Трещит панель часов на субару импреза

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 04.10.2024

Система "старт-стоп" в авто - это благо или зло? Разбираюсь на примере Subaru XV

Множество современных автомобилей сегодня оснащаются системами "старт-стоп". Это такая штука, которая глушит двигатель, когда ты останавливаешься, и автоматически заводит его, когда трогаешься. Судя по отзывам журналистов, блогеров, да и обычных автолюбителей, эта опция вызывает неоднозначную реакцию: кому-то она нравится, других - напрягает. Давайте разбираться.

В декабре у меня на длительном тесте была Subaru XV - эта модель как раз оснащается системой "старт-стоп", (причём, уже в базовой комплектации). Ниже расскажу о своих впечатлениях от её работы на этом автомобиле.

Немного теории

Для чего вообще нужен "старт-стоп"?

Прежде всего, для сокращения вреда окружающей среде. Ведь когда автомобиль стоит, двигатель работает на холостых оборотах, порождая выхлопные газы. А мог бы и не работать.

Какое-то время назад человечество додумалось до того, чтобы глушить ДВС во время остановок. Таким образом, стоящий на месте автомобиль не порождает вредных выхлопов, ну и попутно ещё экономит топливо.

Как оно на практике

Начну с того, что систему "старт-стоп" отключить здесь достаточно просто: для этого предусмотрена соответствующая кнопка слева под рулём. Не нужно лезть в недра мультимедии, как это реализовано на многих современных автомобилях. Но у меня лично ни разу не возникло желания сделать это.

Во-первых, если во время остановки нажимать на педаль тормоза с небольшим усилием, то система "старт-стоп" не сработает. Таким образом, когда подкатываешься к светофору и видишь, что вот-вот включится разрешающий сигнал, можешь дать машине понять, что на этот раз двигатель глушить не нужно. Очень удобно!

Во-вторых, когда система сработала и двигатель выключился, перед троганием, чтобы избежать небольшой задержки, (например, на том же светофоре), можно нажать тормоз повторно, и автомобиль заведётся. Да, задержка при автоматическом заводе, (когда нажимаешь газ или убираешь ногу с педали тормоза), конечно есть. И она минимальная, но кого-то всё же может напрягать. У всех же разная скорость реакции.

Наконец, система старт-стоп не только сама глушит и включает двигатель в нужные моменты, но и информирует водителя на экране бортового компьютера. И вот это просто гениально - посмотрите:

Таким образом, машина как бы намекает водителю:

И эта информация реально мотивирует! Жаль только, что счётчик обнуляется вместе со сбросом километража.

Вкупе с автохолдом - ещё лучше!

В случае с Субару XV она тоже идёт в базе и позволяет автоматически зафиксировать автомобиль при остановке, не переводя рычаг АКПП в положение "P". То есть подъехал к светофору, остановился и можешь убирать ногу с педали тормоза. Машина не только заглушится, (система "старт-стоп"), но и зафиксируется тормозами, (система "автохолд").

Стоит отметить, что "автохолд", если он активирован, работает независимо от "старт-стопа". Если двигатель по каким-то причинам не заглушился, (например, салон автомобиля недостаточно прогрет), "автохолд" всё равно сработает и зафиксирует машину.

А если, опять же, не сильно нажимать на тормоз, то "автохолд" не сработает, даже если он активирован - удобно!

Кстати, активировать "автохолд" необходимо каждый раз после включения зажигания. И, наверное, это правильно. А вот "старт-стоп" активируется сам по умолчанию.

И ещё: когда остановился, сработал "автохолд" и ты убрал ногу с педали тормоза, то отключить "автохолд" кнопкой не получится до тех пор, пока нога снова не окажется на тормозе - защита от дурака.

Тот самый недостаток

Как я написал выше, за 2100 км я ни разу не отключал систему "старт-стоп", но один недостаток у неё на этой машине всё же обнаружился. Включение двигателя сопровождается ощутимой вибрацией. Машина как бы вздрагивает, и ты ощущаешь это довольно хорошо.

Хорошо это может быть только с той точки зрения, чтобы не заснуть. Но я бы предпочёл, чтобы автозавод ДВС происходил не столь заметно.

Хотя, ради экологии и экономии я готов закрыть на это глаза.

Шумоизоляция Subaru XV

Шумоизоляция Subaru XV. Продажи автомобилей Subaru XV довольно велики в России, чего не скажешь о степени удовлетворения звукоизоляцией у владельцев этого автомобиля. Наша работа заключается в улучшении комфорта водителя и пассажиров путем укладки современных и качественных материалов в салон для снижения уровня дискомфорта при движении. Наша команда состоит из большого числа специалистов, которые без замедления знают как разобрать ту или иную деталь на Субару, поскольку, этих машин у нас сделано достаточное количество. Автомобиль приехал к нам по предварительной записи и весь виброизоляционный материал нами был заранее нарезан и разогрет в специальной печке, поддерживающей его температуру на уровне 60 градусов. именно поэтому наши мастера на мешаются друг другу и не отвлекаются в разгаре работы на бесполезную трату времени на нагрев каждого листа. За всем этим наши клиенты наблюдают лично, благо шумоизоляция среднестатического кроссовера у нас производится за 6 часов. Мы рады, что можем продемонстировать вам свое мастерство и компетентность по Subaru XV лично в вашем присутствии. Ну а теперь давайте перейдем ближе к делу, а именно к звукоизоляции этого новенького XV.

Шумоизоляция капота Subaru XV заключается в нанесении вибродемпфера SGM M2 на металл капота и теплоизоляции Сплен на штатную обшивку с обратной ее стороны.

Шумоизоляция крыши Subaru XV. Несмотря на то, что данный автомобиль оборудован штатным люком в крыше, чьи механизмы занимают добрую ее половину, владелец попросил нас звукоизоляцию крыши все же сделать. Аккуратная разборка потолка ведется мастером, который имеет самый богатый опыт по потолочным обшивкам (тысячи машин ежегодно). Обезжириваем металл и все готово к нанесению вибродемпфера.

Виброизоляция помогает снизить вибронагруженность крыши. При такой ее поверхности это очень актуально, ведь при езде крыша создает высокочастотные вибрации, которые непременно ухудшают общий шумовой фон в салоне. В качестве виброизоляции мы используем материал SGM M2 и качественно прикатываем его к металлу.

Войлочный шумопоглотитель толщиной 10 миллиметров занимает свое место на потолке перед сборкой обшивки.

Шумоизоляция дверей Subaru XV. Разборка дверей Субару открывает нам картину, которую можно увидеть в большинстве автомобилей - обе стенки металла не обработаны не только шумоизоляцией, но и виброизоляцией. На этом этапе обязательна просушка дверей и их обезжиривание.

В качестве виброизоляции внешнего листа используется SGM M2, тщательно раскатанный по поверхности.

Следом мы используем фольгированный шумо-теплоизолятор Сплен, у которого вмето клеевого слоя (клей разлагается от обилия влаги в двери) нанесена тончайшая мастичная виброизоляция. В таком варианте на вертикальных поверхностях материал держится надежно и крепко.

Каркас двери так же нуждается в виброизоляции.

А под саму дверную обшивку мы наносим

5-ти миллиметровый шумопоглотитель Бибитон. Это гораздо эффективнее Сплена, которым тотально привыкли пользоваться большинство установочных точек.

На саму обшивку двери добавляем войлочный поглотитель звука там, где это не помешает сборке двери.

Шумоизоляция пола, багажника и колесных арок Subaru XV. После того, как закончены работы с дверьми, капотом и крышей, вся наша команда начинает заниматься полом автомобиля. На этот момент прошло примерно 1,5 часа с тех пор, как автомобиль был принят в работу. Пол - это наиболее требовательная к качеству поклейки деталь, ибо от этого зависит львиная доля получаемого эффекта. Мы будем использовать только лучшие материалы. Но, об этом далее.

На полу в салоне и на колесных арках мы используем самую эффективную, толстую и дорогую виброизоляцию SGM БМФ (аналог STP Bimast Bomb), толщиной 4 миллиметра и огромным удельным весом. Этот материал кладется при температуре 50 градусов и раскатывается мощнейшими металлическими роликами. Чем качественнее это будет сделано, тем выше получаемый эффект. На полу багажника и под задним сидением используется более тонкий материал ввиду конструктивных особенностей автомобиля.

Колесная арка обрабатывается как со стороны багажника, так и со стороны задних крыльев. Задние крылья тоже обрабатываются.

Наши мастера работают не только по качественно и по технологии, но и красиво.

Роль шумоизолятора на полу выполняет поглотитель звука Бибитон. Этот материал в 2-2,5 раза эффективнее Сплена, так излюбленного многими конторами.

На горизонтальных полверхностях пола в салоне используем самый толстый Бибитон толщиной 10 мм.

Куда это возможно, чтобы не навредить качеству сборки панелей добавляем войлочный поглотитель звука. Подобный материал широко применяется с завода в немецких автомобилях. И это не с проста!

Крышка багажника виброизолируется, а ее обшивка обрабатывается поглотителем звука.

Так выглядит салон за полчаса до готовности автомобиля.

Опыт наших мастеров таков, что можем закрытыми глазами разобрать и собрать автомобиль на ваших глазах. Все это благодаря ежедневным работам по звукоизоляции автомобилей на протяжении многих лет с 2007 года. Данный факт позволяет нам дать гарантию на то, что ваш салон будет собран в соответствии с заводскими стандартами, пистоны и обшивки не будут поломаны, а так же будут отсутствовать следы разборки в виде зацепов и пятен. Во всем этом вы можете быть уверены.

От сдачи автомобиля владельцу нас отделяет протирка салона и проверка работоспособности всего электрооборудования.

Шумоизоляция Subaru XV произведена нашими специалистами за 6 часов на глазах хозяина автомобиля, который едва успел проголодаться. Работая в присутствиии владельца автомобиля мы гордимся возможностью продемонстрировать высший уровень профессионализма при работе с этим автомобилем. В автомобиль мы уложили 60 килограммов качественной виброизоляции и шумопоглотителей, которые неустанно будут трудиться во благо комфорта водителя и пассажиров.

Из-за чего возникает треск под панелью при включении зажигания

Включается зажигание треск

Панель приборов автомобиля представляет собой узел, который является важнейшим звеном, связывающим агрегаты с различными системами машины. Любой дефект приборки настораживает опытного водителя. Он начинает искать причину и желает поскорее от неё избавиться. Например, если слышится треск под панелью при включении зажигания.

Предохранители и реле: основная причина треска

Как правило, треск под панелью при включении зажигания слышится в районе автомагнитолы или немного ниже. Возникает шум периодически, как только включается зажигание. Треск может продолжаться и при заведённом ДВС.

Первое сомнение падает сразу же на электрооборудование внутри панели приборов. Видимо, там много лишних, не нужных потребителей, которые зря потребляют энергию.

Предохранители и реле

Владельцу автомобиля рекомендуется проверить сначала легкоплавкие или как их ещё называют – одноразовые предохранители. Затем протестировать тепловые предохранители, которые легко сбрасываются отвёрткой.

Далее, если предохранители в порядке, идёт проверка реле. Нужно потрогать реле, пошатать его в разные стороны. Возможно, что шумят контакты внутри устройства, и шатание реле поможет его работу восстановить.

Вообще, «чёрный ящик», как называют опытные водители монтажный блок, требует тщательной диагностики во время такой проблемы. Он снимается после того, как скидывается плюсовая клемма с АКБ (так рекомендуется делать по технике безопасности). Затем нужно вывинтить саморез, фиксирующий «чёрный ящик» к кузову, отсоединить от него все разъёмы.

Совет. Будет в плюс пометить разъёмы лаком, чтобы при обратной сборке было легко всё собирать, хотя соединения изначально и сделаны разной формы именно для удобства сборки и исключения неправильной коммутации.

После того, как блок уже снят и освобожден от разъёмов, следует аккуратно вынуть все защитные элементы. Важно нарисовать на бумаге изначальную экспозицию защитных элементов, зарисовав их ампераж и поочерёдность.

Разборка блока осуществляется аккуратно. Острым ножом следует срезать уголки корпуса. После этого, поддев отвёрткой верхнюю крышку, снять её.

Внимание. Крайняя аккуратность при работе с «чёрным ящиком» точно не помешает. При демонтаже крышки легко могут высыпаться полосковые контакты. Если такое произошло, то их месторасположение придётся уже определять при сборке по градациям запылённых участков блока, где они оставили след.

Черный ящик под капотом авто

Итак, главной задачей разборки блока становится очистка от пыли. Затем элементы нужно переставить с чёрной крышки на 3-слойную площадку.

Также рекомендуется обратить внимание на амортизационные характеристики примыкающих контактов 2-сторонней ламели. Они со временем расстраиваются, а из-за некомпактного пролегания начинается искрение, что и вызывает треск под капотом при включении зажигания. Важно суметь восстановить прежний, надёжный контакт. Что для этого потребуется? Взять плоскогубцы, и снимая поочерёдно каждую ламель, обжимать с обеих сторон.

Ламели могут быть ещё и сильно окислены. В таком случае их надо будет заменить на не используемые ламели из этого же блока. Просто надо определить ламели, в которых нет предохранителей, и заменить.

Важно акцентировать внимание на обратной сборке. Площадка с 3 слоями обязана садиться в посадочные гнёзда верхней крышки «чёрного ящика» без больших усилий со стороны ремонтника, лёгким надавливанием. Следить нужно и за тем, чтобы каждый контакт вставал на своё родное место.

Разборка черного ящика

Внимание. Если контакт не садится на место, то вероятно, что покороблена пластмасса. Из-за замыкания и искрения она оплавилась. Нужно заново зачистить пластмассовый наплыв на верхней крышке так, чтобы контакты легко вставали на свои места.

Остаётся поставить обратно защитные элементы. Затем подсоединить к цепи автомобиля разъёмы, вставить на место плюс аккумулятора и протестировать работу. Защитно-релейные устройства, если всё было сделано правильно, более не должны нагреваться.

Моторчик заслонки печки

На большинстве современных иномарок установлен моторчик заслонки печки. Треск под панелью может быть причиной его плохой работы. Шум очень неприятный, нервирует водителя и пассажиров. Его устранение – дело спешное.

Как известно, заслонка открывается и закрывается автоматически с помощью привода, когда включается зажигание. При этом вовсе не обязательно заводить мотор. Например, на Шевроле Круз достаточно просто вдеть ключ в замок.

Моторчик заслонки

Примечательно, что треск заслонки имеет ярко выраженную особенность. Проявляется она в регулярности. Шум появляется через каждый промежуток определённого времени.

Решение проблемы сводится к разборке привода. Внутри вероятно проскакивают шестерёнки, которые не могут провернуть заслонку, что и вызывает неприятный треск. Если умения чинить мелкие детали сродни шестерёнкам нет, легче заменить моторчик целиком. Осуществить замену несложно, достаточно улечься спиной на порог двери, так будет удобнее работать.

Приборка и её описание

Напоследок полезно будет изучить приборную панель, узнать её разновидности и возможные неисправности, которые тоже способны вызывать неприятный треск.

Различают аналоговый и цифровой варианты приборной панели. Аналоговый щиток приборов включает в работу стрелки, цифровой щиток – это исключительно электронная разновидность табло. Если в первом случае за показ конкретных значений отвечают стрелки на шкалах, то во втором случае – цифровые обозначения.

Приборная панель автомобиля

Среди основных неисправностей приборной панели выделяют:

Тем самым, если слышен при включении зажигания треск, это повод провести самостоятельную диагностику. Начинать следует с проверки защитно-релейных устройств и лампочек внутри приборной панели.

Subaru B9 Tribeca - Мигает индикатор AT Oil Temp

Автомобиль Subaru B9 Tribeca, приехал в наш автосервис на диагностику автоматической коробки передач - на панели приборов мигал индикатор AT Oil Temp. Вот выдержка из руководства по эксплуатации автомобиля, касательно этой лампы.

Предупреждающая лампа температуры ATF.

Если эта лампа загорается во время работы двигателя, то это может свидетельствовать о том, что температура трансмиссионной жидкости выше нормы. При включении этой лампы во время движения автомобиля немедленно остановитесь в ближайшем безопасном месте и дайте двигателю поработать в режиме холостого хода, пока предупреждающая лампа не погаснет.

Если предупреждающая лампа “AT OIL TEMP”, мигает после запуска двигателя, то это может свидетельствовать о неисправной работе системы управления трансмиссией. Мы рекомендуем Вам немедленно обратиться к ближайшему дилеру SUBARU для проведения работ по техническому обслуживанию Вашего автомобиля.

Отображение предупреждающей лампы температуры ATF

А вот какую информацию можно подчерпнуть в официальном сервисном мануале.

Если в блоке управления АКПП присутствует неисправность или же ЭБУ АКПП не обучен, то лампа AT Oil Temp начинает мигать, после запуска двигателя. Эту неисправность, а так же состояние ЭБУ АКПП, можно определить при помощи Subaru Select Monitor.

Осциллограммы сигналов контрольной лампочки показаны на рисунке ниже.

Наш вариант изображён на третьей осциллограмме и для ясности картины, нам необходимо подключиться к ЭБУ АКПП дилерской диагностической системой SSMIII. Только в этом случае станет понятно, из-за чего мигает AT Oil Temp.

Диагностика и обучение автоматической КПП на автомобилях Subaru

Итак, загружаем Subaru Select Monitor III и подключаемся к блоку управления трансмиссией, в качестве адаптера мы используем AVDI (ABRITES Vehicle Diagnostic Interface).

Кодов неисправностей в блоке не было, ни текущих, ни сохранённых. Поэтому выбираем пункт Отображение и сохранение текущих данных.

Пролистываем в самый низ, до позиции Обучение АТ и видим значение Не завершено.

Выходим отсюда, переходим в Режим взаимосвязи обучения и проверки АТ и выбираем Режим обучения АТ.

Выполняем все условия, для проведения процедуры:

Выключите фары, кондиционер воздуха или обогреватель заднего стекла, переключатели, которые включают электрическую нагрузку.
На автомобилях с переключателем "ECO" - включите переключатель "ECO".
На автомобилях с режимом "SPORT" - выключите режим "SPORT".
На автомобилях с переключателем "POWER/HOLD" - выключите переключатель "POWER/HOLD".
На автомобилях, оборудованных системой "SI-DRIVE" - установите режим "Intelligent".

Жмём ОК, далее программа попросит установить автомобиль на стояночный тормоз, выжать педаль тормоза, перевести рычаг АКПП в положение D и начнётся процесс обучения.

Снова заходим в Отображение и сохранение текущих данных, листаем в самый низ и теперь видим, что пункт Обучение АТ принял значение Выполнено.

При этом индикатор AT Oil Temp, на панели приборов, больше не моргает, а гаснет при запуске двигателя.

Другие статьи на нашем сайте, по диагностике автомобилей Subaru, с помощью программы Subaru Select Monitor:

Из-за чего возникает треск под панелью при включении зажигания

Включается зажигание треск

Методы диагностики и устранения неисправности

Многие автолюбители, выходя утром из дома и запуская двигатель транспортного средства, сталкивались с тем, что при пуске слышан скрежет и треск. В данном случае неисправности разные и стоит понимать, какой звук, что может означать.

Стартер, маховик и втягующее реле

Пожалуй, стоит начать рассмотрение с того, что во время пуска силового агрегата появляется скрежет. Как было выяснено ранее, здесь дело в стартере или маховике. Так, если скрежет сопровождается до момента пока движок не запуститься, то это связано с износом бендикса или венца маховика.

Если быть более точными, то зубцы одного или второго элемента износились, и деталь за деталь плохо цепляется. Также, дело может быть во втягующем реле, которое не до конца тянет бендикс, который не схватывает маховик.

Для устранения неисправности необходимо демонтировать стартер и осмотреть состояние бендикса, а именно его зубьев. Если есть характерный износ в виде «слизания» зубьев, то рекомендуется заменить деталь. Но, и это не все. Также, поскольку стартер уже снятый с транспортного средства, то стоит проверить втягующее реле.

Для этого стоит просто подключить его к бортовой сети в 12 вольт и послушать — щёлкает ли втягующее реле. Если щелчки не слышны, то придётся разобрать стартер и заменить вышедшею со строя деталь.

Также, данная неисправность и эффект скрежета может быть вызван тем, что износился венец маховика. Стоит отметить, что не у всех двигателей маховик разборной, поэтому зачастую меняется вся деталь в сборе. Таким образом, износу зубьев приводит к тому, что бендикс не может за них зацепиться и провернуть коленчатый вал. Именно в этот момент возникает скрежет в подкапотном пространстве.

Треск — куда бежать и что предпринимать

Треск — это возникшие неисправности в кривошипно-шатунном механизме или головке блока цилиндров. Так, в первую очередь, стоит проверить ГБЦ. Неисправности необходимо искать в направляющих втулках, где могла произойти выработка, и клапан просто болтается, а также стучать и трещать могут гидрокомпенсаторы, которые стоит сменить, поскольку они выработали свой ресурс.

Внимание, говорит мотор: пять шумов из-под капота, которые должны насторожить

Мы всё больше и больше привыкаем к тому, что щуп из мотора должен вытаскивать только механик СТО (если, конечно, у вас не Subaru), а самый максимум, что можно сделать самостоятельно – это долить “незамерзайку”. Тем не менее, современный автомобиль любит внимание не меньше, чем любили его Жигули и Москвичи.

Конечно, речь не идёт о том, чтобы всё бросить и за выходные перебрать подвеску своего Логана. Для этого действительно есть автосервис. Но есть и другие вещи, даже более важные для машины, чем замена изношенного сайлентблока. Например, послушайте, как работает его мотор. Частенько вовремя услышанный звук помогает избежать крупных затрат на ремонт. Давайте попробуем разобраться в речи мотора и понять, о чём он говорит.

Начнём со звука, который ни с чем перепутать нельзя: со свиста ремней навесного оборудования. Тут даже прислушиваться не надо: он слышен очень хорошо, чаще — в момент резкого нажатия на педаль газа. О чём он говорит, и чем опасен?

В первую очередь следует проверить натяжение ремня (или ремней, если их несколько). Если вы привыкли к нашей вазовской “классике”, то знаете, что раньше натяжение почти везде регулировалось смещением генератора. Это славное время потихоньку уходит, и сейчас на большей части автомобилей, даже самых бюджетных, стоят натяжители с роликом. Там изменить натяжение не получится, и проблему можно решить только заменой ремня и натяжителя.

Езда со свистом может закончиться не совсем приятно. Но не всегда. На автомобилях, где ремень крутит генератор, насос ГУРа и, может быть, компрессор кондиционера, в случае его обрыва вы останетесь, соответственно, без зарядки аккумулятора, кондиционера и ГУРа. Но тут хотя бы можно доехать до дома: хорошая АКБ вполне позволяет проехать километров 50, а этого в городе хватает за глаза. Главное — выключить все лишние потребители.

Если же на вашем автомобиле сервисный ремень приводит в действие ещё и помпу охлаждения, то ехать без него уже никуда не получится. Устранение последствия перегрева мотора обойдётся гораздо дороже транспортировки машины на эвакуаторе или, тем более, на тросе.

Если ремень свистит, откройте капот и послушайте по возможности работу навесных агрегатов. Может оказаться, что ремень начал проскальзывать из-за износа их подшипников. В этом случае нагрузка на ремень возрастает, и его натяжения становится недостаточно. Износ подшипников звучит по-разному: как писк, похрустывание или гул. Обычно его можно услышать, и тогда сначала придётся, например, заменить подшипники генератора или ту же самую помпу.

На некоторых автомобилях не слишком сложно скинуть приводной ремень. Если со снятым ремнём посторонний гул пропадает, то причина однозначно кроется в навесном оборудовании. Только не злоупотребляйте этим способом диагностики на автомобилях с приводом ремнём помпы охлаждения. Помирающий насос ГУРа вы, может, и обнаружите, но заодно можете устроить и перегрев мотора, который гораздо опаснее отказа ГУРа.

Свист, как вы понимаете, начинается от проскальзывания ремня. И этот звук означает стремительный его износ. Поэтому затягивать устранение неприятности не стоит: финал может произойти в любой момент, в том числе — и в самый неподходящий.

Ну и чтобы напоследок ещё сильнее сгустить краски, отметим, что на некоторых автомобилях ремни навесного оборудования и ГРМ находятся в опасной близости. А это значит, что порванный на скорости один ремешок с высокой долей вероятности заденет и оборвёт второй. Что вызовет в двигателе разрушительный процесс, метко именуемый мастерами «Сталинградом».

Что-то стучит

Стук клапанов — наиболее частый “неправильный” звук мотора. Проще всего его заметить на холодном моторе сразу после пуска. Дело чаще всего в возросшем тепловом зазоре в клапанном механизме. Который изменяется на любом автомобиле с течением времени в силу естественного износа деталей привода.

По мере прогрева звук может стать тише или исчезнуть вовсе: детали греются, тепловые зазоры сокращаются, стук становится менее заметным. Звучит обычно как цоканье, частота которого зависит от оборотов коленвала и которое пропадает по мере прогрева.

Что делать? Тут всё зависит от мотора вашего автомобиля. Если он гидрокомпенсаторный (то есть, возрастное изменение теплового зазора компенсируется гидравлическими толкателями), попробуйте для начала заменить масло — иногда это помогает. Компенсаторы на то и гидравлические, что «питаются» маслом, и вязкость его может быть неоптимальной.

ЕСЛИ СТУК ОСТАЛСЯ — МЕНЯЙТЕ САМИ ГИДРОКОМПЕНСАТОРЫ, БОРЖОМИ ПИТЬ УЖЕ ПОЗДНО. ЕСЛИ ГИДРОКОМПЕНСАТОРОВ В МОТОРЕ НЕТ, ТО ЕЗЖАЙТЕ НА РЕГУЛИРОВКУ КЛАПАНОВ. ИНТЕРВАЛ ЭТОЙ ПРОЦЕДУРЫ У ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ БЫВАЕТ РАЗНЫМ, НО ОБЫЧНО ОН СОСТАВЛЯЕТ 80-100 ТЫСЯЧ КИЛОМЕТРОВ.

Можно ли ездить с этим звуком? Конечно, можно. Только клапаны могут прогореть, а толкатели — уничтожить кулачки распредвала. Первое происходит из-за неполного прилегания тарелок и их “поджаривания” отработавшими газами.

Второе, ясное дело — от удара толкателя (рокера) по кулачку распредвала из-за увеличенного зазора. Помните, что разрушение верхнего слоя кулачка происходит не сразу, и если вовремя проблему устранить, распредвал выживет.

Но если верхний слой разрушен, распредвал начинает “жрать” (так это называют в некоторых гаражных и не очень сервисах), и его менять придётся уже почти обязательно.

Что-то трещит

Чаще всего трещать любит фазорегулятор. Этот звук хорошо знают владельцы Тойот всех мастей или, например, Рено с мотором K4M (1,6 л, 113 л.с.). Симптомы умирающего фазорегулятора очень разнообразны.

Это могут быть и нестабильные обороты при прогреве, и отсутствие тяги в определённом диапазоне и, конечно же, треск самого фазорегулятора. В принципе, есть те, кто не сильно заморачивается и ездит с этим до последнего.

Вывод

Скрежет и треск в силовом агрегате показывают, что некоторые детали мотора вышли со строя. Так, скрежет сопровождается неисправностью в стартере или маховике. Что касается треска, то ситуация намного сложнее — скорее всего проблема скрывается в кривошипно-шатунном механизме или в головке блока цилиндров.

При возникновении таких неисправностей рекомендуется в самые кратчайшие строки обратиться в автосервис, чтобы не натворить больших бед, чем уже имеются.

Почему трещит стартер: поиск и устранение причины

Если при повороте ключа зажигания со стороны моторного отсека слышится лишь громкий треск, не спешите сразу же обвинять во всех своих бедах стартер. Причин подобного явления может быть несколько, и поломка втягивающего реле стартера является всего лишь одной из наиболее распространенных неисправностей. Сегодня мы расскажем о том, почему начал трещать стартер и что делать, чтобы восстановить его работоспособность.

Причины возникновения неисправности

Прежде чем начать изучение причин неисправности, напоминаем, что здесь и далее мы говорим о треске стартера, который больше всего похож на громкий дребезг контактов электромагнитного реле. Если из-под капота слышится неприятный металлический скрежет, то он появляется из-за неполноценного зацепления обгонной муфты (бендикса стартера) с зубьями маховика – это совсем другая история.

Чаще всего стартер, при повороте ключа зажигания, трещит по трем причинам:

Разряженная аккумуляторная батарея

Чтобы разобраться с причиной возникновения треска из-за разряженной аккумуляторной батареи, давайте вспомним устройство стартера. При повороте ключа зажигания напряжение бортовой сети поступает на обмотку его втягивающего реле. Появляющиеся при этом электромагнитные силы заставляют двигаться якорь устройства. Он замыкает силовые контакты, которыми электродвигатель стартера подключается к аккумулятору, а кроме того, заставляет шестерню бендикса вступать в зацепление с маховиком.

При разряженной аккумуляторной батарее ее энергии может хватать, чтобы притянуть металлический сердечник – о том, чтобы провернуть коленчатый вал не может быть и речи. Как только замыкаются контакты стартера и подается питание на его электромотор, напряжение просаживается до такой степени, что электромагнит оказывается не в состоянии удерживать металлический сердечник. Под действием возвратной пружины он стремится занять исходное положение и размыкает силовые контакты. Восстановившееся напряжение способствует повторному втягиванию якоря, и ситуация воссоздается многократно.

Чтобы убедиться в том, что виновником проблемы является глубокий разряд аккумулятора, достаточно включить несколько потребителей (освещение, электродвигатель отопителя и др.) и нажать на звуковой сигнал. Последний либо не включится вообще, либо будет слышен с хрипами, пониженной амплитудой или затуханием.

Моторчик заслонки печки

Моторчик заслонки

Как устранить треск стартера

Способ устранения неисправности зависит от того, что выступает причиной. Если стартер не может нормально работать из-за разряженной аккумуляторной батареи, достаточно зарядить ее до необходимых параметров. Обычно зарядку ведут током 0.1С, где С – это емкость аккумулятора в ампер-часах. Вместе с тем, сильно разряженные источники тока и кальциевые батареи следует заряжать малыми токами (1-2 А) хотя бы до 25% заряда (этот параметр контролируют по плотности электролита). Щадящий режим отнимет больше времени, однако убережет аккумулятор от многих негативных моментов.

Обратите внимание! Нередко при разряженной аккумуляторной батарее владельцы авто пытаются запустить двигатель «с буксира». Заметим, что этот способ подходит лишь для простейших силовых агрегатов, но никак не для инжекторных двигателей. Запуск последних «с толкача» нередко приводит к сбою программного обеспечения электронного блока управления.

Треск под панелью при включении зажигания: что можно сделать

Включается зажигание треск

Предохранители и реле: основная причина треска

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»

Subaru Club Omsk: Замена панели/щитка приборов SG5 - Subaru Club Omsk

Замена панели/щитка приборов SG5 Замена или ремонт? Какая панель подойдет?

На одном из разборов предложили панель за 1500 р. НО вместо слова POWER над датчиком топлива, надпись ECO.

Вся суть вопроса будет ли работать, может кто сталкивался, МОЖЕТ У КОГО ТО ИМЕЕТСЯ, двумя словами ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА.
В итоге мне надо РАБОЧУЮ приборку и МЕНЬШИЙ ПРОБЕГ (на моей 283 тыс.км)

Subaru Forester SG5 , 2002г. владею с Февраля 2008г.

Subaru Forester SG5 Cross Sport , 2002г. Турбо Палка. владею с Сентября 2010г.

Обо мне

SUBARU Impreza WRX STI WR Blue 2007
SUBARU Outback CVT Dark Grey 2013
Subaru Forester SG5 , 2002г. владею с Февраля 2008г.

Subaru Forester SG5 Cross Sport , 2002г. Турбо Палка. владею с Сентября 2010г.

Обо мне

Ranmalit (05 September 2016 - 20:55) писал:

Никогда не узнаешь, пробег пишется в новых вагах, старых бимерах, в остальном только в приборке.
Скручивается на ура за 500-1000 руб

ronik сказал:

SUBARU Impreza WRX STI WR Blue 2007
SUBARU Outback CVT Dark Grey 2013

Автор темы
видел SUBARU
alt="Pip" />
alt="Pip" />

ronik (05 September 2016 - 23:48) писал:

Ranmalit (05 September 2016 - 20:55) писал:

Я просто для себя хочу меньший пробег, а то коробит от пробега почти в 300 тыщ, ну и для работы. Новая приборка и новый отсчет в путевом))))

Автор темы
видел SUBARU
alt="Pip" />
alt="Pip" />

ronik (05 September 2016 - 23:34) писал:

Помогало какое то время, теперь не помогает. Боюсь панель расколотить пока стучу

Автор темы
видел SUBARU
alt="Pip" />
alt="Pip" />

Ivanushka (06 September 2016 - 08:45) писал:

ronik (05 September 2016 - 23:34) писал:

Помогало какое то время, теперь не помогает. Боюсь панель расколотить пока стучу

Ivanushka (06 September 2016 - 08:47) писал:

11.4 Возможные причины повышенного шума коробки передач

10.4. Возможные причины повышенного шума коробки передач

1) Выбрать участок дороги с ровным асфальтовым покрытием для уменьшения шума, создаваемого при качении шин, и уровня резонансного шума в салоне автомобиля.

2) Пробегом автомобиля прогреть до нормальной рабочей температуры все агрегаты автомобиля.

3) Записать значение скорости автомобиля и номер включенной передачи, при которых наблюдается увеличение шума.

4) Проверить наличие шума при работе двигателя на холостом ходу и неподвижном автомобиле.

5) Определить, в каком из режимов движения наблюдается повышенный шум.

5а) Разгон – плавный или резкий.

5б) Равномерное движение – движение автомобиля с постоянной скоростью при небольшом угле открытия дроссельной заслонки по горизонтальной дороге.

5в) Торможение двигателем – движение автомобиля с включенной передачей и частично или полностью закрытой дроссельной заслонкой.

5г) На всех перечисленных выше режимах.

Шум подшипников

Шум подшипников главной передачи может быть легко спутан с шумом подшипников колес. Поскольку подшипники главной передачи имеют предварительный натяг, их шум не должен заметно снижаться при работе коробки передач и вращении вывешенных ведущих колес. Для шума подшипников колес характерно то, что он продолжается и при движении автомобиля накатом на нейтрали в коробке передач. Поскольку подшипники колес не имеют предварительного натяга, шум их заметно снижается при вращении вывешенных колес.

Бринеллирование

Для бринеллнрованил подшипников характерны щелчки или стуки, частота которых примерно в два раза меньше частоты вращения колеса, поскольку ролики движутся медленнее.

Бринеллирование является следствием действия больших сил, вдавливающих тела качения (шарики или ролики) в кольцо подшипника. При этом на дорожке кольца образуются углубления. Бринеллирование наблюдается при запрессовке кольца подшипника на шейку вала или в гнездо картера, если сила прикладывается через обойму с телами качения и второе кольцо. Бринеллирование вызывает также вибрация, действующая на корпусную деталь, в которой установлен подшипник или вращающийся вал. Внешним признаком бринеллирования является наличие на поверхности беговой дорожки подшипника небольших вмятин, делающих ее похожей на стиральную доску. Работа дефектного подшипника сопровождается сильным шумом низкого тона.

Лапингование

Лапингование вызывается мелкими абразивными частицами окалины, песка, корунда и т.п. материалов, которые переносятся маслом. Эти частицы вызывают выработку беговых дорожек и тел качения подшипни ков. Дефектный подшипник может иметь значительный люфт, но работать плавно. Причиной лапингования является эксплуатация автомобиля на загрязненном масле.

Заклинивание

Заклинивание подшипников происходит при попадании на беговую дорожку крупных инородных частиц. Эти частицы могут заклинить тела качения и привести к проворачи ванию одного из колец подшипника. Излишне большой предварительный натяг конических подшипников также может вызвать их заклинивание.

Питтинг, или точечное выкрашивание поверхностей качения, является следствием нормального усталостного износа при продолжительном действии циклических контактных напряжений. Питтинг может стать также следствием неправильного монтажа подшипника или развиться после внедрения о контактирующие поверхности твердых инородных частиц.

Споллинг, или чешуйчатое выкрашивание и растрескивание поверхностей качения, является следствием перегрузки или неправильного монтажа подшипника (несоосность, перекос колец или излишне большой предварительный натяг).

Руководство Subaru Impreza 2008 - страница 758

ПРИМЕЧАНИЕ:
Не прикладывайте чрезмерную силу при сня-
тии фиксатора уплотнителя, чтобы не повре-
дить уплотнитель. Обязательно применяйте
съемник для снятия фиксаторов.

10) Отверните болты и гайки и снимите меха-
низм двери.

11) Вытяните разъем жгута проводов двери,
расположенный в средней стойке, после чего
отсоедините разъем.

12) Положите на домкрат деревянный брусок и
установите домкрат под заднюю дверь. Во из-
бежание повреждения задней двери, подопри-
те ее домкратом.

13) Отверните болты верхней и нижней петли
со стороны двери и снимите панель задней
двери.

14) Снимите петлю двери с автомобиля.

Задняя дверь

ВНЕШНИЕ ПАНЕЛИ КУЗОВА

B: УСТАНОВКА

1) Положите на домкрат деревянный брусок и
установите на него заднюю дверь.

2) Нанесите консистентную смазку на подвиж-
ную часть петель двери.
3) Установите заднюю дверь на верхнюю и
нижнюю петлю, регулируя положение двери
домкратом.
4) Затяните болт механизма двери.
5) Подсоедините разъем жгута проводов двери.

Момент затяжки:

C: РЕГУЛИРОВКА

1) При помощи специального приспособления
ST ослабьте болты верхней и нижней петли со
стороны кузова и выставьте панель передней
двери в продольном и поперечном направле-
нии.

2) Ослабьте винт (A) и пластиковым молоточ-
ком постучите по фиксатору замка (B), чтобы
отрегулировать зазор между задней кромкой
поверхности панели задней двери и поверхнос-
тью кузова.

ОСТОРОЖНО:
Не применяйте пневматический гаечный
ключ ударного действия. Участок сварки на
пластине гайки фиксатора замка легко ло-
мается.

Уплотнительное покрытие задней двери

ВНЕШНИЕ ПАНЕЛИ КУЗОВА

7. Уплотнительное покрытие

задней двери

ПРИМЕЧАНИЕ:
• Осторожно снимите бутиловую ленту. Не
прилагайте чрезмерных усилий, чтобы не пов-
редить уплотнительное покрытие.
• При повреждении покрытия замените его но-
вым.

B: УСТАНОВКА

1) Установка производится в порядке, обрат-
ном порядку снятия.
2) При замене уплотнительного покрытия при-
меняйте бутиловую ленту.
3) Плотно прижмите участок нанесения бути-
ловой ленты, чтобы не допустить неровностей
на поверхности.

Бутиловая лента:

3M8626 или эквивалент

ПРИМЕЧАНИЕ:
• Установите бутиловую ленту равномерным
слоем.
• Установите уплотнительное покрытие, не
допуская складок.
• В случае разрыва слоя ленты через уплотни-
тельное покрытие сможет попадать вода и
грязь.

Если уплотнительное покрытие повреждено,
замените его новым.

Дверца багажного отсека

ВНЕШНИЕ ПАНЕЛИ КУЗОВА

8. Дверца багажного отсека

1. ПАНЕЛЬ ДВЕРЦЫ БАГАЖНОГО
ОТСЕКА

10) Извлеките жгут проводов и шланг стек-
лоомывателя из дверцы багажного отсека.
11) Снимите скобу крепления жгута проводов
каждого разъема с панели дверцы багажного
отсека.

12) Перед снятием амортизационной стойки
дверцы багажного отсека примите меры по
предотвращению закрытия дверцы багажного
отсека, установив подпорку или аналогичное
приспособление.

ОСТОРОЖНО:
Если подпорка выскочит, работник может
получить травму, а автомобиль – поврежде-
ния. Во избежание травм или повреждений
автомобиля, обязательно используйте в ка-
честве опоры надежный материал.

13) Отверните крепежный болт амортизацион-
ной стойки дверцы багажного отсека.

14) Отверните болт петли дверцы багажного
отсека и снимите панель дверцы багажного от-
сека.

Читайте также: