1гфе бимс не реагирует на педаль газа

Обновлено: 05.07.2024

1гфе бимс не реагирует на педаль газа

Подключал напрямую провод с аккумулятор к датчику, клапан щелкает открывает и закрывает!Подключал напрямую провод с аккумулятор к датчику, клапан щелкает открывает и закрывает! также проверили проводку фишки все работает также проверили проводку фишки все работает

муфта тоже может заклинить

если сканер ничего не показывает

думаю стоит проверить компрессию и давление топлива

Факт в том что двигатель должен быть заглохнуть при активации VVTI сканером! а он просто обороты немного скидывает до 0,5 и дальше работает

не факт. что должна заглохнуть.

изменение оборотов тоже допустимо. Главное, вы видите реакцию на активацию, значит VVTI уже не при делах. Что с коррециями? Разряжение во впуске?

давление масла

Или двига труп или клапан VVT-I Хотя однодно из другого вытекает.

Было, что только не делал, помогла замена клапана ввти и двиги)))

А с чего все началось?
Может масло менял?

сканер сканеру рознь, c scan 2, если не покажет, значит только механика

сетку клапана ввт чистили?или тупо датчик поменяли?

Что гадать , просветим g scan 2, все покажет, что есть. 89142909999

Ппц ты туп, как пробка! Вместе со своим говносканом 2

Нуу что так грубо то ?))

Не вишь чел впервые сканер купил..)
Асцилки надо смотреть. Муфта ВВТ вроде работает но может клинит?
одну сторону. Да ещё много может.
Да к стати по коррекции то сразу должно быть понятна работоспособность
муфты.

Да , что вы в этот ввтай уперлись. Если у него есть провал надо искать в искре., грязный маф и

и слабое давление в рейке.Звоните 89241650585

плохо едет и жрет если двигатель трясется немного то

это может у тебя катушка пробилась. чтоб проверить надо завести машину и по очереди отключаешь (выдергиваешь) фишки (их 6 шт.) они расположены под топливной трубкой трубкой забыл как они называются. тем самым отключаешь подачу топлива если при выдернутой фишки двигатель трясется больше то катушка работает вставляешь обратно ее потом следующую если также трясется больше значит катушка работает и так выдергиваешь все по очереди пока при выдернутой фишки двигатель будет трястись без изменения как и на поставленной фишки далее меняешь катушку местами с другой и так же выдергиваешь фишки на тех поршнях где менял катушки так и вычислишь пробитую катушку.
ВВТ проверить просто если при движении 40-50 км/ч давишь тапку резко в пол и броска нет то муфта заклинена тут тока менять ее (некоторые коксуют, меняют масло может и расклинит).
глохнуть может из-за замыкания когда пробивает на массу стоит защита в компе и он глушит движку. это может при замене свечей может что открутил и не затянул.
удачи!

Как работает электронная педаль газа, как проявляются ее достоинства и недостатки, какие неисправности встречаются чаще всего, и как с ними бороться? Все эти вопросы весьма актуальны, ведь сегодня многие производители автомобилей заменили традиционный тросовый привод на более современную электронную педаль.

Электронная педаль газа – как она работает?

Современные технологии направлены на то, чтобы максимально облегчить нашу жизнь. С одной стороны, это огромный плюс, но с другой – они попросту лишают нас возможности принимать какое-либо решение, вернее, корректируют его, и таким образом, что не всегда можно добиться желаемого результата. Это хорошо видно и при работе столь популярной в современном автомобилестроении электронной педали. Хотя для тех, кто неуверенно себя чувствует за рулем, и тем более не вникает в технические нюансы авто, это новшество только в плюс.

Принцип работы электронной педали газа следующий: после нажатия водителем акселератора данные об углах надавливания сразу же попадают в блок управления посредством специальных датчиков. Далее в ход идет ЭБУ, который и рассчитывает необходимый угол открытия дроссельной заслонки, а привод, исходя из полученных данных, открывает ее на этот угол. При этом если вдруг необходимо будет изменить величину этого угла (для более экономичного режима либо же безопасности), то блок управления делает это сам, без получения соответствующей команды. Получается, что водитель не может на все 100 % регулировать данный процесс.

Когда необходима замена электронной педали газа?

В связи с тем, что это электронный привод, то и основные неисправности в нем связанны с электроникой. В кронштейне педали встроены два датчика, которые передают команды на блок управления. Если один из этих датчиков выйдет из строя, то на панели загорится лампочка, отвечающая за исправность системы управления движком. В этом случае ЭБУ переходит в резервный режим (обороты растут намного медленнее). Если же из строя вышли два датчика, то включится аварийный режим, и движок будет работать как на холостом ходу. Так как датчики ремонту не подлежат, необходима замена электронной педали газа.

Также может повредиться проводка, и тогда нарушается работа дросселя. Если же износился электрический движок, то на мониторе также выдается ошибка, указывающая на аварию. Эти повреждения можно устранить, но если из строя вышел ускоритель электронной педали газа, отвечающий за динамику авто, то данную деталь стоит немедленно заменить новой. Как это сделать, мы рассмотрим чуть ниже.

Ремонт электронной педали газа – исправляем поломки сами

В основном при каких-либо проблемах требуется замена всего узла в целом. Но прежде чем приступать к столь решительным действиям, не мешало бы выяснить причину поломки. Для этого, конечно, стоит ознакомиться с информацией, как проверить электронную педаль газа. Для этого необходимо разъединить колодку и датчики, а затем, открутив крепежные гайки, демонтировать педаль.

Непосредственно для проверки потребуется мультиметр: подсоединяя его к разным выводам, следим за изменением электрического сопротивления. Оно должно уменьшаться плавно, если же наблюдаются скачки, то деталь неисправна.

В некоторых же случаях возможен и ремонт электронной педали газа, допустим, при повреждении проводки. Так что, обнаружив дефект (нарушена изоляция, повреждены сами провода и т.д.), действовать нужно по следующей схеме. Освободив ось крепления шестеренки, снимаем жгут. Для этого необходимо отпаять провода, освободить скобу и вытянуть кабель. Затем производим замену проводов, и, разобрав разъем под педалью, распаиваем их. Теперь можно собрать заслонку и спокойно ездить.

Если же автомобиль реагирует на нажатие акселератора, так сказать, «с запаздыванием», то нужна шпора (электронный корректор) педали газа. Данное устройство позволяет сократить интервал между нажатием и открытием заслонки до минимума. Это отдельный модуль, который подключается к датчикам и через микропроцессор преобразует подаваемые с них сигналы, а затем подает их на контроллер.

Так мы видим, что электронная педаль газа, тюнинг которой возможен в любом специализированном центре, с одной стороны, является явным результатом прогресса, а с другой – несколько ограничивает наши желания. Правда, если вы не относитесь к категории тех людей, которым нужно «проехаться с ветерком», а предпочитаете ездить аккуратно с минимальными затратами топлива, то данный вариант будет именно для вас.

www.crown-club.ru

Привет
Пропала тяга примерно до 2800-3000 тыс. оборотов в независимости на какой передаче едет.
Сейчас получается так, что до 2800-3000 об. машина практически не едет, после 3000 об/мин начинает резко ускоряться, поведение двигателя оч. похоже на включение турбины. Выглядит примерно так: Нажимаем газ вполовину, до 3000 тыс/об машина чуть едет, держа акселератор так же, доходя до трех тыщ оборотов машина как бы выпуливает.
Машина полностью обслужена- свечи, в/в провода, фильтр, бегунок, крышка трамблера- все новое, оригинальное. Компрессия в ОТС. Машина НЕ ТРОИТ. Работает абсолютно ровно, ХХ в норме. С тормозами, релуктором и автоматом вроде все ок. Не компрессор кондея.
До этого хотел поменять лямбду, отсоединял ее и подключал назад, снимал впускной тракт (не думаю что это может как-то повлиять). Так же снял на время защиту вып. коллектора.

МАЙ123 » 24 июн 2011

SergeyL » 24 июн 2011

Jokingly » 25 июн 2011

andronik » 26 июн 2011

Jokingly » 12 сен 2011

Victor » 20 май 2018

Аналогично заболел Чайник. Сначала все было как описано в первом посте, потом тяга пропала окончательно автомобиль глохнет, любая горка ему не под силу. Стояночный тест акпп менее 1000 оборотов.
Уже начинаю думать что умер сам блок управления, неадекватно управляется клапан хх, на хх машина 400 оборотов держит.

Трамблер менял.
УОЗ от 0 до 5град, трамблёр в крайнем положении, выставить 10 град невозможно. Переставлять на зуб трамблёр не приносит результата.

Были проблемы с зазорами клапанов, отрегулировал. Компрессия 10, везде ровно.

Метки ГРМ стоят верно.
Покупать все подряд зае. ло, сегодня заменил датчик расхода воздуха. Почему-то стоял от 2.2л мотора, поставил родной.

Форсунки поменял, топливный фильтр, сетка на насосе чистая. Судя по демферу пульсации давление в топливной рампе есть. Болт поднимается. Бензонасос не менял, но думаю это не он, т.к. после 3000оборотов машина валит.

Crown JZS151, 1JZ-GE VVTi, 99г.
Теперь я властелин колец, AUDI A3 Sportback 2.0FSI, Красный хетч.
Crown GS131-ATPJK, 1G-FE, 90г. Super с наружи Royal внутри

. где бы взять такой номер

MarkOff » 20 май 2018

Victor
Цилиндры то все стреляют? Хотя УОЗ 0-5 заставляет сильно думать. Но в основном безрезультатно.
Меняй кондеры в мозгах для начала, это самое дешевое на данном этапе. Но эффект может быть только положительный. Кста, кондеры бери на 105 градусов, ни в коем случае не на 85!

Я тут давеча в сабе все кондеры махнул. Думал, что на 80% чисто для профилактики, как никак 10 зим он уже в салоне болтается. Куда там. оказалось, что уже лет 5 как выходной каскад работал в лучшем случае на половину. Ну там же мостовая схема - когда один провод выдает на динамик плюс, другой провод выдает в противофазе минус. У меня, судя по всему работало только одно плечо (и то кое как), на втором все время 0 был. После перепайки убрал уровень саба на ВОСЕМЬ децибелл. Это очень много.

Victor » 20 май 2018

MarkOff
Верно думать надо много. Сегодня начну все с начала. Компрессия ,провода, сниму блок управления.

Инет почитал, таких проблем много, никто не доложил о решении.

. где бы взять такой номер

Не работает педаль газа, загорелась шестерня

Машина БМВ 320 е46 м54 02г.в. АКПП
Предыстория: Машина плохо реагировала на газ, каждый раз при страгивании с места ощущение будто щас заглохнет, в общем отключил датчик дмрв (за фильтром который стоит) параллельно нашел дырку на патрубке с аппендицитом (заказал новый), при отключении дмрв мотор начал работать намного лучше (даже иногда не троил по утрам), но начала выскакивать ошибка - треугольник, емл и ручник, после чего машина переставала реагировать на газ и обороты плавали где то от 700 до 1200, при подключении обратно дмрв глюк проходил.
Был случай, снимал кожух рулевой колонки, после чего перестал работать круиз контроль и загорелась подушка.

Вчера вечером: стоял возле друзей (машина прогрета, дмрв отключен) завел машину пару раз газанул (дав послушать как работает рядная шестерка) включил драйв и покатился на холостых, нажал на газ - ничего, никакой реакции, качусь смотрю на панель а цифры на панели (пробег, время) мерцают и пытается загорается шестеренка. Останавливаюсь, глушу, подключаю дмрв, завожу - горит шестеренка возле указания включенной передачи, на педаль газа реакция есть, трогаюсь - передачи все щелкаются нормально на коробку нареканий нет, на газ все также реакция как будто заглохнет. Еду в гараж снимаю клемму (надеясь что шестеренка глюк и щас сброшу ошибку), и заодно меняю патрубок с аппендицитом, вижу что вторая часть патрубка тоже порвана (от дмрв до патрубка с аппендицитом) перематываю дырки изолентой, чтоб как то облегчить жизнь мотору, меняю воздушный фильтр и все ставлю на место. Прикручиваю клемму, зажигание. ошибка - шестеренка горит, завожу - холостой идеально, нажимаю на газ ничего не происходит (дмрв подключен), пробовал дмрв отключить все равно не реагирует на педаль газа. Я в отчаянии, машина заводится и работает, но не газует.
Кто-нибудь сталкивался? Диагноста в городе пока не нашел нормального (все какие шарлатаны), купил себе кабель, если не сложно ткните в ссылку как его подключить и какие программы использовать. Заранее спасибо за ответы.

Рекомендуем

Отсекает педаль газа при 1800 об/мин

Отсекает педаль газа при 1800 об/мин ⇐ M2000. Электрика

Модератор: diagnostMAN

MAN 18.285
WMAM39ZZZ3Y109192
EDC MS6.4-ST2

Педаль проверяли от 0-100% - провалов нет

может ли быть какая то установка в борт. комп. по данному поводу??

Какие возможны варианты??
Спасибо.

Дополнительные или различающиеся функции на EDC MS 6.4 ступень 2
Система EDC 6.4 ступень 2 изначально была разработана для двигателя EURO 3 серии D08 с внешней
рециркуляцией отработавших газов (AGR) аналогично серии D28 (EDC MS 5, M(S) 5, MS 6.1). Разработка
этого двигателя EURO 3 была приостановлена в пользу хорошо зарекомендовавшего себя ранее
двигателя EURO 3 с внутренней рециркуляцией отработавших газов.
Тем не менее был внедрен новый блок управления MS 6.4 ступень 2. Наряду с уже упомянутой
возможностью управления регулятором рециркуляции ОГ (AGR), были реализованы другие изменения/
улучшения:
Ограничение максимальной скорости 1, 2 и 3 (HGB)
Здесь была реализована унификация с системой EDC MS 5, иными словами, коммутация через группу
резисторов (многоступенчатый выключатель). Дополнительно была реализована коммутация 3-й
максимальной скорости.
Прежде активация соответствующей максимальной скорости зависела от наличия тока на контакте B21:
- контакт B21 открыт (0 В) максимальная скорость 1
- контакт B21 под током (+ 24 В) максимальная скорость 2
Теперь ограничения максимальной скорости включаются как и на других системах через группу
резисторов (многоступенчатый выключатель). Вместо использовавшегося ранее контакта B21 теперь
используется контакт B19:
- контакт B19 на группе резисторов R134, сопротивление R1 максимальная скорость 1
- контакт B19 на группе резисторов R134, сопротивление R2 максимальная скорость 2
- контакт B19 на группе резисторов R134, сопротивление R3 максимальная скорость 3
Контакт B21 используется теперь вместо контакта B31 для команды холостого хода.
Контакт B31 больше не используется.

Добавлено спустя 19 минут 26 секунд:
При помощи данного выключателя можно по выбору активировать функцию "Регулирование скорости" (FGR)
- полноценную функцию Темпомат
или функцию "Ограничение скорости" (FGB)
- функция v-SET (функция Temposet).
После этого при помощи функций SET+ или SET– элемента управления можно разогнаться до требуемой
максимальной скорости. По достижении требуемой скорости следует отпустить переключатель и нажать
педаль акселератора. Эта скорость (например, 50 км/ч в условиях городского движения) не может быть
превышена даже при полностью выжатой педали акселератора и остается в памяти до осознанного
отключения при помощи выключателя FGR/FGB на приборной панели (без обычных условий отключения
через сцепление, тормоз и т. д.); иными словами, нажатия кнопки MEMORY (ПАМЯТЬ) для повторной
настройки скорости не требуется. Контрольная лампа выключателя и световой диод комбинированного
переключателя показывают активированную функцию ограничения скорости FGB.

МОЖЕТ У ТЕБЯ ЕНТА КНОПОЧКА НАЖАТА? ТК НА 1234 ПЕРЕДАЧАХ НЕ ДОСТИГАЕШЬ СКОРОСТИ НА КОТОРОЙ СРАБАТЫВАЕТ ОГРАНИЧЕНИЕ (БЫЛИ СЛУЧАИ)

Да, когда сработало отсекание - она загорается буквально на 1 сек. далее гаснет и через 4-5 сек педаль начинает реагировать.

Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:

Ну что, поиграюсь с резисторами, хотя оно ж должно где то выставляться компьютерным вариантом или еще чем то (скорость 1, скорость 2, . имеется в виду)

Добавлено спустя 23 минуты 11 секунд:
Исходя из куска схемы и описаловки что у меня есть, то:
В19 - вообще нет провода (свободен)
На контакт B21 проходит питание через разъем Х494/16 - где его найти?? (физически) чтоб не лазить к контакту В21

если есть схемма по данному авто - буду благодарен
могу обменяться своими наработками (не много, но что то все таки имеется)

1гфе бимс не реагирует на педаль газа

После двух случаев когда педаль газа оказалась бесполезной деталью, стало интересно почему так происходит.
Естественно это аварийный режим и контроллер переходит в такой режим при возникновении неисправностей в разных механизмах.
Если кратно, то обесточивается привод дроссельной заслонки и она двумя пружинами встает в фиксированное положение, при котором она открыта на 6-7% и этот режим называется "limp home" - "хромай домой".
Машина будет ехать, но чиста как варёный овощь.
Обороты при этом будут примерно 2500 об/мин.
Ну хоть и за это спасибо, а то я опасался что она вообще стоять будет.
Могли-бы об этом и в руководстве написать, что б люди не пугались.

Вот выписки из документации на М74.

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СИГНАЛА ТОРМОЖЕНИЯ
Выключатель сигнала торможения входит в состав узла педали тормоза и предназна-чен для подачи на контроллер ЭСУД соответствующих сигналов о нажатии /отпускании водителем педали тормоза. В системах управлением дроссельной заслонкой по проводам (Е-газ) сигналы выключателя педали тормоза играют важную роль, поскольку используются функцией безопасности ПО контроллера ЭСУД. По этой причине очень важно обеспечить, чтобы выключатель сигнала тормоза всегда находился в рабочем состоянии. В случае несоответствия его функциональной характеристики переключения, например, при самопроизвольном изменении значений регулировок, указанных в инструкции (из-за вибраций педали тормоза, износа выключателя и блока педалей), двигатель автомобиля может переходить в аварийный режим работы с принудительно уменьшенной мощностью.
При неисправности выключателя сигнала торможения контроллер заносит в свою память ее код и включает сигнализатор.

Под "бортовой диагностикой" понимается система программно-аппаратных средств
(контроллер, датчики, исполнительные механизмы), которая выполняет следующие задачи:

4) активизация аварийных режимов работы ЭСУД. При обнаружении неисправности
система переходит на аварийные режимы работы, обеспечивающие возможность в безопасном режиме доехать до станции технического обслуживания. Поведение автомобиля в аварийном

Вот ошибки, при которых может отключаться привод дроссельной заслонки

Код Р0122
Цепь датчика положения дроссельной заслонки А, низкий уровень сигнала
Сигнализатор неисправностей загорается через 5 c после возникновения кода неисправности.
При обнаружении неисправности цепи ДПДЗ А система управления двигателем будет
работать в аварийном режиме до конца текущей поездки.
Возможны следующие аварийные режимы:
- ограничение мощности двигателя, если исправна цепь ДПДЗ В;
- обесточивание электропривода дроссельной заслонки и ограничение оборотов двигателя (2500 об/мин), если неисправны цепи ДПДЗ А и ДПДЗ В.

Код Р0123
Цепь датчика положения дроссельной заслонки А, высокий уровень сигнала
Сигнализатор неисправностей загорается через 5 c после возникновения кода неисправности.
При обнаружении неисправности цепи ДПДЗ А система управления двигателем будет
работать в аварийном режиме до конца текущей поездки.
Возможны следующие аварийные режимы:
- ограничение мощности двигателя, если исправна цепь ДПДЗ В;
- обесточивание электропривода дроссельной заслонки и ограничение оборотов двигателя (2500 об/мин), если неисправны цепи ДПДЗ А и ДПДЗ В.

Код Р0222
Цепь датчика положения дроссельной заслонки В, низкий уровень сигнала
Сигнализатор неисправностей загорается через 5 c после возникновения кода неисправности.
При обнаружении неисправности цепи ДПДЗ B система управления двигателем будет
работать в аварийном режиме до конца текущей поездки.
Возможны следующие аварийные режимы:
- ограничение мощности двигателя, если исправна цепь ДПДЗ A;
- обесточивание электропривода дроссельной заслонки и ограничение оборотов двигателя (2500 об/мин), если неисправны цепи ДПДЗ А и ДПДЗ В.

Код Р0223
Цепь датчика положения дроссельной заслонки В, высокий уровень сигнала
Сигнализатор неисправностей загорается через 5 c после возникновения кода неисправности.
При обнаружении неисправности цепи ДПДЗ B система управления двигателем будет
работать в аварийном режиме до конца текущей поездки.
Возможны следующие аварийные режимы:
- ограничение мощности двигателя, если исправна цепь ДПДЗ A;
- обесточивание электропривода дроссельной заслонки и ограничение оборотов двигателя (2500 об/мин), если неисправны цепи ДПДЗ А и ДПДЗ В.

Код Р0504
Выключатели "А/В" педали тормоза, рассогласование сигналов
Сигнализатор неисправностей загорается на 3-ей поездке после возникновения устойчивой неисправности.
При обнаружении рассогласования сигналов выключателей "1-4/2-3" система управления двигателем будет работать в аварийном режиме до конца текущей поездки.

Код Р0560
Напряжение бортовой сети автомобиля
Сигнализатор неисправностей загорается через 5 с после возникновения кода неисправности.
При наличии устойчивой неисправности система управления двигателем перейдет в аварийный режим в текущей поездке.

Код Р0562
Напряжение бортовой сети, низкий уровень
Сигнализатор неисправностей загорается через 5 с после возникновения кода неисправности.
При наличии устойчивой неисправности система управления двигателем перейдет в аварийный режим в текущей поездке.

Код Р0563
Напряжение бортовой сети, высокий уровень
Сигнализатор неисправностей загорается через 5 с после возникновения кода неисправности.
При наличии устойчивой неисправности система управления двигателем перейдет в аварийный режим в текущей поездке.

Код Р1335
Мониторинг управления приводом дроссельной заслонки, положение заслонки вне допустимого диапазона
Сигнализатор неисправностей загорается через 5 c после возникновения кода неисправности.
При обнаружении неисправности система управления двигателем будет работать в аварийном режиме до конца текущей поездки:
- обесточивание электропривода дроссельной заслонки и ограничение оборотов двигателя (2500 об/мин).

Код Р1336
Мониторинг управления приводом дроссельной заслонки, рассогласование сигналов датчиков "А" / "В" положения дроссельной заслонки
Сигнализатор неисправностей загорается через 5 c после возникновения кода неисправности.
При обнаружении рассогласования сигналов ДПДЗ А и ДПДЗ В, система управления двигателем будет работать в аварийном режиме до конца текущей поездки:
- обесточивание электропривода дроссельной заслонки и ограничение оборотов двигателя (2500 об/мин).

Код Р1388
Мониторинг управления приводом дроссельной заслонки, рассогласование сигналов датчиков "А"/"В" положения педали акселератора
Сигнализатор неисправностей загорается через 5 c после возникновения кода неисправности.
При обнаружении рассогласования сигналов ДППА А и ДППА В, система управления двигателем будет работать в аварийном режиме до конца текущей поездки:
- обесточивание электропривода дроссельной заслонки и ограничение оборотов двигателя (2500 об/мин).

Код Р1389
Мониторинг управления приводом дроссельной заслонки, обороты двигателя вне допустимого диапазона
Сигнализатор неисправностей загорается через 5 c после возникновения кода неисправности.
Если рассогласование превышает 300 об/мин в течение 0,3 с, система управления двигателем будет работать в аварийном режиме до конца текущей поездки:
- обесточивание электропривода дроссельной заслонки и ограничение оборотов двигателя (2500 об/мин).

Код Р1390
Мониторинг управления приводом дроссельной заслонки, некорректная реакция на неисправность в системе
Сигнализатор неисправностей загорается через 5 c после возникновения кода неисправности.
В случае обнаружения какой-либо неисправности электропривода дроссельной заслонки (механическая неисправность, неисправность электрических цепей) система управления

двигателем будет работать в аварийном режиме до конца текущей поездки:
- обесточивание электропривода дроссельной заслонки и ограничение оборотов двигателя (2500 об/мин).

Код Р1391
Мониторинг управления приводом дроссельной заслонки, отсутствует реакция на неисправность в системе
Сигнализатор неисправностей загорается через 5 c после возникновения кода неисправности.
В случае обнаружения какой-либо неисправности электропривода дроссельной заслонки (механическая неисправность, неисправность электрических цепей) система управления

Код Р1545
Привод дроссельной заслонки, положение заслонки вне допустимого диапазона
Сигнализатор неисправностей загорается через 5 c после возникновения кода неисправности.
При обнаружении неисправности Р1545 система управления двигателем будет работать в аварийном режиме до конца текущей поездки:
- обесточивание электропривода дроссельной заслонки и ограничение оборотов двигателя (до 3500 об/мин в зависимости от положения педали акселератора).

Код Р1558
Привод дроссельной заслонки, возвратная пружина неисправна
Сигнализатор неисправностей загорается через 5 c после возникновения кода неисправности.
При обнаружении неисправности Р1558 система управления двигателем будет работать в аварийном режиме до конца текущей поездки:
- электропривод дроссельной заслонки не обесточен, но дроссельная заслонка постоянно находится в положении Limp home (6-7%);
- ограничение оборотов двигателя (до 3500 об/мин в зависимости от положения педали акселератора).

Код Р1579
Система управления приводом дроссельной заслонки, адаптация положения нуля заслонки прервана в связи с внешними условиями
Сигнализатор неисправностей загорается через 5 c после возникновения кода неисправности.
При обнаружении неисправности Р1579 система управления двигателем будет работать в аварийном режиме до конца текущей поездки:
- электропривод дроссельной заслонки обесточен;
- ограничение оборотов двигателя (до 2500 об/мин в зависимости от положения педали акселератора).

Код Р2122
Цепь датчика положения педали А, низкий уровень сигнала
Сигнализатор неисправностей загорается через 5 c после возникновения кода неисправности.
При обнаружении неисправности цепи ДППА А система управления двигателем будет работать в аварийном режиме до конца текущей поездки.
Возможны следующие аварийные режимы:
- ограничение мощности двигателя, если исправна цепь ДППА В;
- холостой ход, если неисправны цепи ДППА А и ДППА В.

Код Р2123
Цепь датчика положения педали А, высокий уровень сигнала
Сигнализатор неисправностей загорается через 5 c после возникновения кода неисправности.
При обнаружении неисправности цепи ДППА А система управления двигателем будет
работать в аварийном режиме до конца текущей поездки.
Возможны следующие аварийные режимы:
- ограничение мощности двигателя, если исправна цепь ДППА В;
- холостой ход, если неисправны цепи ДППА А и ДППА В.

Код Р2127
Цепь датчика положения педали В, низкий уровень сигнала
Сигнализатор неисправностей загорается через 5 c после возникновения кода неисправности.
При обнаружении неисправности цепи ДППА В система управления двигателем будет
работать в аварийном режиме до конца текущей поездки.
Возможны следующие аварийные режимы:
- ограничение мощности двигателя, если исправна цепь ДППА А;
- холостой ход, если неисправны цепи ДППА А и ДППА В.

Код Р2128
Цепь датчика положения педали В, высокий уровень сигнала
Сигнализатор неисправностей загорается через 5 c после возникновения кода неисправности.
При обнаружении неисправности цепи ДППА В система управления двигателем будет
работать в аварийном режиме до конца текущей поездки.
Возможны следующие аварийные режимы:
- ограничение мощности двигателя, если исправна цепь ДППА А;
- холостой ход, если неисправны цепи ДППА А и ДППА В.

Код Р2135
Датчики "А" / "В" положения дроссельной заслонки, рассогласование сигналов
Сигнализатор неисправностей загорается через 5 c после возникновения кода неисправности.
При обнаружении рассогласования сигналов ДПДЗ А и ДПДЗ В система управления
двигателем будет работать в аварийном режиме до конца текущей поездки.
Возможны следующие аварийные режимы:
- ограничение мощности двигателя, если контроллер определил, какой из датчиков
неисправен;
- обесточивание электропривода дроссельной заслонки и ограничение оборотов двигателя (2500 об/мин), если контроллер не доверяет сигналам обоих датчиков.
Если электропривод дроссельной заслонки обесточен, с помощью прямой и возвратной пружин дроссельная заслонка удерживается в положении Limp home (6-7%).

Код Р2138
Датчики "А" / "В" положения педали акселератора, рассогласование сигналов
Сигнализатор неисправностей загорается через 5 c после возникновения кода неисправности.
При обнаружении рассогласования сигналов ДППА А и ДППА В система управления
двигателем будет работать в аварийном режиме до конца текущей поездки.

Код Р2176
Система управления приводом дроссельной заслонки, адаптация положения нуля заслонки не выполнена
Сигнализатор неисправностей загорается через 5 c после возникновения кода неисправности.
При обнаружении неисправности Р2176 система управления двигателем будет работать в аварийном режиме до конца текущей поездки:
- электропривод дроссельной заслонки обесточен;
- ограничение оборотов двигателя (до 2500 об/мин в зависимости от положения педали акселератора).

1400
- через 10-15 секунд после старта двигателя включается вентилятор системы охлаждения (хотя со сканера в это время читается правильная температура)
- при нажатии на педаль тормоза, обороты падают до "правильных" 750-800, при отпускании опять поднимаются до 1400
- чек горит, сканером читается ошибка p0409 , датчик ЕГР. После сброса ошибки, она появляется снова

завожусь на холодную только с автозапуска (с 4-10 попытки), после прогрева - заводится с ключа

началось все с того при остановке у магазина, машина ушла в вышеописанный режим. После того как заглушил, завестись уже не смог. Тащил домой на лямке.
Сначала грешил на воздух и форсунки (с ключа машина не заводилась совсем, "случайно" завел с брелка)
после того как "научился" стабильно заводить машину, проверил педаль газа и тормоза, подозреваю выход из строя/глюк ЭБУ. При нажатии на педаль газа не приходит сигнал на дросель.

вопросы:
- кто что может посоветовать , в каком направлении еще можно "покопать" ?
- кто может порекомендовать контору которая занимается ремонтом/диагностикой/прошивкой эбу SsangYong в Нижнем Новгороде ? (видел темы на форуме , но не нашел ссылок/телефонов)
- мне бы проверить свой ЭБУ , перекинуть на другую машину убедиться что проблема именно с ним, нужен "донор" в НН

2 Ответ от Теркин 2020-05-04 09:47:31

Без паники! При нажатии на педаль газа не приходит сигнал на дросель. - и не должен. заслонка на дизеле и EGR это не для езды, а для экологии, попробуй снять с заслонки фишку, открой принудительно или сними ее и заведи посмотри что будет. А вообще надо бы сначала научить авто стартовать с ключа, проверить АКБ (если акб при прокрутке стартером не просаживается ниже 10,5 вольт то скорее всего ECU исправно). Я бы поискал электрика+ диагноста с со сканером ЭБУ/ECU. Похоже ЭБУ перешел в аварийный режим (бережет мотор от нагрузки) это частое явление при отказе какого нибудь электронного датчика/механизма и это только бережет мотор а не нисправность ЭБУ.

3 Ответ от Теркин 2020-05-04 09:55:14

мне бы проверить свой ЭБУ , перекинуть на другую машину убедиться что проблема именно с ним, нужен "донор" в НН об этом забудь это скорее всего тупик. Для нашего ECU-последнего поколения есть масса ограничений, ECU донор может (обязан. ) не узнать твой иммобилайзер, в нем зашита именно твоя конфигурация автомобиля вплоть до WIN-кода, АКПП, климат и связь со всеми блоками. Это делать нельзя да и не надо.

4 Ответ от kirFromNN 2020-05-04 09:59:50

скидывать фишку с дроселя пробовал, заводится ровно так же как и с надетой фишкой.
заслонка полностью открыта и по сканеру и по факту (трубу скидывал, визуально наблюдал)

по поводу "заводиться с ключа". Машина с ключа заводится, с полпинка, но только после того как прогреется

5 Ответ от kirFromNN 2020-05-04 10:03:31

у меня ровно такое же ощущение, что ЭБУ перешел в какой то аварийный и режим , поэтому и "дурит". Машина не на ходу , официальный сервисный центр не ближний свет, причем только на эвакуаторе. найти бы выездного специалиста, который умеет работать с нашими машинами

6 Ответ от Теркин 2020-05-04 10:26:29 (2020-05-04 10:49:52 отредактировано Теркин)

1 скидывать фишку с дроселя пробовал, заводится ровно так же как и с надетой фишкой.
2 заслонка полностью открыта и по сканеру и по факту (трубу скидывал, визуально наблюдал)
по поводу "заводиться с ключа". 3. Машина с ключа заводится, с полпинка, но только после того как прогреется

по п.1 значит ДЗ не мешает проходу воздуха (+1)
по п.2 при включении зажигания происходит инициализация ДЗ?
по п.3 может это признак неисправной АКБ? С ключа заводится, но не когда прогреется, а когда АКБ подзарядится? Да и масло пожиже станет! По п.3 надо пообщаться с электриком/сигнализаторщиком т.к. что от ключа что от пульта алгоритм запуска одинаков ( как вариант достать из под обшивки спрятанный сигнализаторщиками ключ №2 он там торчит что бы его видел иммобилайзер и заводить авто с его помощью), найти другую АКБ
+ узнать напряжение АКБ НРЦ= 12,6 -12,7 вольта (смотреть утром до заводки), и при пуске стартером (не ниже 10,5) измерить при пуске ключом.
+ для спокойствия обязательно проверить концевик педали тормоза = стопы должны гореть с обеих сторон. и четко срабатывать. - это наша болезнь (машину можно не заводить!)
+ Сначала грешил на воздух и форсунки я думаю правильно, надо смотреть слив в обратку на форсунках шприцами медицинскими! если 1-а форсунка льет это и даст затрудненный запуск

Мерседес не реагирует на педаль газа

Одной из проблем, возникающих на Мерседес с электронными системами управления двигателем, является проблема с работой педали акселератора. В зависимости от типа системы и поколения автомобиля, дефект проявляется по-разному. В данной статье мы попытаемся затронуть основные нюансы работы системы и предложить варианты по устранению дефекта.

Чтобы понять, почему Мерседес не реагирует на педаль газа, нужно разобраться в системе управления двигателем. На бензиновых и дизельных двигателях механизм работы педали реализован по-разному.

На фото - педаль газа легкового Мерседес.

На большинстве современных бензиновых моделей педаль полностью электронная и сигнал из датчика положения передаётся в блок управления, который обрабатывает данные и подаёт управляющий сигнал на дроссельную заслонку, регулируя степень её открытия и корректируя работу системы впрыска.

На более старых автомобилях присутствует механическая педаль газа с тросиком, либо комбинированная, на которой используется механический привод дроссельной заслонки и электронный потенциометр, который отслеживает её положение.

На дизельных системах дроссельная заслонка отсутствует, но датчик положения педали, на котором сигнал обрабатывается контроллером, корректирует работу ТНВД, либо насос-форсунок.

Показания датчика педали газа можно увидеть на диагностическом оборудовании, а также – измерить значения напряжения на разъёмах датчика с помощью вольтметра. К этому и сводится диагностика системы.

Существует несколько типов датчиков педали акселератора. Но, как правило, принцип их работы заключается в том, что к датчику подходит напряжение питания – 5, 7 или 12 вольт, масса и два сигнальных провода, на которых диаметрально противоположно изменяется выходной сигнал, в зависимости от положения педали. Датчики бывают резистивные, основанные на эффекте Холла и микропроцессорные, которые также могут отслеживать скорость нажатия педали. Отдельно, на некоторых модификациях существуют переключатели, отвечающие за режим кик-даун, когда педаль полностью нажата.

На фото - вольтметр для грузового Мерседес и блок ФР.

Без диагностики понять, почему не реагирует на педаль газа Мерседес, достаточно сложно, так как дефект может быть непостоянный, например, машина может реагировать на педаль, но вяло, не полностью, либо только на определённых режимах. Также в сложных системах в работе педали акселератора задействовано несколько блоков управления. На грузовых автомобилях Мерседес Актрос, Аксор, Атего, функционирование педали газа реализовано через специальный блок FR – Front module. Он обрабатывает различные сигналы на автомобиле и является своеобразным синхронизатором блоков коробки, двигателя, системы АБС, блоков управления кузовом. Сигналы из различных датчиков и систем обрабатываются и передаются по цифровой шине блоку управления двигателем.

При подключении диагностики в таких системах могут считываться ошибки по шине данных CAN в различных блоках и агрегатах. Чаще всего, после проверки педали газа и входящих/исходящих сигналов требуется углублённая диагностика шин передачи данных. Для этого существуют специальные анализаторы, позволяющие точно выявить неисправность. Но на автомобиле сделать это затруднительно, гораздо проще снять блок управления и привезти его на стенд для проверки. Если диагностика не позволяет выявить причину, специалисты нашей лаборатории Бенсер, с опытом работы от 15 лет, могут проконсультировать вас по неисправности, исходя из симптоматики неисправности, посоветовать оптимальное решение проблемы, выполнят ремонт на дорогостоящем радиотехническом оборудовании.

Описать все возможные проявления неисправности в одной статье невозможно. Для экономии времени и финансов на поиск дефектов, звоните нашим специалистам!

Двигатель не реагирует на педаль газа причины

«Машина не едет при нажатии на педаль газа!» — с такими словами врываются расстроенные водители в автомастерскую. «Ну, окей», — говорит бородатый механик и велит оставлять «железного коня» за воротами. «Посмотрим, разберемся», — протягивает он, закуривая. Пока очередной мастер в нашей стране думает, мы объясним основные причины, почему машина не хочет разгоняться при нажатии на газ.

Причина 1. Так себе покормили

У автора статьи произошла умопомрачительно смешная история. Правда, не с ним лично, а с товарищем. Залил он как-то на одной небезызвестной бензоколонке топливо. Залил и поехал с девушкой на свидание. А на дворе мороз, зима. Пока в кафе посидели, пока в кино поворковали, пора и домой ехать. А домой никак – машина с места не двигается. Ну, вообще никак: чего только не пробовали, каких только форумов не прочли. И вот по совету бывалого, решил товарищ в бензобак ветку воткнуть, бензин проверить. И что вы думаете? Бензин замерз! То есть вообще! Видимо перестарались с водой в топливе бравые мешалы. Машину-то, конечно, отогнали, отогрели и бензин слили, но осадочек остался.

Качество топлива напрямую влияет на поведение машины. Вы можете сколь угодно долго и резко вдавливать педаль в пол, но не добиться эффекта. Авто будет чихать, сбрасывать обороты и страдать вместе с вами. Самое простое – слить бензин и налить 5–10 литров с другой заправки. Если дело было в нем, симптомы сразу исчезнут. А если не в нем, то зальете обратно старый – не пропадать же добру. Про последствия заливки некачественного топлива мы писали здесь.

Подведем итоги

С учетом приведенной выше информации становится понятно, что в случае с «механикой» чаще всего проблемы связаны со сцеплением. Данный узел попросту буксует или некорректно работает, в результате чего крутящий момент не передается на коробку, машина не едет после включения передачи. Зачастую проблема решается заменой сцепления на новый комплект.

В подобной ситуации нужно доставить машину в сервис, после чего специалисты проведут углубленную диагностику коробки автомат, проверят работу гидроблока, гидротрансформатора, ЭБУ АКПП и самой трансмиссии, а также различных электронных компонентов и систем. В одних случаях бывает достаточно заменить датчик или восстановить проводку, тогда как в других требуется дорогостоящий ремонт АКПП или ГДТ.

Причины затрудненного включения передач на заведенном моторе. Трансмиссионное масло и уровень в КПП, износ синхронизаторов и шестерен коробки, сцепление.

Передачи (скорости) МКПП не включаются после замены сцепления: основные причины, настройки и регулировки. Диагностика неполадок, полезные советы.

Передачи включаются туго или не включаются скорости на механической коробке передач: основные причины неисправности и возможные неполадки.

Задняя передача не включается, включение задней скорости происходит через раз: основные причины выхода из строя задней передачи на МКПП и АКПП, диагностика.

Передачи на горячую не включаются или включение передачи затруднено: основные причины и способы устранения неисправностей на механической коробке передач.

Почему передачи на механической коробке передач включаются туго: основные причины затрудненного включения передач МКПП. Поломки сцепления и трансмиссии.

Причина 4. Давление такое давление

Посмотрите мануал и определитесь, какое давление характерно для автомобиля. Найдите на магистрали регулятор и посмотрите, течет ли он. Вторая причина – неверная настройка. В системе образуется лишнее давление, влияющее на нестандартное поведение автомобиля. Вооружитесь воздушным насосом для проверки: поднимите уровень давления до положенного и сбросьте топливо в бак. Операции должны быть выполнены одновременно. Если сброс топлива произошел раньше, регулятор следует заменить.

Если у вас инжекторный мотор, ищите топливный насос в бензиновом баке. При карбюраторном движке насос расположен прямо на двигателе, под капотом.

не реагирует на педаль газа

Давайте разбираться вместе, сначала с простого;

— двиг заводится, и кое-как работоет на холостых… 1) — возможно просто нехватает топлива, из-за забитого (грязного) топливного фильтра, возможно он внутри покрылся «салом»- парафином, в этом случае поможет его замена на новый фильтр, или «чистка» старого. Проверить пропускную способность фильтра просто, достаточно выкрутить пластмассовую сливную пробку, которая находится прямо под фильтром, если при выкручивании из фильтра начнёт вытекать диз. топливо, (это важно при отрицательной температуре!), можно сказать, что с фильтром у Вас всё в порядке. Если пробку выкрутили и ничего не вытекает…, слить воду из фильтра не получится, она замёрзла, магазины закрыты, фильтра все на заказ, короче всё плохо, а ездить очень надо!…, не отчаивайтесь, откручивате этот фильтр, закрутите обратно сливную пробку и несите его домой, слейте при этом немного топлива, через «верх», если получится, дома наливайте пол ведра кипятка, и строго вертикально опускайте фильтр в горячую воду и держите его так, чтобы вода ни в коем случае не попала вовнутрь фильтра, держать его надо до тех пор, пока он не прогреется, водичка, если была, и парафин оттают, и с остатками топлива возможно сольются из фильтра, через слив. пробку (см. выше). Неплохо фильтр после этой «реанимации» прополоскать, например бензином, конечно уже на улице!, ещё раз проверьте как затянута слив. пробка, и, залив в фильтр немного Д.Т., заворачивайте его на место. Далее прокачивайте систему ручным насосом «лягушкой», вверху, на корпусе топл. фильтра, пока она не «упрётся» под ладонью. Запуск!, если всё заработало, ( дизель и управление педалью газа), езжайте в магазин, и покупайте фильтр про запас, если дизель работает также и опять на «газ» не реагирует, или реагировал на «газ» и перестал, опять не хватает топлива. 2) — Что залито в бак? Топливо: 1 — летнее, 2 — зимнее, 3 — затрудняюсь ответить. Ко всем трём вариантам Вашего ответа подойдёт «колхозная» чистка бака, опять же в «полевых» условиях.

К подкачивающему насосу «лягушке», подходят топливопроводы, надо найти трубку «из бака к фильтру», на корпусе топливного фильтра этот штуцер так и отмечен, заметная отливка в виде стрелочки с направлением К ФИЛЬТРУ, открутив или сжав (если родной) хомут — отсоединяйте этот шланг от фильтра, и в него попробуйте подать воздух под давлением, — например авто-компрессором, без фанатизма. (ртом не продувайте, пожалейте свои щёки на морозе). Через открытую крышку топливозаправочной горловины, будет слышно «бурление» воздуха в топливе, находящимся в баке. Это хороший показатель «прочищеного» топливозаборника, который находится в баке. Теперь необходимо избавится от парафина, который, возможно, находится в баке, эта «бяка» при следующем запуске опять закупорит топливозаборник и фильтр. Если автомобиль хранится на улице, и отогреть бак в тепле не предстовляется возможным, надо отогревать бак «изнутри». Опять про кипяток. Попробуйте найти хорошее зимнее Д.Т., разлейте его по мелкой таре, например, 4-е пластиковые канистры по 5-ть литров, поставьте их в (ванну, большой таз), и опять наполните эту ёмкость горячей водой, чем горячее Д.Т. в канистрах, тем лучше. Заранее приобретите в автозапчастях хороший анти-гель, который вместе с горячим топливом поможет расстворить парафин, находящийся в баке. Количество «подогретого» топлива, зависит от количества топлива в баке. При заправке автомобиль можно раскачивать вручную, чтобы взвесь осадков, находящихся на дне бака, равномерно перемешалась с порцией свежего подогретого топлива. Если Вас, после отогревания фильтра, жена выгнала из дома, и не пускает Вас с кучей пластиковых, вонючих канистр к себе в ванну, попросите у Неё кипятильник и удлинитель, подогреть Д.Т. можно и в (чистом) ведре на улице. Не обращайте внимания на «идиотов», которые снимают все Ваши манипуляции из своих окон на сотовые телефоны, пусть завидуют, у Вас есть Терик, а у них нет. Залили топливо, пошатали машину, покачали «лягушкой», — запуск!, отслеживаем, как двигатель работает, если опять «плохо», возможно в системе воздух. Проверить это поможет прозрачный шланг (обязательно подобрать по диаметру штуцеров), установленный от фильтра до ТНВД, и во время прокачки системы, и во время работы двигателя, можно отследить наличие воздуха (пузырьков) в этом шланге. Очень хочется надеяться, что у Вас воздуха нет.

Проблема в электрике. В случае выхода из строя любого датчика учавствущего в работе двигателя, по идее, должна загореться лампа «чек», на панели приборов, но даже в таком случае, если двигатель заводится, система управления двигателем, сама переходит в аварийный режим работы, и у Вас есть возможность кое-как добраться до грамотного сервиса. В ТНВД находится электронное устройство, отслеживающее показания ЭБУ двигателя, которое в свою очередь, следит за положением (нажатием) на педаль газа, сложно, но представить себе всю эту схему можно. Если устройство в ТНВД, не принимает сигнал, как Вы нажали на педаль газа, то при работе двигателя обороты не увеличатся, серьёзная неисправность, которую «кипятильником» не устранить. Должен гореть «чек». Если не горит, можно проверить состояние разъёмов, штекеров, электропроводки, соединяющей ТНВД или от механизма, который управляется педалью газа…, в этом вопросе, Вам, лучше поможет грамотный диагност.

На моём прежнем дизельном автомобиле, можно было отследить работу устройства в электронном ТНВД, отвечающего за «увеличение оборотов двигателя», просто, без газа, трогаясь с места с 3-ей передачи, в таком случае, по тахометру, было видно, что ТНВД, «сам себе добавляет» порцию топлива, для того, чтобы двигатель не заглох…, там была мех. коробка, а у Вас не знаю…., получится или нет…

Вот, коротко, пояснения к неисправностям предложенных Рыболовом, попробуйте, может что-то и поможет, Удачи!

Причина 6. Датчик давления и расхода воздуха

Автомобиль не потребляет бензин в чистом виде, а преобразует его в топливно-воздушную смесь. От ее качества зависит, как хорошо будет реагировать машина на нажатие педали газа. Если датчики сломались,расчёты для создания оптимальной смеси будут ошибочные, а значит и тяга у машины пропадет.

Не думайте, что неисправность датчика отображается на приборной панели. Если бы все было легко, диагносты не пригодились бы, как специалисты. Система управления автомобилемзапрограммирована на короткое замыкание и на отрыв провода. Если причина в другом, то поломку нужно искать самостоятельно.

Карбюраторные двигатели

Первое, что следует проверять на таких автомобилях, это систему зажигания. Слабая искра не в состоянии воспламенить резко возросшее количество топливо. Поэтому, при резком нажатии не газ может наблюдаться провал оборотов, свечи просто заливает

. Проверьте все свечи зажигания. Они должны выдавать яркую бело-синюю искру. Если одна из них дает красную или рыжую искру, то проверьте ее на другом проводе. Если ничего не поменялось, то замените ее. Для большей надежности рекомендуется заменять свечи полным комплектом.

Если причина не в свечах, то имеет смысл проверить систему зажигания полностью

Обратите внимание на высоковольтные провода. Они не должны иметь повреждений, изоляция должна быть чистой

Для проверки потребуется мультиметр, с его помощью замеряют сопротивление провода. В зависимости от производителя показатель может колебаться от 3,5 до 10 кОм

, конкретные характеристики провода обычно указываются на изоляции. Если показатель сопротивления выше или стремится к бесконечности, то следует поменять провод. Существует «народный» метод проверки. Для этого, запустите мотор в темное время суток, и откройте капот. Место утечки тока вы сразу увидите по ярко-синему разряду. Также может оказаться полезной зачистка контактов трамблера. Итак, зажигание проверили, а толку от этого нет. Переходим к карбюратору. Чаще всего, проблема в неправильной работе ускорительного насоса. В этом случае он просто не справляется с возникшей нагрузкой, в результате чего мотор на непродолжительное время остается без топлива. Для проверки потребуется частично разобрать карбюратор. Перед этим, накачайте топливо в поплавковую камеру с помощью рычага на бензонасосе. Снимите верхнюю часть карбюратора. Получив доступ к ускорителю, нажмите несколько раз на приводящий его в действие рычажок

Следует обратить внимание на качество распыления бензина. Факел должен быть равномерным и достаточно мощным

Если топлива подается мало, и происходит это неравномерно, то необходимо почистить жиклеры. Обязательно проверьте топливные фильтры. Их в карбюраторах 2:

Основной, находится перед бензонасосом;
Тонкой очистки. Установлен в карбюраторе.

Если они засорятся, то также будут наблюдаться провалы на высоких оборотах. При необходимости поменяйте забитые фильтры. Не лишней окажется проверка работы топливного насоса. Для этого снимите центральный провод с трамблера (чтобы авто не завелось), после этого от карбюратора отсоединяется шланг подачи топлива, его опускают в любую бутылку. Крутят стартер несколько секунд. При исправном насосе топливо будет активно подаваться в бутылку. Иначе замените насос.

Причина 7. АКПП с сюрпризом

Если машина не набирает обороты, а вы усиленно давите на газ, причина может быть в автоматической коробке передач.При этом слышно, что мотор ревет, как раненый бизон, но до колес мощность не доходит. Чтобы проверить, действительно ли причина в АКПП, сделайте следующее:

Выедьте на ровную дорогу без поворотов. Установите рукоятку на Drive.
Проедьте пару километров, наблюдая за поведением машины. Если при нажатии на газ, скорость снижается, дело в тормозной системе. Если машина не тянет, и вы слышите громкий звук движка, то нужно проверить АКПП.

Причина глохнущего мотора в свечах зажигания

В 50% случаев проблема связана с тем, что свечи просто не дают искру. Данная поломка возникает в результате 3 причин:

засоряются контакты;
по всему контуру свечи образуется налет;
неисправность при подаче напряжения на свечу.

Однако самым популярным все-таки является черный нагар на свечах зажигания, который не дает искре появиться или заставляет работать ее периодически.

Если вы увидели на поверхности контактов грязь – это говорит о необходимости заменить некачественный тип топлива либо проверить исправность систем маслоподачи. Именно датчики регулировки подачи масла при неполадках могут забрызгивать им свечи. Также появившееся на комплекте свечей масло может свидетельствовать о серьезных поломках комплектующих в цилиндрах мотора. Обязательно проверьте двигатель в автосервисе. В противном случае дальнейшая эксплуатация может привести к дорогой замене реактивных тяг и даже всего комплекта поршней.

При систематическом использовании некачественных образцов бензина вы сможете обнаружить на контуре свечи налет красно-коричневого цвета. В данном случае очистка не поможет – лучше сразу замените весь набор после новой заправки. Если вы обнаружили, что автомобиль на полном ходу периодически выключается, но при этом легко заводится даже на чистых свечах, значит, проблема кроется в электропроводке.

Читайте также: