058109088k гидронатяжитель цепи аналоги отзывы ауди passat

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 04.10.2024

регулятор натяжения цепи распредвалов. двигатель 1,8т AWT

Схема монтажа
Инструкция. Головки блока цилиндров с трещинами между седлами клапанов или между кольцом седла клапана и резьбой гнезда свечи зажигания могут использоваться в дальнейшем без снижения срока службы, если речь идет о небольших трещинах максимальной ширины 0,3 мм, или если это касается только 4 первых витков резьбы гнезда свечи зажигания.
* После установки новых тарельчатых толкателей двигатель нельзя заводить в течение примерно 30 мин (в противном случае клапаны столкнуться с поршнями). В заключение дважды провернуть коленвал.

1 - 10 Нм
2 - Распредвал впускных клапанов
q Проверка осевого смещения → Илл.
q снятие и установка
q Радиальное биение измерить с помощью измерительных полосок Plastigage
Предельный допуск: 0,1 мм
q Биение: макс. 0,035 мм
3 - Цепь привода
q перед снятием пометить направление хода (монтажное положение)
4 - 10 Нм
5 - Уплотнительное кольцо круглого сечения
q заменить
6 - Клапан фазовращателя -N205-
7 - 3 Нм
8 - Фазовращатель
q перед демонтажом зафиксировать при помощи фиксатора натяжителя цепи -3366-, снятие и установка распредвалов
9 - Прокладка
q Резинометаллическая прокладка
q заменить
10 - Головка блока цилиндров
q Обработка седла клапана
q Обработка посадочной поверхности → Илл.
q Нанести герметик на стыки → Илл. и → Илл.
11 - Клапаны
q обработке не подлежат, допускается только притирка
q Размеры клапанов → Илл.
12 - Сальник
q впускного распредвала
q заменить
Тефлоновый сальник:
q рабочую кромку сальника не смазывать
13 - Заглушка
q для датчика Холла
q при монтаже соблюдать фиксацию
14 - Шайба
q коническая
15 - 25 Нм
16 - Датчик Холла -G40-
17 - 10 Нм
18 - 65 Нм
q Для откручивания и затяжки использовать контропору -3036-
19 - Звездочка распредвала
q Соблюдать монтажное положение: узкая сторона шкива распределительного вала обращена наружу, видна метка ВМТ 1-го цилиндра
20 - Сальник
q выпускного распредвала
q заменить
Тефлоновый сальник:
q рабочую кромку сальника не смазывать
21 - Направляющая втулка клапана
q проверка
22 - Маслосъемный колпачок
q заменить
23 - Пружина клапана
q Снятие и установка:
ГБЦ снята: с помощью прижима для пружин клапанов -3362-
ГБЦ установлена:, заменить маслосъемные колпачки
24 - Тарелка пружины клапана
25 - Конический сухарь
26 - Тарельчатый толкатель
q местами не менять
q с гидрокомпенсатором
q проверка
q Класть рабочей поверхностью книзу
q перед установкой проверить осевое смещение распредвала → Илл.
q смазать рабочую поверхность маслом
27 - Крышка подшипника впускного распределительного вала
q Монтажное положение и последовательность монтажа, снятие и установка распредвалов
28 - Двойная крышка подшипников
q Нанести на прилегающие поверхности небольшое количество герметика -AMV 174 004 01-
29 - Крышка подшипника выпускного распределительного вала
q Монтажное положение и последовательность монтажа, снятие и установка распредвалов
30 - Распредвал выпускных клапанов
q Проверка осевого смещения → Илл.
q снятие и установка
q Радиальное биение измерить с помощью измерительных полосок Plastigage
Предельный допуск: 0,1 мм
q Биение: макс. 0,035 мм

Val'ek

Мастер советчик

Оракул

Я вообщето картинку для этого выложил.

Val'ek

Мастер советчик

Женёк 46

просто заглянул

Val'ek

Мастер советчик

илья на GOLFE

Не нужно ездить быстрей, чем летает твой ангел-хранитель!

Val'ek

Мастер советчик

LExXx_Lector

я все сделаю сам!

новую тему плодить не стал, опишу ситуацию в этой.

в общем дособрал я свой свап, и вот он, день первого запуска
в принципе все завелось нормально, подымило/попердело и стало разотать ровно. ошибок по компу нет. мотор прогрелся до рабочей т, вентиляторы закрутились. я время от времени подгазовывал, так сказать давал просраться) не сильно тыщи 3-3.5. в 1 момент я газанул где то до 4000 и в работе мотора резко что-то изменилось. первое что пришло в голову-метки сбились. мотор стало колбасить, чуть ли не глохнет, время от времени даже что то типа ударов металлических. в общем в тот день я больше расстроился, чем искал причину.

начал в голове перебирать варианты: свечи, метки, датчики, бенз, бензонасос, в конце концов турбина. все проверил как мог-все в порядке, ошибок нет

сегодня снял инлет, пошатал вал турбы-люфт конечно есть, но крайне мал-не больше 1мм вверх-вниз, гаризонтального нет вообще. мысль о турбине отпала. потом решил еще разок завести. и вот странность - все работает как надо. вернее работало, пока я не дотронулся до педали газа. буквально до 1500 хватило и мотор резко заколбасило как и в первый раз.

уже сегодня под вечер я вспомнил что есть же гидронатяжитель цепи, между распредвалами. могло ли чистое масло че нить отмыть (двиг без движения год с небольшим)
и "испортить" натяжитель? как я понимаю его на глаз не проверить? просто в большинстве случаев люди пишут что да, мотор шумит, но ездить можно, а у меня не то что ехать, смотреть страшно как его колбасит! может можно в вагкоме посмотреть рассинхрон дпкв и дпвр? (как на акл в 22й группе) знаю что надо давление масла мерить - пока не мерил.

и попутно вопрос, в какой группе смотреть наддув? (вроде он там в относительных единицах показывается)

прошу прощения за ламерские вопросы, но с AGU мы только только начинаем отношения))

058109088k гидронатяжитель цепи аналоги отзывы ауди passat

Доброго всем времени суток! Проблема такова: при заводе машины из движка раздоется звон(тарахтение). В сервисе приговорили регулятор фаз газораспределения, сказали, что - оригинал стоит 20000р, но есть какойто неоригинал, пр-во Дания, название производителя из трех букв, я не запомнил. Может кто менял, поделитесь опытом плз, какого качества этот Датский?
Заранее всем благодарен, за любые ответы по теме! :shock:

З.Ы.: у меня Б5+ 1.8Т 2002г. Европа

надо б проверить для начала давление масла при пуске, не думаю, что это натяжитель, ибо давление масла у холодного мотора на хх достаточно большое, и если уж при нем стучит цепь, то на прогретом моторе на хх от ее звука уши должно закладывать.

как вариант - забитая сетка маслоприемника или проблема с фильтром масляным.

Масло и масляный фильтр менял недавно, проблема не исчезла (

Спс, завтра попробую в Vag-service заехать, что-бы давление замерили.

ex_TaZzz, Прибора нету масло за мерять,открой масляную заливную крышку,слышно что есть или нету давления,похоже на гидро-компексатор,синтетика залита или что, авто то под 300тыщ.пора давно,подбирать масло,но сначала надо знать давление,на хх 1-1,5.

Залито Castrol Edge Sport 10w-60, пробег у машины 170тыш - родной, знаю машину с момента покупки.

поделитесь опытом плз, какого качества этот Датский?
Заранее всем благодарен, за любые ответы по теме! :shock:

З.Ы.: у меня Б5+ 1.8Т 2002г. Европа

нашел за 8 деревянных датский JP :))))
есть пару штук. говорят норм. ходит.

ex_TaZzz, Дядя-никогда не заливал 10-40,5-30-или 0-30,да Вы штото путаете,пробег по Вашим словам-детский для нема,поменяйте на 5-40 или 0-40..кастроль или мобил,с фильтром,возможно где то и забилось,проверить шланг подачи масла на турбину и обратку..масляная лампочка как заведеш-сразу гаснет или как.

Возможно забилься-гидро-компенсатор.
то, что ты описал это профилактика! А у него я так понял уже доктор сказал в "морг" натяжителю.
еси бы изначально гонять на норм. масле и почистить масл. канал напор и обратки и сам натяжитель промыть и смазать масл. каналы было бы легче.
а тут уже последствия. :((

Вчера перегнал машину в VAG-service (партнер клуба), сегодня обещали разобраться, по первому впечатлению мне сервис понравился, посмотрим как сделают.
А по маслу может порекомендуете какое именно лучше лить в 1.8Т, у меня это просто первая турбированая машина, я просто в инструкции почитал, там тоже написано - 5w-50 и 10w-60 (((

Да вроде сразу гаснет, покрайней мере я не замечал задержек.

0W30 SLX Professional Castrol, сделан на полной синтетической основе!
не крэкинг. НЕ ПУТЬ ПЕРЕГОНА НЕФТИ!
если в общем то 0W.. обязателен. залезь в тему "про масло" там так мусолят эту тему, что аж жить страшно :))))))))))

Ремонт гидронатяжителя цепи пассат б5

Замена цепи и гидронатяжителя цепи Volkswagen Passat B5

Мы столкнулись с такой проблемой, как на автомобиле Пассат, двигатель которого AWT появился не очень приятный звук, напоминающий шрябанье, когда автомобиль прокручивается на холостых оборотах. Такой звук говорит о поломки цепи и её гидронатяжителя. У нас ещё был потек выпускного распределительного вала.

Сальник может течь через дренажный канал, если он забился. Забиться он может если вы используете некачественное мало или если вы пропустили срок замены.

Нам понадобится Гидронатяжитель цепи, затем новая цепь, прокладка, сальники распределительного вала, а также новые прокладки для клапанной крышки.

Так выглядят гидронатяжители, мы покупали оригинальные.

Ниже предоставлена цепь, также оригинальная.

Теперь посмотрим на номер оригинальных прокладок гидронатяжительной цепи.

Это сальники распределительного вала.

А вот так выглядят прокладки для КК.

Чтобы снять защиту, выкрутите болты крепления.

Воспользуемся ключом с головкой на десять и открутим болт крепления расположенный в центре снизу

Торкс крепления бампера выкрутим, он крепится к крылу. Затем затяните.

Теперь Торксы крепления(их три) нужно открутить. Выполняем это с двух сторон(правой и левой)

Воспользуемся отвёрткой и поднимим пружинку, затем снимем рычаг блокировки капота

По обеим сторонам(правой и левой) выкрутим торксы их два, они крепят решетку переднюю.

Снизу решётку тоже снимаем, она крепится защёлками.

Болты крепления бампера и усилителя откручиваем.(4 штуки)

Бампер снимаем, продвинув вперед.

Болты крепления переднего бампера тоже открутим.

После усилитель демонтируем.

Болты крепления воздухоразборника тоже убираем, после фильтр можем снять.

Поражение в борьбе со стуком цепи распредвала Б5

если он тебя по злому умыслу развел на ремонт, то енто 100% предъявить претензии.

Что же еще надо мне было сделать, чтобы не ошибиться!? 🙁
++++++++
х.з., када проблема решыцца, тогда и узнаешь.

Был настойчив в Диверсе. Намеряли при запуске на ХХ 12 БАР. 🙂 Взяли 700 рублей и приговорили маслянный насос, аргументировав неисправностью редукционного клапана.

Взяли 700 рублей
+++++
недешево, манометр дешеле стоит. :-((.

и приговорили маслянный насос, аргументировав неисправностью редукционного клапана.
+++++
если и вправду было давление большое, то они могли оказацца правы.

: Взяли 700 рублей
: +++++
: недешево, манометр дешеле стоит. :-((.

С точки зрения сложности устройства и неудобства обслуживания Б5 вызывает у меня тихий ужас. Стараюсь самостоятельно к нему не прикасаться. Вчера увидел наконец, где на моем моторе (АРТ) расположен маслянный фильтр. Это какую же надо иметь фантазию, чтобы его туда вкрячить!?

: и приговорили маслянный насос, аргументировав неисправностью редукционного клапана.
: +++++
: если и вправду было давление большое, то они могли оказацца правы.

Диверс банально разводил на замену насоса.
+++++++
ну тогда не езди туда воопще.

Communities › Volkswagen Passat B5 › Blog › натяжитель цепи грм vw passat

какой аналог можно взять хороший проверенный

FakeHeader

Comments 19

Если хочется провести эксперимент с вариацией 50/50 (т.е. 50% что будет работать 50% что недолго совсем) — бери JPGROUP. При этом надо быть уверенным, что это именно JP, а не фуфло подсунутое даже вместо JP. Здесь рулетка — может работать, а может и после 3-4-х месяцев тютю. Но ДЖИПИ — самый вероятный вариант из заменителей.

Второй случай — конечно оригинал.

3.-й Найти человека кто переберет — это самый дешевый вариант и даже денег не будет жалко, если он не сработает. А сработает — будет бегать дольше китайской подделки.

Если электронный то аналогов хороших нет. Все аналоги ходят 10-15 тыщ. Только оригинал — и следить чтоб пришел оригинал, а не подделка.

Есть другой вариант решения проблемы — механический ГНЦ и модификация прошивки под него. В сумме выйдет дешевле, но не уверен насчет сохранения кривой разгона (возможно изменится).

Простите, где вы на Passat b5 видели цепь ГРМ?
Может быть ремня?
Если ремня — ТОЛЬКО INA, SKF, NTN

привод второго распредвала цепь, автор немного некорректно написал

Может тогда цепь ГНЦ ? 🙂

речь про сам ГНЦ

Простите, где вы на Passat b5 видели цепь ГРМ?
Может быть ремня?
Если ремня — ТОЛЬКО INA, SKF, NTN

Двигатель AGZ — цепь.

Сути дела не меняет. Нужны хорошие натяжители — только INA SKF NTN

знакомому на ТТшку ставил Henshel
K058109088K
полет норм, кстати к твоему аналогом пробивается

Замена Гидронатяжителя цепи без снятия выпускного распредвала Audi A4 B5 ’98 на двигатели ADR 1.8, актуально для любого двигателя 1.8 (AWT, AGN и др.)

Ещё во время покупки автомобиля, не понравился странный шелест в районе 4 цилиндра двигателя, и грохот в момент отпускания газа там же, почитав теоретическую часть, пришёл к мнению, что Гидронатяжитель цепи распредвалов, он же регулятор фаз газораспределения, далее просто ГНЦ, своё отжил. Руки как-то не доходили купить, да и стоит он не дёшево, около 18 000 рублей в экзисте за оригинал, и за 7 000 рублей китайский GP, все кто говорит что GP может положить оригинал, зачастую ошибается, и получает псевдо оригинал, т.е. Б\У деталь, восстановленная не понятно где, и кем, а самое главное с не спиленным значком Audi/VW и номером детали, но об этом я расскажу в конце. Год я проездил с гремящим гидронатяжителем, с каждым разом бренчащий звук становился всё громче и громче. Было принято решение приобретать ГНЦ. Самым дешёвым способом приобрести ГНЦ оказалось заказать его из Штатов. Что я и сделал, через месяц ожиданий, мною был получен долгожданный ГНЦ. Номер детали по каталогу 058 109 088 K

Обзвонив несколько проверенных автосервисов, так и не понял почему за пустяковую работу все хотят по 6 — 7 тысяч вечно деревянных рублей. Принял решение провести замену распределителя самостоятельно, нашёл очень много отчётов по замене в месте с цепью распредвалов, а именно со снятием обоих распредвалов, но в этом случае собьётся механимзм ГРМ, а значит надо снимать морду, что было не вариантом, за окном февраль месяц, а гаража у меня нету.

Для работ нам потребуется:

зажимные плоскогубцы (снимать хомуты ими удобнее)
стандартный набор головок
трещётка
торкс на 25 и 30
г-образный набор шестигранников
свечной ключ
динамометрический ключ (желательно)
новая прокладка клапанной крышки 058 198 025 A
сальник распредвала 068 103 085 E (если мы туда полезли, лучше его и заменить.
силиконовый высокотемпературный герметик
прокладка ГНЦ 058 198 217

1) Снимаем весь пластик над двигателем, в том числе и пластиковый воздуховод, который идёт от корпуса воздушного фильтра до патрубка перед дросельной заслонкой. Крепится он на двух зажимных хомутах.

2) Снимаем катушку зажигания, она держется на 4 болтах, вынимаем высоковольтные провода, выкручиваем свечи, прикрываем свечные отверстия скомкаными бумажными листами, что бы туда ничего не упало. Так же снимаем кожу верхнего пыльника ремня ГРМ, он держится на двух защёлках, но вытащить его будет мешать пластиковый воздухозаборник, его необходима тоже снять, для этого открутить 2 болта TORX 25 на передней панели и вытащить другой конец в верх у воздушного фильтра.

3) Снимаем датчик холла, его положение можно не запоминать, так как он имеет фиксатор, нам понадобится трещётка и головка на 13 (вроде на 13)

4) Откручиваем гайки клапанной крышки, головка на 10, очередность не принципиальна, но я начинал от цента к краю, откручиваем шестигранником маслосток слева (2 болта), он же защита, но на самом деле, немцы предусмотрели, что масло из под крышки может начать подтекать, и что бы оно не сочилось на впускной коллектор, сделали для него сток, и легко снимаем клапанную крышку, если она не снимается легко, внимательно осматриваем крышку, значит не все гайки были откручены.

5) Сразу хочу предупредить, слева у нас ВЫПУСКНОЙ ВАЛ, а справа ВПУСКНОЙ ВАЛ, крепление правого вала нам необходимо снять полностью, что бы поднять вал, а крепление левого вала нужно снять частично (1, 2,3) 4 крепление необходим расслабить.

6) Снимаем пластиковый маслоотделитель — 2 кубика справа внизу, и начинаем откручивать болты (TORX 30) крепелния (крышки коренных подшипников) правого распредвала, откручиваем их начиная от центрального дальше крест накрест от центр к краю. Снимаем крышки подшипников. Кладём в сторону, с порядком можно не заморачиваться, они пронумерованы. Вал остаётся держаться на крышке сальников спереди, откручиваем центральную гайку привода датчика холла (головка на 13) если ещё не сняли её раньше. Дальше нам необходимо с нового гидронатяжиеля снят пластиковый зажим, он сжимает два коромысла натяжителя, идёт в комплекте даже с китайским гидронатяжителем, если у Вас его не оказалось, значит продавец его снял и продаёт отдельно. Сжимаем им гидронатяжитель по аналогии как был сжат новый.

7) ослабляем крепление пятого коренного подшипника левого распредвала, а именно открчиваем до конца, и закручиваем обратно на 4 полных оборота, теперь снимаем крышку сальников распредвала, держется она на 4 болтах и откручиваем 4 болта крепления фазораспределителя (он же ГНЦ)

8) По аналогии крест накрест откручиваем болты левого распредвала, все, кроме ослабленных болтов пятого коренного подшипника

9) Можно заметить, что правый распредвал поднялся и свободно ходит, левый приподнясля со стороны цепи. Делаем метку маркером по зубьям и цепи в месте соприкосновения (на всякий случай)

10) Отсоединяем разъём гидронатяжиетя ценпи, и начинаем вращать правый вал против часовой стрелки, гидронатяжитель должен приподняться вверх и начать болтаться. Стераемся верхний край натяжителя вытянуть вверх и на себя из ложа, а задний оттянуть назад, таким образом перекосабоча его, приложив ещё немного усилий можно его вытащить.

11) Вытащив гидронатяжитель, осмотрите, целы ли его коромысла (по которым ходит цепь) не редко они разрушаются и доламываются во время съёма, осмотрите внимательно ложе где он распологался и вытащите осколки, если они есть.

12) По аналогии сжимаем новый гидронатяжитель и встравлем в ложе по той же схеме как и вытаскивали, не забыв поменять прокладку, и для верности промазать её силиконовым герметиком — очень тонким слоем! Меняем сальник правого распредвала

13) Собираем всё в обратном порядке, болты коренных подшипников закручиваем от краев к центру, крест на крест, закручиваем болты гидронатяжителя, ставим переднюю крышку сальников, нанеся на неё очень тонкий слой силиконового герметика, ВАЖНО затягивать гайки коренных подшипников динамометрическим ключом с моментом затяжки 10 Н-м, и вообще все болты которые крепятся к головки блока целоиндров и крышки из алюминия затягиваются строго 10 Н-м, что на ощупь совсем не сильно, приложив силу, легко можно сломать шпильку. Гайку на 13 датчика холаа к ПРАВМОМУ РАСПРЕДВАЛУ нужно затягивать с моментом 25 Н-м, крышку к ГБЦ соотвественно 10 Н-м. СВЕЧИ НЕ ВКРУЧИВАЕМ, КАТУШКУ ЗАЖИГАНИЧ НЕ ПОДКЛЮЧАЕМ И НЕ СТАВИМ.

14) Идем в магазин за пивом, тем самым выжидаем 30 минут, должны осесть гидрокомпенсаторы (я лично не знаю почему, но в мануале так написанно)

15) Не вкручивая свечи, отключаем бензонасос, вытаскиванием предохранителя, необходимо смотреть в инете или книжке. Крутим стартером, убеждаемся что двигатель крутится легко, и ничего нигде не цепляет и не щёлкает, вкручиваем свечи ставим катушку зажигания, втыкаем предохранитель бензонасоса, заводим двигатель, радуемся, собираем инструмент, приводим динамометрические ключи в нулевое положение, идём домой пить пиво.

Справочный материал по Гидронатяжителю цепи, он же Фазорегулятор, он же фазораспределитель, он же регулятор фаз газораспределения.

1. Средний пробег оригинального натяжителя по сводной статистики составляет 150 Км
2. Существует несколько видов натяжителей, одни с регулятором фаз, другие без, и стоят в два раза дешевле, можно поставить без регулятора фаз, но вылезет ошибка, которую можно побороть внесением изменений в прошивку ЭБУ (мозгов)
3. Номер оригинальной детали 058 109 088 E , но концерн Фольксваген свернул выпуск этой детали за коммерческой неэффективностью производства, поставил на замену деталь 058 109 088 К , и начал заниматься ремонтом, т.е. восстановлением старых деталей, т.е. посути покупая его, что орининальный или не оригинальный, Вы всё ранво получаете Б/У, только оригинальный востановлен на заводе производителе, а не оригинал — заботливыми китайскими руками, в тёмном затхлом подвале, качество такого восстановления весьма посредственное.
4. Не оригинальный гидронатяжитель — это как лотерея, у кого-то он работает год, у кого-то два, у кого-то три. А бывают случаи, что и дня не проработает, а его замена — дело не из дешевых, если вы не сами меняете деталь а ставите на сервисе, и вы не настолько богаты, что бы покупать дешёвые вещи, то покупайте оригинал.
5. С неисправным гидронатяжителем ездить не рекомендуется, последствия череваты обрывом цепи ( по статистике чаще бывает на моторах с турбиной таких как AWT) распредвалов и загибом клапанов. Клапаны просто поменять не получится, так как клапан тянут за собой и сёдла, и приходится менять ГБЦ в сборе. Поэтому лучше поставить GP, и копить деньги на оригинал. А старый всегда возить в багажнике. Я например проехал на несправном ГНЦ около 40 000 км (1 год) двигатель не турбированный ADR 1.8 125 л.с.

Часто задаваемый вопрсы.(FAQ)

— В районе 4 цилиндра (сзади двигателя) слышится звук трения цепочки об клапанную крышку, мне надо менять ГНЦ?
— Цепь в процессе работы двигателя, трётся от карамсыла натяжителя, это абсолютно нормально, звук должен быть похож на шелест, и не должен греметь или усиливаться если резко набрать обороты а потом отпустить тросик газа.

— На горячию, если машина постоит минут 5 — 10, при заводе слышен треск цепи гидронатяжителя, мне надо его срочно менять?
— Если вы заметили это при замене масла или прокладки маслоохладителя, то сокрее всего дело в перепускном клапане масленной системы, который должен запирать масло в ГБЦ при глушении двигателя, этот клапан находится в кронштейне масленного фильтра, что бы до него добраться придётся снимать выпускной коллектор, что не очень дешего стоит в сервисах, стоит для начаал провести серию диганостики ГНЦ, описанную ниже.

— Мне заменили гидронатяжитель (фазораспределитель) на сервисе, сзади двигателя под капотом появилось масленое пятно, что делать?
— Скорее всего, на сервисе либо не поставили, либо забыли поставить прокладку гидронатяжителя цепи, возможно неплотно затянут сам гнц, попробуйте слегка подтянуть 3 болта его кремеления, если не поможет, снемите разъём и посмотрите не в масле ли он, очень часто на неоригинальных натяжителях от туда начинает бить масло, в таком случае надо приехать в автосервис, демонтировать его, и попросить сервис оставить акт неиправности детали, с этим актом вы можете идти в любой магазин, например Экзист, и просить заменить некачественную деталь.

— На сервисе мне сказали, что если менять гидронатяжитель без цепи, то эффекта не будет, цепь не дорогая но работы по замене цепи имеют просто космический ценник.
— Это типичный развод, ведь для замены цепи нам придётся снимать оба распредвала, что повлечёт съемку механизма ГРМ, а что бы его обратно поставить нужно снимать всю морду машины, что стоит от 5 до 10 тысяч рублей по сервисам в Москве. Цепь почти не растягивается, и по заявлению завода производтеля рассчитана на весь срок службы автомобиля. Небольшая статистка по растяжке цепи составила от 1 до 2 мм, что совершенно не значительно. Ищите другой автосервис.

— Сколько обойдётся мне в сервисе замена Гидронатяжитель цепи, как не попасть на развод?
— По Москве от 5 до 8 тысяч рублей, Важно объяснить, что клиент — Ты, и что Ты будешь решать снимать тебе оба распредвала или только один приподнять а другой снять. Хотя официал будет делать всё строго по мануалу, со съёмом ГРМ, и не факт что будет, сделает без съема ГРМ, а по нормочасам поставит как со съёмом.

Диагностика гидронатяжителя цепи (фазораспределителя)

1) Слушаем как ведёт себя гидронатяжитель на холодную при прогреве и на горячую, умирающий гидронатяжителя на холодную слышно быть не должно, за исключением лёгкого шелеста, все основные трещащие и дизельные звуки должны появляеться только после прогрева

2) На прогретой машине просим товарища резко нажать и отпустить газ, если при отпускании газа слышен громкий рокот, то сокрее всего натяжитель под замену

3) Перед тем как списывать гидронатяжитель и покупать новы, необходимо замерить давление масла, сделать это можно в автосервисе, если на холостых давление меньше 1.5 на полностю прогретом двигателе, то причина некорректного подведения гидронатяжителья — масленое голодание. необходимо заменить масленый насос.

4) Если трекс и сильный рокот появляются после запуска мотора на горячую, когда прогретая машина постоит минут 10 — 30, и длится от полминуты до трёх, то скорее всего дело в перепускном клапане, который находится в кронштейне масленого фильтра.

От автора

Данная статья была написана после получения личного опыта и исследования многих материалов, особенно на английском языке, и потому при распространении её на форумах и прочих ресурсах, убедительная просьба, указывать ссылку на оригинал, надеюсь смог прояснить основные вопросы по гидроанатяжителю. Так же, проект можно поддержать материально. Все собранные средства пойдут исключительно на создание нового сайта с форумом и ещё большим количество полезных статей.

Читайте также: