36 bmw гнилые пороги что делать

Обновлено: 05.07.2024

Почему гниют пороги автомобиля и что делать, если они все-таки сгнили

Пороги любого современного автомобиля — один из самых «ржавоопасных» элементов кузова. И дело вовсе не в возрасте или ареале обитания авто, разве что в городе эти процессы проистекают несколько быстрее. Именно туда, в порог, выходят дренажи — трубки, по которым должна «запрограммировано» стекать вода. За пару лет там образуется такой слой грязи, что не выбить и водой под давлением. Поможет только механическая чистка. А где постоянно стоит грязь и вода — там и появляются очаги коррозии.

Чтобы предотвратить (или хотя бы затянуть) подобное развитие событий, за дренажными трубками надо внимательно следить с момента первого выезда из дверей автосалона. В первую очередь — ежегодно, после завершения отопительного сезона, надо перебороть жадность и промыть дренажи под давлением. Сделать это могут либо на добротной мойке, либо на автосервисе. Количество земли, песка и прочего налета гарантированно поразит воображение. Такой сервис позволит воде быстро проделывать свой путь с лобового стекла до земли, а водителю — сохранить не только пороги, но и кромку лобового стекла, низ которой перестанет пребывать в болоте. Следующая по значимости процедура — обработка герметизирующими составами.

Начиная от «мовиля» и «пушсала» с отработкой, заканчивая фирменными флаконами и прочими ндостижениями современной химической промышленности. Сняв пластиковый декоративный порог или забравшись под днище авто — в зависимости от модели — можно проделать всю операцию самостоятельно либо довериться профессионалу. О различных методиках портал «АвтоВзгляд» писал неоднократно.

Все вышеперечисленное обязательно к применению ровно до одного — критического — момента: пока пороги еще живы. Если же ржавчина уже появилась, а коррозия начала свое разрушительное дело, то «поздно пить минералку». Поможет только «хирургическое вмешательство». Но прежде — расставим все точки над «i».

Кулибины, которые заливают дыры строительной пеной и даже бетонным раствором, используют для ремонта эпоксидную смолу, стекловолокно и прочие «припарки», забывают о несущей функции порогов. Как только деталь перестает выполнять свою функцию (а какую нагрузку может выдержать строительная пена?) вся тяжесть бытия автоматически ложиться на крышу и стойки, на такой расклад не рассчитанные изначально. Появляются трещины, после чего кузов следует сдать на чермет.

От А до Я: методы ремонта гнилых порогов на машине

В рамной конструкции кузова автомобиля пороги относятся к элементам боковины и выполняют силовую и декоративную функцию. Детали составляют единое целое с лонжеронами днища и препятствуют скручиванию кузова при фронтальных ударах, обеспечивая надежность крыши.

Гнилые пороги в первую очередь влияют на геометрию: смещаются все части кузова и силовые агрегаты. При лобовом ударе увеличивается вероятность, что двигатель не уйдет под днище, как заложено в принципах безопасности авто, а влетит в салон. Кроме этого, машина приобретает непривлекательный вид.

Назначение и конструкции порогов

Пороги располагаются под дверями авто и защищают днище от коррозионного разрушения, принимают удары от летящего из-под колес гравия. Конструктивно детали разделяются на три группы в зависимости от общей конструкции:

силовые;
съемные;
несъемные.

Несъемные элементы — самый распространенный тип порогов на российских автомобилях. Крепятся к днищу авто заводской сваркой, несут часть вибрационной и силовой нагрузки. Деталь представляет собой короб, который сваривается из четырех элементов:

усилитель;
внутренняя и внешняя накладка;
соединитель.

Съемные пороги выполняют защитную и декоративную функцию, крепятся ко дну болтами или саморезами с внутренней части салона. Второе название съемного элемента — защитная ступенька.

Особая конструкция силовых порогов устанавливается на рамные внедорожники. Деталь крепится к раме сваркой либо на массивные болты. Отличие силового порога от части несущего кузова — в большой толщине металла. Если на несущем кузове все его части выполнены из однородного прокатного металла толщиной до 1 мм, то на рамный внедорожник сечение металла для порога не может быть ниже 2 мм. Например, на ВАЗ 2101 заводская толщина детали 0,9 мм, на Jeep Wrangler толщина силовой ступени с двойным хромовым покрытием 1,8 мм. Чтобы полностью сгнили пороги, потребуется не менее 10 лет.

Если гниют пороги, что делать, в первую очередь зависит от степени повреждения металла и типа элемента. Съемные пороги ремонтируют только в том случае, если коррозия покрыла не больше 30 % толщины металла, нет сквозных отверстий. В противном случае деталь меняют на новую, это дешевле ремонта.

Несъемные обтекатели необходимо или менять через вываривание, если степень повреждения не более 40 %, или ремонтировать по конкретной технологии: с применением сварки, без нее, с помощью смолы и шпатлевки.

Если элемент относится к съемному типу, то эксплуатация гнилых порогов мало чем грозит водителю и пассажирам. Днище износится быстрее, машина будет иметь непривлекательный внешний вид. Намного больше проблем, если деталь относится к силовым узлам кузова или частью рамы. Гнилой порог приведет к провисанию лонжеронов, при небольшом ударе крыша может согнуться.

Какие бывают дефекты

Дефекты порогов независимо от конструктивного типа и способа монтажа разделяются на три вида:

механические повреждения;
естественный износ;
отсутствие защиты на панелях, неправильный уход.

Механические повреждения возникают после ударов мелких камней при движении, при переезде сложных участков дороги, бровок, высоких бордюров. После повреждения ЛКП или слоя антигравийной защиты на незащищенный металл попадает вода, агрессивные антиледовые реагенты, соль. Это приводит к началу и быстрому распространению коррозии.

Естественный износ металла на отечественных автомобилях начитается на 3-й год эксплуатации. Китайский автопром использует самый тонкий металл для кузова, который не проходит процесс оцинковывания. В машинах из КНР порог может подгнить через 1–1,5 года.

Лучшее качество металла у автомобилей Вольво, БМВ, Мерседес: заложенный заводом срок эксплуатации кузовного металла — 7–10 лет. Гниение обтекателя можно спровоцировать и самому: достаточно неправильно установить домкрат, чтобы прогнуть внутреннюю часть несъемного элемента.

Небрежный уход может также привести к преждевременному износу детали. Это отсутствие или неправильное нанесение антикоррозийных и антигравийных защитных комплексов, отсутствие грунтовки, некачественное ЛКП. Зимняя стоянка авто под открытым небом также приведет к тому, что пороги сгнили преждевременно.

Ремонт несъемных порогов

Что делать, если начал гнить несъемный порог на машине? В первую очередь нужно ценить степень разрушения. Только при незначительных очагах коррозии либо после механического удара несъемный элемент можно отремонтировать без помощи сварки. Вмятины вытягиваются с помощью плоттеров, коррозионные бляшки устраняются шпатлевкой и заклеиванием очага. Сделать это можно эпоксидной смолой и стекловолокном.

Отремонтировать можно самостоятельно, водителю понадобится минимальный набор инструментов и материалов. Зачищенный и прогрунтованный порог легко спрятать под пластиковыми или металлическими накладками, которые обеспечивают внешнюю красоту автомобиля.

Инструменты для ремонта без сварки

Если необходимо отремонтировать внешнюю часть обтекателя от коррозии самостоятельно, понадобятся следующие материалы и инструменты:

заплаты из стекловолокна;
эпоксидная смола и отвердитель (идет в комплекте);
алюминиевая пудра;
преобразователь ржавчины;
автомобильная шпатлевка, грунтовка;
угловая шлифовальная машинка, болгарка;
наждачная бумага Р-80;
мастика антигравийная.

Этот тип ремонта для несъемных конструкций используют сравнительно редко, поскольку обработке подвергается только внешняя часть детали. Ремонт оправдан, если разрушен слой антикора или ЛКП вследствие незначительной царапины. Если есть большая вмятина, для вытяжки металла и последующей рихтовки понадобится набор инструментов и аппарат точечной сварки:

обратный молоток, споттер;
рихтовочные молотки;
автомобильная грунтовка, шпатлевка, антикор.

Для ремонта небольших вмятин и незначительных перекосов используют вытяжку плоттером или обратным молотком. Манипуляция не рекомендуется, если есть значительные коррозионные повреждения порога. Лучше использовать сварку и менять деталь целиком, частично или наваривать металлические заплаты.

Технология ремонта несъемных порогов

Прежде чем начинать ремонт, автомобиль необходимо поднять. Если используется втяжка металла или ремонт вмятин с использованием сварки, необходимо отключить минусовую клемму с АКБ и слить топливо.

Выравнивание вмятины с использованием обратного молотка или плоттера по шагам:

Выровнять вмятину можно с помощью стального крюка и рихтовочным молотком. По центру вмятины вырезается угол, в отверстие просовывается крюк, металл выправляется мускульным усилием. После вытяжки место вырезки варится.

Ремонт детали при коррозионном износе с помощью эпоксидной смолы:

Наждачной бумагой снять старую краску, грунтовку, довести металл до блеска.
Обработать деталь преобразователем ржавчины, дать просохнуть.
Обезжирить поверхность.

Профессиональные водители используют бензин, отмечая, что топливо хорошо обезжиривает металлические поверхности.

После высыхания эпоксидная смола становится хрупкой, алюминиевые частицы делают поверхность эластичной, но плотной. При вибрациях мотора при передвижении заплата не покрывается трещинами под антикоррозионным покрытием.

Такой ремонт может использоваться только как временная мера: ремонт эпоксидкой и стеклотканью продлит жизнь детали максимум на 6 месяцев. После водителю потребуется полноценная замена элемента кузова или ремонт сваркой.

Ремонт съемных порогов

Самостоятельно ремонтировать съемные пороги на порядок легче, поскольку деталь демонтируется с кузова. Если быстро гниют съемные металлические пороги, первое, что нужно делать, — это проверять состояние днища. В 40 % случаев ржавчина переходит на новые детали именно с необработанного и незащищенного дна.

Пластиковые съемные обтекатели в 90 % случаев не ремонтируются, а меняются. Съемные элементы ремонтируются рихтовочным молотком, наковаленкой или упором:

Демонтировать деталь с автомобиля.
Снять болгаркой внешний слой краски.
Выровнять с помощью рихтовочных молотков.
Обезжирить, обработать грунтовкой.
Внутреннюю часть порога защитить антикоррозийным средством.
Внешнюю часть при необходимости зашпаклевать, выравнивая деталь.
После высыхания шпатлевки ошкурить поверхность наждачкой, обработать антигравийным составом.
Провести покраску внешней части. Установить на авто.

Перед монтажом съемных порогов необходимо провести антикоррозийную обработку несущей конструкции. Если есть следы ржавчины, пройтись наждаком, покрыть антикоррозийной мастикой.

Сварка для съемных деталей используется в менее чем 3 % случаях ремонта. Варить навесной элемент неоправданно по стоимости, проще поменять деталь на аналогичную.

Какие пороги можно отремонтировать без сварки

Без сварки можно ремонтировать все элементы кузова, в том числе и пороги, в следующих случаях:

Вмятина на поверхности без разрыва слоя лакокрасочного покрытия.
Царапины, металл под которыми не начал подгнивать.
Небольшие и несквозные очаги ржавчины.

В этих случаях можно заделать порог без использования сварки, ремонт будет долгосрочным. В остальных случаях рекомендуется использовать газовую или электросварку для установки заплаты из металла на порог, частично переваривать или полностью менять деталь и использовать точечную сварку для вытягивания вмятин.

4 способа отремонтировать сгнившие пороги для водителей с любым доходом

Кузовной ремонт стоит очень дорого, а всё из-за того, что эта работа требует не только дорогих материалов, но и достаточно высокой квалификации у работников сервиса. Разберём несколько вариантов, как можно решить проблему с прогнившими порогами, начав с самого бюджетного способа.

Вариант – «Матёрый перекуп»

Если денег нет вообще, а ездить с проржавевшими насквозь порогами не хочется, то можно воспользоваться излюбленным перекупами способом. Для этого нам понадобится баллон с монтажной пеной и баллон с антигравием. Всё, что нужно, - это заполнить дыры в порогах пеной из баллона и дождаться, когда её излишки вылезут наружу и застынут. После чего при помощи ножа срезаем лишнее и выравниваем до гладкого состояния. Далее на порог наносим антигравий, и можно ездить дальше или выставлять на продажу.

Вариант – «Заплатка»

При базовом наборе инструмента и небольшом количестве денег можно починить пороги чуть более качественным способом – наложить заплатку на прогнившее место. Нам понадобятся: автомобильная шпаклёвка, стеклоткань, эпоксидная смола, наждачная бумага и антигравий. Первым делом счищаем наждачкой всю ржавчину с порога. Затем при помощи эпоксидной смолы приклеиваем к порогу стеклоткань, чтобы скрыть сквозные дыры. Когда заплатка высохнет, на неё нужно нанести небольшое количество шпаклёвки, чтобы сгладить переход с заплатки к порогу, после чего покрываем порог антигравием.

Вариант – «Нормальный»

При наличии небольшого количества денег, гаража и неплохого набора инструмента можно своими руками выполнить ремонт проржавевших порогов. Для нормального ремонта порогов со сквозной коррозией без сварки не обойтись. Необходимо при помощи болгарки вырезать из порога проржавевшие участки, а затем подготовить металлические заплатки, которые будут вварены в порог. После чего все сварные швы зачищаются болгаркой, а порог полностью покрывается выравнивающим слоем шпаклёвки. В этом случае его можно покрыть не антигравием, а краской, подобранной в цвет кузова машины.

Вариант – «Правильный»

Самый лучший, и поэтому дорогой, вариант – это приварить к машине новые пороги. Наиболее надёжным и верным способом решения проблемы со сгнившими порогами станет покупка новой детали. Для того чтобы её установить, потребуется срезать с машины старый порог, а вместо него приварить купленный. Эта работа требует высокой квалификации и большого набора инструментов, поэтому не стоит за неё браться, если вы не уверены в своих силах. После установки порога его необходимо обработать средством от коррозии и загрунтовать, после чего можно окрашивать.

Машина сгнила, а пороги как новые. Сделал вечный антикор порогов, не потратив ни копейки. Делюсь

Сохранить пороги автомобиля на долго, не допустить образование очагов коррозии и сквозной ржавчины, задача не простая. В этой статье будет дано несколько практических советов, и рассказано о лучшем способе как это сделать.

Раз в год осенью, я обрабатываю дно автомобиля. Покупаю 4 баллончика антикора, в теплый день прохожусь быстро по дну в самых загрязненным местах щеткой по металлу, смотрю есть ли где то трещины, повреждения антикора, которые всегда за период летней эксплуатации образовываются по разным причинам, например попадают камни.

На обработку одной стороны обычно уходит два баллона. Стоит баллон 200 рублей сума не большая и затратив всего пол часа на эту обработку, точно знаешь, что в сырую погоду влага не будет контактировать с металлом, и такой обработки хватит до следующей осени.

Еще осматриваю подкрылки, часто на них образуются небольшие трещины, сквозные отверстия, например саморезы выпадают , в сырую погоду через эти отверстия влага, которая летит с колес, может попасть в пороги. Поэтому если нахожу такие трещины, то заделываю их горячим клеем.

Многие не устанавливают передние брызговики, а зря они спасают пороги и дно. С колес летит грязь камни, которые полируют краску, антикор, делают их тоньше и в результате в этих местах образуется очаги коррозии. Один мой знакомый установил наперед, задние брызговики, они намного больше, чем стандартные передние брызговики и защищают лучше.

Теперь о том, что можно сделать с порогами.

Пороги обычно начинают гнить не снаружи, а из нутрии. Когда образуются очаги коррозии, краска шелушиться, то это как раз таки происходит по причине, того, что порог был плохо либо вообще не обработан из нутрии.

Заводские пороги, конечно же намного дольше случат, потому, что вся их площадь из нутрии обрабатывается антикором. Но когда приходит время их менять, то обычно купленные в магазине пороги устанавливаются голым металлом внутрь, не обрабатываются, либо часто обрабатываются плохо. По этой причине их обычно хватает на 1,5-2 года, появляются жуки, а если ковырнуть, то может образоваться сквозная дыра.

Внутрь порога попадает влага, конденсат образуется, метал плохо защищен, поэтому они и гниют.

Есть способ как их можно защитить, о нем знают все опытные водители.

Нужно залить в пороги отработанное масло, через специальные отверстия. Покупать специальные антикоры, пушечное сало, не всегда оправдано, потому, что они стоят не мало, а с помощью отработка можно обработать бесплатно, тем более что от коррозии он защищает не хуже, чем все эти специальные составы.

После этого на авто обычно проезжают по неровной дороги с уклонами, резко разгоняются притормаживают, то есть делают это для того, что бы масло как следует расплескалась и покрыло как можно большую площадь в пороге.

Залить масло это не проблема, главное, что бы порог был герметичен и оно не вылилось из него сразу же. Поэтому при замене порогов нужно проваривать сплошным швом, либо за герметизировать все стыки герметиком, а на технологические отверстия поставить заглушки. Как раз таки при смене порогов нужно это все предусмотреть.

Был случай на замене масла. Приехал мужик и говорит, поменяйте мне масло в порогах, конечно же все удивились. Полезли смотреть, внизу были установлены заглушки, убрали их, масло вылилось. Но залили в них не отработок, а самое дешевое моторное масло. За 2 года в порогах образуется много конденсата и поэтому, лучше производить замену масла. Конечно, возможно это фанатизм, а возможно и нет.

В общем масло в порогах дает гарантию того, что через пару лет в них не появятся сквозные дыры, и в принципе с такой обработкой можно о них забыть лет на 10. Скорее начнет гнить дно чем порог.

Когда то давно на ваз 2101 герметизировал пороги и заливал туда масло. Эта машина уже более 10 лет стоит на пеньках, мост и двигатель с нее снят, она уже вся гнилая, сквозные дыры, но пороги до сих пор еще целые.

BMW E36 замена левого порога и (естественно) гнилое днище слева!

Всем привет!
Праздник к нам приходит!
Это не реклама напитка с содержанием ортофосфорной кислоты, а просто настроение.

Несмотря на какие то ограничения, никто не ограничит нас чувствовать наступление нового года. Праздник въелся в подсознание, настроение праздника активируется само по себе, без какого либо участия) Настроение от слова настрой, настройка, т.е понятно что все беды и несчастья, а также счастье и благополучие это не внешние обстоятельства, а внутренние индивидуальные настройки каждого в отдельности. Хочешь быть счастливым и "поиметь" благополучие и удачу, будь таким. Покопайся в настройках, где то передвинь галочки на нужные тебе пункты, это всё просто. Если нет инструкции, а настройки стоят по умолчанию от родителей и учебных учреждений, можно найти нужные настройки в интернете) Загрузить в сознание нужный софт, отобрать важное и актуальное и закрепить в подсознании, в результате постоянных напоминаний и повторений в течении времени от 3х недель.

Себе в подсознание я давно загрузил разное, разнообразное…от чего давно уже избавился и избавляюсь, заменяя новым) Главное я себе закрепил мысль, что мне нравиться варить гнилые вёдра)) Эта мысль приносит удовлетворение от проделанной и существующей работы. А иначе, без такого настроя такой "проект" загнётся уже на стадии разборки автомобиля.

Как обычно происходит покупка и "реставрация" ретро или винтажного авто?)
Первым делом человек что то покупает, естественно за копейки, он ведь с руками и его не пугает объём. Пусть в автомобиле осталась не гнилой только крыша, есть ведь сварочный аппарат и болгарка!) Так вот сразу после покупки тачка едет в гараж, свой или арендованный, там разбирается до голого кузова, все детали по полкам в разнобой, все болты в одну банку… И часто на этом всё!) Ажиотаж от покупки прошёл, запись в бортжурнал о "разборке и дефектовке" сделана, запчасти распиханы по местам…и резко "пропадает время на проект", потому что оказывается там работы на выходные на 5 лет!)
К сожалению многие машины заканчивают свою жизнь именно так, но если владельцы предприимчивы, своими деталями они помогают другим "проектам".

Но если кто то хочет иметь такой автомобиль, взять подобный "проект" то нужно либо самому научиться доделывать начатое, либо найти такого человека, который доведёт проект от начала и до конца, не меняя при этом темп и качество!
Темп меняется, когда резко начинают, и потом уставая размазывают на годы. Тут как в беге, не нужно вырываться вперёд в начале пути, лучше догнать и перегнать соперников, которые потеряли много сил на старте. Хотя можно показать красивый старт, это тоже чего то стоит)
Ну а качество… Многим мастерам надоедает и к концу проекта начинают они "лепить горбатого", лишь бы побыстрее избавиться)

Наш проект бмв е36 движется, даже скажу больше, забегая вперёд он давно уже ездит, просто мне всё не собраться и не показать в деталях как это было.

Но всё по порядку.
Как я уже писал мне очень "нравиться" варить) Это актуально, это не многие могут как оказалось делать аккуратно, а значит на это есть спрос. Аккуратность заключается не в качестве сварного шва и даже не в грунтовании деталей перед сваркой. Салон должен быть чистым, нельзя прожечь потолок ни в коем случае, запороть стёкла искрами от болгарки, закрутить весь крепёж обратно) В этом аккуратность)

А пошло это давно, от старших наставников, когда все занимались перепродажей авто.
Тогда как и сейчас, для многих было не актуально брать битые дорогие машины на перепродажу. Кроме мучительной работы по вытягиванию, примерке деталей, нужна была ещё работа по поиску и покупке запчастей. Потрачено куча времени на обзвон, поездки по разборкам и куча средств на покупку всяких мелочей. Клопы, крепёж, мелкие пластмаски. Чего то при сборке постоянно нехватает… Из многих кто этим занимался, не многие могли похвастать что заработали дохрена на "БИТЬЕ". Уходит много времени, а выхлопа немного, особенно если закупочная цена высока.
При покупке битого многое не проверить. Могут быть "подводные камни" в виде того, что сломалось давно до аварии.
Кстати Сейчас в авито полно разных объявлений полумёртвых машин с огромной ценой, немногим отличающейся от нормальной, не битой и не гнилой. На фото к примеру у автомобиля нет крыла, оно сгнило, но написано " косметика, ремонт оценили в 4 т.р."!)) Да и отчёт по машине в "автотеке" или ещё где жутко "лохматый", видно что машинка и по рукам ходила как проститутка, пробег не родной и ездили крайне не аккуратно, есть записи о повреждениях. Хорошо ещё когда предпоследний 15й владелец алименты исправно выплачивает, а то и запрет впаять могут уже у нового владельца, и плевать приставам что машина 3 раза уже продана после этого))
Как кто то написал "лох на лохито купит") Но я вообще не понимаю, кто их покупает.но их кто то покупает)
Видимо в регионы из СПБ они уезжают, там где рабочая сила подешевле, потому что люди работы лишились…
Все машины в основном у перекупов… Но зачем покупать у перекупов, от них правды не добиться о машине. Половину правды они не знают, вторую половину скроют)

Другое дело окрас ржавого, не битого. Попроще чем с сильно битыми. Загнал, пошкурил, почистил, потратился только на лакокрасочные один раз и никуда не катаешься, только в мрэо с новым владельцем и иногда на показы. Правда надышался краской, посадил лёгкие… Если есть камера хорошо, но вложения конские, окупаются лет 10, а если нет… То авто крашен, крашен особо не качественно, дорого всё равно не продать, спец на просмотрах забракует. Но зато электронный отчёт отличный.
Красить конечно можно и не самому, отдать в "бюджетную" покраску, которая новому владельцу "боком" выйдет… Но только идиот купит свежеокрашенный авто, те кто поумнее берут в пауках но в родной краске, красят уже под своим контролем.

А ещё проще брать не битое, не ржавое, а только гнилое снизу)) Сверху отлично, а внизу… Внизу из вложений только личное время, как и везде…ну ещё несколько листов металла, старый капот например. Разобрал, приварил, залил мастикой кордон и в путь!) Никуда не катаешься, ничего не ищешь, разве только трубки тормозные нечаянно перепиленные) И всем хорошо. Машина не битая и крепка…относительно, это всё от мастера зависит. Но главное никаких придирок от покупателя по зазорам и по покраске) Да ржавая местами, но крепкая и родная краска…тоже местами) Ведь гнилое страшнее чем битое и не многие берутся за гнильё, ибо не умеют быстро работать с металлом. Или берутся но делают терндец как! У меня товарищ через авито нашёл мастера, который что то ему присрал на днище, но сжёг пол машины при этом)
Работа всё равно не простая, но если освоить, то всё легко и просто. Нужны навыки, как и везде.

Многие мастера-перекупы до сих пор работают с жигулями.
Взял за 20…3 дня поварил как робот-автомат, вложил только своё время и пару железок дешёвых, замазал, за 3 дня за 70 ушла (примерно + -)) Естественно новичок будет варить это месяц…но не всё даётся сразу)
Жигули как пирожки разлетаются, особенно актуальны они, для тех кто приехал на заработки. А если отчёт с одним владельцем и последний техосмотр был 15 лет назад, так это только на руку продавцу! Будет душещепательный рассказ о том что машина стояла в сухом гараже всё это время!) Возьмёт какой нибудь "ценитель эпохи СССР", даже если он родился позже чем развалился союз, он всё равно будет считать что старые жигули это надёжно) У меня есть старая двойка, это трендец!) Я не могу на ней уже ездить, только ностальгия останавливает меня от избавления)

А я тем временем уже ничего не варю на перепродажу, надоело.
Во первых все эти перепродажные ремонты, заканчивались переизбытком усилий с моей стороны и огромной потерей времени, а продавать откровенную залипуху мне совесть не позволяла)

Я же хочу, что бы мои последующие поколения в достатке жили, а не закончилось всё богатство и благополучие на мне!) Знаете, бывает такой тип людей, хапнут сейчас из будущего следующих поколений и уже на собственных детях чувствуют что поколение загибается…алкашка, наркотики, да и просто нежелание ничего в жизни… А как говорится нам не важны собственные успехи, самое радостное и важное в жизни это достижение наших детей. Только этим можно гордиться и судить о человеке, по детям.

И потом Если могут купить сразу отдельную, изначально неплохую работу, то не нужны лишние телодвижения и не нужно продавать всё изделие целиком) А раз этого хватает с избытком, то и лишние заморочки ни к чему.
Поэтому аккуратно, как для себя, с чувством, с толком с расстановкой. Никуда не торопясь, смакуя каждую операцию)

Про левую сторону рассказал в прошлый раз, теперь о правой.
Буду рассказывать максимально информативно, потому что как оказалось все 36е сгнили, их активно варят и в л.с меня спрашивают о деталях. В интернете не многое информации. Статьи с плохими фото и без описания, видео на которых ничего не понятно… А варят все, поэтому люди и спрашивают. Гнилая бмв стоит 50, а не гнилая от 200 ) Актуально.
По правой все те же самые подготовительные операции. Снятие дверей и частичная разборка салона.
Для того что варить порог, на этой машине нужно разобрать всё, потому что порог приварен не к шву усилитель-порог, а непосредственно к днищу.
Так что первым делом подготовка.

Потом осмотр, осмотр таким образом происходит. Всё как всегда и как и с правой стороны. Кроме замены наружной части, замена внутренних частей, ремонт поддомкратников.

Днище слева меня уже расстроило.

Естественно все владельцы знают особенность гниения БМВ, связано это с напольной педалью, по которой снег и вода, стекают под ковёр, из которого ничего толком не испаряется. Материал такой, его можно неделю сушить и он мокрый будет. Как следствие днище гниёт.
Многие клали и кладут под шумку пластиковые сетки. Предназначенные для раковин на кухне, так якобы лучше циркулирует воздух и лучше испаряется влага из под ковра в зимний период. Я их раньше клал, но особого эффекта не заметил…
Так что я решил, что днище нужно тоже делать, для этого нужно снять напольную педаль и удалить ковёр.
Педаль у меня снялась относительно легко.

Кронштейн крепления отгнил, но он по сути и не нужен, она достаточно туго держится в толстой шумке.
Тунель и подлокотник я демонтировал. Там всё просто, есть описание в интернете как открутить и снять.
Главное орудовать спец инструментом из пластика для арматурных работ, а не жёсткими стальными.

Ковёр подрезал где надо под печкой и демонтировал. Провода убрал в сторону, перетянув пластиковыми хомутами. Днище гнилое как видно.

Взял фен, шпатель и снял виброизоляцию. Целая кучка получилась)

Почистил, смотрел…требуется замена спереди, частично сзади.

Начал я конечно с порога, точнее с внутренней его части. Всё как с правой стороны которую я описывал более подробноТУТ!.

Вырезая и изготавливая часть за частью.

После конечно изготовил и вварил мелкие детали, восстановил поддомкратники.

Всё почистил, пролил 646м и загрунтовал эпоксидным грунтом.

Параллельно подготовил наружную пенку, так же пролил грунтом.

Прикрутил саморезами и начал приваривать сверху, контролируя зазор по дверям.

В конце работ у машины появился порог)

Параллельно делал днище. Вырезал гнилые куски.

Сразу приготовил заплатку на гнилое место. Там где нужно сразу загрунтовал.

И ещё одну маленькую заплатку в район педали. В заплатке отверстия, для заливки автоконсерванта в последующем.

Кстати кое где внутри машина была обработана. Там где была обработка швы и металл был идеален!

Крепления тормозных трубок из нержавейки, открутились легко спустя 28 лет! Выглядят как новые. На многих авто они просто сгнивают через 5)

А вот родное днище! Благодаря хорошему антикоррозийному слою герметика, нифига не видно снаружи что оно давно уже сгнило!)

Но если перевернуть кусок…всё понятно становиться)

Полюбовался я так гнилыми кусочками, да и выкинул их нафиг из гаража подальше, что бы они мне Ауру в гараже не портили!) Ржавчина она как вирус, от автомобиля к автомобилю на парковке передаётся, но гараж я прохожу дезинфицирующими растворителями) А удалённые части сразу утилизирую на полигоне…
Зато вместо гнилого старого, у бмв свежее, блестящее дно!

Снизу это тоже выглядит уже хорошо и крепко.

Ещё одна деталь, это внутренняя задняя арка. Она как и справа сгнила. Крыло снаружи целое, а внутри металла уже нет.

Так что гниль сразу вырезаю.

Грунтую место установки и заплатку.

И в неудобной позе, практически в слепую, держа горелку жалом к себе, привариваю заплатку на место.

Теперь там есть металл, который в последующем будет загрунтован и обильно замазан герметиком. Внутрь консервант.

С правой стороной теперь всё!
Один маленький штрих, дырки спереди под фарами. Тоже у всех они появляются. Там всё просто, вырезал и заварил.

Вот такой отчёт по днищу и левому порогу у БМВ е36)

Будут технические вопросы, задавайте, постараюсь ответить.

На следующий 2021 у меня только е12 и всё, ретро авто пока хватит) В очереди достаточное количество десятилеток, то что ещё не до оконца умерло но уже требует вмешательства!)

Дыры в днище. Можно ли ездить на «гнилой» машине?

Если кузов проржавел насквозь, то ремонт обойдется в копеечку. Ржавая машина потребует сварочных работ и последующей многоступенчатой покраски. Однако есть места на кузове, которые не ремонтируются в принципе. Ржавчина на них — это смертельный приговор.

Что в кузове важнее?

Наиболее опасно, когда гниют встроенные силовые элементы, которые формируют пространственный каркас, придающий конструкции кузова жесткость. Эти элементы превращают кабину машины в прочную капсулу. Кузов держит мотор, трансмиссию, подвеску, а также иные технические узлы. Спереди предусмотрены сминаемые зоны, которые принимают на себя энергию удара. Каждый элемент моторного отсека, в особенности лонжероны, выступает здесь как жестяная подушка, рассчитанная на то, чтобы гасить импульс столкновения за счет собственного разрушения.

Поэтому так важно сохранить силовой каркас в целостности и не дать ему проржаветь.

Когда машина начинает ржаветь?

Окисление металла под воздействием воды и кислорода усиливается, если присутствуют катализаторы этого процесса. Антигололедные химические реагенты, соль и грязь активируют реакции и провоцируют образование оксидов (ржавчины).

Иномарки, покрытые оцинковкой и хорошим «антикором», получают гарантию от сквозных очагов коррозии на 7-12 лет.

На многих отечественных моделях проблемы наступают после 3-5 лет эксплуатации. Наиболее подвержены коррозии колесные арки и крылья, пороги, днище, передний край капота и основания стоек крыши, а также чашки крепления подвески и передние лонжероны.

С какими повреждениями можно ездить?

На отечественных машинах производства 1990-х годов ржавчина обычно распространялась вширь и вглубь. Если снаружи кузова под вспучившимся лакокрасочным покрытием оказывалась рыжая точка, то это значило, что изнутри все уже поедено ржавчиной.

На иномарках тех же лет ситуация немного иная. Коррозия проникала вглубь металла и оставляла сквозные дыры локально, но редко расползалась по сторонам.

Если «сгнили» двери, пороги, края капота или даже частично днище в багажнике, то это еще не так страшно. Эти детали не несут нагрузки (как и арки колес, крылья), поэтому ездить можно.

Можно десятилетие ездить с коричневыми червоточинами у колес и не испытывать особых трудностей даже с прохождением техосмотра. В перечень серьезных неисправностей они не входят. Если ржавчина на дверях окажется слишком заметной, мастера предложат сделать косметический кузовной ремонт. Лист металла зачищается, а затем на него накладывается слой шпатлевки с последующим окрашиванием. На такой машине можно ездить относительно свободно.

Необходим серьезный ремонт

Но чаще всего разрушаются арки колес и днище. Происходит это незаметно, так как заглянуть туда трудно. Если машину долго не обслуживать, то в один момент поездка на бесконтактную мойку оборачивается неприятным сюрпризом. Струя керхера пробивает ржавый металл насквозь.

Найденные очаги коррозии починить вполне по силам даже гаражным мастерам. Металл защищается, проблемный участок вырезается газовой сваркой и ремонтируется с помощью новых листов металла, после чего кузов проездит еще около 3-5 лет, пока ржавчина вновь не даст о себе знать.

Когда ездить уже нельзя?

Гораздо хуже, когда окончательно проржавели основания стоек крыши или силовая структура порогов, чашки стоек или лонжероны в моторном отсеке. Все эти места относятся к несущим элементам кузова. Если ржавчина проникла вглубь на треть толщины металла, то ездить на такой машине уже опасно.

Определить наличие серьезных проблем можно просто. При проезде через искусственные неровности кузов излишне прогибается под нагрузкой. Если забраться одним колесом на камень или бордюр и остановиться, то у «гнилого» кузова могут быть проблемы с открыванием дверей или багажника. Корпус изгибается, деформируется и зажимает подвижные элементы. Ничего хорошего в этом уже нет. При ДТП такой кузов не сможет сопротивляться импульсу удара и сложится как карточный домик.

Металлические чашки тоже порой ржавеют насквозь. Об их повреждениях сигнализируют стуки в подвеске и заметные проблемы с управляемостью.

Что с порогами через 28 лет?) BMW E36 замена порога правого!

Всем привет!
Сегодня расскажу о замене порога правого, как делал это я. Возможно кому то понадобится эта информация сейчас или в будущем. Машины стареют, переходят в разряд ретро!

Всё больше и больше людей не удовлетворяются покупкой нового автомобиля, одного из миллионов других выпускающихся сегодня. Иногда хочется выделиться из общей серой массы, почувствовать себя за рулём чего то не обычного необычным!

Слышал где то "…эти автомобили выпускали миллионами вместе с водителями"!))
Конечно ничего нет в том, что бы просто подражать успешным людям из другого круга вращения вещами! Взять в кредит новую машину "как у них", быть похожим на "кого то успешного". Это первый шаг к совершенству в нашем обществе, стать похожим. Далее следующий этап стать собой.

Просто некоторые, уже не хотят быть похожими на кого то изначально, надоедает обезьянничать, хотят свой стиль…вот тут и приходят на помощь редкие и не очень редкие автомобили.
Конечно есть гораздо больше способов выделиться, быть (или казаться) не похожим на других…но всё это мы оставим соц сетям и in100граммУ) Тут сайт про автомобили их ремонт, обслуживание.

Конкретно про порог которому 28 лет я писал ранее. Так же писал о первом его ремонте, это всё есть в бортжурнале.
Вскрыл я это дело и открылась такая картинка.

Естественно начать нужно с внутренних частей порога и поддомкратников.
Наружная часть порога это самый лёгкий и завершающий этап.

Отрезаю всё лишнее, что мешает менять сгнившие части внутреннего порога. Порог естественно никогда не обрезается целиком, это знает каждый сварщик, если конечно он не хочет что бы машина стала кривая после переварки) Жёсткость всегда должна оставаться.

Для начала готовлю заплату из декапира. Никаких старых капотов я уже давно не использую, только новый чистый металл разной толщины, благо в своё время я закупил его достаточно и продолжаю закупать если увижу на приёмках.

Чистый, нарезан кусками. Удобно работать.
Для заплатки передней части усилителя беру металл 1.5 мм. Подгоняю, делаю отверстия, грунтую швы.

Варю в сё исключительно встык! Никаких нахлёстов. Как показывает практика нахлёсты живут не долго…

Привариваю первую заплату и изготавливаю усилитель стойки, он должен повторять форму порога спереди.
Понятно что сначала делается это всё из плотного картона, подрезается по форме ножницами, а потом переносится на металл.
Всё грунтую перед установкой.

После восстанавливаю поддомкратник.
Родную нижнюю площадку очистил от ржавчины и установил на место. Поддомкратники находятся на одном уровне с полом. Усиливаю его пластинами толщиной 3 мм.

Иду дальше, от переда к заду.
Следующая деталь не сложная, просто уголок. Обычно на 36м кузове сгнивает внутренняя часть порога с частью пола. Эта деталь встанет за место гнилого метала. Швы и скрытые полости так же прогрунтовываются.

Ввариваю уголок на место.
Несмотря на то что салон частично разобран, внутри много всего ещё осталось, поэтому задача мастера всё это укрыть от попадания стружки и грязи!

Теперь задняя часть и задний поддомкратник.
Вы ещё раз заметили что меняю металл усиления кузова я частями. Нельзя взять и отрезать всё сразу, машина станет кривой) Можно конечно попытаться приварить трубы к стойкам, но обычно это мало чего даёт…

Задняя часть имеет такой вид!

Металл там толстый, поэтому я его просто очищаю и заливаю кислотой. Паралельно привариваю ещё кусок нового металла.

Пластиковый бензобак находится в опасной близости от места работ! Поэтому закрываем его листом металла, что бы нечаянно не ткнуть горячей проволокой или не пильнуть болгаркой…

Мало того что бак можно повредить, так и ещё лишиться автомобиля с гаражом! Не соблюдение ТБ уничтожило многие сервисы и лишила средств их владельцев! У нас в СПБ на фучика, часто горели… В первую очередь горят конторы по ремонту глушителей, там вообще бесстрашные люди работают. В данном случае человек менял глушитель и пильнул по баку болгаркой…

Далее я вырезаю часть усилителя средней стойки.

Привариваю всё на место! Немного чищу швы и Всё, внутренняя часть готова!

Можно приступить к подгонке наружной части порога.
Как писал ранее в бортжурнале, остановился я на толстых порогах ПАТРИКУС. Менять целиком я его не буду, лезть в верхний точечный шов не хочу. Ставить целиком китай, это потом вообще ни одного зазора по дверям не будет. Поэтому режу порог, убираю верхнюю часть.

Наиболее живучий шов в автомобиле это потолочный. Сверху конденсатат всегда минимум. Самый худший вариант это конечно напольный, там всегда вода стоит… Горизонтальные так себе, тоже гниют изнутри.
Поэтому буду формировать сплошной потолочный, так и обрезаю. Подгоняю)

Как не крути, но всё же китайская хрень кривая как немецкий крест. а так как толщина этих порогов не 0,8 а 1,2 то и "натянуть" его сложнее.
Внизу у этих порогов отверстий нет, поэтому сначала нужно порог поставить, потом пробить.

Когда вижу, что всё подходит более менее, делаю завершающую операцию, перед установкой наружной части. Грунтование. Везде как всегда применяю эпоксидный грунт.

Когда грунт подсыхает. подгоняю и фиксирую порог. Для начала заморезы.

А сверху уже прихватываю по дверям, контролируя зазор. потом варю сплошным швом. Ну как сплошным. Точка через точку, на расстоянии 100мм примерно, что бы металл не перегревался и его не увело.

Завершаю сварку порога, установкой обратно усилителя. В порогах где нужно фрезой делаю отверстия 18мм, под жигулёвские резиновые заглушки, которые продаются везде. Эти отверстия нужны для последующей проливки скрытых полостей автоконсервантом.

Параллельно с этим, меняю металл внутренней арки. Это болезнь многих бмв. Буртик арки сделан таким образом, что имеет загиб во внутрь и вверх. В результате там всегда лежит мокрая грязь. Внутренняя арка сгнивает, при этом наружная остаётся целой…

Эта гадость вырезается и взамен её устанавливается чистый металл. Там не обязателен сплошной шов, всё это будет заливаться герметиком впоследствии, а внутри будет залито автоконсервантом.
Очень неудобное занятие, варить с помощью зеркального элемента зеркала автомобиля!)) Голову туда не засунуть, горелку приходиться держать жалом к себе… Очень сложно, но у меня получилось)

Естественно буртик арки я уменьшил вдвое и кое где он требовал ремонта.

И наконец окончательный вариант. У машины полностью заменён весь гнилой металл справа.

Естественно не скажу что меня полностью удовлетворил зазор по порогу и дверям, но для китайских изделий это довольно хороший результат. Я видел щели величиной с ладошку, после замены порогов!))
ВОт такой кусочек работы.
Всем спасибо!

Гнилые пороги - не приговор

Как известно всем автолюбителям, ржавчина - самый опасный враг для кузова вашего железного друга. Ржавчина может поразить все металлические детали автомобиля, однако, наиболее подвержены ржавчине пороги. В данной статье мы рассмотрим причины, по которым начинают ржаветь пороги, как их избежать и что делать, если порогам уже не помочь.

Рассмотрим причины, по которым коррозия поражает кузов автомобиля.

Соль и реагенты

Первая и наиболее распространенная причина это соль и реагенты которыми посыпают дороги общественного пользования в целях борьбы с гололедом. Когда на порогах вашего автомобиля появятся визуальные следы воздействия реагентов, лишь вопрос времени. Чтобы обезопасить кузов автомобиля от поражения реагентами, нужно провести профилактику кузова, чтобы разрушающие вещества не контактировали с металлом. Для этого проводят антикоррозийную обработку. Днище автомобиля покрывают специальными защитными материалами. Сделать такую обработку можно собственными руками. Для этого вам понадобится гараж с ямой и собственно сами защитные материалы. Лично я на своем опыте использую специальную резиновую мастику и антигравий. Перед началом работы днище необходимо отмыть и зачистить металлической щеткой.

Повреждение порога - замяли, поравали, ударили

Вторая причина, по которой пороги начинают гнить - повреждение порога. На месте контакта открытого металла с воздухом появляется ржавчина, которая очень быстро прогрессирует, и если забить на проблему, то очень скоро от элементов останется только труха.

Не штатный тюнинг

Обвесы, которые очень часто устанавливают на автомобили, дабы придать ему более красивый вид, также очень часто становятся причиной коррозии порогов. Под обвесами скапливается влага и грязь, которая очень быстро поражает металл. Самое страшное то, что под обвесами не видно, что пороги поразила коррозия, и у невнимательного автолюбителя коррозия будет развиваться и поражать здоровый металл. Впоследствии ремонт выйдет гораздо дороже и процесс будет более трудоемким.

Что делать?

Многих пугают сгнившие элементы кузова и автовладельцы начинают немедленно избавляться от машины. Гнилые пороги - это не приговор, вопрос лишь в том, как сильно вы привязались к вашему автомобилю и сколько средств и сил готовы вложить, чтобы избавить его от коррозии.
Как мы знаем, ржавчина не лечится. Следовательно придется менять пораженные детали. На данный момент существует фирмы, занимающиеся изготовлением кузовных порогов на разные марки автомобилей, например, компания AUTOGEIZER. Они предлагают кузовные ремонтные пороги из оцинкованной стали. Стоимость порогов относительно небольшая, в отличии от работы. Процесс замены порогов весьма трудоемкий. Мастеру необходимо удалить старые пороги, срезав их и кузова. Новые пороги обрабатываются изнутри специальным антикоррозийным раствором. Далее обработанные ремвставки с помощью сварки устанавливают на место старых. После этого необходимо обработать сварочные швы и пороги снаружи.
При ремонте порогов лучше всего пользоваться услугами высококвалифицированных специалистов, которые дают гарантию на свою работу. Выбирайте мастеров по отзывам клиентов и по известности автосервиса, предоставляющего услуги данного вида, и ваши новые пороги прослужат вам еще долго.

Почему гниют пороги автомобиля, что делать, если они все-таки сгнили

alt=" Фото: istock" />

Быстро приговорить пороги автомобиля способны редкие мойки, в особенности зимой, когда дороги активно поливают реагентами или посыпают солью с песком. Такой химический налет достаточно быстро вступает в реакцию с ЛКП кузова, а поскольку пороги и колесные арки первыми встречают атаку противоледных средств, очаги ржавчины оказываются именно здесь.

Помимо регулярных моек, приостановить процесс образования "рыжиков" может своевременная антикоррозийная обработка. Днище и полости колесных арок имеет смысл покрыть специальным защитным составом сразу после покупки нового автомобиля. Впрочем, специальную резиновую мастику и антигравий можно применить и на подержанных машинах после соответствующей обработки кузовных поверхностей. В частности, днище необходимо предварительно отмыть и зачистить металлической щеткой.

Правда, внешняя обработка - это лишь программа минимум. Дело в том, что пороги даже активнее гниют не снаружи, а изнутри из-за конденсата, влаги, реагентов и дорожной грязи, которая скапливается во внутренних полостях. Именно поэтому опытные водители регулярно промывают дренажные отверстия на мойках или самостоятельно, чтобы выбить из полостей песок, землю и прочие загрязнители. Если игнорировать такие "ванны", грязь внутри порогов спрессовываются в плотные слои и забивает дренажи, и эти "пробки" уже никаким "Керхером" не возьмешь.

Существует также хорошо известный "дедовский" способ отсрочить образование внутренней коррозии порогов. Для этого через технологические отверстия в пороги заливается отработанное масло, специальные жидкие антикоры или "пушечное сало". Последний химикат нагревается до жидкого состояния или смешивается с растворителем, после чего заливается в технологические отверстия.

Обвесы, которые профессиональные и доморощенные тюнингеры устанавливают на автомобили для красоты и улучшения аэродинамики, также часто становятся причиной коррозии порогов. Между тем, под нештатными навесными элементами активно скапливается влага, пыль и грязь, которая запускает процесс коррозии даже при регулярных мойках. При этом со стороны может казаться, что никаких проблем нет.

Еще один сильный "ускоритель" гниения - повреждения порогов в результате мелких ДТП. Замятые и пробитые пороги в условиях плотного трафика и тесных дворов - далеко не редкость. Повредить порог вполне можно даже, если просто неправильно подставить домкрат при смене колеса.

Между тем, если не поторопиться с ремонтом или заменой поврежденного порога, гниение пойдет ускоренными темпами. Ведь пороги являются важной составляющей несущей конструкции кузова и при повреждении этих деталей меняются программные показатели жесткости кузова на кручение, как следствие, ухудшается управляемость и снижается уровень безопасности в случае ДТП.

Как грамотно провести ремонт поврежденного порога? Тут главное определиться с масштабом бедствия. Мелкие вмятины можно отремонтировать "малой кровью" при помощи специальной пневматической присоски. Иногда проблему успешно решает стеклоткань, которая после нанесения шпатлевки становится плотной и твердой, почти как металлическая поверхность. Если же повреждения очень сильные, проблемный участок можно вырезать, а на его место приварить новый.

Если же вы решились на полную замену порогов, будет разумным обратиться в авторитетный сервис. В любом случае, новые пороги будет недостаточно лишь приварить и покрасить. Потребуется обработка ревмвставок изнутри специальным антикоррозийным раствором. Кроме того, необходимо будет обработать сварочные швы и пороги снаружи.

Читайте также: