. Риск сломать и крепления и сломать защёлки минимален. Справится даже ребёнок. В детстве я разбирал вещи посложнее.

Собираем всё заново, гнём туда сюда, слушаем, где скрипит. Убираем салфетками или туалетной бумагой излишки смазки с лицевой стороны.

О чудо! Панель стала монолитной и не издаёт ни малейших звуков при нажатии пальцем и уж тем более просто при использовании во время езды. Испытываю нереальный кайф от результата проделанной работы!

Пластмассовый сверчок в районе тахометра. Проявляется на шероховатой дороге. Это "играет" кнопка регулировки подсветки. Попробуйте её придержать и звук пропадает.

Решение: пока не придумал, как это сделать без разборки всего блока приборов, но думаю поможет шприцевание этой кнопки небольшим количеством литола. Игла обычного медицинского шприца туда отлично пролезает. Или можно вытащить эту кнопку совсем. У меня она практически никогда не используется.

Дребезжание пластиковых панелей в районе коленей водителя. Если во время движения придержать рукой пластик под рулевой колонкой — звук пропадает. Это "играет" пластмассовый корпус подушки безопасности. Он не очень плотно прилегает к металлической раме и вообще никак на ней не крепится. Туда палец пролезает.

Решение: отвинчиваем два крестовых самореза, снимаем панель, отсоединив разъёмы кнопок (у меня там три штуки). После двух саморезов аккуратно вытыкаем около 6 или 7 пластмассовых защёлок по контуру корпуса подушки безопасности.

Снимаем панель, убираем. Пластмассовый корпус подушки безопасности не снимаем. Тыркаем туда сюда, смотрим, что там "играет". Протыкиваем тремя кусочками поролона (там видно будет, куда их надо).

Промазываем литолом края, защёлки и места контактов у снятой панели, собираем, радуемся. Ничего не играет, всё сидит плотно и надёжно.

Сверчки в районе пассажирского бардачка. Их там может быть много, поскольку сам ящик бардачка довольно таки хреново сконструирован и болтается сам по себе. У меня звуков не было, но поскольку бардачок снимается легко, я вытащил его и промазал всё, что посчитал нужным. Это петли, лифтовый механизм и места его установки, ограничительные защёлки бардачка (которые не дают ему вывалиться на пол). Собираем всё обратно. По пути я вытащил и продул салонный фильтр. Грязи и кусков растений там было предостаточно.

Подводим итоги

Убираем лишние вещи из салона (вообще все). Отключаем вентиляцию салона и музыку. Проезжаем по двору на небольшой скорости. Слушаем шорохи-скрипы. Радуемся, что в шестилетней машине стало тихо, как будто только что с завода!

Mitsubishi Lancer X с пробегом. Отзывы о проблемах

Лансер десятый очень распространенный автомобиль на дорогах а предложений на вторичном рынке очень даже не мало. Однако я заметил одну очень интересную деталь - на десятом Лансере производитель не плохо сэкономил. Но обо всем по порядку.

Про кузов Лансер X

По моим наблюдениям могу сказать, что десятый Лансер по устойчивости к коррозии немножко лучше девятого. Прошлая модель спустя лет 10 могла быть с рыжиками, но не очень критичными. Самое слабое место - задние арки. Оттуда ржавчина может распространится по всему кузову и полностью уничтожить пороги. Так что "десятка" будет чуть лучше в этом плане.

Про салон Лансер X

Салон десятого Лансера выглядит экономным. Шумка слабая, пластиковые элементы салона не очень качественные, я бы даже сказал хуже, чем у прошлой модели.

Так что если вы выбираете автомобиль с минимальным шумом в салоне, то советую обойти десятый Лансер стороной. Тихо в нем точно не будет, а вот скрипы, писк, дребезжание и всё такое будут сопровождать регулярно.

Про электрику Лансер X

По отзывам об электрочасти автомобиля я сделал вывод, что особых проблем не наблюдается. Много пишут о том, что реле, которое включает обогрев заднего стекла и боковых зеркал, очень греется и начинает плавиться. В принципе её замена не дорого стоит, рублей 700, но вот менять её нужно будет часто.

Эту проблему решают специалисты за тысячи 2-3, когда разделяют обогрев заднего стекла и боковых зеркал по разным релюшкам.

Про подвеску Лансер X

Подвеска десятой модели практически ничем не отличается от девятой, с теми же проблемами. Так, например, что в предыдущей модели, что в десятой, жалуются на минимальный ресурс задних сайлентблоков, чуть дольше 80 тысяч км. живут шаровые. Самое печальное то, что в случае вылета сайлентблока менять придется весь рычаг в сборе, а это не дешево.

Что еще? Стойки передних стабилизаторов также не отличаются большим ресурсом. Рулевая тяга и наконечники также живут мало, в среднем тысяч 60. Что-что, а амортизаторы могут отъездить больше сотни тысяч километров. Отмечу, что при замене передних амортизаторов лучше менять их вместе с опорными подшипниками, а то придется делать процедуру снятия и установки амортизаторов дважды.

Еще очень много жалоб на тормоза, мол колодок хватает на тысяч 50, после чего нужна их замена. Также отмечают проблемные тормозные диски, которые могут деформироваться при спокойной езде и в этом случае может ощущаться то ли биение, то ли вибрация рулевого колеса. Специалисты отмечают, что эта проблема из-за того, что тормозной механизм подвержен чрезмерному закисанию, от чего уменьшается ход пальцев суппортов. Механизм разбирается, чистится и смазывается. Тогда все становится на свои места.

Про силовые агрегаты Лансер X

Моторы Mitsubishi Lancer X - это знаменитые рядные "четверки". В штатах очень популярными были атмосферные 2,4-литровые двигатели на 170 лошадок, когда как в европе зашла модель с турбодизелем от фольксваген на 2 литра и мощностью 140 л.с. У нас они тоже есть.

На сегодняшний день в России массово выставлены на продажу модели с двигателями объемом 1,5 и 1,6 литров. Это серия 4А, которые практически не имеют отличий. Также не мало есть моделей с двигателями 1,8 и 2,0 литра, которые идут в серии 4В. Они также мало чем отличаются.

Самыми проблемными из имеющихся силовых агрегатов, на мой взгляд, являются именно те, что с меньшим объемом. Проблема у них распространенная одна - большой аппетит. Так, например, 1,5-литровые моторы уже менее, чем через 100 000 тысяч начинают активно "кушать" масло. Куда успешней будет 1,6-литровый мотор, где применили чуть другую конструкцию поршневых колечек. Но это позволило лишь оттянуть проблему на более поздний период.

Про трансмиссию Лансер X

Если с моторами всё предельно ясно, то с коробкой не всё так однозначно. Одна из худших трансмиссий у Лансера - это самая распространенная "Jatco JF011E". Именно она идет часто в паре с моторами 1,8 и 2,0 литров. Этот вариатор имеет средний ресурс около 150 тысяч километров. Ремонт её в может быть в районе 2 000 баксов.

А вот какая коробка доставит меньше проблем, так это "механика"! При правильном и своевременном обслуживании коробки она запросто будет служить долгие годы. Менять масло в ней рекомендуется каждые 90 000 км. Чуть проблемнее оказался четырехступенчатый автомат, который не любит долгих поездок на большой скорости. Менять масло в нем рекомендуется хотя бы раз в 80 000 тысяч.

Выводы по Лансер 10

Мицубиси Лансер десятой модели можно смело назвать крепким автомобилем. Несмотря на множество вариантов на вторичном рынке найти приемлемый проблем не составит. Как и у других авто у десятого Ласнера есть свои, индивидуальные проблемы. Так, что мне больше всего не нравится, так это модели с безумно надежным двигателем, но чертовски проблемным вариатором в паре. Так что советую выбирать автомобиль именно с механической коробкой.

Mitsubishi lancer x шумоизоляция нуждается в переделке и доработке

Шумоизоляция mitsubishi lancer x просто ужасна, десятки владельцев за месяц, обращаются за помощью на СТО, втрое больше решают проблему самостоятельно. Заменить шумоизоляцию в авто просто необходимо, заводская обработка недостаточна, а может отсутствовать совсем.

Выполнить работу самостоятельно может любой, имеющий желание и терпение, любящий разумно экономить.

Зачем это делать

Отвечаем на главный вопрос всех новичков – зачем она нужна:

Она необходима, для снижения шума внутри салона машины
Шум – громкие посторонние звуки, (скрипы, тарахтение, дребезжание) которые отвлекают, раздражают и мешают общаться и слушать музыку
Давно известно, что повышенный уровень шума вызывает утомление, раздражение, снижает реакцию и рефлексы, что для водителя не безопасно
Продолжительное нахождение в шумном месте вызывает сужение кровеносных сосудов
От этого возрастает нагрузка на ваше сердце, со временем появляется стенокардия и рис инфаркта
Так что митсубиси лансер 10 шумоизоляция это не только повышенный комфорт и качество звучания акустики, но и забота о здоровье

Материалы

Выполнить работу, без знания материалов, это ноль эффекта и деньги на ветер, поэтому не стоит применять линолеум, ватин, строительные материалы, вам нужны:

Вибропоглотитель – предназначенный для глушения вибраций, превращения её в тепловую энергию (изготовлен на базе битума), требует нагрева, перед наклеиванием
Шумопоглотитель – материал, в структуре которого звуки затихают, плюс служит неплохой теплоизоляцией
Шумоотражатель – отражает все звуковые волны в обратном направлении, нужен при обработке капота и моторного щита, тоже будет теплоизолятором
Антискрип – этот материал устраняет скрипы и сверчки, возникающие при трении двух поверхностей (обшивка с металлом, трение элементов обшивки между собой и прочее), достаточно обработать лишь одну из двух скрипящих поверхностей

Инструменты и материалы

В любой работе без инструментов не обойтись, нужны будут:

Ключи и отвертки (лучше наборами)
Растворитель (обезжирить поаерхности)
Ветошь и ведро с водой (отмывать поверхности)
Нож и ножницы (для нарезки материалов)
Твердый валик (прикатывать виброматериал)
Обогреватель (строительный фен или что -то вместо него, так как виброматериалы требуют нагрева, перед наклеиванием )

Подробно о шумоизоляции

Шумоизоляция капота

Шумоизоляция митсубиси лансер 10 самому выполнить не трудно, просто соблюдайте последовательность наложения материалов и начните с наиболее простых участков, например капота:

Открываете капот и снимаете заводскую изоляцию, если она там есть
Отмываете поверхность, затем обезжириваете
Вырезаете вибропоглотитель кусками, по впадинам на капоте, фото ниже
Чтобы вышло аккуратнее, лучше сначала изготовить шаблоны из картона
Если купили готовый нарезанный комплект, тогда шаблоны вам не пригодятся

Обработка капота Митсубиси вибропоглотителем

Снимаете пленку и подогреваете вибропоглотитель, затем прикатываете его с помощью валика
Вторым слоем, кладется шумоотражатель, с покрытием из фольги, чтобы лучше выдерживал температуру
Шумоотражатель кладется цельным куском, чтобы закрывал всю поверхность
Поверх, можете прикрутить заводскую изоляцию, если она была
Моторный щит – один из источников шума и вибраций от мотора, поэтому его тоже следует обработать
Отмываете щит, обезжириваете, проклеиваете виброизоляцией и шумоотражателем

Шумоизоляция крыши

Снимаете потолочную обшивку, отмываете и затем, обезжириваете потолок
Тут лучше работать с помощником, он и вынуть обшивку поможет и придержит нагретый материал, пока вы его прикатаете
Кладете вибропоглотитель внахлест, так эффект лучше, толщина виброматериала для крыши – не толще 3-х миллиметров
Затем клеите звукопоглотитель, толщина его 5миллиметров будет достаточной
Если перегрузить крышу, она может просесть и прогнуться

Обработка потолка Митсубиси вибропоглотителем

Затем нужно вернуть обшивку потолка на место
Такая обработка своими руками устранит звон дождя и даже града, а так же снизит проникновение шумов снаружи

Шумоизоляция дверей

Обработку дверей выполняют делается так:

Снимаются все рукоятки, декоративные панели и обшивка
Затем, отмываете и обезжириваете внутреннюю стенку двери
Затем, через технологические отверстия, заводите кусками виброматериал и прикатываете внахлест
Нужно убедиться, что все механизмы (рычаги, тяги и тросики) работают без заедания

Совет: Лучше работать в матерчатых перчатках, и оставлять открытыми дренажные отверстия.

Обработка внутренней стенки дверцы Митсубиси

Затем, производится заклеивание вибропоглотителем всех технологических отверстий, чтобы создать нужный замкнутый объем для динамика

Заклеивание технологических отверстий в двери

Поверх вибропоглотителя, кладется кусок шумопоглотителя, чтобы он закрывал всю поверхность
Кроме этого, шумопоглотителем покрывают обшивку дверей изнутри
По контуру прилегания обшивки и вокруг рукояток, нужно наклеить антискрип
Затем, возвращаете обшивку и панели с ручками обратно

Шумоизоляция днища

Это наиболее трудоемкий участок, так как вам придется разбирать салон:

Снимаете и вытаскиваете все кресла, затем снимаете коврики и обшивку
Если присутствует заводская изоляция – удаляете её

Совет: лучше запомнить либо записать порядок разборки, а крепеж сложить в коробку или банку.

Затем отмываете днище, обезжириваете, после чего начинаете наклеивать вибропоглотитель, не забывая прогревать его
Тут можно применить вибропоглотитель 5миллиметров и даже толще, арки колес покрываете двойным слоем
Шумопоглощающий материал берите толщиной 10миллиметров
Затем салон собираете обратно

Шумоизоляция подкрылков

Если на вашем авто установлены подкрылки, не помешает их обработать тоже:

Сначала, тонкой виброизоляцией изнутри
Затем тонким звукоотражателем
Снаружи, днище и арки машины рекомендуется обработать «жидкой» звукоизоляцией, её цена окупится качеством защиты от шума и коррозии

Жидкую шумоизоляцию проще нанести в труднодоступных местах, кроме того, она долговечнее и легче стандартных листовых материалов

Успешной вам обработки, наслаждения комфортом и дополнительно, можете просмотреть видео материал, если остались непонятные моменты.

Все про слабые места митсубиси лансер 10 (lancer 10).

Добрый день. В сегодняшней статье я расскажу про слабые места митсубиси лансер 10 (Mitsubishi Lancer X). Договоримся на берегу – статья написана перекупщиком, у автора нет продолжительного опыта эксплуатации именно 10 лансера, но девятым лансером он владел более 2х лет.

Mitsubishi Lancer X дебютировал в далеком 2007 году, и с тех пор по миру разошлось огромное количество японских автомобилей, которые теперь с завидной регулярностью встречаются на рынке подержанных автомобилей. «Десятый» Lancer X и сейчас выглядит вполне симпатично. И именно поэтому Lancer X с пробегом без труда находят новых хозяев. Играет на руку японскому автомобилю и его высокая надежность. Впрочем, совсем уж беспроблемной эксплуатации Mitsubishi Lancer X 10 не назовешь.

Проблемы кузова и ЛКП.

Кузовной металл Lancer X достаточно тонкий, однако даже на самых старых версиях японского автомобиля пятен ржавчины вы не увидите. Разве что в районе багажника может обнаружиться несколько «паучков». Все из-за того, что влага попадает в багажник через неплотно прилегающие уплотнители задних фонарей.

А вот лакокрасочное покрытие кузова Lancer X могло было бы быть более стойким к внешнему воздействию. Практически на всех автомобилях полно мелких царапин и сколов. Еще один минус – мягкий пластик передних фар. Со временем он мутнеет, что делает Lancer X немного подслеповатым. Благо, что при желании фары можно отполировать и вернуть им былую прозрачность.
Внутри Mitsubishi Lancer X не впечатает. Салон японского автомобиля изготовлен из откровенно дешевого жесткого пластика, который со временем начинает немилосердно скрипеть. При покупке автомобиля обратите внимание на состояние подлокотников. Ткань на них достаточно быстро затирается, так что по ее состоянию можно косвенно судить о реальном пробеге автомобиля.

Слабые места электрооборудования Лансер 10.

Электрооборудование Mitsubishi Lancer X в целом работает без замечаний. Лишь через 5-6 лет эксплуатации может зашуметь достаточно дорогой моторчик вентилятора печки. На некоторых автомобилях были отмечены проблемы с электрообогревном сидений и механизмом складывания зеркал заднего вида. Благо, что массового распространения они не получили.

Надежность двигателей.

Из всех двигателей, что устанавливались на японский автомобиль, самым неудачным придется признать бензиновый силовой агрегат объемом 1,5 литра. Основная проблема данного силового агрегата – закоксовывание поршневых колец, что приводит к повышенному потреблению моторного масла. Так что уже после 60 тысяч километров пробега владельцам Mitsubishi Lancer X с данным двигателем придется периодически контролировать уровень масла.

Остальные двигатели, предлагаемые для Lancer X, масляным обжорством не страдают. И по возможности свой выбор лучше остановить на них. Идеальным вариантом для японского автомобиля можно ли считать бензиновый двигатель объемом 1,8 литра. При грамотном обслуживании он спокойно выдерживает 250-300 тысяч километров. Примерно таким же ресурсом обладает и двухлитровый бензиновый силовой агрегат. Несомненным плюсом данных двигателей является и то, что в их механизме газораспределения используется цепь, которая годами не требует в себе внимания.

Хотя без небольших проблем не обойтись и в данном случае. Нежный блок дроссельной заслонки придется очищать каждые 30-40 тысяч километров. После пробега в 50-70 тысяч километров придется все чаще и чаще обращать внимание на состояние ремня навесных агрегатов. Причем менять в случае чего придется не только его, но и ролики. К пробегу в 100-150 тысяч километров на Lancer X, как правило, начинает сопливить передний сальник коленчатого вала.

Слабые места в трансмиссии.

Механическая коробка переключения передач Getrag F5M, работающая в паре с двигателем объемом 1,5 литра, зарекомендовала себя не слишком хорошо. Многие владельцы жаловались на то, что сцепление в коробке приходилось менять уже через 40-50 тысяч километров. Не слишком живучими оказались и подшипники первичного вал. Механическая коробка переключения передач Aisin, которая устанавливалась на версии Lancer X с двумя другими бензиновыми двигателями, гораздо надежнее. Хотя и в ней после пробега в 100 тысяч километров передачи начинают переключаться с небольшим усилием. Достаточно часто на Mitsubishi Lancer X можно встретить и вариатор Jatco. Особых проблем он не доставляет. Лишь изредка владельцы жалуются на то, что вариатор не переключает режимы трансмиссии. Происходит это из-за плохого контакта селектора. Однако важно понимать, что ремонт вариатора в случае чего обойдется дороже такового на «механике». Так что перед покупкой автомобиля с вариатором лучше провести тщательную диагностику данного узла. А уже во время эксплуатации старайтесь не перегревать трансмиссию и периодически проверять чистоту ее радиатора. Кроме этого каждые 70-80 тысяч в вариаторе придется менять достаточно дорогое масло. Если следовать всем этим советам, то бесступенчатая трансмиссия возможно выдержит с 250-300 тысяч километров. Таким же ресурсом обладает и четырехступенчатый «автомат» Jatco, который устанавливался на Mitsubishi Lancer X с бензиновым двигателем объемом 1,6 литра.

Надежность подвески.

Подвеска японского автомобиля надежна. Но чтобы продлить срок его службы старайтесь периодически очищать ее от песка и соли. Именно из-за них преждевременно начинают скрипеть стойки и втулки стабилизатора. До рестайлинга больше всего претензий владельцев Lancer X собирали передние стойки, которые на некоторых автомобилях выдерживали всего 30-40 тысяч километров. После обновления автомобиля данная проблема была решена. Ресурс стоек возрос в несколько раз. Такая же ситуация и со ступичными подшипниками. На автомобилях из первых партий они выдерживали всего 60-80 тысяч километров, однако уже спустя пару лет их ресурс стал заметно выше.

Проблемы рулевого управления.

О надежности рулевого управления японского автомобиля придется говорить с оглядкой на этот двигатель, что установлен под капотом. На автомобилях с базовым полуторалитровым двигателем в рулевом управлении вместо «гидравлики» устанавливался электроусилитель. Именно на данных версиях рулевая рейка и тяги могли начать стучать уже после 40-50 тысяч километров пробега. Однако владельцам подержанных автомобилей боятся особо ничего. Большинство проблем успели появиться еще в гарантийный период, так что почти на всех автомобилях дорогостоящий узел был заменен по гарантии.

Про тормоза.

В тормозной системе японского автомобиля больше всего нареканий поступает на направляющие скобы суппортов, которые начинают раздражающие брякать уже через 40-60 тысяч километров. В остальном никаких проблем быть не должно. Интервал замены дисков и колодок в Lancer X ничем не отличается от такового на автомобилях-конкурентах.

Слабые места у Mitsubishi Lancer X есть, но на самом деле их не так уж много. Большинство одноклассников японского автомобиля неприятные сюрпризы преподносит гораздо чаще, так что покупать Lancer X можно смело. Но от базовых версий с двигателем объемом 1,5 литра лучше отказаться, отдав предпочтение автомобилям с более мощным силовыми агрегатами объемом 1,8 и 2 литра.

В заключение, предлагаю посмотреть вот это видео:

На этом у меня сегодня все. Если у вас есть чем дополнить статью про слабые места митсубиси лансер 10 – пишите комментарии…

Шумоизоляция Mitsubishi Lancer X (Митсубиси Лансер 10)

Компания Mitsubishi представила очередную десятую модель седана Лансер в 2007 г. на международном автосалоне в Детройте. Автомобиль отличается спортивным внешним видом, современным оборудованием и системами безопасности. В просторном и универсальном салоне любая поездка станет приятным путешествием после установки дополнительной шумоизоляции.

Фото отчёт по шумоизоляции автомобиля: Mitsubishi Lancer X (18 фото)

Mitsubishi Lancer X

Автомобиль помыт и готов к шумоизоляции.

Шумоизоляция салона: разбираем автомобиль, демонтируем сидения, дверные обшивки, потолок, панели в багажнике.

Шумоизоляция заводская отсутствует полностью.

Шумоизоляция пола: проклеиваем кузов вибропластом в качестве первого слоя.

Коэффициент звукопоглощения у Акцента значительно больше по сравнению со сплэном.

Важно обработать моторный щит по максимуму !

Шумоизоляция багажника: обработка вибропластом.

Потолок проклеиваем в обязательном порядке.

Шумоизоляция двери: первый слой.

Шумоизоляция двери: второй слой, Акцент 8 мм.

Создаём в двери закрытый объём третьим слоем вибропласта для качественной работы динамика.

Неновый Лансер X и возможные проблемы в эксплуатации

Lancer X появился в 2007 году и отлично продается и по сей день. Его внешний вид, пришелся по вкусу многим автомобилистам, напоминает истребителя. Несмотря на интересный экстерьер машина обладает еще и другими полезными качествами, которые делают машину популярной даже на вторичном рынке.

Кузов «десятого» Лансера не отличается сверхпрочностью, потому что металл используется достаточно тонкий. Лакокрасочное покрытие также не отличается прочностью, поэтому очень часто можно встретить на данных автомобилях царапины и сколы. Даже камешки на дороге могут слегка повреждать задние арки, тем более что антигравийное покрытие часто отклеивается на Лансерах.

Но для тех, кто решил купить Mitsubishi Lancer X на вторичном рынке и собирается осмотреть кузов в поисках ржавчины, то стоит начинать с багажника, именно там чаще всего она образуется, потому что в багажном отсеке скапливается конденсат, а также в малых количествах просачивается вода через область задних фонарей.

Еще у Лансеров со временем передние фары тускнеют, на противотуманных фарах зеркальные элементы выгорают, а лампочки на задних фарах часто гаснут, поэтому их придется заменить, но во время замены надо быть осторожным, чтобы не откололся уголок светового фильтра.

Салон «десятого» Лансера

Внутри автомобиля используется жесткий пластик, который со временем может скрипеть. Что касаемо кресел, то на них используется ткань, которая почти не изнашивается, но подлокотники на дверях и между креслами затираются.

В Лансере используется очень простое электрооборудование, но несмотря на простоту через несколько лет (3-5) может гудеть моторчик вентилятора печки, если его заменить, то покупка нового обойдется примерно в 90 долларов. Лучше сделать замену еще до наступления холодов, потому что зимой большая вероятность того, что он выйдет из строя.

Бывает и такое, что на некоторых экземплярах барахлят со временем подогрев сидений, климат контроль, приводы, регулируемые зеркала.

Двигателя на Лансере

Что касается двигателей, то здесь есть несколько различных вариантов. Самым проблемным считается бензиновый мотор с объемом в 1,5 литра 4A91, машин с таким мотором немало – около 30%. После 100 тысяч километров пробега по городу данный мотор начинает есть масло – около 5 литров на 10000 км, из-за того, что поршневые кольца закоксовались. Чтобы устранить такую проблему придется потратить около 120 долларов на новые кольца.

Но если следить за машиной, особенно после того, как она проехала 60000 км, проверять шюпом уровень масла. Если вдруг будет замечено, что масло убывает, то без промедления надо отмочить кольца в составе для раскоксовки.

В общем, на «десятом» Лансере надежные моторы, они спокойно выдерживают 300000 километров пробега, а если двигатель не убивать, то мотор и 500 тысяч сможет откатать.

В двигателях Lancer X используется система изменения фаз газораспределения MIVEC, которая надежна и не подводит, также здесь цепь в ГРМ, которую не надо менять очень долго.

Есть и некоторые слабые места у этих двигателей – достаточно слабый блок дроссельной заслонки, он имеет свойство засоряться, поэтому его необходимо чистить раз в 40-50 тысяч км. А новый такой блок обойдется приблизительно в 400 долларов. Далее, после прохождения 60—70 тысяч км. стоит посмотреть, как поживает привод ремня навесных агрегатов, здесь важно следить не только за ремнем, а еще и за роликами.

Как правило, после прохождения 120—150 тысяч км. может подтекать передний сальник коленвала. Его стоит поменять, цена на него находится в пределах 30-ти долларов. Кроме этого, могут случаться сбои в системе зажигания из-за катушек зажигания. Со временем эти катушки тоже надо менять, а они стоят примерно 150 американских рублей. А если рассматривать автомобили, которые были выпущены до 2010 года, то у этих машин обнаружен конденсат на кислородном датчике.

Также случаются ситуации, когда плотное кольцо между выпускной системой и коллектором из-за своей ненадежности разрушается, то автомобиль начинает издавать звуки похожие на дизельный шелест. Такое кольцевое уплотнение стоит не дорого – около 10 долларов.

Также в «десятом» Лансере ненадежным считается мотор отопителя, благо, что его поменять не сложно, так как он находится под бардачком.

Внешний вид и то, что его портит

Если присмотреться, то видно, как облезают поводки дворников. Среди других неприятных моментов – отстающая от дверного проема защитная пленка, также пленка с задних арок отклеивается уже почти сразу.

А благодаря не сильно стойкому лакокрасочному покрытию на машине легко могут появляться царапины, которые, безусловно, внешний вид машины не улучшают.

Коробки передач

Во-первых, сцепление придется менять несколько раз, комплект сцепления обойдется примерно в 60 долларов. Также известно, что подшипники первичного вала и выжимной подшипник слабоваты, многие владельцы Лансеров их меняли еще по гарантии, потому что они тарахтели.

А вот механические 5-ти ступенчатые Aisin F5M более долговечны, но после 100000 км иногда могут заедать. Зимой все механические коробки, которые установлены на Лансеры, становятся поначалу более тугими, потому что смазка от морозов загустевает, поэтому, чтобы езда даже зимой была более комфортна, надо просто использовать морозостойкую смазку.

Есть и комплектации с вариатором Jatco JF011E, который показал себя с лучшей стороны, он был разработан еще в 2005 году и использовался на моделях таких марок как Mitsubishi, Nissan, Suzuki, Renault и даже в американских Jeep и Dodge. Конечно, иногда селектор дает сбои и бывает, что не переключаются режимы коробки передач из-за плохого контакта.

Также, при езде на вариаторе важно помнить, что вариаторная коробка плохо переносит резкую блокировку колес, когда колеса во время парковки втыкаются в бровку, например. Во время резкой блокировки колес внутри происходит такая ситуация: появляются царапины на шкивах из-за провернувшегося ремня, сами шкивы начинают деформировать ремень, после чего буксовать начинает вариатор.

Такую бесступенчатую коробку передач отремонтировать будет совсем не дешево – около 2000 долларов, плюс к этой сумме еще надо прибавить стоимость ремня, подшипников, шкивоф, а также бывают случаи, что приходится менять и шестерни планетарной передачи и даже масляный насос. Как определить пора ли делать ремонт коробки – если появятся рывки или пробуксовка, значит пора раскошеливаться.

А с другой стороны, если к коробке относиться бережно, не рвать ее и не перегревать, следить за чистотой, а также, менять специальное, недешевое (20 долларов за литр) масло Dia Queen CVT-J1 с периодичностью в 70000 км., то вариаторная коробка прослужит очень долго – не меньше, чем может проработать автомат – около 250000 км.

И еще, пусть и очень редко, но бывают Лансеры с полноприводной трансмиссией 4WD, там используется электронное управление и муфта, подключающая задний привод. Такая же система используется и на Аутлендерах, она славится надежностью и особых проблем не создает.

Подвеска на «десятом» Лансере

Подвеска по конструкции такая же, как и на «девятом» Лансере – спереди – стойки МакФерсон, а сзади многорычажка – достаточно крепкая ходовая, но не стоит ездить по серьезной грязи. Чтобы подвеска дольше прослужила, надо стараться ездить по более-менее чистым дорогам. Если ездить по песку и соли, то через некоторое время будут скрипеть и стойки, и втулки стабилизатора, и, даже, пружины. Потому что, резиновые опоры между нижними витками и опорными стаканами протираются.

Также не любят грязь и подшипники скольжения опор передних стоек, при повороте руля, они будут издавать либо скрипение, либо хруст, а поменять их будет стоить – 50 долларов за каждую опору.
Что касается передних стоек, то их цена составляет 200 долларов за штуку. Были такие запущенные случаи, когда эти стойки не отъездили более 20000 км. Но в автомобилях, которые были выпущены после 2011 года, стойки стали более долгоиграющими – почти в 3 раза дольше стали служить.

Разработчики не стояли на месте и в Лансерах, выпущенных в 2014 году на амортизаторы установили пыльники, которые серьезно стали защищать от грязи шток и сальник. Также, в новых автомобилях стали более живучие задние подшипники на ступицах.

Рулевое управление

Механизм рулевого управления в Lancer X 1,5 тоже отличился не в лучшую сторону – здесь установлен электроусилитель руля, а во всех остальных Лансерах установлен гидроусилитель.

У первых Лансеров уже после 50000 км появлялись стуки от рулевых тяг и рейки. Хорошо, что данная проблема как правило появлялась еще на гарантии, поэтому в дилерских сервисных центрах меняли весь этот дорогостоящий узел целиком, потому что, по тем временам отдельно нельзя было купить эти детали. В других же Лансерах к рулевому механизму нет нареканий, даже рулевых наконечники и тяги отлично выдерживают около 100000 км. пробега.

Тормозная система

На ранних моделях Лансеров разработчики допустили просчеты в плане термостойкости. Вообще, тормозные диски спокойно выдержат около 100000 км. пробега, при спокойной езде, но если водить машину в агрессивном стиле, то диски могут пойти винтом. Поэтому, для любителей быстрой и резвой езды можно установить более качественные диски.

В целом, Лансер достаточно надежный автомобиль, так есть некоторые мелкие проблемы, но их всегда можно легко устранить. Лансеры, комплектуемые мотором на 1.5 литра лучше не рассматривать, а вот остальные модификации Лансеров можно смело приобретать.

Далее видео тест драйв еще нового Лансера Х:

Делаем шумоизоляцию на Lancer X своими руками Mitsubishi Lancer

Всем известно, что несмотря на свои многочисленные достоинства, у Лансера есть и недостатки. Пожалуй, одним из самых основных можно назвать шумоизоляцию. Однако, если здасться целью, то и этот момент можно устранить. главное - желание и возможность. Итак. что нам для этого понадобится? Прежде всего время. Хотя бы несколько дней полностью свободных, а лучше - неделя.

Из материала понадобится:

1. 15 листов Бимаст standart.
2. 5 листов Бимаст Bomb.
3. два листа Визомат МП
4. порядка семи листов сплен (4 мм)
5. Крепкие ножницы.
6. Отвертка.
7. Нож.
8. Прикаточный ролик.
9. Фен.
10. Ключи на 10, 12 и 14.
11. Руки и терпение.

Сперва занимаемся дверьми. Снимаем оббивку.

Делается это просто - откручивайте 3 шурупа и с усилием вытаскиваете пистоны из соответствующих мест. Далее снимаем пенопласт в углу.

Итак, дверь мы разобрали. Теперь внутри проклеиваем в стык или в накладку.

Описываю по порядку. Аккуратно проходим эмпэшкой с предворительным вырезанием по нужному размеру.

Разогреваем все градусов до 80.

Затем вновь проходим вибро, а после шумим спленом.

Затем саму панельку также обрабатываем спленом, снимая при этом стоковый материал. Все, собираем дверь обратно. Теперь при закрывании ваша дверь будет поддаваться руке легче и разкрывается на раз. А при открытии ручка не бренчит. Если стучать по двери, то все глухо. При игре стоковых динамиков значительно прибавился бас. Таким же макаром проклеиваем и задние двери.

Все сделали, теперь принимаемся за потолок. Он начинает звенеть при закрытии доработанных дверей - его тоже нужно сделать. Отодвигаем передние стойки. Для этого достаточно просто чем-нибудь подковырнуть и отсоединить.

Снимать их не надо, просто оттянуть верхнюю часть. Затем снимаем задние стойки. Для этого открутите два болта на центральных стойках. Один - вверху, другой - внизу.

Для того, чтобы опустить средние стойки нужно снять пороги и крепления. Затем снимаем передний плафон. Вместе с ним центральный, только предварительно снимите стеклышко.

Сам плафон откручивается. Ручки тоже снимаем. Водительская ручка - прихотливая особь..там нужно отжать крепление.

И вот тут наступает самая проблемная часть процедуры - козырек. У него есть крепление. Оно устроено довольно своеобразно - его нужно сжать двумя плоскими отвертками по бокам и при паралельном нажатии вытолкнуть. оно само отсоединится.

Далее выводим крышку из под уплотнительных резинок и опускаем на спинки передних сидений. Спинки лучше опустить. Видим шумку потолка. снимаем резиновые кубики. они в центре.

Проклеиваем потолок и шумим его.

Все, теперь крыша над головой у нас надежная. Собираем все в обратном порядке. Перед тем как приделать обратно задние стойки, можно легонечко пройтись по задней полочке. Достаточно пройтись вибриком по имеющейся штатной шумке.

Собираем крышку и переходим в багажник.

Полностью оголяем его, снимаем сидения. Обклеиваем все - пол, арки, крылья. Арки - Бомбом и спленом, стандарт оставьте - иначе все не влезет.

Все собираем обратно.

Если у вас машина с автоматом, то бороду можно не снимать, а просто подрезать коврик перед самим ручником. Там увидите тонкую перемычку. Раскрутите в боксе два болтка и приподнимите его. Увидите коверчик - вы таскивайте его. Перед этим открутите сидение и выключите подогрев сидений.

Срезав стокомую шумку, начинайте проклеивать панели по максимуму. Спленом - в два слоя.

Снимаем пластик шумоизоляции рулевого вала и закрываем отверстие спленом.

Все, готово, собираем в обратном порядке.

Поздравляю, работа закончена. Материал обойдется вам тысяч в 15-20. При этом в машине станет намного тише, вы даже не узнаете ее. и вес авто сократиться на 50 килограмм примерно.

Читайте также: