Устранение скрипов в салоне шевроле нива

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 04.10.2024

Тихий час: боремся со «сверчками» в салоне автомобиля

Скрип — это звук достаточно высокой частоты, порожденный, как правило, взаимным перемещением деталей кузова и обивок. Такое же звуковое сопровождение возможно из-за непредусмотренных взаимных микроперемещений деталей панели приборов и облицовок туннеля пола. Скрипеть могут и обивки дверей, и потолочные светильники, и задние полки.

Избавляемся от скрипов в салоне

Когда-то давно, когда деревья были большими, я не понимал, за что автолюбители ценят мягкие панели приборов. Ведь не ощупывает же их владелец постоянно — а на взгляд мягкость и не определишь.

У моего самого первого автомобиля — Москвича-2140, который я приобрел новым, мягкими были и панель приборов, и обивки дверей, поэтому особых скрипов я что-то не припомню. А вот когда через шесть лет сменил его на М-2141, вот тут и началось. Однажды подвозил пассажиров — маму с дочкой. Так на одной из многочисленных кочек Москвы начала девяностых панель приборов так угрожающе завибрировала и загрохотала, что ребенок испугался, а мама наставительно сказала: «Это Москвич, Маша». Ох, и разобиделся же я! А ведь женщина была права: издавать посторонние звуки автомобиль, по-хорошему, не должен.

Ну а теперь, с высоты накопленного опыта и учитывая, что второе десятилетие двадцать первого века потихоньку идет к завершению, все же рассмотрим, почему зловредные «сверчки» до сих пор не покидают наши автомобили.

Конечно, и сейчас скрипы слышишь, в основном, либо в подержанных бюджетных машинах, либо в моделях с жесткой и гулкой пластмассой. Производители более дорогих автомобилей применяют пластики с шероховатой поверхностью или с покрытием Soft-Touch, на ощупь напоминающим резину.

В автомобилях с большими пробегами противный скрип может издавать и сиденье, чаще водительское. Обратите внимание, что повышенной скрипучестью обладают машины, побывавшие в аварии и некачественно отремонтированные. И хотя обычный сверчок поет свои песенки летом, в автомобиле подобные звуки гораздо чаще можно услышать в холодную погоду, когда пластиковые панели окончательно дубеют — как, впрочем, и защелки с пистонами, на которых и держатся эти панели.

Способов борьбы со зловредными «сверчками» по большому счету всего три:

Если вы «человек с руками», тогда вам подойдет второй способ. Займемся поиском источников звука. При этом учтите, что акустика — наука тонкая, а пути распространения звука неисповедимы. Недаром же порой кажется, что шумит подшипник переднего колеса, а на поверку оказывается, что источник шума сзади.

Удалите все предметы, расположенные в перчаточном ящике, подлокотнике, карманах дверей и всех прочих хранилищах, включая очечник. Проверьте заодно, все ли предметы в багажнике (запасное колесо и инструменты) хорошо закреплены. Прокатитесь — возможно, неприятные шумы уже устранены?

Обшивка потолка

Более кропотливый поиск лучше проводить с помощником, который на ходу начинает прижимать руками разные панели автомобиля, лишая их подвижности или хотя бы изменяя частоту колебаний. Чаще всего таким образом удается локализовать колебания хотя бы с точностью до детали обивки. Далее можно просто попробовать «отполировать» деталь.

сверчки в салоне автомобиля

Не исключено, на этом весь скрип и закончится. Полироль, попав в щель, ликвидирует сухое трение, и звук прекратится. Правда, лишь на время. Если же вы хотите решить задачу радикально, то вам предстоит демонтаж панели и ее внимательный осмотр. Места, вызывающие скрип, будут отмечены потертостями и тонким слоем продуктов износа — пластмассовой пыли. Теперь, увидев врага в лицо, начинайте борьбу. Можно на место контакта наклеить двусторонний скотч: соединение затихнет, но станет условно неразборным. Приклеив на сопрягаемые детали половинки липучки, мы также прекратим взаимное перемещение деталей, сохранив возможность разборки соединения. Во многих источниках рекомендуют использовать разрекламированную «грибковую» липучку, но мне кажется, что столь часто разбираемых соединений в автомобиле нет.

Какие автомобили конструктивно более склонны к поскрипываниям, а какие нет? Примеры — на фото ниже.

Передняя панель Renault Logan

Передняя панель Chevrolet Lacetti

Двери автомобиля испытывают нагрузки не только при движении, но и в тот момент, когда пассажиры не совсем аккуратно их закрывают. Поэтому обивки дверей могут начать скрипеть даже при небольшом пробеге.

Обшивка двери

Лада Калина и Гранта

Можно по всем поверхностям обивки двери наклеить пленку, предотвращающую скрип. Пистоны, будучи уже неоднократно снятыми-поставленными, тоже могут не обеспечивать должного прижима обивки, да еще и сами могут скрипеть в своих отверстиях. Такие пистоны подлежат замене. Самым радикальным способом крепления обивки двери является установка одного или нескольких саморезов. Следует применить саморезы по металлу, установить их в малозаметных местах и закрыть головки декоративными заглушками, продающимися в строительных магазинах.

А как боретесь со скрипами вы? И боретесь ли вообще? Поделитесь опытом, коллеги!

14.45 Что скрипит?

Один из важнейших показателей комфортабельности машины – уровень акустических шумов внутри салона. Известно, что езда на новеньких, только что с конвейера, автомобилях – если они без серьезных дефектов – поначалу может доставлять удовольствие. Но как долго длится эта идиллия? Какое-то время спустя транспортное средство, по образному выражению читателей, превращается в погремушку. Иногда – довольно быстро, к 15–20 тысячам километров пробега. Иными словами, активный, много ездящий автомобилист может столкнуться с этим грустным фактом, не "откатав" и года.

Автомобиль стареет быстро. Еще быстрей ветшает начинка его салона – от механизмов сидений, их обивки, элементов отделки дверей и потолка до различных клавишей, кнопок, пластмассовых рычажков, рукояток. Все это, если пользоваться формальной терминологией, изнашивается: езда на автомобиле даже по вполне приличным дорогам начинает сопровождаться посторонними шумами. Автолюбитель слышит скрипы, стуки и даже хрюканье. В чем первопричина грустной метаморфозы? Думается, возможность перерождения автомобиля в передвижной шумовой оркестр, в первую очередь, определяется культурой его конструирования – тем, что называют школой. Но школы, как мы все понимаем, бывают разные.

В то же время переход автомобиля в это состояние может ускоряться (замедляться) действиями самого владельца, а они, владельцы, тоже разные! Один машину бережет, следит за каждым ее капризом, другой относится к ней, как к врагу, попавшему в плен.

Но вернемся к школе конструирования. Сняв обивку двери старенького – "Saab", например, – вы увидите всевозможные рычажки, тяги, тросики и т. п. Детали хлипкие, да и закреплены они "просто" либо "очень просто"! Похоже, конструктор заботился о том, чтобы механика не дребезжала в день продажи автомобиля.

Одна из наиболее распространенных причин постороннего шума в салоне – именно разбалтывание соединенных деталей из-за их вибрационного износа. В подвижных узлах к этому добавляется износ от взаимного перемещения деталей.

Отчего, например, возникает "зуд" какой-либо декоративной панели, если она плотно, неподвижно соединена с основой кузова или двери? На деле и панель, и основа вибрируют, и часто – по-разному. Значит, в их контакте происходят вибрационные перемещения, изнашивающие материал. Дальше – заколдованный круг: виброперемещения больше – износ больше, сильней шум.

Свидетельством вибрационного износа некоторых пластмассовых деталей может быть характерная пыль в местах контакта, следы взаимного истирания. Ликвидируйте виброперемещения – исчезнет износ.

Вибрационные перемещения деталей, подобных внутренним декоративным панелям дверей, часто удается свести к минимуму с помощью дополнительных креплений, например винтами-саморезами. Бывает, делают иначе: между панелью и дверью устанавливают прокладку из поролона, губчатой резины, латекса – материалов, хорошо гасящих вибрацию.

Как с этим бороться, уже сказано. Есть еще один способ, проверенный бывалыми автолюбителями: панель с внутренней ее стороны обклеивают дополнительным слоем шумоизоляции – хоть старым одеялом. Дело трудоемкое, но решившийся на него будет вознагражден: стуки глушатся почти полностью.

Вообще, когда приходится воевать с шумами, вызываемыми вибрацией какой-либо панели, не стоит относиться к этому, как к делу заведомо простому, легкому, особенно, если вибрация жесткой панели ничем не демпфируется (то есть не гасится). Тут, даже дополнительно укрепляя ее винтами-саморезами, можно не добиться желаемых результатов, – перестав "зудеть" на одной скорости, панель может подать еще более противный голос на другой. Использование же мягких прокладок обычно дает положительный эффект.

Столько раз упомянув слово "вибрации", не грех сказать, о каких именно идет речь. К сожалению, различные детали в салоне, с разными размерами, массой, жесткостью и т. д., имеют и соответствующие им "любимые" частоты вибрации, на которые охотно отзываются "зудом", постукиваниями, шорохами и т. п. Сами же вибрации вызывает работа двигателя, коробки передач, трансмиссии, вращение колес, наконец, неровности дороги. Спектр частот настолько богат, что любая деталь, получив незаконную свободу вибрировать, "свою" частоту непременно найдет.

Эту свободу приходится так или иначе ограничивать. Вибрирует какой-нибудь выключатель? Подклеивают к нему тонкую полоску поролона или поджимают дополнительной пружинкой. Дребезжит тяга внутри двери? Подпирают ее подушечкой из того же поролона . или слегка подвязывают резинкой к каркасу двери.

Заглянув под приборную панель, вы увидите картину полного хаоса: жгуты проводов и отдельные провода, многочисленные электрические разъемы, тросики. Рядом приборы, выключатели. Тут же коллекция бесхозных болтиков-гаечек, попавших сюда еще при сборке автомобиля. Все это дребезжит, бряцает, особенно, зимой, когда жгуты проводов от мороза твердые, как палка, и так же, как она, бьют по деталям конструкции. Вот почему многие автолюбители буквально набивают пространство под панелью приборов поролоном или латексом.

Кстати, поразительные результаты дает дополнительная шумоизоляция моторного отсека и заодно пространства под приборной панелью. Делают это с помощью куска поролона, наклеенного на картон, который закладывают от педалей вверх до кромки "торпедо". Понятно, что такой "глушитель" должен быть надежно закреплен и не мешать управлению.

Шум в салоне автомобиля во многом объясняется свойствами использованных материалов. К сожалению, часто детали выполняют из пластмассы, нестойкой к износу, хрупкой и т. д. Естественно, "разбалтывание" узла, собранного из них, может произойти очень скоро.

Если детали работают в условиях хотя бы немного повышенной температуры, важно, чтобы они не коробились, не усаживались. На деле мы видим этот процесс в любом нашем автомобиле.

Особая разновидность шума – скрипы. Причины скрипа могут быть самыми разными, но все они объединяются первопричиной – движением одной детали относительно другой в прижатом состоянии и работой сил трения. Почему бы, например, не заскрипеть краешку приборной панели, если дверь в закрытом состоянии плотно к ней прижата? Весь кузов на неровностях дороги "дышит", детали взаимно перемещаются, вызывая скрип. Исчезнет он, если вы сумеете устранить "незаконный" контакт. Чаще всего при этом ослабляют затяжку крепежных винтов и смещают приборную панель, насколько нужно.

Пружины сидений в местах контакта с каркасом имеют "противоскрипное" покрытие. Но его слой довольно непрочен, он изнашивается. И вот вам – скрип. Устранить его можно по-разному. Один надевает на пружину пластиковую трубочку, другой наматывает изоляционную ленту, третий смазывает графитной смазкой. Все способы достаточно несерьезные – этих мер хватает ненадолго.

Скрип в шарнирных соединениях лучше всего устраняется именно периодическим применением графитной смазки.

Еще одна разновидность скрипа – крайне неприятный звук, возникающий при включении вентилятора отопителя, когда вал электродвигателя вращается во втулках статора без смазки. Тут выход один – разборка двигателя, очистка от грязи и восполнение смазки.

Как видим, избавиться от скрипа можно двумя путями – или устранить взаимное перемещение плотно прижатых деталей, или смазать трущиеся детали.

Скрипят сайлентблоки — почему и как это устранить

Скрип сайлентблоков, как и любой шум в подвеске — это всегда неприятно, потому что означает необходимость скорой замены. А если появился скрип после замены сайлентблоков на новые — это раздражает еще больше, ведь такой проблемы по умолчанию быть не должно.

Хотите узнать когда скрипят сайлентблоки, почему это происходит и что делать с этим, ведь есть сразу несколько методов, тогда читайте статью до конца.

В таблице ниже собраны кратко все причины скрипа сайлентблоков и возможные методы их устранения. Причем эти причины универсальны для всех видов деталей, независимо от их типа и места установки. Более подробно обо всем этом расписано ниже.

Причины	№1	№2
Причины	Варианты устранения
Износ старых сайлентблоков	Замена	Дать смазки
Недостаточное усилие затяжки креплений	Дотянуть крепления	×
Некорректная установка	Переустановить правильно	Если повреждены — заменить
Отсутствие смазки	Добавить смазку (разные виды)	Использовать WD-40 (краткосрочный эффект)
Притирка новых сайлентблоков	Пройдет через 200-500 километров	×
Особенности конструкции	Найти аналог от другой модели	×
Плохое качество	Заменить на качественные аналоги или оригинал	×

Как определить что скрипят сайлентблоки

Скрип в подвеске невозможно не заметить. Особенно неприятно скрипит сайлентблок задней балки — обычно такой звук напоминает даже хруст или скрежет. Как звучит скрип слушайте на видео:

Как скрипят сайлентблоки видео (скрип слышно с 0:45)

Скрипение сайлентблока передней подвески

Что делать для диагностики, чтобы определить скрипят сайлентблоки или другой элемент ходовой? Самым простым случаем будет если скрипящий звук появился сразу после замены. Да, это очень неприятно, но зато четко понятно — поставил новые детали, заскрипело, значит проблема в них.

Сложнее, если заскрипело неожиданно или от замены уже прошло какое-то время. В таком случае подойдет метод, которым можно воспользоваться в гараже или на эстакаде, но для проверки лучше взять помощника.

Смазывайте каждый сайлентблок по отдельности “вэдешкой” или водой, а затем раскачивайте автомобиль из стороны в сторону или нажимайте на него вверх-вниз, чтобы имитировать работу подвески. Там где звук пропадет при обработке — и находится виновник скрипа. Если звуки не пропадают — вероятно, виноваты не сайлентблоки. Ведь кроме них свойственно скрипеть и элементам стойки или шаровым. Сайлент своим скрипом как у “телеги” могут раздражать чаще всего именно осенью, когда грязно или зимой, когда холодно. Не удалось самому определить источник скрипа — езжайте на СТО для диагностики ходовой.

Почему скрипят сайлентблоки

Скрип в подвеске может появиться как у изношенных деталей, так и у новых. Даже если вам кажется, что старые сайлентблоки отходили не так много, это не означает, что они не вышли из строя. Но бывает так, что скрипит новый сайлентблок — тогда нужно разбираться. Скрип часто проявляется в холодное время года — осенью или зимой. Это может быть связано с тем, что в конструкцию сайлентблоков (особенно плавающих) начинает попадать больше влаги, а из-за низкой температуры она не испаряется и начинает свое разрушительное действие. Скрип хорошо заметен при езде по неровностям — например, лежачим полицейским.

Причина скрипа заднего сайлентблока переднего рычага. Как узнать

Физически это происходит потому что резиновая часть начинает двигаться относительно металлической. А вот почему так случается — можно выделить 7 причин.

Износ старых сайлентблоков

Если звуки стали издавать “старые” сайлентблоки — то скорее всего им потребуется замена. И не важно, если даже они прошли всего 10 или 15 тысяч километров — вам нужно обязательно их проверить. Поднимаем машину или загоняем на яму и визуально проверяем на износ, отслоение резиновой части от металлической, разрушение, смещение в месте крепления, потерю эластичности (когда “резина задубела”).

Повреждение которое может быть причиной скрипов сайлентблока

Если визуально детали выглядят исправными, можно попробовать их смазать. Чем именно смазывать сайлентблоки — узнаете ниже. Особенно актуален такой шаг когда скрипят плавающие сайлентблоки — их работа из-за присутствия шарового шарнира внутри очень зависит от наличия смазки. Если смазывание не помогло, то спасет только замена.

Недостаточное усилие затяжки креплений

Сайлентблоки могут беспокоить, если крепления были недостаточно затянуты. Часто именно по этой причине скрипят сайлентблоки рычагов подвески. Причем такой эффект возникает как у новых, так и старых деталей, если крепления по какой-то причине ослабились.

Однако важно не то с какой приложенной силой вы их затянули, а то, в каком положении автомобиля. Часто автовладельцы попросту неправильно их ставят и притягивают.

Некорректная установка

Метки на сайлентблоке. На рычаге тоже должна быть как минимум одна

После замены скрипят сайлентблоки, если их изначально установили неправильно. Даже работники СТО не всегда в состоянии сделать это корректно. Иногда они могут нарушить целостность детали или установить ее со смещением. Особенно это вероятно при необходимости запрессовки сайлентблоков в рычаг. Но чаще всего, при их замене в рычаге, упускают такой нюанс, как направление. Может быть одна или 3 метки, которые должны смотреть на шаровую, передний сайлент и стрелка параллельно к рычагу. Также очень важно очистить посадочное место от грязи и ржавчины.

Еще одна распространенная ошибка — затяжка креплений на машине с вывешенными колесами. Запомните — закручивать крепления нужно когда рычаги находятся под нагрузкой, то есть автомобиль стоит на земле! А лучше применить и дополнительную нагрузку.

Почему нельзя затягивать сайлентблоки рычагов на вывешенных колесах? Потому что в таком случае под нагрузкой рычаги занимают свое рабочее положение, а сайлентблоки просто-напросто прокручивает или вообще вырывает. До того как это произойдет, езда с неправильно затянутыми сайлентблоками будет очень жесткой, потому что они сдерживают ход подвески.

Недостаток или отсутствие смазки

Смазывание полиуретанового сайлентблока литолом перед установкой

Изначально, хорошим сайлентблокам смазка не нужна, даже запрессовывать его рекомендуют не на смазку, а мыльный раствор. Исключением могут быть разве составные полиуретановые, которые иногда ставят взамен оригиналу. Но, по мере износа, несмотря на отсутствие рекомендаций производителей по смазыванию сайлентблоков, практика доказывает — некоторым сайлентблокам для отсутствия скрипа необходима смазка. На работу детали это не влияет, а вот скрипы убирает с высокой долей вероятности. Чаще всего это проблема проявляется у сайлентблоков среднего и дешевого сегментов.

Притирка новых сайлентблоков

Иногда причиной почему скрипят новые сайлентблоки может быть элементарная притирка. Деталям просто нужно время на то, чтобы правильно сесть в посадочное место. Скажем честно, это не самый распространенный случай — поэтому если через несколько сотен километров скрип не прошел, рассматривайте другие причины.

Особенности конструкции

Еще один не самый распространенный вариант, но который тем не менее существует. Иногда сайлентблок скрипит, потому что это является “болезнью” детали на конкретном автомобиле.

Яркий и распространенный пример — когда скрипит задний сайлентблок переднего рычага на Chevrolet Aveo Т200, Т250 и Т255 (ОЕ-номер — 95479763). Решение — замена на аналогичные, но цельные (ОЕ-номер для Авео — 95975940). На самом деле это сайлентблоки для Форд Мондео в модели от 2000 года выпуска. Такое решение помогло многим автовладельцам, поэтому цельный сайлентблок продается многими продавцами, как “усиленный”.

Также есть проблема с передними сайлентблоками переднего рычага у Audi A3, которая проявляется и на других автомобилях VAG Group (например, Skoda Octavia А6, Volkswagen Golf VI) — код 1K0407182. Решается заменой на усиленные аналоги, которые ставятся на Audi RS3 (код аналога от Lemforder, который стоит в оригинале — 2991601).

Задний сайлентблок переднего рычага Авео

Сайлентблок рычага БМВ х5 е53

В обоих описанных случаях проблема возникает из-за того, что в конструкции родного сайлентблока сделаны компенсирующие прорези, которые якобы улучшают плавность хода. Но судя по отзывам автовладельцев комфорт они не очень ощущают, а вот скрипы из-за того, что в прорези забивается грязь — заметны очень хорошо.

Нельзя на 100% сказать, что это общая болезнь всех сайлентблоков подобной конструкции, но очевидно, что они действительно могут быть подвержены скрипам именно из-за попадания грязи в эти отверстия. В обоих описанных случаях проблема возникает из-за того, что в конструкции родного сайлентблока сделаны компенсирующие прорези, которые якобы улучшают плавность хода. Но судя по отзывам автовладельцев комфорт они не очень ощущают, а вот скрипы из-за того, что в прорези забивается грязь — заметны очень хорошо.

Плохое качество

Иногда причиной скрипов может быть просто плохое качество самих сайлентблоков. Именно низкокачественная резина приводит к такому последствию. С этой проблемой ничего сделать не удастся — вам просто придется заменить детали на другие, более высокого качества.

Еще один спорный вопрос — скрипят ли полиуретановые сайлентблоки, особенно на морозе? Считать причиной скрипов сам материал нельзя — он тут ни при чем. С одной стороны частично прав производитель, объясняя проблему некорректной установкой, неубранной грязью/ржавчиной и сильным износом посадочного места. С другой стороны, полиуретановые сайлентблоки изначально имеют конструкцию и твердость, которые отличаются от оригинальных изделий. Поэтому на морозе попросту ускоряется процесс их износа, в результате чего они начинают скрипеть.

Как устранить скрип сайлентблоков

Некоторые причины неприятных звуков сразу же являются и ответом на вопрос “как убрать скрип сайлентблоков”. Это такие случаи, как плохое качество детали, притирка или особенность конструкции. Для остальных случаев подойдут два универсальных способа — помазать и заново перетянуть крепление. Но если они вам не помогли, тогда выход только один — замена на другие сайлентблоки.

Проверка усилия затяжки и дотяжка креплений

Что сделать чтобы не скрипели сайлентблоки? Попробуйте сначала затянуть крепления. Потому что если при замене сайлентблоков они были закручены недостаточно, это может быть причиной неприятных звуков.

Как правильно это сделать? Нужно затягивать в нагруженном состоянии, иногда даже рекомендуют дополнительно поместить груз в салон. Но сначала, поддомкратив и вывесив ось авто, на которой производилась замена, следует крепление ослабить. После этого поставьте под рычаги страхующие упоры и отпустите домкрат. Автомобиль просядет под собственной тяжестью и в таком положении нужно подтянуть все болты до упора.

Нанесение смазки

В случае, если не удалось обнаружить одну из причин, описанных выше, и не помогла дотяжка креплений, часто проблема неприятных звуков решается смазыванием. И тут детали процесса касаются больше не того как это сделать, а чем смазать сайлентблоки, чтобы не скрипели. Потому что вариантов, которые описаны автовладельцами в своих отзывах, достаточно много.

Смазка плавающего сайлентблока поперечного рычага

Шприцевание сайлентблока густой смазкой от скрипа

Все они имеют право на жизнь и показали свою эффективность, поэтому вы можете протестировать их на своем автомобиле. Это будет абсолютно безопасно, а если не поможет, то придется менять либо смирится. Итак, чем помазать сайлентблоки чтобы не скрипели?

Моторное или трансмиссионное масло
Тормозная жидкость

Все варианты смазки, кроме первого, наносятся методом шприцевания, потому что иначе достать до конструкции сайлентблока очень сложно. Если смазка очень густая — можно ее разогреть или стоит брать более толстые шприцы либо укорачивать иглу.

Основная причина скрипов в плавающих сайлентблоках. Можно ли мазать глицерином и чем лучше

В некоторых источниках вы можете найти упоминания о смазывании глицерином. Мы не рекомендуем этого делать. Глицерин является спиртом и вообще не предназначен для смазывания трущихся деталей!

Также можно найти отзывы о том, что кому-то помогло использование WD-40 или тормозной жидкостью. Но это единичные случаи. Практика большинства автовладельцев показывает, что устранить проблему навсегда таким образом нельзя. Использование WD-40 для смазки сайлентблоков от скрипа помогает ненадолго, а в дождливую и влажную погоду эффект пропадает в течение нескольких часов.

Устранение скрипа багажника Шевроле Нива

Замок крышки багажника Шевроле Нива скрипит уже давно. Раньше я просто включал погромче музыку, но после того, как у меня сломалась магнитола, меня этот скрип просто достал. Даже после установки новой аудиосистемы меня не покинула мысль решить этот вопрос. Взял смазку, нанес ее на замок багажника, вроде помогло. Но эффект продержался недолго, вскоре скрип снова вернулся. Там еще у меня компрессор установленный стоит, но он уже давно не работает.

Я хорошенько осмотрел проблемное место и заметил, что на месте соединения штока с корпусом образовывается очаг коррозии. Получается, что если есть ржавчина, то значит и плотного прилегания нет, есть трение. Демонтировал я этот отрезок металла, с ней нужно что-то делать.

Включил сварочный аппарат, хорошенько обварил ее изнутри, потом зачистил плоскость. Аналогичную работу продела и с наружной стороной. Выглядит не очень красиво, но зато больше никакой ржавчины здесь не будет, да и кто ее будет смотреть, тут уж важна не красота и эстетичность, а практичность. Если уж вас такой вид будет сильно раздражать, что вы даже спать ночами не сможете, то эту железку можно покрасить, это недолго. Я решил этого не делать.

Установил ее на место, закрыл багажник, но на этот раз замок вообще не защелкнулся. Что же я сделал не так? Да все очень просто, я просто забыл отрегулировать железку. Настроил ее положение, попробовал закрыть багажник - получилось.

Вот теперь совсем другое дело - сильного скрипа как не бывало. Однако это, к сожалению, не значит, что в салоне Шевроле Нива очень тихо. Машине уже несколько лет и эксплуатируется она не по очень хорошей дороге. Мелких скрипов и дребезга очень много.

Теперь главный источник шума - это задняя полка. Ее я заменю на другую, которую сам вырежу из фанеры. Потом уже не грех будет сделать шумоизоляцию, причем не частичную, а полную, включая салон, багажный отсек и даже часть моторного отсека.

Посмотрел на форуме, как такую же проблему решали другие шнивоводы. Как правило, меняют весь замок, но ведь это временное решение, рано или поздно ржавчина появится и там, тогда что, снова менять?

Шумоизоляция "Нивы Шевроле": пошаговая инструкция с описанием, используемые материалы, отзывы

Автомобиль “Шевроле Нива” пришел на смену ВАЗ-2121 и его модификациям как более совершенная модель. Сохранив прекрасные внедорожные характеристики “Нивы 4 × 4” и обретя новую внешность, он начал пользоваться спросом у людей, ценящих комфорт.

Вместе с доработками в новую модель перекочевал ряд недостатков, свойственных отечественным авто. В том числе шум в салоне. О том, как сделать шумоизоляцию “Шевроле Нивы”, расскажет эта статья.

Для чего делать шумоизоляцию

Работающий мотор автомобиля является основным источником шума в салоне. Чем больше обороты двигателя, тем он выше.

Во время движения добавляются новые источники:

шум от гудящих на скорости покрышек;
дефлекторы на дверях авто;
плохая аэродинамика;
плохо закрепленные пластиковые обшивки, скрипящие на ходу.

Все это сильно раздражает, расшатывая нервную систему водителя и уменьшая безопасность движения.

Еще одной причиной для установки шумоизоляции салона “Шевроле Нивы” может быть желание автовладельца сделать качественную аудиоподготовку. В этом случае оклеенный металл кузова не будет являться проводником звуковых волн, и они не будут покидать пределы салона.

Как сделать шумоизоляцию “Шевроле Нивы” своими руками

Для того чтобы сделать шумоизоляцию на машине, необязательно быть специалистом по ремонту. Достаточно уметь обращаться с простым инструментом, таким как отвертки, строительный фен. Дополнительно (но не обязательно) понадобится набор для снятия автомобильных клипс. Стоит он недорого. Его цена может компенсировать стоимость новых клипс, которые не придется покупать.

Для того чтобы сделать шумоизоляцию “Нивы Шевроле”, придется разобрать салон машины:

Снять потолок.
Демонтировать дверные обшивки.
Разобрать утеплитель моторного отсека.
Снять сиденья и обшивку пола в салоне.
Снять боковые обшивки багажного отсека.

Ни одна из этих операций не представляет сложности. Испугать может лишь объем работы. Разборку лучше проводить в гараже или каком-нибудь другом помещении. Время работы для одного человека составит около 2-3 дней. Однако шумоизоляцию “Шевроле Нивы” можно делать поэтапно, раздробив процесс. В один день - проклеить двери и багажник, второй день посвятить потолку, в третий заняться полом и моторным отсеком. Таким образом, машина все время будет на ходу.

Отзывы о шумоизоляции “Шевроле Нивы” самые положительные. После произведенных работ в данном направлении можно спокойно разговаривать при движении со скоростью выше 90 км/ч, не повышая голос.

Снятие обшивки потолка

Потолочная обшивка крепится за счет 3 пассажирских ручек, 2 солнцезащитных козырьков, осветительного плафона, 2 клипс, фиксирующих обшивку в задней части по центру. Также дополнительно она держится за счет пластиковых облицовок средних стоек, пластиковых окантовок задних окон.

Чтобы снять потолок, нужно:

1. Убрать уплотнительную резинку багажника.

2. Демонтировать солнцезащитные козырьки. Для этого крестовой отверткой откручиваются 6 болтов. Четыре из которых держат козырьки, а два крепят пластиковые крючки-фиксаторы.

3. Снять осветительный плафон. Для этого отверткой поддевается прозрачная его часть и аккуратно отщелкиваются фиксаторы. Под стеклом обнаружится болт, прижимающий плафон к кузову.

4. Снять три ручки, располагающиеся на потолке напротив каждого из пассажирских сидений. Для этого на каждой из ручек нужно снять 2 заглушки, которые откроют доступ к болтам. Их следует открутить.

5. При помощи двух отверток снять клипсы, фиксирующие потолок в задней части. Вместо отверток лучше использовать специальные пластиковые лопатки или клипсосъемник, именуемый в народе “клипсодер”.

Заключительная часть разборки - это снятие пластиковой окантовки задних окон и пластиковой накладки на среднюю стойку. Полностью из можно не снимать, а лишь отстегнуть верхнюю часть и отодвинуть в сторону. Для этого нужно открепить верхние петли ремней безопасности, убрав пластиковую облицовку и открутив гаечным ключом болты.

Чтобы убрать окантовку задних стекол, нужно снять пластиковую заглушку в верхней части и выкрутить болт, после чего отвести окантовку в сторону.

Теперь можно вытащить обшивку потолка. Для этого следует, не помяв края, вытащить ее из салона через дверцу багажника.

Оклеивание крыши

Чтобы не испачкать обшивку, ее нужно сразу обернуть пленкой.

После того как пространство крыши стало доступным, можно приступить к шумоизоляции “Шевроле Нивы”.

Специальные материалы для шумоизоляции имеют клеевую основу. Самые распространенные из них:

Вибропласт Silver. Фольгированный материал на самоклеящейся основе. Толщина покрытия 2–4 мм. Для приклеивания не требует нагрева. Продается листами.

"Битопласт 5" (антискрип). Выполнен из полиуретана. Имеет липкую основу, не требующую нагрева. Толщиной от 5 до 10 мм. Предназначен для предотвращения шума и скрипа.
"Сплэн 3004". Поскольку этот материал приклеивается при помощи нагрева, его можно применять в таких местах, как арки колес, туннель над коробкой передач.

Перед приклеиванием шумоизоляции нужно протереть влажной салфеткой поверхность, затем ее обезжирить. Сначала надо проклеить основную часть крыши целыми листами звукоизоляционного материала, затем отдельными кусочками заклеить периметр.

Материала на крышу уходит около 3 кв. м.

После оклеивания крыши потолочная обшивка устанавливается в обратном порядке.

Разборка дверей

Передние и задние двери разбираются одинаково, за исключением того, что спереди стоят электрические стеклоподъемники, а сзади - ручные. Поскольку водительская дверь самая сложная в снятии обшивки, то разберем на ее примере:

1. Открутить два болта, которые крепят дверную ручку. Они скрыты заглушками. Их нужно поддеть плоской отверткой и вытащить.

2. Отвернуть пять шурупов по периметру. Два находятся в передней части, остальные снизу фиксируют карман обшивки. В данном случае обычная отвертка не подойдет. Нужен шестигранник.

3. Снять окантовку ручки. Для этого ее нужно отвести в сторону и выкрутить болт, находящийся за ней.

Кроме крепежа, который виден, внутри обшивка фиксируется клипсами по всему периметру. Чтобы их отцепить, нужен клипсосъемник. Либо большая плоская отвертка.

Чтобы вытащить клипсы, нужно потянуть за обшивку и в образовавшуюся щель завести клипсосъемник или отвертку. Ими надо попасть между клипсой и отверстием, в котором она сидит. Действуя инструментом как рычагом, отжать клипсу.

После того как все клипсы отсоединены, обшивка продолжает висеть на проводах, которые соединены с кнопками управления стеклоподъемником. Их нужно вытащить из своих разъемов.

За обшивкой дверь оклеена пленкой, препятствующей попаданию пыли внутрь. Ее нужно аккуратно срезать, но не выбрасывать, а заклеить обратно перед сборкой.

В качестве заводской шумоизоляции дверей “Шевроле Нивы” приклеена полоса специального материала. Однако ее недостаточно. Чтобы уменьшить проникновение шума, нужно полностью оклеить внутреннюю плоскость.

Проклейка задних колесных арок

Существенный вклад в общий шум вносят арки колес. Именно они принимают акустические вибрации от покрышек и передают их в салон. Поэтому арки нужно обязательно изолировать.

В салоне они закрыты заводским карпетом и утеплителем спереди, боковыми обшивками багажника сзади.

Чтобы получить доступ к задним колесным аркам, нужно поднять задние сиденья в положение для транспортировки крупногабаритных грузов, снять заднюю полку, вытащить обшивку из-под дверных резинок. Затем выдернуть клипсы, которыми она крепится.

Проклейка передних колесных арок

С передними арками ситуация сложнее. Дело в том, что утеплитель, который закрывает моторный щит изнутри, также закрывает арки. Поэтому, чтобы получить туда доступ, нужно либо полностью снимать панель приборов, либо отрезать фрагмент утеплителя.

Демонтаж панели приборов - несколько трудоемкий процесс, однако бояться сложностей не надо. Все провода подключаются только к своим разъемам, и перепутать что-либо сложно.

С боков карпет крепится при помощи пластиковых порогов, сняв которые, можно открыть передние арки и моторный щит.

Для проклейки переднего щита лучше использовать материал потолще. Именно это место - источник самого большого шума.

Шумоизоляция днища

К шумоизоляции днища подходят немного другим образом. Его хорошо изолировать кровельными строительными материалами, которые разогреваются при помощи горелок и создают расплавленный слой. Только в случае с шумоизоляцией “Шевроле Нивы” вместо горелки применяется строительный фен. Такой способ, кроме того что он будет дешевле, поможет дополнительно защитить днище от влаги, накапливающейся во время зимы, когда снег попадает в салон.

Эти материалы при нагреве легко принимают любую форму, а частичное расплавление позволяет проникнуть в любую щель.

Шумоизоляция капота “Шевроле Нива”

Дополнительно изолировать капотный отсек от шума нет никакой необходимости, потому что он не имеет точек соприкосновения с салоном. Однако часто можно заметить оклеенные капоты на машинах. Для чего это делается? Чтобы обеспечить более быстрый нагрев моторного отсека в зимнее время, капот утепляют толстым фольгированным поролоном на клеевой основе.

Однако на “Шевроле Ниве” в стоковом варианте моторный отсек уже утеплен толстым материалом, закрепленным клипсами на капоте.

Chevrolet Niva | Что скрипит? | Шевроле Нива

Заключение Когда автомобиль куплен недавно и эксплуатируется в рамках срока гарантийного обслуживания, мелкие поломки и неприятности легко устраняются специалистами абсолютно бесплатно и не приносят большой проблемы владельцу. А вот после того, когда гарантия прекратить свое действие, все ремонтные работы обрушиваются на голову водителя, тут, как обычно, все разом начинает сыпаться и ломаться.

В особенности это происходит с отечественными автомобилями, но и иномарки тоже часто страдают. Салон автомобиля во время движения наполняется звуками, исходящими из передней панели, которые неприятно действуют на слух.

Они раздражают, а о тишине и порядке в салоне, автомобилисту нужно задумываться постоянно. Принять меры по спасению автомобиля от ненужных звуков можно самостоятельно, ведь все запчасти и материалы легко приобрести в магазине. Самостоятельное устранение скрипов в передней панели будет дешевле, чем обращаться в специализированную мастерскую, и не так уж и трудно. Определяем причину скрипа Прежде чем заняться устранением ненужных звуков и скрипов в салоне автомобиля, нужно определить его природу.

Определите, действительно ли устранение скрипа передней панели приборов вам под силу и не несет ли ее скрип более глобальный характер, нежели обычный износ? Причин скрипа торпеды великое множество, среди них есть наиболее популярные: Конечно, технология упрощенной сборки сейчас допускается, особенно на отечественных автомобилях, но выполнять ее нужно из исключительно натуральных материалов.

Искусственный и дешевый пластик в любом случае быстро начинает скрипеть, особенно во время движения автомобиля. Тем самым очень раздражает водителя и пассажиров. Как верно подметили квалифицированные мастера, скрип пластика передней панели особенно усиливается в холодную погоду и в мороз. Происходит это в связи с расширением зазора между пластиковыми деталями. Чтобы торпеда скрипела меньше нужно чаще прогревать автомобиль.

По возможности даже установить на торпеде дополнительный источник теплого воздуха, например, специальный тепловентилятор.

Скрип также может появиться и при неправильном ремонте панели приборов, ее неаккуратного снятия и некорректной обратной установки. Различные крепления и соединения могут быть недотянуты достаточным образом, а это расшатывает торпеду. В результате появляется постоянный скрип. На нее действует не только холод или разница температур, но еще и прямые солнечные лучи, перегрев. Под воздействием солнца и жары пластик, перегреваясь, расширяется и быстро становится очень хрупким.

Эти факторы часто приводят к скрипу. Способы устранения скрипов Устранение ненужных звуков проводится с помощью следующих популярных способов: Характеристика аэрозолей Такие современные средства как аэрозоли, помогут в устранении скрипа без снятия торпеды. Они очень удобны тем, что их легко нанести и проверить слой нанесения специальным индикатором на ультрафиолете. Легкодоступны, приемлемы по цене и достаточно долго прослужат.

Если использовать такой американский аэрозоль как WD, то можно без труда закрыть трещины и просветы в торпеде. Он хорошо защищает от влаги и выступает как прекрасная смазка. Ведь в его составе есть минеральные масла. Однако недостаток у WD тоже присутствует — он недолговечен. Шумоизоляционные материалы Используя такие уплотнители, как самоклеящиеся маделин и вибропласт или просто обычный войлок и жгут, тоже можно достичь значительного устранения скрипов в торпеде.

Однако, прежде чем использовать подобные материалы, панель пошагово снимается, а уплотнитель прокладывается между расщелинами ее стоек и перед самой панелью. Вначале места, между которыми будет проложен уплотнитель, тщательно очищаются, материал качественно прокладывается, а все крепления после нужно очень хорошо подтянуть. В противном случае, вместо устраненных скрипов в передней панели, можно получить еще более неприятный по качеству скрип, чем ранее.

Виды и характеристики шумоизоляционного материала Войлок — проверенный и надежный материал, рекомендованный большинством специалистов для устранения шумов в передней панели. Сейчас такой материал предлагается и импортного производства.

Импортный войлок прекрасно отталкивает влагу, благодаря специальному покрытию, а также в разы увеличивает шумоизоляцию, по сравнению с отечественным спленом. Маделин — тонкий материал, толщиной всего 1,5 мм, имеет тканевую основу и полиэфирную пропитку. Легко помогает в устранении посторонних скрипов и шумов на панели приборов.

Наносится на предварительно очищенную и обезжиренную пластиковую поверхность. Вибропласт — материал, по виду напоминающий замазку или герлен. Располагается на листе фольги, средней по толщине. Часто его используют при обработке металлических поверхностей. Очень популярен как материал по устранению шумов в передней панели автомобиля за счет хорошего поглощения вибрации.

Проклеивание зазоров и мест накладок Использование самоклеящегося уплотнителя, для устранения скрипов передней панели, не всегда хорошо тем, что оно является в некотором роде одноразовым. Его действие можно легко испортить, если попадет пыль или места накладок загрязнятся. Иногда зазоры и трещины просто заливают клеем, силиконовыми замазками, а места соприкосновений даже проклеивают, используя двусторонний скотч. Если смазку плохо растереть, то на пластике останутся трудноудаляемые пятна жира.

Но их свойства могут потеряться при попадании загрязнений, а также в случае постоянной нагрузки при эксплуатации. Крепятся такие пластины посредством сдавливания между собою, тем самым уплотняя посадку самой торпеды.

Как правильно отсоединить приборную панель При использовании всех средств дополнительного крепления панели, а также устранения скрипов требуется ее снятие. Это не слишком трудная процедура, главное выполнить ее аккуратно. Это делается в следующем порядке: Сначала отсоединяется минусовая клемма аккумулятора. При снятии панели будьте аккуратны во избежание электрических повреждений.

Далее вытащите коробку из передней панели, предварительно ослабив винты в бардачке. Отцепите все крепежи, которые удерживают перчаточный ящик и отвинтите все винты, находящиеся на нижней части торпеды, тогда нижняя панель освободится полностью. После этого, нужно отцепить переднюю панель магнитолы и отверткой ослабить радиокронштейн. От задней части радио отсоедините электропроводку, а его полностью уберите из приборной панели.

Отвинтите все винты на верхней части торпеды, а также по бокам и под передней панелью. Затем панель аккуратно выдвигается вперед, тем самым открывая доступ к задней части. После проведите разъединение остальной электропроводки с другими устройствами, а затем уберите верхнюю панель, потянув ее на себя. Когда торпеда снята, места накладок и соприкосновений тщательно очищаются от пыли и загрязнений.

Очистить можно мягкой тканью, смоченной в мыльном растворе. Только после тщательной очистки и просушки зазоры и места накладок прокладывают уплотняющими материалами, проклеивают, используют силиконовую смазку или ставят петли, "липучки" или крючки. Заключение Вышеизложенные рекомендации будут помогать вам в устранении скрипа и лишних звуков приборной панели. Ведь все автомобили со временем подвергаются ремонту, а детали салона изнашиваются.

На скрип влияет не только неправильная установка торпеды, но еще и внешние факторы: По сути, скрип и шум торпеды не несет в себе глобального повреждения, но негативно действует на настроение и нервы автомобилиста и его пассажиров. Поэтому панель приборов время от времени нуждается в дополнительном обслуживании. Как убрать скрип в передней панели более наглядно можно узнать из следующего видео:

Читайте также: